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CAPITULO 9. PEELING

GENERALIDADES DE PEELINGS

Dependiendo de su aplicación, técnica, o acción, localización, al peeling lo

podemos encontrar en literatura como peeling fuerte, Peeling débil,
Peeling superficial, Peeling profundo, Peeling facial, Peeling suave, Peeling
del medio día, Nuevo Peeling, Mini Peeling, Micro Peeling, Peeling de
estación, Efecto Peeling, etc., pero también se puede encontrar con
nombres propios como Laboratori Peel…/ Juan… Peel / etc.

Para definir la al Peeling tenemos que tener en cuenta dos conceptos: uno
absolutamente técnico y otro técnico estético.

DEFINICIÓN TÉCNICA: Pelar, mudar, descamar, descamar, exfoliar para

provocar una respuesta dérmica o epidérmica con técnicas físicas, químicas
o mecánicas.

DEFINICIÓN TÉCNICO ESTÉTICA: Acción de pelar, descamar, exfoliar,

estimular, etc. A través de un acto profesional realizado con un elemento lo
menos toxico posible para el paciente, que provoque una respuesta
epidérmica o dermoepidérmica, positiva, con efectos inmediatos y dejando
una apariencia aceptable desde el punto de vista social.

Recordemos en estética

1. Nada es estrella única

2. Todo forma parte de un tratamiento
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3. El mejor tratamiento siempre es progresivo

4. El peeling debe ser individual
5. Realizar un protocolo es lo ideal

HISTORIA

La práctica del peeling data desde la antigüedad. Así como en el antiguo

Egipto usaban el polvo de alabastro, con sal marina y miel y lo frotaban en
la piel, en tiempo de Cleopatra en Egipto y Roma utilizaban diversas frutas
(ácido cítrico y tartárico) y además de leche agria, cuya fermentación
producía ácido láctico. Otros datos históricos encontrados son los de los
Turcos que chamuscaban su piel al fuego, los Indios aplicaban orina sobre la
piel, y en Grecia se embadurnaban de aceite y luego se cubrían con arena,
antes de bañarse, y por último las mujeres francesas utilizaban vino añejo
para tratar las manchas de la piel.

Sin embargo fue a partir del inicio del siglo XX, y especialmente a partir de
los años 50, cuando el desarrollo de esta técnica se convirtió en objeto de
mayor atención y estudio científico. En la actualidad el conocimiento que se
tiene de las diversas sustancias y técnicas de peeling, así como de su
utilización, han permitido crear e identificar técnicas que sean inocuas,
seguras, de mayor manejabilidad y optimizando resultados.

CLASIFICACIÓN DEL PEELING

Un peeling es un procedimiento destinado a eliminar un cierto espesor

cutáneo, (epidermis o epidermis y dermis). Este espesor es modificado
dependiendo de la técnica, concentración, nivel de acción o penetración y
tipo de piel.

Aunque como vimos anteriormente el significado de peeling es muy amplio,

podemos clasificar los peeling según su técnica y su acción, de allí que solo
se catalogará peeling dermatológicos aquellos que alcanzan la dermis y
deben ser practicados, necesariamente, por médicos; su acción tiene como
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consecuencia una neosíntesis de las fibras de colágeno y de las fibras

elásticas, soporte histológico de la mejoría clínica visible de la piel. A
diferencia, los peeling cosmetológicos donde se utilizan cremas o solución
acidulada en bajas concentraciones, ph alto, vehículos apropiados (de uso
cosmetológico regulado por la ley) cuya acción es visualizada al aplicar a
repetición, también se encuentran las técnicas mecánicas de efecto
controlado y superficial que se limita en la eliminación de la capa córnea.

A continuación encontrará la una clasificación de peeling:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TÉCNICA

Peeling Físicos

Peeling natural o heliopeeling resultado de someterse a la

radiación solar

El criopeeling que puede realizarse con CO2 anhidro o nieve

carbónica (Combinación de acetona, azufre, y hielo seco), N2 líquido
y criofluorano.
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Fotopeelings con luz monocromática o luz coherente (láser)

Peeling Químicos

Alfahidroxiácidos AHAs Son ácidos extraídos de frutas y alimentos, el

ácido glicólico su principal exponente.
Betahidroxiácidos BHAs
Polihidroxiácidos PHAs Gluconolactona especial para pieles
sensibles.
Acidos Biónicos como el ácido lactobiónico
Otras sustancias de acción peeling, que sin ser ácidos estimulan el
recambio celular.

Peeling Mecánicos

Gomage o Scrub (partículas de semillas, microesferas de siliconas,

lodos, sales marinas)
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Lijas: Se utilizan bajo sedación, se considera una exfoliación

quirúrgica.

