01

Número

Periodicidad Casual

Staff
Contenido 01 DIRECCIÓN EDITORIAL
NIEVES LÓPEZ POMARES

Pag.03 Pag.32
REDACTOR JEFE
MARIO TORNEL SALA
REDACTOR DE CONTENIDO
JAVIER SANZ SÁNCHEZ
Locomotora BR-52 Trucos & Tracks
COLABORADORES
Trumpeter 1/35 Los Muchachos
MANUEL MOLINA LAO
Javier Sanz Sánchez Javier Sanz Sánchez GUILLERMO VIDAL

Pag.09 Pag.33
FOTOGRAFÍA
JAVIER SANZ SÁNCHEZ
MARIO TORNEL SALA

Panzer 1A Breda KV1 Modelo 1942 DISEÑO Y MAQUETACIÓN

MARIO TORNEL SALA
Master Box 1/35 Trumpeter 1/35 NIEVES LÓPEZ POMARES
Manuel Molina Javier Sanz Sánchez
PUBLICIDAD

Pag.13
NÚMEROS ATRASADOS

Pag.37 HOBBBYWORLD.
APDO.5297 ALICANTE 03080
TELÉFONO : 966 08 51 80
Construcción Horario: de 9 a 14 horas.
T-70
De lunes a viernes.
Bomba de vacio. Mini Art 1/35 EMAIL. [email protected]
Javier Sanz Sánchez Javier Sanz Sánchez
IMPRESIÓN
NATURALDESIGN

Pag.17 Pag.42 APD. 5297 ALICANTE 03080

[email protected]

EDITA
Lcvp bote Higgins Ringstand 58 C HOBBYWORLD
Italeri 1/35 135 Exclusive 1/35 APDO. 5297. 03080 ALICANTE
Guillermo Vidal WWW.HOBBYWORLD-E.COM
Javier Sanz Sánchez
DISTRIBUCIÓN

Pag.20 Pag.44
NATURALDESIGN
APD. 5297 ALICANTE 03080
[email protected]

Stuermgeschütz III Fortificaciones día D DEPÓSITO LEGAL

Photo File Photo File A.186-2006

Javier Sanz Sánchez Javier Sanz Sánchez Queda Totalmente Prohibida

la reproducción Total o Parcial del

Pag.25 Pag.49
contenido de esta revista, mediante
cualquier método, sin el permiso
escrito de la Editorial.
HOBBYWORLD no se hace respon-
Opel Blitz Gasógeno Hornisse sable de las opiniones expresadas
Italeri 1/35 en la misma por sus colaboradores.
Dragon 1/35
Javier Sanz Sánchez Javier Sanz Sánchez IMPRESO EN ESPAÑA
PRINTED IN SPAIN

Pag.29 Pag.54
Casa Hungara Casa Italiana Hornisse
Mini Art 1/35 Scratch 1/35
Javier Sanz Sánchez Javier Sanz Sánchez 02
 El púlpito con la ametralladora de Dragon. Hecho con
lámina de plástico (poliestireno antichoque en las tien-
das de plásticos), y unas asitas de hilo de estaño, imi-
tando tubo doblado y soldado.

B A U R E I H E 5 2 K R I E G S L O K . La locomotora del modelo 52 nació de

la necesidad urgente de unidades tractoras, ya que el parque existente era
insuficiente para las necesidades logísticas de un enorme ejército que com-
batía en varios frentes y mantenía grandes zonas de Europa bajo control. Por
ello se decidió diseñar una máquina basada en un modelo existente, y por
tanto ya probado: el tipo 50. En el nuevo diseño se intentó reducir al máxi-
mo el número de piezas de modo que incluso el resultado era más ligero
(hay que decir que esto en una locomotora no es una ventaja, ya que pierde
capacidad de arrastre; cuanto más ligera más le patinan las ruedas con gran-
des cargas llegando incluso a no moverse), pero incluso así se podían inter-
cambiar numerosas piezas con las Baureihe 50. Del modelo resultante se
construyeron muchos miles que se utilizaron tanto como cabezas de convo-
yes de carga como para trenes de protección e, incluso en algún caso, trenes
blindados.
EL MODELO: Al ver la caja me sorprendió su tamaño, y al abrirla me sor-
prendió su gran número de piezas. Pero al empezar a jugar con sus piezas y
analizar las instrucciones me decepcionó el comprobar que Trumpeter prácti-
camente se había limitado a copiar los kits de CMK. Aparte de esto el monta-
je se desarrolló prácticamente sin dificultades, rellenando principalmente
Vistas del tender con el púlpito en
posición. No lo pegaremos hasta finalizar
la fase de coloración mediante aerógrafo.

marcas redondas de expulsores, aunque intenté mejorar chitos nacidos de la barra inferior que los atraviesa;
el acabado sustituyendo varias cosas. No quise añadir pues bien, al secar los retiré y sustituí con bocados he-
los millones de piececitas que han sacado las marcas de chos con el aparato de la marca Armour Extra Detail. Lo
fotograbados porque, realmente, el resultado del mo- mismo hice con el brazo de frenado principal solo que
delo per sí es bueno y no tenía ganas de trabajar de con una pieza más grande. Lo siguiente fue sustituir los
modo gratuito. tubos moldeados en la caldera con hilo fino de latón. El
EL MONTAJE: Comencé a montar según las instruc- mejor sistema para estirar el latón, que viene enrollado
ciones ambos bichos (locomotora y tender) y ahora os y lo compramos en tiendas de modelismo naval, es co-
03 relato lo que le mejoré: En la parte inferior de los brazos ger el trozo necesario y pegarle un estirón con dos ali-
donde van las zapatas de freno se forman unos rema- cates que los sujeten por los extremos; el resultado es
 una pieza perfectamente estirada, y digamos,
templada por el estiramiento que le hemos
metido a las moléculas.
Luego, y después de haber lijado convenien-
temente los tubitos a sustituir, hacemos per-
foraciones para los extremos de los sustitutos
y de sus abrazaderas de sujeción. Luego fija-
mos las piezas con cianoacrilato.
Otras piezas sustituidas son los conductos pa-
ra la arena que caen desde el arenero supe-
rior hasta las ruedas. Los de polietileno que
vienen en la maqueta no me gustaron por-
que resultaban finos, la rebaba era imposible
quitarla y no había alojamientos para fijar las
piezas; esto es un problema ya que éste ma-
terial es imposible adherirlo de modo normal.
En las piezas superiores del arenero, donde
irán las nuevas conducciones, perforamos
con una broca de un milímetro. Luego colo-
camos los tubos nuevos que hacemos con hi-
lo de estaño de 1 milímetro de diámetro; éste
lo adquirimos en tiendas de electrónica bus-
cando el que tenga más plata, ya que es un
poquito más rígido que los que tienen me-
nos. Los estiramos del mismo modo que ex-
pliqué antes y los colocamos sujetando con
pegamento de cianoacrilato y abrazaderas
hechas con cuadraditos de plástico a los que

hacemos una perforación para que pase el hilo

de estaño. Para pegar las piezas de fotograba-
do entre si usamos la soldadura. El sistema
que yo uso es estañar las superficies a unir,
después de aplicar un decapante-fundente pa-
ra fontanería. Luego se confrontan las piezas y
se vuelve a calentar con el soldador eléctrico
hasta que el estaño vuelva a fundir. Si es nece-
sario después se lija cualquier pegotillo de es-
taño que sobre y ya está listo para fijar en el
vehículo. La ventaja de la soldadura es que se
pueden así manipular grandes conjuntos de
piezas de latón sin que se nos empiecen a des-
pegar por varios lados. En el próximo número
os enseñaré un paso a paso de un blindaje de
fotograbado soldado de ésta manera.
Otra cosa que añadí es una posición antiaérea
en la parte posterior del conjunto. La hice con
plástico de un milímetro haciéndole las solda-
duras con una fresita montada en el minitala-
dro Dremel y unas asitas para acceder al púlpi-
to. Las planchas las diseñé con AutoCad y me
las cortaron con una máquina tipo CNC mis
amigos de Franklin Díaz Diseño. Pero también
se pueden cortar a mano, ojo, que es muy fá-
cil. Lo último que hice para detallar nuestra
maqueta fué hacerle unos numerales. Quería
que fueran en relieve como se ven en algunas Vistas de locomotora sin pintar. Los añadidos son mínimos: hilos de latón y
cobre, algunos remaches en los bajos y las placas con las matrículas, hechos
fotos y nuevamente los dibujé con AutoCad con números cortados con láser de una lámina de vinilo autoadhesivo.
para que luego y muy amablemente los corta-
se con láser mi amiga Toñi Arrondo de Arrondo y Asociados, en una lámina de vinilo autoadhesivo (eso fue idea de Toñi, ya que yo iba con la idea de cortarlos en papel y fijarlos con cola) Los
pegué sobre unas plaquitas de 0,3 mm y terminé con unas rodajitas cortadas con el sacabocados para imitar los tornillitos que las sujetan. Luego los conjuntos los fijé a máquina y tender. Y me
apresté a pintar.

04
L A PINTURA: Antes de empezar a pintar su- Vistas de ambos lados con las correcciones efectuadas; se aprecian las matrículas, tubos de estaño e hilos de cobre, además de detallitos
obtenidos con sacabocados.
mergí la maqueta en agua con jabón y la dejé
un rato. Después la dejé para que secase en un
armarito con puertas para que no se manchase
de polvo. Y al día siguiente empecé a pintar.
Las locomotoras del modelo 52 se pintaron de
modo exclusivo en dos esquemas, sin perjuicio
de que luego les aplicaran otros colores a mo-
do de camuflaje: uno, hasta 1943, era el Ral
7011 Eisengrau, y otro el Ral 7021 Schwartz-
grau (Vulgo Panzergrau) a partir de la fecha. Y
yo decidí el primero por ser más clarito; no me
apetecía el gris panzer. Por cierto, toda la loco-
motora va en color gris ya que en la guerra
nunca llevaron el chasis en bermellón… o rojo,
vamos. En posguerra si, y eso induce a error…
aunque a lo mejor sale una foto por ahí de la
época y me llevo un chasco. Como me apete-
cía probar cosas nuevas fui a Leroy Merlin y en-
cargué un bote de esmalte al poliuretano de la
marca Alp en Ral 7011, y con esa pintura di
una base a toda la locomotora; eso me dio
una idea del tono que debería obtener (siem-
pre hacia más claro, ya sabeis: porquería y
efecto escala aclaran el color). Dejé secar toda

Con
la pintura
de ALP al poliu-
retano en el color Ral
7011 pintamos una base
sobre la que trabajar. Esta pintu-
ra es muy resistente y no se levanta con
tratamientos posteriores. Además permite
ver los defectos y lijarlos si es menester.

la noche y empecé con los acrílicos. Yo acostumbro a comprar

de todos los colores y a menudo varios de cada para tener gran
variedad cromática sin recurrir a mezclas. Por tanto, agarré to-
dos los frascos de gris de Gunze Sangyo, Tamiya y Lifecolor y los
aparté para trabajar con ellos. Con los colores de Gunze pasa
que muchos son satinados o brillantes; entonces lo que hago es
echarles un poco de Base Mate de Tamiya y así les quito el brillo
(el Flat Base de Tamiya es una sustancia aditiva que hace que la
pintura se vuelva mate, no es un color ni un barniz). Con cada
tono trabajamos del siguiente modo: tiramos fino y vamos ha-
ciendo líneas muy rápidamente de arriba abajo, insistiendo con
uno u otro color dependiendo de la zona y el efecto, hasta con-
seguir el tono deseado. Tiramos también nubes de colores en
las superficies horizontales y acabamos con empolvar los bajos

Locomotora y tender con los tonos aplicados a aerógrafo. Fijaos que casi no se aprecia la base usada al principio… esto va bien.

Pintamos ligeramente con un marroncito de Los números cortados con láser en vinilo auto-
Vallejo. adhesivo se retiran con la punta de la cuchilla
para situarlos en su posición.

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Frotamos con un papel de celulosa y… …perfecto enguarring.
 El carbón para acuarios: el método económico… y realista. Fijaos como brilla cual
antracita.

Colocamos el postizo hecho de forres y

pintado en negro mate. Vertemos el carbón. Fijamos el carbón con cola disuelta en agua.

con un crema agrisado muy diluido. No hay que pasarse, esto no es un todoterreno, no hay El tren de rodaje: al empezar a decorar el tren de rodaje se me planteó un reto: siempre que he
barro, solo el polvo que se levanta al pasar. Y con negro mate decoramos el interior de la chi- visto modelos de máquinas los he encontrado simples, con un envejecimiento similar al resto
menea y del depósito de carbón. Una vez acabado el tema del aerógrafo empezamos con los del vehículo, lo cual resultaba paupérrimo. Pero por suerte, y gracias en que estoy empeñado
óleos. Con el Marrón Vandyke disuelto en el Disolvente sin Olor de SPB empezamos a perfilar en otro proyecto, tenía un librito que me regaló mi buen amigo José Javier Sánchez, experto
los detalles, potenciando además así los desgastes hechos a aerógrafo, dejando secar entre en trenes de la Segunda Guerra Mundial, que trata acerca de las locomotoras Br 57. En el cita-
aplicaciones e insistiendo donde más nos apetezca. Una vez a gusto y con colores terrosos do libro aparecen fotos en color y al detalle de trenes de rodaje, muy similares a éste, que pre-
(ocres y pardos, y algo de blanco) ensuciamos las superficies horizontales, imitando tierras de- sentan muchísima suciedad. E intenté reproducir lo que vi en las imágenes: manchas de grasa
positadas por las tripulaciones. Luego, con acrílicos y haciendo un marrón negruzco, picamos sobre el polvo, chorretones, y pegotes en todos los ejes y articulaciones. El efecto lo obtuve
de óxido en la chapa, como si saliera de dentro estallando la pintura. Y con óleos, otra vez, con el óleo marrón Vandyke (¿he dicho ya que casi no uso negro?) añadiéndolo puro en oca-
usando rojo inglés y ocre amarillo, hacemos chorretones que difuminamos y tiramos hacia aba- siones, y con diversos grados de dilución según el efecto deseado. Y cuando estuve contento
jo con el diluyente mencionado. Y finalmente y con los pigmentos de Hobbyworld (aún no co- pinté en plata las llantas. Lo siguiente fue decorar los cristales; lo que hago es dar un empolva-
mercializados) en sus variedades terrosas (aún no les han puesto nombre, pero tengo unas do suave en la cara exterior con un tono de Vallejo, para que una vez colocados en posición
muestras y van fantásticos) manchamos las zonas de tránsito de personal y ensuciamos la cal- con cola blanca y frotados con un papelito de cocina hecho una bola, parezca que los han lim-
dera con pinceladas de arriba abajo. Luego y con pigmento negro manchamos alrededor del piado groseramente con un paño, dejando los bordes sucios. Y así como no se aprecia el inte-
depósito de carbón imitando el polvo negro desprendido del combustible. rior… pues no lo pinto, hala.
El tren resulta, sencillamente, impresionante.

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El bielaje y las ruedas con sus suciedades, realizadas principalmente con óleo Marrón Vandyke de Talens.

Los números en blanco… y los desconchones

en marrón oscuro, con chorretones en rojos,
naranjas, ocres y negruzcos.

Más desconchones, tanto en madera como en me-

tal, y diversas porquerías con pigmentos terrosos y
negros.

Las superficies horizontales los empolvamos con pigmentos de color terroso.

Las luces anaranjadas sobre el bielaje las pinté en plata recubierto después con un naranja carbón activo para los filtros de los
transparente de Tamiya, y las luces delanteras y traseras en blanco, colocando unas rodajitas acuarios. Y eso compré, por un euro y
de plástico transparente de 3 mm de diámetro cortadas con sacabocados. Los números van en medio. Y si haces un postizo con la bol-
blanco. Y el chipping (in the morning, digo yo), o sea, los desconchones, de la madera que sita te da para varios amiguetes hacien-
festonea la caja del carbón los hice simplemente pintando fino con un marrón clarito de la ga- do locomotoras. El postizo lo hice con
ma Lifecolor. EL CARBÓN: sorprendido me quedé cuando una conocida marca sacó al mer- un tocho de fórex de 1cm de grosor, pintándolo de negro mate y colocándolo en posición.
cado una referencia denominada algo así como Carbón para BR 52. Pero que morro… inme- Luego echamos el carbón y una vez a nuestro gusto y con una jeringa dispersamos cola blan-
diatamente recordé mis tiempos como acuariófilo y asocié que lo que vendían era realmente ca diluída. Una vez seco el carbón queda fijo.

07
La ametralladora es de Dragon, y viene con uno de sus vago-
nes, el de laterales altos, y las cajas de munición son copias en
resina de cajas de munición de la misma marca (leed el artículo
de la bomba, por favor, que es muy bonito).
Y básicamente esto es lo que he hecho con esta pieza, que luz-
co ahora en mi colección en un lugar importante, ya que sin
duda es una de las piezas más atractivas que podemos encon-
trar en el mercado.

08
 HISTORIA: Debido a la escasa potencia de fuego de los carros
recibidos en el bando nacional en la guerra civil española, se co-
menzó a estudiar la posibilidad de incorporar cañones de 20
mm. tanto en los carros italianos Fiat-Ansaldo CV 33/35, como a
los Panzer 1 alemanes, al final y después de varias pruebas en los
vehículos se optó por el Panzer 1A, a los cuales se les montaría
el cañón Breda de 20 mm. El acoplamiento del nuevo cañón a la
torre del Panzer, requería una serie de modificaciones, cosa que
no sentó nada bien a los alemanes, ya que paralizaron el proyec-
to que inicialmente era de seis carros “adicionales”, cuando ya
se habían construido cuatro de ellos, alegando que para alojar el
nuevo cañón suponían unas modificaciones en la torre que in-
crementaban su altura para ganar espacio interior y se realiza-
ban una serie de orificios frontales para poder realizar la punte-
ría, estas mirillas de puntería lo convertían muy vulnerable al
fuego enemigo ya que resultaba fácil causar bajas entre los tira-
dores de los carros, no aceptando incluso la colocación de crista-
les blindados en los orificios.
L A MAQUETA: La caja de Master Box, aunque no proporciona
la calidad a la que nos tienen acostumbrados otras marcas, no es
una maqueta de grandes defectos y la relación final de calidad
precio es muy buena, incluso trae en el kit un fotograbado para
las rejillas traseras y las que protegen los silenciosos del escape.
Destacar simplemente una serie de defectos que nos encontrare-
mos, yo seguí el esquema de montaje paso a paso y el primer
problema vino a la hora de ensamblar la parte superior del carro
a la barcaza, ya que en el morro me faltaban unos 2,5 mm. para
que cerrase, la manera de solucionarlo fue más sencilla de lo que
parece, corté una tira de Evergreen a medida y cuando estaba
bien seco limé el morro y apliqué putty, volví a lijar y quedó per-
fecto, el mismo problema me lo encontré de nuevo al montar las
09 puertas del conductor que faltaba 1,5 mm. para que cerrase una
puerta sobre la otra, el procedimiento fue el mismo, pero con el cuidado de no PINTURA: En este apartado para comenzar quisiera manifestaros que todas las
tapar la ranura que separa una puerta de la otra. Otro pequeño problema es que referencias de pinturas de las que hablo, pertenecen a Vallejo (model color), ya
la escotilla de la torre si la montamos como indican las instrucciones queda al re- que son muy asequibles y compensa la cantidad precio, al principio me costó un
vés que en el modelo original, la solución fue darle la vuelta a la pieza traspasar poco hacerme con ellas, pero cuando cogí el punto de disolución no me han da-
las piezas del cierre y tapar las marcas del molde con putty. do ningún problema.
Como mi primera intención era situar el vehículo en una calle estrecha, castigué Para comenzar a pintar lo primero que hice fue imprimar todo el vehículo en color
los laterales para que dieran la sensación de haber rozado en paredes, aprove- blanco. Y a continuación comenzar a pintar el vehículo con gris alemán y sobre
chando que había perdido uno de los focos delanteros también di forma de golpe esta base fui añadiendo gris verde, gris neutral y gris pálido, aclarando el interior
a uno de los laterales frontales quedando bastante aparente. El tren de rodaje y de los paneles y finalmente añadí blanco hueso para dar luces en puntos muy
las cadenas las monté por completo antes de pintar, ya se que mucha gente pinta concretos. Para la manchas de color arena que forman el camuflaje, utilicé de ba-
todo por separado, pero en este carro que no tiene unas dimensiones excesivas ni se marrón amarillo aclarándolo con amarillo caqui y dando alguna luz añadiendo
el tren es muy complejo, encontré la gran dificultad de que la cadena se monta nuevamente blanco hueso, está pintado con aerógrafo a mano alzada y sin nin-
eslabón a eslabón, sin ningún sistema de enganche así que preferí montarlo y pe- gún tipo de máscara para conseguir que se difumine una pintura con la otra. Me-
gar todo bien antes de comenzar con el proceso de pintura. dia hora más tarde comienzo a darle los primeros filtros en las zonas grises con

10
 óleos blanco negro y un peque-
ño matiz de azul ultramar, las
zonas arena con óleos blancos y
ocres intentando en todo mo-
mento que no se mezcle ningu-
no de los filtros para eso siem-
pre tenemos a mano un pincel
limpio y diluyente. Antes de dar
un segundo y tercer filtro proce-
demos a poner las calcas, ya
que así las iremos castigando
como al propio vehículo, para
las calcas en vez de usar las de
la caja he utilizado las de Bison,
ya que son muy buenas y vie-
nen para realizar una gran varie-
dad de vehículos de la guerra ci-
vil. Mi sistema para poner las
calcas es la siguiente (a mi me
ha funcionado muy bien) mien-
tras tenemos la calca en remojo,
con un pincel damos una gota
de barniz en mi caso de Vallejo
(también), indistintamente mate
o satinada, cojo el transferible y
lo llevo a su posición insisto con
la punta del pincel para retirar el
barniz sobrante entre la calca y
el vehículo una vez retirado

espero que seque y barnizo de nuevo por encima, así he

conseguido que no se note nada y no tenga destellos, que-
dan integradas en el vehículo. Las cruces de San Andrés que
lleva el vehículo están pintadas con aerógrafo, cruz en ne-
gro mate sobre fondo blanco hueso.
Una vez que el vehículo tiene los filtros que deseamos, co-
menzamos a pintar los detalles, herramientas y por supues-
to lo que hemos dejado desde un principio el tren y la cade-
na, la cadena comienzo a pintarla con imprimación de oru-
gas y después doy unos lavados con óxido oscuro, óxido
claro y óxido amarillento de Vallejo con agua diluyendo mu-
cho la pintura el resultado es bastante bueno, para las go-
mas de las ruedas utilizo caucho oscuro el cual aclaro con
blanco el cañón lo pinto con negro mate, ahora ya nos que-
da hacer los pequeños arañazos y algún desconchón, para
esto siempre utilizo sombra tostada y negro mate, llegado a
este punto tenemos el vehículo prácticamente acabado a

falta de pequeños detalles que le den vida, chorretones de óxido, derrames

de combustible. Para las partes metálicas que han sufrido roces recientes y
quedan al aire así como el propio cañón le doy con Gun metal de Mig, lo
aplico directamente con el dedo, es como mejor queda después de haber
probado aplicarlo con pincel o algodón.
L A BASE: La situación del carro la había imaginado saliendo de la carre-
tera y enfilándose cuesta abajo hasta llegar al punto del conflicto, una vez
clara la idea, solo era cuestión de ponerse manos a la obra, dando la forma
de la cuesta a un trozo de plancha de poli estireno expandido que pegué
previamente a la peana con cola blanca y unos pequeños pernos realizados
con alambre de clip, una vez seco y bien cogido comencé a dar la forma al
terreno con das pronto marcando las orugas del vehículo insistentemente,
y por primera vez probé los productos que comercializa Vallejo, de texturas,
primero di una mano de pasta arenisca y una vez seco (a la media hora) di
otra mano esta vez de piedra pómez blanca que es una textura un poco
mas gruesa. Cuando pude volver a trabajar, di los primeros tonos al terreno
con colores tierra mate, dando luces añadiendo ocre amarillo y amarillo ca-
11 qui para las sombras al color base le añadí marrón chocolate, una vez seco,
pegué piedras por todo el terreno y
con la punta de una cuchilla comen-
cé a ahuecar el lugar destinado a las
hierbas para las cuales utilicé ovillo
de mar y alguna pequeña planta
que me cedió muy amablemente
Santiago Tre de procedencia “todo
100”, y que pegué al terreno con
cola blanca, dando la forma necesa-
ria ya que suponemos que el vehí-
culo está en marcha, en unas zonas
ya a pisado la hierba, en otras las
está pisando y quedan los lugares
donde todavía no ha llegado.
En el tema terrenos no quiero ser
muy repetitivo, pero lo digo por ex-
periencia en alguno de los pasos
que se dan, tenemos que tener el
terreno completamente seco si no
queremos llevarnos nada de lo que
hemos hecho en las siguientes
operaciones.
Continuamos tapando parte del te-
rreno, aerografiando las plantas y
hierbas con una mezcla de marrón
amarillo, blanco y luces con amari-
llo, acto seguido damos unos lava-
dos con óleos utilizando la gama
de marrones, ocres y color tierra
para ampliar el abanico de matices,
para dar por terminado el terreno
repaso a pincel seco las hierbas pa-
ra conseguir más luces y todas las
piedras, termino pintando de ne-
gro mate alrededor de la escena
para que no quite prota-
gonismo ni al terreno ni
al vehículo. La última par-
te es acoplar el vehículo
al terreno, y ahora sí, dar-
le una mano de pigmen-
tos de Mig (mezclando
hasta obtener el color
aproximado del terreno),
sobre todo en el tren de
rodaje y en mi caso no he
querido abusar de los
pigmentos en el carro
pues llega un momento
que nos podemos cargar
todo el trabajo, así que
ya sabéis pigmentos los
justos.

CONCLUSIONES: Es-
pero no haberme dejado
nada en el tintero, como
veis aquí os dejo una ma-
queta de caja sin quebra-
deros de cabeza, es tal
cual, ni fotograbados, ni
exceso de trabajo de me-
joras a scratch, el trabajo
de montarla y la satisfac-
ción de pintarla confio en
que os haya gustado y
hasta la próxima.

12
 Para hacer nuestros moldes de un modo correcto nos vamos a construir una máquina apropiada. Cuando preparamos nuestros moldes apre-
ciamos que el aire queda atrapado, tanto en los mismos como en las copias de resina. Por ello es preciso utilizar un sistema que nos permita
evitar esos dichosos defectos.

El disco de metacrilato con la llave de aerografía, en-

roscada que está asimismo conectada al tubo que lleva Detalle del conjunto, también se aprecia la junta que hemos
a la bomba de vacío en una Y. hecho para que no se filtre el aire entre la tapa y la olla.
La bomba con el racor soldado al tubo por el que absorbe el aire. Detalle del racor. Colocaremos todo de modo pulcro, sobre una base de ma-
dera y guiando los cables mediante bridas.

13
 Para hacer la bomba cogemos el motor, y si
no viene cableado lo conectamos con un
enchufe tipo schuko y una manguera eléc-
trica. Lo arrancamos y comprobamos por
donde entra y sale el aire. Al tubo por el
que chupa le soldamos un racor donde se
enroscará la manguera procedente de la
olla de vacío, y aquel por el que sale lo de-
jaremos largo y hacia arriba, de modo que
no se salga el lubricante cuando el aparato
Echamos rápidamente la resina en el molde, cerramos la cazuela
y ponemos en funcionamiento la bomba, parando y dejando en-
esté en marcha (el racor y la manguera los
trar el aire cuando el aspecto de la resina en su burbujeo nos pa- compramos en un almacén de repuestos
Juntamos y mezclamos ambos componentes. rezca como miel.