Microdermoabrasión: Pueden utilizarse para peeling mecánicos

fuertes o suaves, se debe de tener especial cuidado en pieles de
fototipos altos, el sobreestimulación sobre este tipo de piel puede
originar pigmentaciones.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ACCIÓN

Según la acción los peeling se catalogan en peeling superficial, medio y

profundo. Los factores que determinan la profundidad alcanzada en el
peeling son el tipo de solución, su ph, su concentración, volumen y
frecuencia de aplicaciones; la integridad de la barrera epidérmica
(desengrasado de la piel y tratamientos previos), el espesor de la piel , si se
realiza oclusión y si ese es el caso el tiempo de oclusión y finalmente el tipo
de piel. Debe tenerse en cuenta que los paciente con piel IV, V y VI de la
clasificación de Fitzpatrick tiene alto riesgo de hiperpigmentación. La
profundidad de la acción aumenta con el aumento de la concentración y la
disminución del PH.

Para obtener mayor velocidad de penetración y evaporación se utilizan los

vehículos en solución acuosa, alcohólica o hidroalcohólica. En las formas de
gel (fluido o viscoso) se obtiene como ventajas la uniformidad de
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colocación, menor evaporación y mejor visualización, siendo esta la indicada

para médicos que empiezas sus prácticas médicas en peeling y en pacientes
los cuales no tenemos conocimiento previo de reacción a ácidos. Las
máscaras tiene mejor efecto oclusivo y mayor acción del principio activo,
pero muchas son difíciles de controlar ya que esconden debajo de ella el
efecto real.

Para entender la siguiente clasificación se requiere que se estudió las capas

de la piel (Módulo de envejecimiento).

PEELING SUPERFICIAL
 Efecto de adhesión superficial que elimina la capa cornea
 Sencilla exfoliación de la capa granulosa
 Actúa sobre la capa superficial de la epidermis
Indicaciones de Peeling superficial
 Poros dilatados
 Manchas superficiales
 Falta de brillo
 Oscurecimiento generalizado.
Efecto superficial
Piel limpia
Suave
Brillante
Más clara
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Atenuación de algunas manchas

PEELING MEDIO:
 Actúa sobre toda la epidermis y la dermis superficial
Indicaciones de Peeling Medio:
 Arrugas finas
 Manchas profundas
 Cicatrices de acné
 Pieles fotoenvejecidas
Efecto del Peeling Medio
 Estimula producción de colágeno
 Estimula producción de elastina (neosíntesis de fibras c/e)
 Mejora la elasticidad de la piel
 Mejora la turgencia
 Disminuye arrugas finas, marcas y manchas
PEELING PROFUNDO
 Actúa sobre la dermis reticular específicamente aun hasta su capa
más profunda.
 Es muy agresivo.
Indicaciones del Peeling Profundo:
 Arrugas muy profundas
 Secuelas (especialmente acné)
 Fotoenvejecimiento
 Flacidez
 Queratosis actínica.
Efecto del Peeling profundo
 Sorprendentes
 Renovación total de la piel
 Aumento importante del colágeno y de la elastina
 Borramiento de arrugas
 Efecto lifting
Complicaciones
Son mayores que de los peeling medio. Posibilidad de cicatrices,
discromías, eritemas persistentes, recurrencias de infecciones
herpéticas, telangiectasias y foliculitis.
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DURACIÓN DE LOS PEELINGS:

a) Superficial = 2 - 6 meses
b) Medio = hasta 8 meses a 1 año
c) Profundo = 5 a 10 años

CONSIDERACIONES GENERALES:
1) Los peelings no son inofensivos
2) Pueden alterar el color de la piel
3) Pueden dejar cicatrices
4) Pueden realizarse a cualquier edad después de la adolescencia
5) Están contraindicados en pacientes con piel sensible
6) Están contraindicados en pacientes con tendencias a la pigmentación
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ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA TRATAMIENTOS

Para tomar la decisión de tratar aún paciente con un peeling se debe de
tener en cuenta:

1. FOTOTIPO:

El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada

persona desde que nace, es decir, el conjunto de características que
determinan si una piel se broncea o no, y cómo y en qué grado lo
hace. Cuanto más baja sea esta capacidad, menos se
contrarrestarán los efectos de las radiaciones solares en la piel. Se
trata de la observación del color de la piel en las partes sin exponer
o expuestas mínimamente al sol (la parte inferior de las piernas,
sobre los tobillos, detrás de la rodilla o la zona interna del
antebrazo). No se debe utilizar la parte expuesta de la piel de la
cara, del cuello o de los brazos (o pecho, en el caso de los hombres),
debido a que el color de estas zonas está alterado por una
fotoexposición repetida y prolongada.

También son importantes otros factores, tales como:

• Aparición de pecas en verano.