Vista de las piezas originales y de las copias obtenidas.

de electrodomésticos, y las piezas de aerografía ta- Carro de munición del mortero alemán de 12cm de la casa
Zvezda. Las ruedas del kit son malas y las hemos sustituido
les como la Y de latón, el racor que se conecta allí y por copias de las del SdKfz 250 de Dragon.
la llave de paso en un almacén tipo Leroy Merlín).
La bomba la fijaremos a una base de madera tipo
DM con patas de goma y situaremos un interruptor
en el cable para ponerla en funcionamiento. Procu-
raremos dejar todo situado pulcramente y ya tene-
mos el chirimbolo preparado.

Resina de poliuretano de Feroca (Ferocast).

16
 “Andrew Higgins es el hombre que ganó la
guerra para nosotros. Si no hubiese diseña-
do y construido las LCVP, nunca hubiésemos
podido desembarcar en playas abiertas. La
estrategia de la guerra habría sido diferente”
Gral. D. Eisenhower.
En los años 30, Andrew Higgins, industrial ma-
derero de Nueva Orleáns, diseñó una embar-
cación de trabajo para usar en los pantanos de
Luisiana, el modelo Eureka. Era una embarca-
ción de cubierta plana, que podía moverse en
fondos de muy poco calado (18 pulgadas) y
con un diseño especial del casco, que reducía
la resistencia al agua, al mismo tiempo que
desviaba de los motores cualquier cosa que
pudiera dañarlos.
En 1938, la Marina estadounidense estaba
buscando una embarcación que le permitiera
realizar desembarcos de tropas o material di-
rectamente en la costa. Tras varios proyectos
fracasados, una casualidad les llevó al Eureka,
que en las pruebas realizadas cumplió sobrada-
mente los requerimientos de la marina. Tras al-
gunas modificaciones del diseño original, nace
la LCVP tal y como la conocemos.
LA MAQUETA. Se trata de la referencia 6441
de Italeri, a 1:35. De despiece sencillo (tan solo
cuatro planchas de piezas y el casco) es una de
esas maquetas que no necesita de caros y
complejos “after marker” para obtener un
buen resultado. El montaje resulta fácil y
rápido. Las piezas están bastante limpias, sin
marcas de molde, y las escasas rebabas se
eliminan con una cuchilla o una lija fina sin
insistir mucho. Resulta un tanto tediosa la
colocación de las costillas (cuarenta en total),
que hay que tener cuidado de alinear lo me-
jor posible. Tras comprobar el resultado, las
fijamos con el adhesivo que utilicemos habi-
tualmente, y una vez secas, conviene darles
un punto de refuerzo con cianocrilato, ya
que al embutir la pieza completa en el casco,
y a pesar de tener espacio suficiente, algunas
pueden despegarse, y si esto pasa con el
casco ya cerrado, es un trabajo de locos vol-
ver a colocarlas en su sitio, sobre todo si pa-
sa en algún lugar poco accesible.Otro punto
a tener en cuenta es el montaje del sistema
que permite el movimiento de la rampa. Hay
que hacerlo tal y como nos indican las ins-
trucciones. Si lo colocamos después de pin-
tar (como hice yo) pasar los cables por su si-
tio nos va a provocar más de un dolor de

17
cabeza, ya que la mitad de las poleas y ro-
dillos por los que tienen que pasar quedan
entre el costillaje y el casco, quedando
fuera de nuestro alcance.
El resto, es coser y cantar. Al final tendre-
mos por un lado la cubierta y por otro el
casco, que presentaremos antes de pintar
y pegar las dos partes, para asegurarnos
de que quedan perfectas. Hay que poner
especial atención en la proa, en la zona de
carga. Si no la colocamos correctamente,
nos dejará un hueco entre la rampa y la
cubierta, que afea mucho el modelo. Un
consejo: no tratéis de pegar la cubierta de
un tirón. Es mejor ir pegando por tramos,
sin prisas. Eso os permitirá corregir erro-
res, que de otra manera, son muy difíciles
de solucionar.
L A PINTURA. Lo primero que hay que
hacer es buscarse una buena documenta-
ción gráfica, y como siempre, Internet ha
sido una fuente inagotable de imágenes.
La idea es representar una de las lanchas
que participaron en Normandía en los días
posteriores al desembarco, con una larga
vida operativa pero sin estar tan castigada
como por ejemplo, las que estuvieron en
el Pacífico. Al ser mi primer barco, se ha
tratado de un verdadero “buque escuela”,
ya que aunque las técnicas utilizadas no
son nada nuevo, si lo es el medio donde
aplicarlas. La forma de hacer un descon-
chón o una mancha de óxido no varia si la
hacemos en un carro o en un barco, pero el efecto conseguido,
por lógica, tiene que ser distinto.
Un consejo: dad la imprimación y el color base antes de unir las
dos mitades (el casco por un lado y las “tripas” por otro), ya que si
no, luego es muy difícil llegar a todos los recovecos. Lo mismo os
digo para los puestos de las ametralladoras, pintadlos antes de
montar. Os ahorrará mucho trabajo.
La imprimación la doy con spray blanco de Citadel: deja una su-
perficie perfecta para trabajar, con un acabado fino y resistente.
El color base es una mezcla de acrílicos Vallejo de la serie Model Air,
aplicados con aerógrafo, en un par de capas finas. Los colores utili-
zados son Gris USA (047) con unas gotas de Gris Mar Oscuro
(048). Se trata de conseguir un tono intermedio entre los dos. Tras
aplicar esa base, iremos añadiendo Gris USA, aclarando hacia el
centro de las superficies. En las zonas de tránsito, y sobre todo en

la zona de carga, añadiremos

un poco de blanco, pero sin
pasarnos. El efecto de aclarado
tiene que ser muy acusado, ya
que con el tratamiento de óle-
os posterior, se obscurece bas-
tante. Terminamos esta parte
con una mano de barniz Futu-
re. Esto nos protegerá el traba-
jo y nos deja preparada la su-
perficie para aplicar las pocas
calcas que lleva. Una vez pues-
tas, aplicamos otra capa fina de
Future para sellarlas definitiva-
mente. Empezamos el trata-
miento con óleos aplicando
Gris Frio (en este caso de Titán)
en todas las zonas no expues-
tas al roce (juntas de paneles,
rebordes de tapas…). Para ello

18
diluiremos una pequeña cantidad de color en bastante disolvente. Yo he utilizado el de Mig,
ya que hasta el momento, es el único que no levanta la pintura. Lo aplicaremos con un pin-
cel fino, con el que iremos metiendo la mezcla, de manera que corra fluida. Lo que no nos
guste, se corrige con un pincel humedecido en disolvente limpio. A la hora de crear óxidos,
arañazos y desconchones, hay que tener en cuenta que la LCVP es en su mayoría madera
(roble, pino y caoba) así que hay que andarse con mucho ojo de donde aplicamos qué. Para
los óxidos, la forma de trabajar con los óleos es la misma que antes, pero variando los tonos
(sienas, ocre amarillo, amarillo cadmio o naranja), aplicándolo alrededor de los remaches y
zonas donde se pueda acumular agua. Variaremos el color según queramos óxidos más re-
cientes (tonos claros, más anaranjados) o más viejos (tonos marrones). Para las manchas de
los costados, arañazos y pequeñas marcas, he utilizado de nuevo los acrílicos, con un tono
naranja de Panzer Aces, y un pincel muy fino (000). Como ejemplo he seguido el box art de
la propia maqueta. Las marcas dejadas por la suciedad y el agua en los laterales están he-
chas con el aerógrafo. Es algo muy simple: se trata de tirar líneas verticales, desde la cubierta
hacia abajo, con una mezcla de negro y marrón, muy, muy diluida (prácticamente agua

sucia) y a muy corta distancia, quitándole la boquilla al aerógrafo y

tirando muy poco del gatillo, de manera que salga una mayor canti-
dad de aire para no encharcar. El efecto tiene que conseguirse dan-
do varias pasadas, como si fuese una especie de pincel seco. La pin-
tura queda acabada con un par de manos de barniz mate de Vallejo,
lo más finas posibles. Con esto sellaremos todo el trabajo, además
de igualar los tonos y eliminar los cercos que haya podido dejar el
disolvente.
FINAL Y PRESENTACIÓN. Una vez pintada, hay que darle vida
a nuestra la lancha. Una figura y cuatro elementos más darán ese to-
que que buscamos. La figura es una de las que trae la caja, transfor-
mada ligeramente con una cabeza de Hornet y unos brazos proce-
dentes del cajón de sobras, que se adaptan mejor a la postura que
queremos darle. El casco, las herramientas y la lata de aceite aportan
cierta actividad. Los cabos que hay en popa y en la cubierta son de
modelismo naval y los salvavidas pintados en rojo, son una licencia
que me he tomado para romper la monotonía del gris.
19 No quiero terminar estas líneas sin dar las gracias a Fernando Valle-
jo, por su tiempo, sus consejos y su osadía. Gracias maestro.
 Nuestro amigo José Ignacio junto al cacharro.

1743 Casco del Stug III. Ya el motor se encuentra en su lugar, aunque todavía falta mucho trabajo.

En mi última visita a Cartagena pasé a visitar el museo de artillería de la ciudad, y allí encontré, con un enorme agrado, un cañón de asalto Stug III que
estaba siendo restaurado a status de marcha. El artífice principal de este trabajo, así como de muchas otras restauraciones del museo, es el Capitán de
Marina Don José Ignacio Bailly-Bailliére y de Tro, que, junto a dos británicos que viven en La Manga y alguna otra ayuda, están realizando este ingente
Diferentes piezas de los armeros de munición.

Carenado del motor que va colocado delante del

Varios armarios. Destaca el de las bengalas de señales. mamparo, dentro de la cámara de combate.

trabajo con el único interés de

la satisfacción de verlo termi-
nado. En mi visita pude con-
templar el taller de restaura-
ción y hallar allí parte de los
entresijos del vehículo, y se-
guir las explicaciones que del
trabajo realizado y a ejecutar
me daba cuenta nuestro ami-
go. Fuera encontramos el

Techo de la cámara de combate y capot de motor. Éste último está dado

la vuelta; perfecto para detallar una maqueta en la que la pieza se halle 20
en esa circunstancia. Vista más ampliada del capot.
 casco con el interior parcial-
mente montado, junto al ca-
pot del motor y el techo del
compartimiento de combate,
así como el cañón sobre un
soporte construido ex profe-
so. Espero ansioso el final de
los trabajos, ya que sin duda
el resultado será espectacular.

Deflector de la cúpula del comandante. De acero, va soldado en su

Detalle del interior de los blindajes que recubren las tomas de aire. posición.

Detalle de la soldadura de la cúpula sobre el techo de la superestructu-

ra, y avellanados para los tornillos de fijación.

Rueda tractora. Vista posterior de la misma rueda.

La oruga en este caso es el modelo intermedio con
Escudo de la ametralladora y varias trampillas y piezas del motor. diente macizo.

Amortiguador delantero izquierdo.

Rueda tractora de 21 dientes para oruga de 40 cm.

Lugar donde se fija la rueda tractora. Se halla desmontado el blindaje que carena las reductoras finales.

Vistas del cañón. A notar los tornillos y demás detalles. Se ha pintado

en color rojo imprimación.

21
 Puesto de conducción.

Ruedas del vehículo. Encontramos hasta tres fabri- Cúpula del comandante. Gira perfectamente y está pulcramen-
cantes distintos para los cauchos de las mismas. te restaurada, lista para su colocación.

Diversas vistas del interior de la cámara de combate. Vista del soporte del cañón y el suelo del compartimiento
de la tripulación.

Mamparo del motor visto desde la cámara de combate.

Puesto de conducción.

Vista del motor y su compartimiento.

22
 KwK de 7,5cm. Cuando esté terminado prácticamente podría hasta disparar. Cureña del cañón.

Mecanismos de movimiento del arma y base para los sistemas de puntería. Vista lateral de la culata.

Soldadura del mismo capot. Fijaos en la soldadura de níquel,

brillante como hace más de 60 años.

Protección de los recuperadores. Fijaos en la

soldadura que recorre la parte superior.

Depósito de combustible. Imágenes de los diversos aparatos que componen el sistema de puntería. Tan solo falta el visor.

23
 Engranajes de la pieza del equilibrador del cañón.

Barras de torsión listas para ser recolocadas.

Mecanismo de apertura del cerrojo. Al la-

do un periscopio a la espera de ser res-
taurado.
Diversos elementos a la espera de volver a su lugar.

Agujero de llenado de combustible

que atraviesa la plancha posterior
superior del vehículo.

Luz Notek y de posición trasera. Se nota la marca estampada.

Ventiladores del motor.

Soporte del extintor. También necesita arreglo.

Surmgeschütz III Ausf.G

Puesto de conducción. Se aprecia el visor con su cubierta

blindada, las tuercas y soldaduras que sujetan el blindaje 24
adicional y uno de los ganchos de izado de la casamata.
 Al ver el kit de conversión que había sacado al mercado la casa
Calibre 35 no me pude resistir a la idea de hacer algo ligeramen-
te diferente, y lo pedí por correo. A la vez me llegó un bunkerci-
to de RPM que me envió Kiko, de Carmina Hobbies, y pensé:
Las ruedas de Mig con las llantas de Italeri. ¿porqué no todo junto?. Y así lo hice.
Comencé por montar un chasis de Italeri (vereis piezas de varios
colores en las fotos, no es nada más que porque tenía varios ca-
miones en una misma caja, por ahorrar espacio, e iba cogien-
do). Después monté capot y cabina cambiando la parrilla delan-
tera por una en la que aparecían las palabras Opel Blitz (el kit
con cabina enheits no lo incluye, y los de las cabinas de chapa
sí), pasando a situar el depósito delantero de gas con su radia-
dor encima. A continuación perforé los guardabarros para colo-
car las conducciones que van, por un lado, al motor, y por el
otro, a la caldera donde se quema la leña sin aire para producir
el monóxido que sirve de combustible. Hay que hacer varios
apaños doblando tubo o añadiendo Evergreen para que todo
vaya a su sitio. Fijamos ahora la caldera y adaptamos la caja de
carga. No la he hecho según las instrucciones, solo recortando
donde va la caldera, sino que la acorté a todo lo ancho. Para
hacer los bancos traseros pegué dos bancos que me sobraban
para doblarles el grosor, ya que según vienen resultan muy del-
gados. Con restos de fotograbado hice los tiradores de las puer-
tas y los limpiaparabrisas. Para hacer las ruedas usé un kit de

Modelo listo para pintar. La variedad de colores se debe a que tenía varios
kits en una misma caja, y con Italeri eso del color del plástico ya se sabe.