• Color epidérmico en invierno: lechoso o blanco.
• Brillo: mate o ligeramente opaco.
• Color adquirido al broncearse: dorado, dorado-moreno, moreno (en
sus diferentes tonalidades).
• Aparición de eritema (enrojecimiento) ante una exposición
inmediata al sol (menos de 10 min).
• Presencia de eritema a los 21 días de exposición. Para determinar el
grado de activación de los mecanismos fotoprotectores de la piel
(formación de pigmento y engrosamiento del estrato córneo, que
requieren 2-4 semanas para desarrollarse)
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• Historia genética.
• Edad.
• Número de quemaduras solares graves que se ha tenido
previamente.
• Posibilidad de fotosensibilización por determinados alimentos,
medicamentos y cosméticos, entre otros posibles agentes causales.

Identifica el fototipo de piel: las pieles de morenas tienen a

pigmentarse más ante respuestas inflamatorias originadas por los
peeling. PIGMENTACIÓN POSTINFLAMATORIA

Acción del sol sobre la piel (no

protegida) Características pigmentarias
Individuos de piel muy clara, ojos azules,
Presenta intensas quemaduras solares,
pelirrojos y con pecas en la piel. Su piel,
Fototipo I casi no se pigmenta nunca y se descama
habitualmente, no está expuesta al sol y
de forma ostensible
es de color blanco-lechoso

Individuos de piel clara, pelo rubio, ojos

Se quema fácil e intensamente, pigmenta
Fototipo II azules y pecas, cuya piel, que no está
ligeramente y descama de forma notoria
expuesta habitualmente al sol, es blanca

Razas caucásicas (europeas) de piel

Se quema moderadamente y se pigmenta
Fototipo III blanca que no está expuesta
correctamente
habitualmente al sol
Se quema moderada o mínimamente y Individuos de piel morena o ligeramente
Fototipo IV pigmenta con bastante facilidad y de amarronada, con pelo y ojos oscuros
forma inmediata al exponerse al sol (mediterráneos, mongólicos, orientales)
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Raramente se quema, pigmenta con

Individuos de piel amarronada
facilidad
Fototipo V (amerindios,
e intensidad (siempre presenta reacción
indostánicos, árabes e hispanos)
de pigmentación inmediata)
No se quema nunca y pigmenta
intensamente (siempre presentan
Fototipo VI Razas negras
reacción de pigmentación
inmediata)

2. BIOTIPO

Para clasificar el tipo de piel deben de tenerse en cuenta diversos factores y

características de cada biotipo, observando las diferentes zonas de la cara.
Hay factores Primarios, secundarios, terciarios e impresión subjetiva. De
cada uno se tendrá en cuenta:

FACTORES PRIMARIOS: Se analiza el estado de ostium folicular, que puede

estar invisible, poco visible o visible. Esto determinará la clasificación de
pieles secas o grasas.

FACTORES SECUNDARIOS: Dentro de estos se encuentras:

- Reflexión de la luz: dependiendo de la secreción sebácea pude
observase como mate, semimate o brillante.
- Sensación táctil dela superficie cutánea: Se analiza por medio del
tacto:
o Malla cutánea: puede ser piel suave-regular, árpera-regular,
áspera o tosca. Las irregularidades se deben por cicatrices,
lesiones primarias elementales como comedones, pápulas,
nódulos, pústulas.
o Secreción sebácea. Untuosidad normal, abundante o sin
untuosidad.
o Estado del estrato córneo: depende de la capa superficial de la
epidermis y puede observase sin alteraciones con alteraciones
tales como queratosis, querosis, tramas vascular visible,
arruguillas superficiales, arrugas profundas y flaccidez
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FACTORES TERCIARIOS: Se observará si se presenta Lesiones elementales,

Disfunciones melánicas y Disfunciones Vasculares.

IMPRESIÓN SUBJETIVA: Se analizará, el margen de los factores anterior, si

la piel nos parece frágil, aterciopelada, transparente, papel de seda
arrugado, prematuramente envejecido, lozano, turgente.

Este tipo de pieles presenta secreción sebácea y sudorípara en

equilibrio
FACTOR Ostium folicular invisible
PRIMARIO
FACTOR Reflexión de la luz: semimate
CUTIS NORMAL

SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:

1- Malla cutánea: suave/regular
2- Secreción sebácea: untuosidad normal
Estado del estrato córneo: sin alteraciones
FACTORES Lesiones elementales: no presenta
TERCIARIOS Disfunciones Melánicas: no presenta
Disfunciones Vasculares: no presenta
IMPRESIÓN Lozano, aterciopelado y turgente
SUBJETIVA
Este tipo de pieles presenta secreción sebácea disminuida y
sudorípara normal con tendencia a la disminución
FACTOR Ostium folicular invisible o poco visible
CUTIS SECO ALIPIDO

PRIMARIO
FACTOR Reflexión de la luz: semimate
SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:
1- Malla cutánea: suave/regular
2- Secreción sebácea: sin untuosidad o escasa
Estado del estrato córneo: trama vascular visible,
descamación con arruguillas.
FACTORES Lesiones elementales: no presenta
TERCIARIOS Disfunciones Melánicas: puede presentar efélides
Disfunciones Vasculares: presenta habitualmente
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IMPRESIÓN Piel transparente y frágil

SUBJETIVA

Este tipo de pieles presenta secreción sebácea normal y una

secreción sudorípara disminuida por evaporación
FACTOR Ostium folicular invisible
PRIMARIO
CUTIS SECO DESHIDRATADO

FACTOR Reflexión de la luz: mate

SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:
1- Malla cutánea: áspera/regular
2- Secreción sebácea: semidensa
Estado del estrato córneo: descamación fina con
arruguillas. Puede llegar a tener fisuras en zonas muy
expuestas.
Intolerancia: intolerancia a factores climáticos
FACTORES Lesiones elementales: puede presentar
TERCIARIOS Disfunciones Melánicas: puede presentar
Disfunciones Vasculares: No presenta
IMPRESIÓN Prematuramente envejecido
SUBJETIVA

Este tipo de pieles presenta secreción sebácea aumentada y una

secreción sudorípara levemente aumentada
FACTOR Ostium folicular visible
PRIMARIO
CUTIS GRASO

FACTOR Reflexión de la luz: brillante o semimate

SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:
1- Malla cutánea: suave/ regular o irregular
2- Secreción sebácea: con untuosidad
Estado del estrato córneo: descamación, tendencia a
presentar hiperqueratosis y querosis
Intolerancia: intolerancia a factores climáticos
FACTORES Lesiones elementales: puede presentar / presenta
TERCIARIOS Disfunciones Melánicas: puede presentar
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Disfunciones Vasculares: generalmente no presenta

IMPRESIÓN Si no presenta lesiones elementales puede
SUBJETIVA clasificarse como lozana, en caso contrario se ve una
piel sucia, desagradable y percudida

Este tipo de pieles presenta secreción sebácea aumentada y una

secreción sudorípara disminuida por evaporación
CUTIS GRASO DESHIDRATADO

FACTOR Ostium folicular visible

PRIMARIO
FACTOR Reflexión de la luz: brillante o semimate
SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:
1- Malla cutánea: áspera/ regular
2- Secreción sebácea: semidensa
Estado del estrato córneo: arruguillas con
descamación
FACTORES Lesiones elementales: presenta o no
TERCIARIOS Disfunciones Melánicas: tiene tendencia presentar
Disfunciones Vasculares: puede presenta
IMPRESIÓN Sin vida opaco e irritable
SUBJETIVA

Este tipo de pieles presenta secreción sebácea disminuida y una

secreción sudorípara con tendencia a la disminución. Estos factores
se ven afectados con la edad
CUTIS DESHIDRATADO

FACTOR Ostium folicular: invisibles o poco visibles

PRIMARIO
FACTOR Reflexión de la luz: mate
SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:
1- Malla cutánea: áspera/ regular o irregular
2- Secreción sebácea: sin untuosidad
Estado del estrato córneo: con descamación y finas
arruguillas que forman redecillas, también puede
presentar fisuras en zonas muy expuestas e
intolerancia a factores externos (ej. Clima)
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FACTORES Lesiones elementales: no presenta

TERCIARIOS Disfunciones Melánicas: Muy frecuentes
Disfunciones Vasculares: presentes
IMPRESIÓN Avejentado y prematuramente envejecida
SUBJETIVA

Este tipo de pieles presenta secreción sebácea aumentada y una

secreción sudorípara disminuida por obstrucción. Las disfunsiones
elemental del acné es el comedón; en las pieles seborreicas es el
filamento seborreico.
FACTOR Ostium folicular: muy visible
CUTIS HIPERSEBORREICO

PRIMARIO
FACTOR Reflexión de la luz: semimate
SECUNDARIO Sensación táctil de la superficie cutánea:
1- Malla cutánea: irregular
2- Secreción sebácea: densa y abundante
Estado del estrato córneo: querosis e hiperqueratosis
FACTORES Lesiones elementales: presentes con pápulas y
TERCIARIOS pústulas. Puede presentar nódulos, vesículas y
tubérculos.
Disfunciones Melánicas: Puede presentar
Disfunciones Vasculares: Generalmente no presenta
IMPRESIÓN Piel transparente y frágil
SUBJETIVA

Están determinadas por factores de irritación y sensibilización

ante agentes externos o internos. Puede ser de origen graso o
PIELES SENSIBLES

alípido. Se observa con frecuentia:

LESIONES ELEMENTALES: Pápulas y pústulas, así como

frecuentemente máculas vasculares, eritema, eritrosis y
telangiectasias.

IMPRESIÓN SUBJETIVA: Pieles irritadas y enrojecidas.