Mig para el Steyr, pero como no vienen suficientes dupliqué dos

más para las ruedas dobles del camión. Después quité las llantas y

25
 coloqué, adaptando li-
geramente, las del kit de
Italeri. El techo de la ca-
bina lo dejé suelto para
colocar los cristales una
vez pintado.
EL CANGREJO:
El modelo de RPM re-
produce este pequeño
bunker portátil, y aun-
que las líneas no son co-
rrectas, queda muy ma-
jete. No encaja muy allá,
pero con poquito traba-
jo ya lo tenía montado.
Finalmente texturé la
parte superior (la que
representa el blindaje
grueso que asomaría en
superficie una vez insta-
lado) con una fresa de
bola, de 1mm de diáme-
tro y a muy bajas revolu-
ciones; simplemente de-
jando acariciar el plástico
por la fresa y sin apretar.
Luego un poco de lana
de acero y disolvente

Nitro con un pincel duro, (el ácido acético va rebajado con 80% de agua desti-
lada), picoteando un poco, y nuestra textura ya está conseguida. La verdad es
que el Nitro lo uso desde hace veinte años y debo decir que me he ahorrado
una pasta en pegamento para mis maquetas; se aplica con un pincel y adhiere
de maravilla.
PINTURA : Como casi siempre, apliqué el primer color, el base, según el es-
quema empleado: un Amarillo Oscuro de Tamiya, en este caso. Luego, y mez-
clando en diversas proporciones con Amarillo Desierto y Blanco, di nubes para
variar el tono base, aclarando más en las zonas más luminosas. Después empe-
cé a camuflar con Verde Oscuro y Marrón Mate, de la misma marca, siguiendo

el esquema que me pareció más gracioso, con bandas anchas en el centro

y más finas hacia adelante y atrás, sin manchas en morro y trasera. Las
ruedas las decoré con una mezcla de Negro de Vallejo con beige de la
misma marca, haciendo así un negro caucho ideal, y barnicé con aerógra-
fo en brillo las zonas en las que colocar las calcomanías poniendo éstas
posteriormente ayudado por un adaptador de calcas hecho con ácido acé-
tico rebajado con un 20% de agua destilada (otro chollete para no comprar
MicroSet). Pinté después con un gris muy oscuro de Vallejo (mezclando) el 26
 sistema de gasógeno..
El bunquer lo pinté de
color gris hierro (un gris
oscuro de Tamiya, aun-
que no el Gris Panzer),
con un camuflaje en va-
rios tonos amarillos y la
base en una mezcla de
Rojo con Rojo Casco de
Barco (vamos, el Hull
Red de toda la vida) pa-
ra imitar un color de im-
primación. Las ruedas
en un tono madera y ya
estaba todo listo para
envejecer.
ENVEJECIMIENTO:
Con el color tierra de
Gunze Sangyo empolvé
los bajos a aerógrafo, y
como en la mayor parte
de las veces lo siguiente
que hice fue aplicar

El cangrejo (así lo llama-

ban los rusos) listo para
pintar, después de haber
sido convenientemente
enmasillado y texturado.

diversos óleos, disueltos en un

hidrocarburo que me sustituye
a la perfección el disolvente
Humbrol que empleaba hace
tiempo. El buscar sustitutivos se
debe a que hay cosas que me
parecen un timo; por lo que
cuesta una miserable latita de
Humbrol compras litro y medio
en un Leroy Merlin, si quereis
probar el que encontré es de la
marca SPB disolvente sin Olor
(comprobad en la etiqueta que
la composición son parafinas).
Los óleos los coloco por pegoti-
tos en un plato de vidrio blanco

tipo Arcopal, y echo el diluyente en medio.

De los óleos el que suele predominar es el
Marrón VanDycke, y los demás normalmente
son ocres, tierras, y blanco. El negro lo uso ra-
ramente, y nunca con una base clara. Doy un
poco de diluyente puro en la zona a lavar y,
con pinceladas de colores, variando a mi gus-
to, voy ensuciando y gastando el color base

27
Conjunto de camión y bunker a remolque.
 mezclando sobre éste a
discreción. Yo no hago
filtros ni lavados ni map-
ping ni leches, simple-
mente aplico más o me-
nos color donde me pa-
rece y cuantas veces me
apetece, dejando secar y
añadiendo más si lo creo
conveniente. Debo decir
que con este diluyente
que compro mientras
voy a por tuercas y cosas
así los óleos secan muy
rápido y me permiten in-
sistir en la misma zona
Modelo pintado a aerógrafo y listo para envejecer.
varias veces en una mis-
ma jornada. Una vez
acabada esta fase barni-
cé con Titanlux mate y
empolvé las ruedas con
un pigmento que esta-
mos desarrollando para
Hobbyworld, los Quick-
sands, que aparecerán
pronto. Podeis mientras
usar algún polvillo clarito
que primero aplicais a
toda la rueda a pincel y
retirais con el dedo, bar-
nizando en mate para fi-
jarlo y repitiendo la ope-
ración Pincel-Dedito, ya
que los barnices oscure-
cen los pigmentos. Ha-
cemos unos descon-
choncitos en paragolpes
y aletas con una mezcla
de negro y marrón cho-
colate, intentando que
sean finísimos y no par-
chajos. Después corta-
mos en acetato los cris-
tales y los aerografiamos
por su cara exterior con
un tono de Vallejo terro-
so, solo empolvando, y
una vez colocados los
Vista del empolvado aplicado a aerógrafo por el chasis y los laterales en su parte inferior.
limpiamos con un hiso-
po de algodón (un bas-
toncillo), de modo que
los cristales quedan co-
mo si los hubiesen lim-
piado con un trapo. Pin-
tamos el asiento, pega-
mos el volante, fijamos El bunker so-
lo. Los hie-
ahora el techo, y ya está. rros de las
llantas y bu-
jes están de-
corados con
óleo marrón
Va n D y c ke
que da un to-
no perfecto.

28
 Con Miniart los
modelos termo-
moldeados, o va-
cuformes, han
vuelto a la más
candente actuali-
dad. Después de
muchos años, es-
te tipo de mode-
los habín caido
por culpa de mar-
cas que comer-
cializaban verda-
deras porquerías,
haciendo que el
modelista común
pensara que el
medio no permitía
nada mejor, ha-
ciendo caer este
tipo de piezas en
desgracia. Bien, es
cierto que había
piezas muy malas,
pero en países co-
mo Polonia, Che-
coslovaquia y
El vacuforme montado, las ventanas en blanco vienen incluídas en plástico inyectado, y las inferiores las hemos diseñado con autocad y cortado con láser.

Así aparecen las piezas en este kit (aunque para el ejemplo Cortamos dando repetidas pasadas a 90 grados de la La pieza con el sobrante.
hemos usado las de la referencia 35501 East Prussian City pieza mientras apoyamos la cuchilla contra el so-
Buiding). brante, para ajustarnos al máximo.

Contra una lija gruesa frotamos con movimientos circulares Uno de los dos lados lijado hasta asegurar que
29 asienta perfectamente contra una base plana.
 La casa Húngara desde atrás. Estos kits llevan detalle por dentro y por
fuera. Los suelos vienen también incluidos.

Foto 03 Foto 04 Foto 05

Foto 06 Foto 07 Foto 08

Foto 3. Confrontamos ambos lados comprobando el ajuste. Foto 4. Aplicamos disolvente nitro a la junta, con un pincel. Foto 5. Con unas morda-
zas fijamos hasta que endurezca la unión. Foto 6. Lijamos la parte inferior para que la base quede plana. Foto 7. Con una lima de uñas flexible re-
finamos las juntas y rebabas. Foto 8. Con un pincel duro impregnado de disolvente picoteamos para dar textura.

Rusia había verdaderos artistas del termomoldeo, y desgraciadamente sus piezas llegaban con cuentagotas. Pero lo que se está haciendo ahora son
maravillas, tanto en cuanto a diseño, encaje, detalle y calidad general. Si además, como en el caso de Miniart, acompañamos las maquetas de piezas
de plástico inyectado y calcas, o letreros , el resultado no puedes ser mejor. Nosotros en este caso hemos acompañado los soportales del kit con unas
piezas diseñadas en autocad por mi y cortadas con láser por mi amiga Toñi Arrondo, de modo que en la planta inferior podamos montar un bar. No os
preocupeis, ya os lo mostraré en otro número.

30
 Foto 02

Foto 03
Foto 2. La pieza ya terminada.
Foto 3. Vista inferior del kit montado.
Foto 4. Vista desde el interior con las
carpinterías en su lugar.

Foto 04

Vista delantera. Está estupenda pieza se monta sin apenas dificultad. Luego sella-
remos las juntas con un poco de putty disuelto en acetona.

Fotos 5 - 6. El láser cortando en DM fino los ventanales inferiores.

Foto 7. Aquí el láser corta unos cuadradillos que servirán para decorar los paños
inferiores de los ventanales.

Foto 05 Foto 06 Foto 07

31
 Foto 00

¿No os ha pasado nunca que cuando teneis que hacer muchas piezas iguales usando varillas de plástico nunca quedan de la misma longitud?.
Seguro que además, como es un rollo, os gustaría tener un ayudante, o sea, un muchacho que lo haga por vosotros. Pues eso es lo que nos vamos a
construir, un muchacho que no cobra sueldo ni pide seguridad social, y que nos permitirá cortar todas las tiras con la misma longitud.
Foto 01 Foto 02 Foto 03

Foto 04 Por cierto, este es un truquito muy utilizado por el afamado maquetista profesional Orlando Ruiz
Barrueco, al que podríamos llamar “el rey de los muchachos”.
FOTOS:
Foto 00: Dos balcones realizados con dichas varillas, en cada uno 20, asegurándonos que, al
ser exactas el resultado es justamente el esperado, sin huecos extraños y sin sorpresas.
Foto 01: Hacemos un muchacho con plástico de 1mm de espesor, cortando una base sobre la
que colocaremos tres piezas más que delimitarán la zona donde irá la pieza a cortar; esta pieza es,
en este caso, una varilla de 1mm de diámetro y 29 de longitud.
Foto 02: Colocamos la varilla comprobando que no queda holgada.
Foto 03: Sujetando con el dedo, o con una pieza de plástico, y con una cuchilla afilada y ajus-
tándonos contra el borde de la base cortamos la varilla.
Foto 04: Las varillas cortadas con una longitud exacta en todos los casos.

32
 Nuestro KV listo para integrarlo en un diorama.

El carro pesado KV fue una desagradable sorpresa para los alemanes al invadir la Unión Sovietica, debi-
Aquí vemos el blindaje adicional que sustituye do a su grueso blindaje y su, entonces adecuado, cañón de 76,2mm. Ya sé que casi todos lo sabeis,
al del kit, así como alguna soldadura pero lo repito para los que no.
En su historia operativa fueron mejorando, tanto en diseño como en protección y armamento, de he-
cho desembocaron al fin de su progreso en los JS I, II y III. El modelo que nos ocupa lleva una torre re-
alizada de acero fundido, y no de chapas soldadas como los modelos previos, y el común, en la prácti-
ca mayoría de los KV, cañón de 76,2 mm Zis 5. Este carro también se conoce como KV I modelo 1941
o C, pero la discrepancia no la comprendo. De hecho las referencias de la torre de fundición modelo
1942 hablan de una versión con blindaje más grueso del modelo 1941.
LA MAQUETA DE TRUMPETER. Que podemos decir de ella... pues que una maravilla por un precio
de escándalo, o de risa. No hay mejor maqueta en el mercado en cuanto a relación calidad precio. ¿Por
qué lo digo?. Pues porque es barata, bien hecha, y se monta rápido, sin dificultad, y sin tener que ago-
biarnos con exceso de superdetallado. Empezando por el chasis, el montaje fué de tirón, tanto suspen-
sión como ruedas, barcaza y orugas. Éstas vienen en dos opciones, unas fantásticas de goma y otras
por eslabones y tramos sueltos. La gran particularidad, y única creo por ahora en el mercado, es que
...igual que sucede en ésta.

En esta vista trasera se aprecia que

casi no le hemos añadido nada...

33
Vista 3/4 del modelo sin pintar; incluso La torrre. Lleva una manivela para la escotilla, la
así es espectacular. rebaba de fundición hecha con duro y el textura-
do de la superficie con nitro.

En el techo no hemos hecho nada, incluso

las argollas son las originales.

los tramos superiores llevan las caídas por el peso ya moldeadas. Para montarlas fijaremos primero estos tramos.
Después, montaremos los eslabones delanteros y los ajustaremos a la rueda tractora que no habremos fijado aún
en su posición, para así tener margen de juego. Yo en ese momento dejo secar, y al día siguiente fijo, con un poco
de disolvente, la rueda delantera y el resto de las orugas. La parte superior de la barcaza la montaremos también
del tirón con las siguientes salvedades: Sustituiremos el blindaje frontal del conductor y operador de radio por una
plancha más alta, como se puede apreciar en muchos vehículos de la época, sustitímos las rejillas macizas de la par-
te trasera y superior por malla metálica con refuerzos de plástico. La torre la montamos también de tirón, texturan-
do con disolvente nitro y un pincel de cerdas la superficie de fundición de la misma. Para detallar el carro un poco
más cableamos faro y bocina, hacemos con restos unas manivelas a las escotillas (curiosamente aunque las trampi-
llas vienen detalladas por el interior, éstas manivelas no figuran en el kit) añadimos con masilla Duro soldaduras en
algunos sitios para regruesar las existentes e imitar la rebaba que lleva la torre en los lados y parte posterior. Esta
masilla se puede suavizar y fundir con el plástico también usando el nitro. La antena la hacemos uniendo varios ca-
bles finos de cobre, trenzándolos menos en la parte superior, que doblaremos en forma de paraguas. Luego aplica-
remos fundente de fontanería a la parte trenzada y estañaremos con un soldador de 14W. Es sorprendente la rigi-
dez que se obtiene. Y lo fijaremos en su posición haciendo con un taladro un pequeño agujero y usando superglue.
También cambiaremos la cuerda de abrir el capot motor por otra más natural.