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La flaccidez es provocada por una menor síntesis de proteínas

PIELES FLACCIDAS

esenciales como la elastina y el colágeno, cuya falta causa un

deterioro en la piel. El biotipo cutáneo puede ser graso o alípido.
Presenta muchas arrugas muy pronunciadas y fuerte tendencia a
la deshidratación.

IMPRESIÓN SUBJETIVA: Piel laxa

Presenta deterioro por el paso del tipo, debido a la disminución

PIELES ENVEJECIDAS

de los procesos biológicos celulares. El biotipo cutáneo puede ser

graso o alípido, a veces es difícil determinarlo por la disminución
de estas funciones. Tiene una fuerte deshidratación, descamación
con arruguillas y arrugas profundas.

IMPRESIÓN SUBJETIVA: Piel arrugada

Presenta las características de las pieles envejecidas pero en

ENVEJECIDA O ASFIXIADAS:
PIELES PREMATURAMENTE

forma precoz. La edad biológica es distinta de la edad

cronológica. El deterioro se debe a factores como el sol, mala
alimentación, tabaco, alcohol o medicamentos. Sus
características depende del biotipo cutáneo, pudiendo presentar
diferentes lesiones o disfunciones, además de deshidratación,
descamación y arrugas de tipo superficial y profunda.

IMPRESIÓN SUBJETIVA: Piel prematuramente arrugada

Es considerable utilizar la escala de Glogau

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No depende del biotipo cutáneo ni de la edad del individuo; se

FATIGADAS/CANSADAS

deben principalmente al estrés.

IMPRESIÓN SUBJETIVA: Pieles desvitalizadas y apagadas

PIELES

Valorar el biotipo es importante porque podemos identificar la técnica

(concentración de la solución y que peeling utilizar, basados en la secreción
sebácea, tipos de lesiones y tolerancia.

Los peeling mecánicos no se deben utilizar en pieles con lesiones

elementales de pápulas, nódulos, tubérculos, pero si se debe utilizar peeling
químicos, y su concentración depende del nivel de tolerancia valorada en el
paciente frente a factores ambientales, o de estimulación por contacto o
fricción.

Las pieles envejecidas, y grasas son especiales para la aplicación de peeling

químicos, y físicos.
Las pieles seca son de primordial cuitado con peeling químicos ya que estas
tienen una apariencia frágiles y transparentes.
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3. PATOLOGÍA A TRATAR

A continuación veremos las patologías que podemos tratar con peeling

desde el punto de vista médico estético como son:
- Fotoenvejecimiento, envejecimiento cutáneo
- Acné y sus secuelas
- Manchas.

ENVEJECIMIENTO O FOTOENVEJECIMIENTO CUTÁNEO.

Los diferentes cambios que el envejecimiento produce en el rostro, podrían
clasificarse en: CAMBIOS GENERALES DE LA PIEL y LOS SURCOS. Esta
división tiene la utilidad de considerar la Etiopatogenia por separado, ya que
le rostro envejecido NO SIEMPRE POSEE ARRUGAS y en segundo lugar las
arrugas no siempre ocurren por envejecimiento. Por ejemplo HIPERTONIA
FRONTAL GESTUAL. El peeling en el envejecimiento facial debe tener por
objeto producir la normalización de la capa córnea. Es decir no debe
efectuarse nunca en profundidad debido entre otras cosas que la única capa
engrosada en la capa córnea y no debemos adelgazar capaz ya de por si
adelgazadas.

Además peeling profundo inflamación con aumento de radicales libres lo

cuales agravan la situación. Por tanto el peeling en el envejecimiento nunca
debe ser inflamatorio. Tener presente que: LA INFLAMACION ENVEJECE Y
LA INFLAMACION PIGMENTA

Analicemos las diferentes característica de la piel del rostro envejecido por

oposición a la piel sana y consideremos las razones histopatológicas de las
mismas con el fin de efectuar una terapia correcta.

CARACTERISTICA MACROSCOPIA MICROSCOPIA

COLOR Disminución del rosado HIPERQUERATOSIS
normal – amarillento
grisáceo con manchas
TEXTURA Áspera HIPERQUERATOSIS
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GROSOR Disminuido Disminución del espesor de la

dermis – Disminución del espesor de
la capa de la células espinosas –
Aplanamiento de la Membrana Basal
HIDRATACION Disminuido Disminución de células con alto
contenido de agua (C. Espinosas)
ELASTICIDAD Disminuido Fibrosis del colágeno – Disminución
de Elastina - Disminución del
Colágeno.

EL COLOR: El color de la piel envejecida es típicamente amarillo grisáceo con

pérdida del rosado característico de la piel joven. Con zonas
hipopigmentadas especialmente en la región temporal

La CAUSA es muy clara: La hiperqueratosis, es decir el engrosamiento de la

capa córnea. Este engrosamiento impide ver la hemoglobina de los vasos
dérmicos responsables del tono rosado de la piel joven. Esta
hiperqueratosis no es homogénea. En la zona donde es más marcada se
aprecia como manchas. Es decir la mayoría de las manchas no son por
melanina sino es por hiperqueratosis. Estos hechos explican la enorme
importancia de los “peeling” en el tratamiento del envejecimiento.

LA TEXTURA: La piel envejecida se palpa áspera, debida a la misma causa

anteriormente señalada: (HIPERQUERATOSIS)

GROSOR: El grosor de la piel envejecida está muy característicamente

DISMINUIDO. Este hecho muchas veces no es tenido debidamente en
cuenta al encarar tratamientos. Se debe a una disminución del grosor de la
dermis y una disminución del grosor de la epidermis en especial la capa de
células espinosas

LA HIDRATACION: La hidratación se encuentra francamente disminuida,

incluso a veces con “signo del pliegue”. Pero nosotros no creemos que esto
se deba a la falta de ingesta de agua. Como muchas veces se señala sino
simplemente a una marcada disminución de células con alto contenido de
agua (Espinosas).
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LA ELASTICIDAD: La elasticidad se encuentra disminuida debido a la

rectificación de las fibras de colágeno, a la diminución de elastina y a la
deshidratación. Debemos de analizar ahora cual es la causa de los cambios
antes señalados:

LA RECTIFICACION DE LA MEMBRANA BASAL.

Las ondulaciones de la Membrana Basal, muy característica de la piel joven,

con BUENA PAPILIZACION permite que los vasos de la dermis se
“INTRODUZCAN”, se acerquen a la epidermis ya que el tejido epitelial
carece de vasos, permitiendo una buena nutrición de las capas epidérmicas
medias de alta actividad metabólica. Al producir la rectificación de la
membrana basal las células espinosas se queratinizan precozmente es decir,
se vuelven precozmente capa córnea.

Entonces:

La antedicha rectificación justifica los cambios hísticos en superficie

A modo de resumen podemos decir que los datos histopatológicos a

recordar son
 HIPERQUERATOSIS
 DISMINUCION DEL ESPESOR DE LA CAPA DE LAS CELULAS
ESPINOSAS
 RECTIFICACION DE LA MEMBRANA BASAL
 DISMINUCION DEL ESPESOR DE LA DERMIS CON FIBROSIS DEL
COLAGENO
 DISMINUCION DEL ACIOD HIALURONICO Y DE LA ELASTINA
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Pero aún falta analizar ¿Por qué se rectifica la Membrana Basal? ¿Por qué se
Fibrosa la Dermis?

Para entender esto debemos analizar la estructura del colágeno, las fibras,
fibrillas y microfibrillas.
Con fines pedagógicos podríamos imaginar a la fibra de colágeno, la cual
tiene un grosor medio de 7 μ (igual que un glóbulo rojo), como formado por
un conjunto de “cuerdas onduladas”.

Imaginemos ahora que “ALGO” adhiere en forma patológica cada cuerda

con sus vecinas.

Lo que produce esta unión patológica son los RADICALES LIBRES.

Como la MB está formada de gran parte de colágeno, al fibrosarcen se
RECTIFICA. Esta es la misma causa de RETRACCION y DISMINUCION del
espesor de la Dermis.

Recordar:
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NO HAY FIBROSIS SIN RADICALES LIBRES

LA FIBROSIS SIEMPRE ES RETRACTIL

Los radicales libros son especies reactivas del oxígeno (ROS) inestables, con
gran afinidad por las moléculas orgánicas a las cuales les producen daño
oxidativo. Vamos a analizar un ejemplo en su formación:

Cuando la glucosa ingresa a la célula se cataboliza en tres fases:

1. GLUCOLISIS
2. CLICLO DE KREBS
3. FOSFORLLACION OXIDATIVA

La glucólisis es citoplasmática y anaeróbica y produce ATP (escaso) el clico

de Krebs es Mitocondrial y anaeróbico produce ATP y NAD y FAD reducidos
(NADH y FADH) La fosforilación oxidativa produce ATP y H2O

El oxígeno actua como aceptor final de electrones de la cadena respiratoria

durante la fosforilación oxidativa.

EL ATOMO DE OXIGENO

P=8 A= 16

P = número de protones = número de electrones

A = número másico = suma de protones + neutrones (es decir, el núcleo)
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Por lo tanto O2 posee 8 Electrones 2 en la primera órbita y seis en la

segunda. Sabemos que cada órbita se estabiliza con un número de
determinado electrones (Ley de Lewis), así la primera órbita lo hace con dos
y la segunda con ocho. Pero el oxígeno tiene seis y por lo que puede aceptar
dos electrones por eso la valencia del oxígeno es 2).

Los dos electrones que le faltan para completar al octeto no le llegan juntos
sino sucesivamente.