Glacis. Hemos desgastado las zonas de paso de la tripulación.

Alrededor de las trampillas desconchamos

concienzudamente.

La cubierta del motor se lleva los óleos más claros, el humo de los
escapes es negro mate y la grasa marrón Vandyke al óleo diluído. 34
 Otra vista del KV. El verde de base ha sido decolorado hasta darle esta apariencia de usado.

Más manchas de grasa y humo.

Las rejillas de malla y la cuerda de la trampilla.

Usamos los ganchos y argollas del kit.

El glacis, con su blindaje, antena, cables de bocina y

faro y soldaduras.
Por detrás el blindaje adicional también va soldado.
Y básicamente, ésto es todo. El traba-
Atrás también lleva una rejilla hecha con malla metálica. Los cables montados y las piezas transparentes.
jo hubiera sido aún más sencillo con
el set Zoom de Eduard, que incluye
las rejillas traseras y poco más, pero
en el momento de montar mi KV no
lo tenía.
L A PINTURA :Cogemos un verde
muy oscuro rebajado con isopropanol
(así ahorramos, que el diluyente de
Tamiya sale por un pico) y pintamos

todo el carro, y una vez seco pintamos de guardabarros para abajo con el color tierra oscura
H72 de Gunze Sangyo mezclado con base mate de ésta marca o Tamiya, pues el color viene sa-
tinado. La parte central de las ruedas las recoloreé de verde para romper la monotonía del chá-
sis. Para no manchar la parte superior usamos una máscara de papel normal y corriente intro-
ducida entre oruga y guardabarros.

35
El casco terminado y listo para pintar.
El carro con los colores base. El vehículo con los tonos ya aplicados a aerógrafo.

Las calcas las hemos puesto des-

pués de barnizar la zona en brillo,
aplicándolas con nuestro "set" he-
cho con ácido acético.

Vereis que los tonos quedan sutiles

pero que hay variación cromática.

Luego agarramos todos los verdes de la caja que sean más claros y el amarillo oscuro alemán y con Titanlux. Y ahora pasamos a los lavados. En nuestro plato de vidrio colocamos en el centro
empezamos a dar tonos en la base verde, haciendo líneas difusas de arriba a abajo en las zonas un chorro de disolvente sin olor SPB, y alrededor varios óleos en diferentes marrones, ocres,
laterales y con caída, e iluminando las superficies horizontales. Cuantos más tonos apliquemos blanco, rojo inglés y verde cinabrio, y después de humedecer las superficies a trabajar aplica-
más rico será el resultado. No os obsesioneis con el tono auténtico que os cuenten, si no más mos éstos óleos para simular manchas, suciedades y diversos chorretones, con más o menos
bien con obtener el resultado que a vosotros os guste, que estamos haciendo un color sucio y cantidad de uno u otro color dependiendo de las zonas. Con los marrones, ocres y blanco po-
gastado. Terminada la fase del aerógrafo barnizamos en brillo la zona donde irán las calcas y demos hacer suciedades chorreosas más o menos sutiles, con ocre, rojo inglés y marrón Vandy-
colocamos éstas, obtenidas de la caja de restos (en este caso son de Tamiya) con ayuda de ke chorretes y zonas de óxido, con ocre y blanco suciedad en superficies horizontales, y con
nuestro adapatador particular (ácido acético con agua destilada), para luego barnizar en mate verde cinabrio esas zonas donde el agua se acumula y la pintura se deteriora y aclara.
Una vez acabada ésta fase
Vista delantera con la torre a las 4 en punto. Aquí se aprecian
las diversas suciedades de la torre obtenidas con los óleos, los mezclamos negro y chocolate
desconchones de las partes con más uso y el efecto que dan acrílico y punteamos picote-
las orugas en color tierra.
ando las zonas de mayor des-
gaste: las partes donde el ca-
rro puede golpear, rozarse,
por donde suben y bajan los
soldados, asas y las uniones
de piezas móviles, como es-
cotillas, puños de cables, gan-
chos de remolque, etc.
Pintamos faro en plata por su
interior y fijamos con cola
blanca el cristal, damos un la-
vado al chásis y orugas con
marrón oscuro y con pigmen-
to metálico frotamos las oru-
gas. En la cubierta motor ha-
cemos manchas de grasa con
marrón Vandyke diluído.
Y aunque seguro que me olvi-
do algo esto es todo. Disfru-
tad vuestros KV.

36
 El T70 acabado. Modelo de perfecto encaje, solo le hemos hecho pequeñas mejoras.

Foto 01

El T70 partió de tener que acabar ya con los T60 que no eran más que
unas latas de sardinas rodantes con un armamento ridículo para lo que
se cocía en 1942, y se empezó a construir en la fábrica de automoción
de Gorki. Similar al T60, el blindaje era ligeramente más grueso, y se le
puso una torre ligeramente más grande, gruesa y pesada para poder
acoger a un cañón de 45mm y una ametralladora de 7,62mm. Aún con
esto, la torre seguía siendo manejada por una sola persona que hacía
de jefe de carro, apuntador y cargador, gran desventaja en una guerra

Foto 02

de movimientos. A diferencia del T60, el T70 tenía dos motores en vez de

uno, dos Hudson de 110 CV. Todas estas mejoras incrementaron el peso de
los 5800 Kg los T60 hasta los 9500 de los T70, lo que obligó a la instalación
de una quinta rueda a cada lado. Los chásis también se emplearon como
plataformas de cañones anticarro y antiaéreos, como el Su76. Los alemanes
emplearon muchos de estos carros capturados (en general reutilizaban to-
do), tanto en su función original como en la de tractores de artillería sin
FOTOS:
Foto 01: Soldaduras y pequeños detalles incrementan el valor de nuestro
modelo. Foto 02: La rejilla trasera ha sido rehecha, con las láminas inter-
37 nas y el marco exterior de tiras de plástico.
Lateral izquierdo. Desgastes y desperfectos torreta, pintándoles cru-
mejoran el aspecto de usado. ces en torres y casco e
incluso repintándolos
completamente.

LA MAQUETA. Es una
preciosidad de esas que
te sorprenden grata-
mente cuando sale una
marca nueva al merca-
do. Ciertamente no es
perfecta, tiene algún fa-
llito, pero ya al abrir la
caja sabes que vas a dis-
frutar. Las piezas son fi-
nas y limpias, y el plásti-
co muy agradable,
acompañados de unas
instrucciones a todo co-
lor fáciles de seguir.

El casco se monta muy

bien y sin dificultad, yo
lo he montado comple-
to y solo le he añadido
las soldaduras que se
aprecian en las fotos
con masilla Duro, y he

Foto 01 Foto 02

Foto 03 Foto 04

FOTOS: Foto 01: Fijaos en la soldadura del inferior del glacis, hecha con Duro. Foto 02: Cables hechos con hilo de cobre y cierres de
herramientas con palomillas de Modelkasten. Foto 03: Rejilla trasera. El tubo de escape en blanco lo rehice... porque perdí el del kit. 38
Foto 04: Añadidos de plástico en la torre para "asimetrizar" la torre, y rejilla lateral superior.
Foto 01 Foto 02 taladrado y lija-
do la rejilla tra-
sera y la lateral,
(que viene maci-
za en plástico)
sustituyendo es-
ta por una malla
de cobre que
venden en tien-
das de electróni-
ca, (creo que sir-
ven para envol-
ver manojos de
cables y hacer
blindajes elec-
tromagnéticos o
algo así) y he

Foto 04

Foto 03

Nuestro degastado carro.

En algunas zonas asoma el verde ruso.

puesto algunas asitas, tuercas de sa-

cabocados y refuerzos aquí y allá. En
las herramientas he rehecho las abra-
zaderas con trocitos de tira de plásti-
co de Evergreen y palomillas de Mo-
delkasten, y poco más. Las orugas
quedan muy bien, pero al no tener
presión al encajarlas hay que irlas pe-
gando en una base eslabón a esla-
bón con disolvente nitro, y al cabo
de un rato colocarlas, dejando la caí-
da característica por arriba. Suele su-
ceder una cosa, y es que el plástico
encoje una vez evaporado el disol-
vente, por lo que dejad, si os queda
así, un poco más de caída, a los dos
o tres dias vereis que los tramos han

FOTOS:
Foto 01: Añadimos pequeños deta-
lles a la escotilla y textura a la torre
con nitro. Foto 02: Vista en tres
cuartos. Foto 03: La parte inferior,
completamente detallada.
Foto 04: Capa base en marrón ca-
qui y tierra para las partes inferiores.
39
 Vista superior en la que apreciamos los desgastes subido, quedando esta
de la parte superior trasera. más suave. La torreta es
muy maja tal como viene,
pero como los cuentarre-
maches dicen que está mal
he intentado corregirla de
modo sencillo, para que
dé el aspecto sin recurrir a
hacerla entera. Y creo ha-
berlo conseguido. En las
fotos vereis que el lateral
derecho del cañón está en
blanco. Eso es porque he
lijado el detalle y puesto
un suplemento de 1mm
de plástico, haciendo así la
torre asimétrica como en
la realidad. Claro, para que
ahora encaje el mantelete
hay que ensancharlo, y lo
hice así: corté a la derecha
del cañón y le inserté, en-
tre los dos trozos resultan-
tes, el equivalente a lo lle-
vado con el corte más lo
añadido al lateral. Una vez
seco se lija y ya está. Solo
hará falta añadir el detalle

Foto 01 Foto 02

previamente lijado con tiras de Evergreen y las soldadu- Foto 03

ras con Duro, remaches hechos con sacabocados y ya
está. El blindaje delantero y el de la torre lo texturamos
con disolvente nitro y un pincel duro picoteando para
dar la sensación de superficie metálica con impurezas. Y
básicamente ya está el montaje, fijaos en las fotos por si
me olvidé algo.

LA PINTURA. Quise pintarlo como lo harían en 1942,

con un arena que no fuese el Dunkelgelb, que se em-
pezó a usar en 1943 para los carros, y escogí el H404
Marrón Caqui de Gunze Sangyo. Este tono es menos
verdoso que el anteriormente citado, y pensé que daría
un buen efecto. El chasis, como de costumbre, en
FOTOS:
Foto 01: Marraneando los bajos con el color tierra.
Foto 02: Igualmente hacemos con la panza.
Foto 03: El color base desgastado a aerógrafo y con
las manchas de camuflaje.. 40
marrón tierra de Gunze también. Lue- Trasera en la que vemos los escapes pintados
go apliqué el habitual juego de mez- de amarillo con desconchones, sobre todo en
las zonas más "calientes".
clas de estos colores base para dar to-
nos, y luego camuflé con los colores de
camuflaje alemán también de la misma
marca, colocando las calcas a conti-
nuación y pintando las ruedas en ne-
gro de Vallejo ensuciado con unas go-
tas de crema. Como quise dar la sensa-
ción de carro repintado empecé a des-
conchar, pintando con un pincel fino y
en verde “tirando a ruso” las zonas de
mayor desgaste, y dentro de las mis-
mas con la mezcla de marrón y negro
dejando verde alrededor. También di
los habituales lavados en óleos de dife-
rentes tonos (ved artículos anteriores),
haciendo chorretones aquí y allí. Des-
pués barnicé en mate, coloreé las he-
rramientas y apliqué pigmento metáli-
co a las orugas. Y ya está. Os puedo
decir que este carro fué un disfrute,
ahora espero con ansia el Su76 que tie-
nen anunciado.
FOTOS: Foto 01: Cortamos las calcas
por el borde. Foto 02: Y las pegamos
en posición gracias al acético, después
de barnizar en brillo.
Foto 01 Foto 02

El carro con los lavados aplicados Y acabado con los efectos finales.
después de haber barnizado.

41
 El ringstand terminado, listo para colocarlo en un dio-
rama. Los chorretes de óxido se han hecho con marrón
oscuro, rojo inglés y ocre, todos ellos al óleo.

El bunker que os ofrecemos en este número es un Vf58c, o Bauform 58c,

y representa quizá el modelo de bunker más construído de la segunda
guerra mundial, y, por qué no, de la historia. El master está realizado

Comprobamos que encaja.

Una vez ajustadas las piezas, pintamos en gris claro el interior. 42

Vista una vez encajadas las piezas. según planos originales del diseño y mediciones reales. Aunque el
58c en su diseño tiene el lateral opuesto a la entrada hecho me-
diante dos paredes de las cuales una va oblicua respecto al eje, el
que yo he hecho tiene los dos lados paralelos, ya que no he podi-
do encontrar ninguno con aquella característica. De hecho hay
otro bunker similar, el 58d que se diferencia básicamente en que el
interior es redondo y no octogonal, y exteriormente si es como el
que veis en las fotos. Se intuye que era más sencillo hacer un 58d
con el interior de un 58c.

EL MODELO. Realizado en escayola fácil de trabajar, la particu-

laridad de ésta maqueta es que no está realizada según el método
tradicional que comporta el bunker con su suelo, escaleras, etc,
por un lado, y por el otro el techo que se adhiere encima. Lo malo
de ese sistema (conocido en los kits de Verlinden y otras marcas)
es que queda una fea junta que enmasillar y que nunca queda
bien, y que no se obtienen las bóvedas ni el detalle de los techos.
En cambio los modelos producidos por 135 exclusive llevan todos
esos detalles gracias a su sistema de producción. El kit se compone
de dos piezas, el bunker y de la base con los escalones moldeados.
Solo hay que lijar un poco y ajustar para que la base encaje y que-
da perfecto. En el modelo mostrado no se ha pegado ni enmasilla-
do nada, a la espera de situarlo en un diorama, y notareis que
queda estupendamente.

Pintamos ahora a aerógrafo con un gris

clarito de Gunze Sangyo el exterior.

Bunker pintado junto a otro sin decorar aún.

Con óleos acabamos la casamata; marrón VanDycke, ocre, verde

cinabrio para las humedades, algo de blanco para las manchas ca-
lizas y de sal y rojo óxido con ocre para los chorretones de óxido
de la armadura metálica, diluidos en Disolvente Sin Olor de SPB.

43
 Bunker tipo Regelbau 506, modificado con defensa de acceso y un tobruk (volcado). Caso casi unico, junto.

En numerosas publicaciones se habla de modo genérico de las fortifi-

caciones de la Muralla del Atlántico, e incluso de zonas determinadas
de la misma, y con profusión de las baterías de grandes piezas de ar-
tillería, pero no hay ningún estudio sencillo para el profano de aque-
llo que se encontraron las tropas aliadas el día del desembarco.
En esta primera parte haremos una descripción de las defensas cos-
teras y de las unidades que las defendían, así como una distinción
entre las diferentes obras destinadas a la protección de las playas.

LAS TROPAS DEFENSORAS. Pertenecían en todos los casos, con

una excepción, al 7º Ejército (AOK7). La excepción está en la batería
de Merville, atacada por efectivos aerotransportados británicos en
la noche del Dia-D, y sus defensas costeras, en Franceville, defendi-
das por elementos del 15ª Ejército (AOK15), y situadas al este del
rio Orne y el canal de Caen.
Asimismo estos ejércitos estaban comprendidos en el 21 Grupo de
Ejércitos.
Hayamos en la zona al 84 Cuerpo de Ejército, con puesto de man-
Antena Würzburg- riese, en la estación Distelfink, en Douvres-la- Délivrande.
do en St. Lô, dividido en KVA (sectores de defensa de costa) y subdi-
vidido en KVGr (Küsten Verteidigung Gruppe –grupos de defensa

Campana blindada tipo 20P7 en una casamata H 644 en StP Ri-

vabella. Ahora enterrado y convertido en monumento.

44
Bauform 69 para mortero y puesto de observación en Wn 62.
 costera) que a su vez podían estar repartidos en subgrupos
(KVUGr).
De este a oeste, y en relación a las zonas de desembarco, el es-
quema es el siguiente: 15 KVA G. Puesto de mando en Vau-
ville. 711 División de Infantería.7 KVA H1- KVA Caen,
Puesto de Mando en Caen. 716 División de Infantería.
KVGr Rivabella. KVUGr Orne. KVUGr Luc. 7 KVA H2-
KVA Bayeux, Puesto de Mando en Littry. 352 División
de Infantería. KVGr Bessin. KVGr Percee. KVGr Vire. 7
KVA J1- KVGr Cherbourg. 709 División de Infantería
(Château de Chiffrevast). KVUGr Marcouf.

L AS DEFENSAS COSTERAS. Se agrupaban en torno a lo

que se conoce como WN (WiderstandNest, o nido de resistencia)

Cañón antitanque de fortaleza checo Skoda de 4,7cm.

Casamata para 2 Mg en la salida de Dog Green enVierville (Wn 71).

De construcción especial, hay otra enfrentada.

Cañón del tipo KwK 38 L60 de 5cm.

Casamata tipo tobruk Bauform 58c. Detrás se aprecian otras similares.

45 H 655 (alojamiento para tropa) en Wn 8, Utah.

Incluye un tobruk para defensa y observación. Cúpula 20P7 similar a la del H 644 de StP 12 en Utah.
 y los StP (StutzPunkt, punto fuerte), posiciones consti-
tuídas por búnkeres, trincheras, alambradas, campos
de minas, muros y fosos anticarro y, en ocasiones, zo-
nas inundadas y lanzallamas automáticos. Estas posi-
ciones formaban islas independientes que podían, en
ocasiones, ser apoyadas por otros StP o WN. La dife-
rencia entre ambas denominaciones radica en su teóri-
ca potencia. Aparte de esta diferenciación, podemos
clasificar las posiciones en tres tipos:
Las edificadas a pie de playa y destinadas a repeler el
asalto directo, las construidas como apoyo a las mismas

Interior de un H 669 (no H612 como dicen todas las

fuentes) a la vista de sus dimensiones.

H 667 en Omaha, Wn 65. Construído con Formbausteine, aún conserva su KwK de 5cm.

Otra variante, esta vez techada, de OB 600E. Wn 27

en Saint Aubin, su cañon de 5 cm causó un disgusto a
los americanos.

Interior de un bunker tipo Vf 65a para cañon de 5cm Kwk en montaje de pedestal.
Al este de Port-en-Bessin.

Otro OB 600E junto al museo de Utah Beach. Esta posición recibió

el grueso del desembarco en Utah. Wn 5.

Simplificación extrema del H 600 (conocida como Offene Bettung

600E) para 5cm KwK.

Puesto de mando (leitstand) del tipo Regelbau M262 de Wn 48 en Longues.

46
Salida de emergencia en alojamiento para tropa. Wn 62, playa Omaha. (principalmente baterías costeras) y las estaciones de de-
tección (bases de Radar).
EDIFICACIONES A PIE DE PLAYA. Podían variar de
simples trincheras con pozos de tirador a búnkeres para
morteros, piezas antitanque o de campaña, pasando por
casamatas para armas ligeras, puestos de observación,
letrinas, refugios para tropa, emplazamientos artilleros
abiertos y depósitos de munición.
BATERÍAS COSTERAS. Comprendían conjuntos de
búnkeres mayores para piezas de 75 a 150 mm de calibre
principalmente, procedentes muchas de botín tal y como
las denominaciones de las mismas indican (checas, rusas
y francesas en su mayoría), y rodeadas de todo tipo de
construcciones auxiliares.
ESTACIONES DE RADAR. Equipadas con material so-
fisticado como Radares Wassermann, Freya, Seetakt,
Würzburg-Riese y Mammuth. También apoyadas por nu-
merosas posiciones defensivas y gran variedad de casa-
matas de apoyo.
LAS CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN. En las
obres de hormigón se clasifican dos grupos principales:

Tronera tipo 438P2. De 30mm de espesor, este ejemplar

en particular lo hallamos en Le Grand Bunker.

Tetraedro de hormigón. Estupendo complemendo para desgarrar los cascos de los

lanchones de desembarco.

ariante del Vf 67 para torres Apx o Renault (omnibus o

Giraud) En las Dunas de Varreville.

VF (VERSTARKT FELDMABIG). Construcciones semi-per-

manentes de campaña, con muros de 40 cm de espesor que
incluían pequeñas casamatas para todo tipo de usos: Rings-
tand (Tobruk) para morteros, torres de carro, observación,
ametralladoras y pequeños cañones, depósitos de munición, Variante curiosa del modelo H 667, con
refugios para tropa, garajes,etc. La mayoría construidas se- aspilleras para ametralladora tanto detrás
como debajo de la cáma.
gún un número de Bauforme.

47
Vf Skoda en Wn 10 (las dunas de Varreville). Playa Utah.

Wn 48 en Longues-sur-mer. Las 4 casamatas M272 poseen

(aún hoy) sus cañones Skoda TBtsK C36 de 15cm.
Vista trasera del H 669 superior de Wn 62, en
Omaha. Los dos muros evitan la entrada de
proyectiles.

Vf Skoda en Tracy-sur-Mer, apuntando hacia Arromanches. Posee una pieza

4,7cm Pak K36(t) en tronera770P4.

REGELBAUTEN. Construcciones de mayor

porte incluían pequeños hospitales, depósi-
tos de municiones, puestos de mando y ob-
servación, cuarteles,edificios para generado-
res o cocinas, garajes y casamatas de artille-
ría. En muchos casos llevaban añadidos un
Ringstand, puestos de defensa cercana, sali-
das de emergencia, alojamiento para tropa,
sistemas de ventilación y protección antigás.

En próximas entregas analizaremos las

diversas construcciones (tanto VF co-
mo Regelbau), haciendo un repaso a
lo que se construyó y empleó en aque-
llas horas del 6 de Junio de 1944 y
aplicándolo a nuestros dioramas, de
modo que no caigamos en errores e
incluso sepamos cuando un fabricante
nos quiere dar gato por liebre.

48
Vista frontal de un H 669 en Wn 62. Recién terminados antes del desembarco.
 El hornisse acabado. Al lado una foto de la caja. Se ha intentado imitar el aspecto que le dió Ron Volstad a su ilustración.

El Hornisse nació de la necesidad de montar

un cañón antitanque potente sobre un chásis
universal ya probado, como una solución rá-
pida y relativamente barata después de fraca-
sos como resultó con el Sturer Emil. Se eligió
el impresionante cañón de 8,8cm Pak 43/41 y
se montó sobre el Geschutzwagen III/IV, pla-
taforma diseñada tanto para albergar ésta
pieza como el SfH18 de 15cm (Hummel), y el
resultado fué una poderosa arma a largo al-
cance, pero de blindaje débil. Esto se solucio-
Interior de la cámara de combate. Aquí se pueden ver ...y aquí el resto. Notad el soporte del naría con la introducción del Jagdpanther, de
algunos añadidos... cañón plegado. hecho no se conoce el montaje de la pieza
sobre chásis tardíos a diferencia
de lo que pasaba con los Hum-
mel. El modelo de Dragon repre-
senta un modelo de la primera
producción, y que difería de los
siguientes Nashorn en pequeños
detalles, como los mecanismos
de sujección del cañón durante la
marcha y poco más. Es en sí una
maqueta bastante completa, pe-
ro hay varias cositas que debere-
mos arreglar, sustituír o detallar
Otra más. Aquí se ven bien la Mg, el soporte de las
para mejorarlo.
Más vistas del interior. Fijaos en el MP. cajas y los soportes vacíos de los periscopios.

En el exterior recoloca-
remos las partes supe-
riores de las bisagras
de la mirilla delantera
del conductor, detalla-
remos un poquito los
brazos de sujección
del cañón (vienen para
hacerlos fijos sujetan-
do éste), colocaremos
el alambrito en forma
de L que hay detrás de
los faros, dos redon-
delitos a cada lado de

Notad el cableado detrás del visor

49 de tijera, encima del armero. Pequeños detalles en el morro.
 El cañón. Solo le hicimos los muelles
del asiento y ahuecamos el visor.

Algunos arreglos en los brazos que sujetan el cañón pa-

ra dejarlo plegado. Los soportes de los mismos han sido
Vista derecha del morro del vehículo. Notad ahuecados por debajo, y ojo que van al revés de lo que
los detalles añadidos al faro. dicen las instrucciones: hay que intercambiar las piezas.

Impresionante perspectiva. Recordad enmasillar

bien las marcas redondas de expulsores.

El cañón desde otro ángulo. Es una monada.

cada uno y los cables de éstos con alambre de latón (ojo con las ins-
trucciones, las piezas de los faros están mal numeradas), y haremos las
asas del gato con el mismo material.
En la parte de atrás, encima del tubo de escape, en la junta de unión
de parte superior e inferior del vehículo, con un sacabocados haremos
las tuercas que aseguran dicha junta.
Y fuera no haremos más, excepto cambiar las orugas por unas de Mo-
delkasten con el diente hueco, que fijaremos una vez pintado todo.
En el interior trabajaremos Aquí podeis ver diversas partes del equipo añadido al interior y
un poco más, empezando pequeños desgastes. Se ha intentado no machacarlo en exceso,
por el asiento del cañón, huyendo del "hiperdestruccionismo".
donde reharemos los
muelles que lo amorti-
guan con hilo de cobre, y
al visor de puntería le
ahuecaremos un poco el
lugar donde va el cristal
superior; terminando de
montar el cañón lo dejare-
mos apartado.
El montaje con una gran
rueda, que sirve para fijar
la pieza de artillería, lo
modificaremos para dejar-
lo plegado a un lado.
También haremos unos
pequeños refuerzos, pon-
dremos algunas tuercas y
cablearemos un poco con
hilos de latón y cobre.
Y pasando al equipo, afi-
naremos el soporte de las
cajas de munición de la
MG (cuidadín que en las
instrucciones viene al re-
vés) y colocaremos la ame-
tralladora (que no viene) y

50
 3/4 delantero Desgastamos las partes de más tránsito. que es de AFV Club, so-
brante de un SdKfz 251,
en sus soportes (que si
vienen). Cogeremos aho-
ra un estuche de másca-
ra antigás y una cantim-
plora y les haremos unas
correitas con unas hebi-
llas de Historex, y estas
piezas junto con las cajas
de munición de la MG,
todas ellas de Dragon,
las copiaremos en resina
(ved el artículo de mol-
des). Estos accesorios,
junto con el estuche de
cargadores de MP, los
pintaremos aparte y co-
locaremos una vez termi-
nado el cacharro.
Para finalizar, detallamos
los soportes de perisco-
pios con los sobrantes de
un Marder II y Evergreen
en varillas y tiras, y un so-
porte para el visor de tije-
ra en este mismo mate-
rial. El visor en particular

El cañón en posición. Un montaje cuidadoso de los es- Al plegar hacia la izquierda el soporte queda es- Aquí se aprecian tanto la culata co-
cudos asegura un encaje perfecto. pacio para la desenvoltura de los tripulantes. mo los soportes de periscopios.

Despiece del bicho

antes de pintar. So-
bran los periscopios
que al final no puse,
tal y como se aprecia
en muchos vehículos
reales.

Las pequeñas tuercas que unen la casamata

con el casco. Hechos con un sacabocados de
Armour Extra Details.

es de Dragon y viene en algunos kits, en particular

el SdKfz 250/5. Os recuerdo que hay que eliminar
todas las marcas de expulsores con un poco de
putty lijando una vez seco. Lo cierto es que hay
muchas.

51
Notad los desgastes en los paramentos laterales.

Capa base de Gunze Sangyo.

El chásis decorado en color tierra.

Primeros efectos aplicados a aerógrafo.

El camuflaje recubre el vehículo.