Cuando llega el primer electrón se forma una estructura muy inestable el

ANION SUPEROXIDO
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Si la órbita se completa hasta el octavo electrón proveniente de la cadena

respiratoria, se completa el octeto y se forma ATP y Agua. Pero si esto no
ocurre el anión superóxido se une al electrón celular o extracelular más
cercano oxidándolo.

Esto es lo que produce LOS PUENTES PATOLOGICOS, conformación de

bases de Schiff y Puentes de Amadori.

Así pues, los radicales libres no se producen solo por patología las simple
acción de respirar los produce.

Enfermedades o Procesos Asociados al Daño Oxidativo en las Moléculas

Biológicas

Envejecimiento Peroxidación de los ácidos grasos de la

membrana celular y daño del ADN.

Ateroesclerosis Peroxidación de lípidos en las partículas de LDL

con daño de otros de sus componentes.
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Cáncer Daño del ADN.

Cataratas Modificaciones irreversibles en las proteínas.

Cuadros Inflamatorios Activación de genes relacionados con la

Crónicos respuesta inflamatoria.

Un antioxidante es una sustancia capaz de “CAPTAR” al radical libre

oxidándose y evitando de este modo que el mismo oxide a las moléculas
orgánicas.

UTILIZACION DE SUSTANCIAS DESPIGMENTANES EN CLINICA ESTETICA

Recordemos que el responsable dela síntesis de la melanina es el

melanocito. Esta célula especializada se halla principalmente a nivel de la
membrana basal en la unión dermoepidérmica. Posee dendritas mediante la
cual se contacta con varios queratinocitos a los que cede su pigmento,
formando la unidad melano-epidérmica.

El proceso natural de la melanogénesis comienza cuando un aminoácido, la

Tirosina se transforma en Dopa y luego es oxidado en Dopaquinona. La
reacción es catalizada por una enzima, la Tirosinasa. Luego la conversión de
Dopaquinona en eumelanina implica una serie de reacciones espontaneas
no enzimáticas que por distintos pasos oxidativos conducen a la formación
de eumelanina que será definitiva dará el color a la piel.

Tirosinasa Tirosinasa
TIROSINA DOPA DOPAQUINONA

En ambos procesos que involucran a la enzima tirosinasa, se halla como

cofactor el cobre. En la transformación de dopaquinona interviene la
vitamina C.
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Los despigmentantes que tenemos a disposición son sustancias que van

actuar fundamentalmente sobre la encima tirosinasa y su cofactor o sobre
el pigmento en la vía de la eumelanina.

Sobre la enzima Tirosinasa

1. Inhibiendo su actividad
2. Inhibiendo su producción por bloqueo de la síntesis ribosomal
3. Inhibiendo su transferencia en los premelanosomas el interrumpir la
glicolización de la enzima

Sobre la Melanina
1. Degradando el pigmento formado
2. Inhibiendo diversos pasos diferentes de la melanina

Recordemos además que el éxito del tratamiento dependerá de adecuar el

tratamiento a cada paciente y eso implica un correcto examen de lo posible
diagnostico etiológico de la hiperpigmentación.

Ante la presencia de una pigmentación melánica, se debe tener en cuenta

los siguientes factores:

Hormonal: adrenocorticotrofina, luteinizante y MSH producen aumento de

la síntesis de melanina y del número de melanosomas. Las hormonas
sexuales endógenas o exógenas aumentan la actividad de los melanocitos.
Las radiaciones solares son un potente agente pigmentante, por oxidación
de la melanina ya existente (UVA) y por aumento de si síntesis (UVB).

La fotoprotección será obligatoria durante todo el tratamiento

despigmentante.

Algunos medicamentos poseen la hiperpigmentación como efecto

colateral.

4. INTERROGAR SOBRE MEDICAMENTOS FOTOSENSIBILIZANTES.

Interrogar al paciente sobre la ingesta de amiodarona, minociclina,
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doxiciclina, limeciclina, sulfamidas, hipérico o hierba de San Juan,

isotretinoína, antidepresivos, diuréticos tiazídicos o anticonceptivos,
aplicación tópica de peróxido de benzoilo, tretinoína o ácido
retinoico, adapalene, tazaroteno, 5 fluoruracilo.

5. INTERROGAR SOBRE HERPES RECURRENTE

6. INDICAR TRATAMIENTO COSMECÉUTICO DOMICILIARIO Comenzar

2-4 semanas antes con sustancias como ác. láctico, ác. salicílico, ác.
kójico, ácido fítico, hidroquinona, tretinoína (más usado), retinol, ác.
glicólico y ác. Azeláico. Uno de los propósitos es, por medio de la
tretinoína, provocar una adecuada dispersión de los melanosomas y
disminuir la melanogénesis mediante inhibidores de la acción de la
tirosinasa.