LA PINTURA. Después de lavar co agua jabonosa y soplar el vehículo, comenza- Una vez bien seca la pintura acrílica, barnizamos en brillo con barniz brillante y a
mos a pintar con los colores base, el Dunkelgelb (amarillo oscuro) que es de Gun- aerógrafo las zonas a decorar con calcomanías, fijándolas con la mezcla de ácido
ze Sangyo, aplicado a todo el vehículo, y tierra oscura de ésta misma marca (con acético y agua y apretando con un paño. Inmediatamente después barnizamos
su agente matizante o flat base, pues es satinada) que cubrirá bajos y en general en brillo con mate de Titanlux.
todo de guardabarros para abajo. Y ahora pasamos a los óleos. Con nuestros tonos habituales (ocre amarillo, rojo
Al secar estos colores y con varios tonos obtenidos de los mismos (conseguidos inglés, marrón Vandyke, blanco) y pintando chorretones groseros que luego difu-
por mezclas con blanco y otros tonos claros, como arenas, ocres claros, color an- minamos, decoramos el carro. Como siempre, diluyo in situ con el disolvente sin
te, etc.), iluminando algunas zonas y haciendo bandas sutiles de arriba a abajo en olor de SPB (mucho más barato y similar en prestaciones que los de Mig, Humbrol
los paramentos que están verticales o casi. Así ayudaremos al proceso de enveje- o Testors), retirando el exceso de color cuando sea necesario secando el pincel
cimiento posterior. Después, y con el verde oliva alemán H405 de Gunze Sangyo con un trapo de algodón o papel absorbente, y dejaremos secar de nuevo al que-
muy diluído en isopropanol hacemos las manchas de camuflaje. dar contentos. Estas aplicaciones de óleos se pueden repetir varias veces, ya que

52
 Estiramos manchas de diversos óleos.

Vista más ampliada del camuflaje aplicado.

Fijaos en el equipo. Insisto, pero estas piezas

realzan y dan vida al interior de un cacharro
como este.

Desgastes muy sutiles recubren el blindaje.

Notad los desgastes y el pincel seco muy suave en guardabarros.

el diluyente seca muy rápido; casi a las dos

horas podemos redecorar con los mismos u
otros tonos sin que se vaya lo anteriormente
pintado.
Cuando el resultado nos parezca satisfacto-
rio pasaremos un pincel seco muyyyyy suave
por aristas y texturas como en los guardaba-
rros, y desconcharemos las zonas que consi-
deremos como más propensas a desgastar-
se, con una mezcla de negro y marrón cho-
colate de Vallejo. Finalmente pintamos deta-
lles varios en diferentes colores y colocare-
mos los accesorios ya pintados, y a todas es-
tas piececillas les daremos lavados en tono
oscuro.
Las orugas las pintaremos en marrón tierra,
con un lavado oscuro y y frotando con un
pigmento metalico, y también las pondre-
mos poniendo punto final a la obra. Espero
que el artículo os sirva para detallar y pintar
vuestros vehículos.

53
La casa lista para pintar a falta de techo, que se pondrá
más adelante. Las puertas y ventanas son de MiniArt.

Para complementar nuestro Hornisse no se me ocurrió nada mejor que intentar recrear
la atmósfera que se apreciaba en la fantástica ilustración del maestro Volstad que apare-
cía en la caja del kit, y decidí recrear el edificio y todo aquello que se apreciaba alrede-
dor, como figuras, árboles, terreno, el vehículo en sí, etc. y ahora continuamos por la
casa. Lo primero que debemos tener claro son unas medidas básicas de lo que es un
interior de una casa, de las al-
Foto 03 turas de ventanas, puertas,
techos, etc., y lo mejor es fi-
jarse en el lugar donde vivi-
mos. Si dudais de a cuanto
del suelo está una ventana os
Foto 01
vais con una cinta métrica y
tomais nota, lo mismo con las
puertas y todo lo demás.

FOTOS:
Foto 01: El diseño en un panta-
llazo de Autocad. Diferentes co-
lores para diversos trazos y ano-
taciones sobre material y fresas a
utilizar.
Foto 02: Detalle de una de las
paredes. Aquí se diferencian bien
las diversas capas.
Foto 03: Nuestra amiga la fre-
sadora de control digital. Su con-
trol se realiza desde un ordena-
Foto 02 dor en otra sala.

54
 Foto 01 Digamos que esto es están-
dar hoy, ya que hay cosas,
como la altura de techos,
que puede variar (casi seguro
que el de nuestra casa es el
más bajo, luego ese es el
punto de partida. Lo que hay
casi invariable son los anchos
de puerta y altura de repisas
de ventanas. En cuanto a
grosor de muros, lo habitual
hoy es más o menos un pié,
unos 25 cm aproximadamen-
te. Luego de ahí en adelante
sería correcto, dependiendo
de la casa a imitar. Daos
cuenta que si es de varios pi-
sos y con muros de carga,
los muros irán de más a me-
nos grueso de abajo a arriba;
siempre por plantas, claro.
Un muro de un pié viene a
ser unos 8mm a nuestra es-
cala. Otra cosa importante
está en fijarse en los patrones
o diseños de la colocación de
los materiales, según sean

Foto 02 Foto 03 Foto 04

Foto 05 Foto 06 Foto 07

FOTOS:
Foto 01: Balcones y barandillas hechos con la máquina (excepto los barrotes). Foto 02: Orlando cortando el material. Foto 03: Yo fijando la cinta de
doble cara. Foto 04: La cinta ya pegada antes de quitarle el protector naranja. Foto 05: Orlando colocando la fresa apropiada. Foto 06: El controla-
dor del asunto. Foto 07: Una caja de fresas. La variedad es enorme, y aquí solo se ve una pequeña muestra.

55
 Foto 01 sillares o sillarejos, ladrillos,
mampostería de grandes
piedras o simples lajas y ri-
pio, etc. Esto lo digo por-
que ya he visto gente que
construye una fábrica de
ladrillo (fábrica es la cons-
trucción de muros de ladri-
llo) en la que están desco-
locados, torcidos, unos pa-
ra dentro y otros para fue-
ra, etc., y, si bien, esa es la
tónica de casi cualquier
Foto 02
FOTOS: Foto 03
Foto 01: Despegando el protector.
Foto 02: Pegando el material a la
bancada. Foto 03: Y Gonzalo cali-
brando para que la máquina reco-
nozca la superficie del material co-
mo coordenada 0. Foto 04: La
unidad que controla los movimien-
tos de la fresadora. Foto 05: Cor-
tando el perímetro. Foto 06: Gra-
bando la textura. Foto 07: La tex-
tura de la piedra ya grabada.
Foto 04

Foto 05 Foto 06

Foto 07

Foto 09 reforma que nos ha-

gan en nuestro ho-
gar, debido a la falta
de profesionalidad
reinante, no es nor-
mal ni correcto.
Cuando tengamos las
cosas claras nos pon-
dremos a dibujar; es-
to es casi imprescindi-
ble si queremos un
resultado armónico
Foto 08
sin repetir la pieza, y
Foto 08: Una de las Foto 10
Foto 11
piezas cortadas.
Foto 09: Cortando
una de las piezas gra-
badas.
Foto 10: Varias pie-
zas cortadas...
Foto 11: ...y aquí
antes de haberlas re-
tirado. 56
 Foto 01 lo mejor es que podemos reto-
car cuantas veces queramos
hasta obtener un resultado sa-
tisfactorio. Nosotros para ello
emplearemos AutoCad. No es
un programa difícil de manejar
si lo usas para cosas sencillas,
nos da mucho juego y es fácil
de obtener; dicen las malas len-
guas que es la propia empresa
la que lo hace de fácil copia pa-
Foto 02 ra que, al ser fácilmente obteni-
ble, los estudiantes de arquitec-
tura no usen otro programa al

Foto 03 Foto 04 Foto 05

Foto 06 Foto 08

Foto 07

FOTOS: Foto 09
Foto 01: Biselando las piezas.
Foto 02: Las molduras de ventanas y puertas vistas en AutoCad.
Foto 03: Colocamos forex de 1mm,...
Foto 04: Calibramos....
Foto 05: ...y fresamos.
Foto 06: Molduras para los arquitos.
Foto 07: Cornisa fresada que completamos con varilla de cuarto
de caña de Evergreen.
Foto 08: La casa montada sin terminar. No hemos tallado los des-
conchones.
Foto 09: Nuestras molduritas listas para pegar.

57
 terminar la carrera y compren la Foto 01
verión "oficial".
Diseñamos lo que queremos y lo
modificamos si es necesario, tra-
bajamos con una capa que deno-
mino 1 en blanco, y dibujo. Una
vez obtenido lo deseado creamos
otras tres capas, exterior, en rojo,
interior en verde y rebaje en ama-
rillo; estas son las que al usar el
programa de corte reconocere-
mos para el fresado. Modificamos
las líneas de llagas de piedras y la-
drillos como rebaje, la línea exte-
rior como exterior y los huecos
como interior y medimos la plan-
cha de material a emplear dibu-
jando una ventana que englobe
las piezas. Después de cortar el
material (en este caso fórex o es-
puma de PVC, un material resis-
tente como la madera de pino y
de dureza similar), le ponemos
cinta de doble cara por la parte

Foto 03

Foto 02 Foto 04

FOTOS:
Foto 05
Foto 01: El edificio con
los complementos que
van a perfeccionar el de-
talle. Foto 02: Fijamos
los elementos con tetrahi-
drofurano. Foto 03: Las
ventanas superiores de la
planta inferior. Foto 04:
Los primeros balcones,
luego los cambiaría y ve-
Foto 06
reis por qué.
Foto 05: Dos Foto 07 Foto 08
puertas de Mi-
niArt con la
ventana supe-
rior hecha con
la máquina.
Foto 06: Textu-
rando con una
lija gruesa y un
mazo de goma.
Foto 09

Foto 07: Rebajamos el grosor del enfoscado. Foto 08: Desbastamos groseramente con una fresa grande...
Foto 09: ...y afinamos con una fina.

58
 posterior y la fijamos a la
bancada. Con diferentes
fresas para cada tipo de ca-
pa, la máquina hará el res-
to, cortando y grabando lo
que hemos dibujado.
Haremos así con todas las
piezas que queramos para
nuestra construcción, y to-
do lo fijaremos entre si con
tetrahidrofurano, un disol-
vente que pega el PVC de
maravilla. Luego lo habi-
Foto 01 Foto 02 tual, texturar con cepillos,

Foto 01: Con una fresa de goma

rompemos la regularidad de la super-
ficie de la mampostería, quitando
más en unas piedras que en otras.
Foto 02: Las piezas para los balco-
nes. Fijaos en lo que os dije: sustituí
los balcones por estos otros en los
que la máquina ha marcado los alo-
jamientos de los barrotes.
Foto 03: Fijamos el barrote...
Foto 04: Colocamos losetas y ba-
randilla.....
Foto 05: Los balcones acabados.
Uno está deformado porqué irá en el Foto 03 Foto 04
lugar de mayores desperfectos.
Foto 05 FOTOS:
Foto 06: Fijamos
los balcones.
Foto 07: Balco-
nes delanteros.
Foto 08: Balcón
lateral y muro de-
rruído, la textura
del material es
sorprendente para
estos trabajos. Lo
suavizamos con
tetrahidrofurano.
Foto 06

cardas, lijas gruesas y Foto 08

martillo, fresas, etc, y voi-
lá, nuestra casita. Espero
que os guste el artículo.
Los dibujos con Autocad
y el diseño son míos, pe-
ro no podría haber hecho
este artículo si no es gra-
cias a la colaboración de
mis compañeros y ami-
gos Orlando, Gonzalo,
Rolando y Lucía de Fran-
klin Díaz Diseño.
Su teléfono por si os inte- Foto 07
resa contactar con ellos
es el 914280196.

59
 Análisis de novedades escala 1/35
Texto y fotos: Javier Sanz Sánchez. Tel: 678532833 Email. [email protected] Redacción: C/ Haya, 170. 28935 Móstoles, Madrid.

MiniArt 35504"Lithuanian City Buil-

Tasca 35009 Sherman VC Firefly.
ding": Nuevas referencia de la casa ucrania-
POR FIN: el esperadísimo Sherman de Tasca
na que nos ofrece una novedad con una cali-
no nos ha defraudado: de largo se puede
dad muy alta a la que ya nos tiene acostum-
decir que es el mejor Sherman M4A4 que ha
brados. Como siempre, el kit se compone de
habido nunca en el mercado, y posiblemente
piezas termomoldeadas de gran calidad y
el mejor de todos los Sherman que hay (lógi-
piezas de decoración en plástico inyectado
camente no es correcto compararlo con
otros tipos, pero yo lo hago). (¡ocho planchas!). Los encajes de las piezas
Con el set de suspensión tipo A anteriormen- en vacu son perfectos. Supongo que satisfa-
te editado, el resto del carro es una verdade- rán al más exigente.
ra maravilla. A destacar el inteligente diseño
del blindaje de tres piezas de la transmisión,
las marcas de fabricante por doquier y de ca-
da uno de los más mínimos detalles. Incluye
dos frenos de boca, dos cajones para la to-
Tasca 35006 “PzKpfw II Ausf. L
rre, soportes para camuflaje, bocas de ame-
“Luchs” 4ª Pz. Division”.
tralladoras y faros ahuecados, numerosas
Esta pequeña maravilla, aunque salió al
piezas en fotograbado, orugas de goma im-
presionantes (sinceramente cuando lo mon- mercado hace tiempo, la analizamos por-
te, con ellas va a quedar), y calcas para dos que el fabricante amablemente nos lo ha
bichos en Normandía, otro neozelandés en Bandai 145937U.C. Hardgraph nº1, enviado. Es una maqueta, sencillamente,
Italia y uno polaco antes del desembarco del Zeon Mobile Scout Set. soberbia. Es el mejor “Luchs” que existe, y
6 de Junio. Muy por delante de las maquetas Ha llegado por fin ésta estupenda maqueta dudo que lo pueda mejorar nadie. Lo he-
de Dragon sobre este sujeto. de Bandai a nuestra escala favorita. Del uni- mos montado y después de una exhausti-
Se puede obtener, así como los restantes verso gundam, nos ofrece un vehículo Zeon va revisión solo le echamos en falta algu-
modelos de la marca, a través de su tienda de reconocimiento PVN.4/3 Wappa y dos pi- nas soldaduras en la cubierta del motor
virtual http://www.tasca-modellismo.com lotos. Muy finamente detallado, tanto como (tranquilos, en el próximo número os diré
cualquier carro o vehículo militar de última donde y como hacerlas) y las abrazaderas
generación, nos permitirá salirnos un tanto de las herramientas (como en el 99% de
Miniart 35034 “Soviet Tank Ammo-loa-
de las reglas fijadas y divertirnos un rato. El
ding Crew”. Este set de Miniart es, como las maquetas) que detallaremos con piece-
conjunto queda impresionante con un enca-
siempre, un gran kit. Contiene cinco figuras cillas de Eduard. Suspensión con barras de
je perfecto. Detalles como prismáticos o ca-
perfectamente reproducidas en poses que torsión funcionales. En definitiva, una joya
ñones de armas se nos presentan ya ahueca-
nos permiten colocarlos en la postura de in- que no os puede faltar en la colección.
dos, como exigimos ya a las últimas maque-
tas de Dragon o Tristar, por ejemplo. En con- troducir los proyectiles en el carro de comba-
clusión, para disfrutar. te. Ropajes detallados y poses naturales, jun-
to con su calidad habitual, hacen de este set
una buena opción para acompañar, por
ejemplo, a un T34.
Tasca M4 Sherman VVSS Suspensión
Set A (Early) 35007 y Set B (Late)
35008.
Con estos dos sets de suspensión para nues-
tros Sherman Tasca da un salto cualitativo en
cuanto al mundillo de las aceitunas. Con es- Academy “U.S. Medium Tank M3 Lee”.
tos complementos podemos mejorar sustan- El muy esperado modelo de Academy nos
cialmente cualquier Sherman del mercado. presenta un Lee clásico de los combates en
Los dos comportan los bogies completos, ca-
Túnez. La maqueta está detallada en el in-
da uno en su versión, claro está, incluyendo
terior de torre y cámara de combate, con lo
el A (inicial) ruedas de radios y las de radios
que no tendremos problemas para dejar to-
macizas, éstas últimas con detalle interior. Master Box "British Troops, Caen 1944". das las portezuelas abiertas. Aunque he leí-
El B (tardío) trae las de radios macizas, y las
Cuatro figuras de comandos británicos en los do por ahí numerosas críticas de los “cuen-
macizas planas, en ambos casos con detalle
desembarcos del Dia D. Bien realizadas, in- tarremaches” que lo ponen a parir yo en-
por su parte interior. Los bogies una vez
Bandai 0138422 Batmobile (Batman cluyen varios uniformes y estilos diferentes, cuentro esta referencia muy digna, se deja
montados tienen sus brazos completamente
movie Versión). desde los trajes clásicos hasta chaquetones montar sin problemas y queda muy bien.
articulados e independientes, de modo que
No os diré más: esta maqueta es para llorar Denison. Las figuras pecan de posturas un Le echo de menos unas rejillitas en fotogra-
se puede adaptar el carro a cualquier situa-
de buena. Aplicad aquí lo dicho de la ma- poco rígidas, aunque son perfectas para bado para la cubierta del motor; tendréis
ción, y mantienen la resistencia gracias a una
queta anterior. Ya me contareis. Lo hemos acompañar escenas con vehículos. que ahuecar la de plástico y apañaros con
lámina de goma blanda que nos hace el pa-
obtenido, como el Wappa, a través de algo (si esperáis os lo enseñaré en un próxi-
pel de muelles. Incluyen en el caso del set A
dos juegos de patines superiores, y ambos HobbylinkJapan (www.hlj.com). Gracias mo número). Compradla que está maja.
llevan tres tipos de ruedas dentadas y cone- Scott por tu rapidez.
xión a la transmisión, así como aditamentos
para adaptarse a Shermans de cualquier mar- 60
ca. En definitiva, una pasada.
Dragon “SdKfz 234/1”. Tasca “WWII German Star Antenna
Otro de los nuevos modelos de Dragón que Set”. Este kit nos permite detallar cual-
Master Box 3514 “Europe 1945”.
ya nos tiene acostumbrados a algunas joyi- quier vehículo de mando ¡e incluso la tri-
Super-super original esta nueva caja: dos
tas. Y esta lo es. Con un interior muy com- pulación!. Trae todos los soportes de las
vencedores con dos lindas damiselas buscan-
pleto (aunque le faltan cosas), una torre fan- Master Box 3516 “Munitionschlepper 1 diferentes antenas e instrucciones específi-
do un hotelito donde pimplarse una botellita
tástica y un casco detalladísimo es una gran Ausf.A”. Similar a la referencia anterior, este cas para un Pz IV, para el que viene un
de vino… y quien sabe que más. Original y
obra. Captura la forma del bicho y en princi- panzer I no lleva torre, si no que el techo lle- ventilador de torre nuevo con una solda-
bien realizado. Hará falta solo el ambiente
pio solo le faltarían detalles interiores (las ca- va una caja de pertrechos. Con característi- dura perfectamente realizada. Lleva ade-
adecuado (dioramistas, aplicaos).
jas de munición, por ejemplo) y los cierres de cas y detalles similares a la ambulancia, inclu- más cuatro herraduras en fotograbado, la
las abrazaderas de las herramientas. Dragón ye una caja de munición con tres proyectiles antena en estrella del mismo material, y un
para suplir la falta de munición ha sacado un y tres buenas figuras para completar el con- juego de varios auriculares, laringófonos y
set fantasioso inspirado en el interior del junto. Las figuras en sí las podemos comprar los conmutadores de éstos. Además viene
SdKfz 232; el hecho es que por ahora no han también por separado como referencia 3508. el característico periscopio.
aparecido más datos que un documento de Muy, muy majo para hacer un vehículo de
la inteligencia aliada que dice cuanta muni- mando alemán.
ción llevaba y donde iba, y no se conocen
fotografías del interior. ¡¡De todas maneras,
una vez puesta la torre no se ve!!.
Master Box 3515 “German Tank Hun-
ters, 1944”. Otra de las novedades, contie-
ne tres figuras en pié con equipamiento anti-
tanque, Panzerfaust y Panzerschreck. El úni-
co fallo es que los Máuser que trae son una
especie de Mosin-Nagant ¿pero quien no
tiene una cajita llena de Máusers?. Una figu- Tasca “Browning M2 Machinegun set B
ra lleva blusón de camuflaje y los otros el clá- Eduard sets TP 084, 086, 088, 089
w/cradle” y “Browning M2 Machine-
sico Feldgrau. Buen nivel de detalle, y como Para KV1, KV2, KV1/KV2 iniciales,
gun set A w/tripod”. Dos sets fantásticos
siempre en Master Box, buen precio. KV1 1942 “torre simplificada”.
de las mejores ametralladoras M2 jamás rea-
Bronco Models 35010 “British Cruiser De la gama Zoom, estos sets de piezas fo-
lizadas en plástico inyectado. Con detalles de
Tank A34 “Comet”. tograbadas son el complemento ideal para
interior, tapas de cajón de mecanismos, ca-
Una de las maquetas más esperadas por los nuestros Kv de Trumpeter. Contienen lo
misa perforada, selección de cañones, cintas
aficionados a los carros aliados y es una bue- fundamental de lo poco que hay que aña-
de balas, y detalles similares de altísima cali-
na pieza. Lleva orugas de goma pero de gran dir a dichas maquetas, por un precio ajus-
dad, cada caja incluye dos. Uno de los sets
detalle, y como defecto podemos señalar tado y con poco trabajo. Además de las
incluye trípodes, y la otra los montajes de la
únicamente las asas macizas y la rejilla trase- rejillas incluyen el clásico serrucho. Perfec-
segunda guerra mundial o modernos a ele-
ra en plástico que deberemos taladrar y sus- tos en cada detalle.
gir. Asimismo incluyen cajas de munición.
tituir para un resultado óptimo. El encaje es Una verdadera gozada para poner en nues-
bueno y la pieza, en suma, interesante. tros vehículos aliados.

Master Box 3517 “German Captives

1944”. Y ahora otro set genial: cinco prisio-
neros alemanes vigilados por un infante so-
viético. Las figuras son muy, muy buenas, so-
lo falla un poco el encaje; nada que no se
pueda arreglar con un poco de masilla. Las
poses son las típicas de las fotografías reales
de columnas de prisioneros: unos llevan heri-
das, vendajes, otros las chaquetas abiertas, el Eduard 3713 “Jagdpanzer 38(t) Het-
capote a la espalda o el poncho bajo el brazo. zer Mid Production”. IMPRESIONANTE,
Vienen con un ruso, pero imaginadlas en en dos palabras.14 planchas de piezas en
Normandía y también quedarán estupendas. plástico beige, una en transparente, dos
en fotograbado, cañón de aluminio, oru-
gas por tramos y eslabones sueltos, dos
hojas de fotograbado, cuerda, máscaras
para pintar las ruedas, un papel con los
diales del panel del conductor, un libreto
Tasca “German Vehicle Light Set”. No de instrucciones a todo color y una lámina
solo luces trae este set. Incluye dos planchas de calcas que incluye todos los rótulos del
iguales de accesorios, por lo que os detallo interior del cacharro. El modelo tiene un
una y multiplicais por dos: Una luz Notek de- interior completamente detallado, inclu-
Master Box 3509 “German Tank Re- lantera, cuatro Notek traseras diferentes, yendo motor, cañon, munición, etc. por lo
pairmen (1940-1944)”. que casi solo habría que ponerle los cable-
dos soportes de Notek delantera para pare-
citos, y el exterior lleva todo lo que desea-
Un set muy majo y económico que nos pro- des inclinadas u horizontales, dos soportes
Master Box 3506 “ Panzer I Ausf.A Am- ríamos: fotograbado para rejillas, herra-
porciona una mesa con un tornillo de banco de fumígenos con tres vacíos y tres carga-
bulance Versión”. Otra referencia nueva de mientas, soportes, cajas, detalles varios,
(más detallados que el antiguo kit de Italeri) y dos, una marmita, una lámpara Bosch con
Master box, que, a un precio moderado, nos etc. Incluye todos los periscopios, visor es-
dos figuras muy agradables en poses simpá- su tapa de guerra, otra sin tapa y con los
ofrece un Pz I sin torre en el que el hueco de tereoscópico de tijera, ametralladora a
ticas: una se rasca la cabeza con una llave fija agujeritos de los tornillos que la sujetarían,
esta está disimulado con un médico y dos he- control remoto ¡con las piezas de dentro!.
y la otra tiene las manos en los bolsillos tipo ridos de excelente factura, que también podrí- un conector blindado para el cable del faro,
O sea, genial sencillamente. Muy por de-
“quepá-quepá-quepaasa. También trae una amos situar en otro sitio. Incluye rejillas en fo- cuatro soportes para oruga de recambio del
lante de las de Dragón que nos ofrecen
escalera, para lógicamente subir al carro que tograbado y orugas a eslabones muy finas y tigre I y tres bases Bosch, una de ellas con el solo un casco y casi todo lo demás habría
queramos. limpias. Solo tiene algún problema de encaje tapón que llevaba si no iba puesto el faro. que hacerlo de “aftermarket” con lo que
de fácil solución y requerirá del superdetalla- Os recuerdo, esto por dos, y tenemos un set nos saldría por un pico. Más cara que la de
61 do habitual: algún remache y las consabidas perfecto para detallar aquello que no suele Dragon, eso sí. Pero compensa.
abrazaderas de herramientas. venir bien en muchos modelos.
 Normandía 2004, Agosto.

Javier Sanz. Nacido en Vigo, provincia de Pontevedra, en 1967, Javier Sanz reside actualmente en el Parque Coimbra de
Móstoles, Madrid, y de pequeño se introdujo en el mundo del miniaturismo gracias a los sobrecitos de Montaplex. Su primera ma-
queta consistió en un hovercraft de Airfix, y siguió con las miniaturas que por los años 70 fabricaban esta misma marca y Héller,
prácticamente lo único que entonces se podía encontrar en Santander, ciudad en la que entonces vivía. Al ir a vivir a Aravaca, en Ma-
drid, en 1980, conoció por casualidad (porque pasó por la puerta un día con su madre, mientras buscaban aparcamiento), la tienda
Hobbies Vicente, y allí, en contacto con otros modelistas, se integró en el mundillo. Comenzó a obtener premios en diversos concur-
sos con sus dioramas a los 16 años, en el ya antiguo Magerit 81, y en los tradicionales que año tras año organizaba Vicente Pérez en
el centro cultural Galileo, y finalmente empezó a trabajar con Rodrigo Hernández en la colección por fascículos “técnicas de modelis-
mo y dioramas”, durante año y medio. Desde entonces no ha dejado de obtener premios en concursos nacionales e internacionales
solo o en colaboración con afamados maquetistas como José Borrachero Sánchez o Javier Moreno. Establecido como protésico den-
tal hasta la actualidad, ahora colabora con prestigiosos estudios de maquetismo de Madrid. Y ahora como redactor empieza una, es-
peremos, gran etapa. A ver si hay suerte….

Editorial. Esta obra está hecha para todos aquellos a

los que les gusta investigar con cosas nuevas, y también para los
que disfrutan simplemente montando un modelo bonito en una
tarde de lluvia, sin más complicaciones. Es por eso que, en esta
revista, hallareis tanto maquetas muy trabajadas como otras sim-
plemente realizadas con lo que viene en la cajas, unas veces aña-
diendo miles de piececillas adicionales y otras veces ni una sola.
Porque el modelismo es relajación, y no exasperación, no nos
concentraremos en buscar los defectos de las cosas si no princi-
palmente en analizar sus virtudes; y conformarnos muchas veces
con maquetas que arriesgados fabricantes muchas veces se em-
peñan en hacer con escasos medios pero mucha ilusión, y que,
pudiendo tener fallos, representan no solo mucho trabajo, sino
un objeto único. Mucho se habla de grandes marcas y grandes
maquetas, pero a veces las marcas pequeñas, muchas veces des-
deñadas, nos obsequian con todos aquellos modelos que quizá
las grandes desprecian. Y también, para los que gustan de traba-
jar y hacerse sus propias cosas, procuraremos enseñar trucos, téc-
nicas y materiales diferentes para expandir en lo máximo sus posi-
bilidades. Por ello empezamos con un articulito sobre cómo hacer
moldes, básico para esas labores, que esperamos que disfruteis. Y
que sepais que, a partir de éste número, nuestro objetivo es que
el siguiente os sorprenda y sea aún mejor.