7. INDICACIONES PREPEELING POR ESCRITO fotoprotección, aplicación

de las cremas domiciliarias, no depilación de rostro de cualquier tipo,
no sol, no abrasiones, no cremas con glicólico 3 días antes, salicílico o
retinoico 7 días antes, no exfoliaciones, concurrir sin lentes de
contacto.
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PEELING QUIMICO
El peeling químico actúa por dos mecanismos principales: la coagulación de
las proteínas del citoplasma de las células superficiales y la angiogénesis.

Antes de seguir adelante hay que tener en cuenta qué un ACIDO es toda
sustancia capaz de liberar HIDROGENIONES (H+) al medio. Existen ácidos
cáusticos y no cáusticos. Se debe considerar siempre la utilización de
soluciones no causticas para evitar procesos inflamatorios y todo lo que con
esto se suma.

CAUSTICOS NO CAUSTICOS
TCA GLICOLICO
RESORCINA MANDELICO
FENOL

Los peeling con ácidos pueden ser porcentaje dependiente y tiempo

dependiente. Los porcentajes dependientes son aquellos cuya acción está
sujeta a la concentración del ácido como es el caso del ácido salicílico, que
provoca un ardor intenso durante 2 a 3 minutos, después cesa su acción
espontáneamente. Los ácidos tiempo dependiente, son aquellos que tienen
la acción se limita al tiempo al que lo dejamos en contacto con la piel se debe
de retirar y/o neutralizar, ejemplo el ácido mandélico, ácido glicólico. Su
manejo de da en valoración visual y tolerancia del paciente que puede ser
de manera cuantificable de 1 a 10. Se recomienda usar lupa para visualizar la
acción de estos ácidos sobre el nivel de coagulación de proteínas (fros).

En el primer tratamiento de peeling que se efectúa a un paciente se debe

informar detalladamente sus características, duración, molestias que
producen, posibilidades de complicaciones y cuidados posteriores. Se debe
de solicitar siempre el consentimiento informado y hacer fotografías previas
y posteriores al tratamiento.
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Para evitar complicaciones y conocer la respuesta del paciente al

tratamiento se debe tener en cuenta:

EN EL PRIMER DE PEELING:
 No exfoliar al paciente previamente con scrub o gommage o
microdermoabrador, e indicarle al paciente que no debe realizar
exfoliaciones cosmetológicas durante los últimos cuatro días.
 Preguntarle si en anteriores ocasiones se ha realizado peeling, que
tipo de solución utilizaron, que efecto presentó y cuál es la respuesta
de aceptación frente al tratamiento.
 Nunca combine técnicas de peeling en el primer tratamiento, de esa
forma podrá identificar las reacciones que ejercen cada solución.
Ejemplo: solución química + solución química, microdermoabrasión o
gommage + solución química.
 Realizar el peeling cuando el paciente esté preparado para cumplir
con los cuidados posteriores a su aplicación. Recuerde que el trabajo
que desempeñan los pacientes en un factor importante a valorar.
 Escoge siempre soluciones en gel fluido o crema fluida.
 Evitar usar ácidos fuertes a pacientes con cicatrización queloide.

CONSIDERACIONES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA SIEMPRE:

 La Limpieza debe ser solo superficial. No debe utilizarse lociones

Alcohólicas y menos aún solventes de lípidos. Estas sustancias se
utilizan muy frecuentemente con el fundamento de RETIRAR EL
MANTO EPICUTANEO PARA LA MEJORE ACCION DEL PRODUCTO.
Por lo tanto, en este paso recomendamos lociones de limpieza no
alcohólica o simplemente agua.
 Se debe de evitar al máximo durante la limpieza básica el arrastre en
la piel con gasas o esponjas.
 Si el paciente es hombre no debe de haberse afeitado durante las
últimas 72 horas.
 El paciente no debe de tener activo procesos virales (herpes)
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 No debe de hacer tomado sol durante las anteriores 72 horas, ni

mucho menos presentar eritema por exposición solar.

PREPARACIÓN DEL PEELING SUPERFICIAL Y MEDIO

 Siempre pre- peeling

 Con elementos específicos según cada acido
 Con ácidos de menos concentración
 Con cremas domiciliarias
 Con productos naturales

HIDROXIÁCIDOS

Son compuestos con función carboxilo y alcohol que abunda en la

naturaleza. Según la posición relativa de los grupos HO- COOH- los
hidroxiácidos pueden ser alfa, beta y deltas, etc. Dentro de los productos
para peeling encontramos alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos,
polihidroxiácidos.

ALFAHIDROXIÁCIDOS

Los Alfa-hidroxiácidos (y también los alfa-cetoácidos) poseen una gama de

propiedades y diferentes usos, lo sumamente importantes como para incidir
en los cambios en la práctica dermatológica de los próximos 10 a 20 años.
Estos ácidos constituyen una clase de compuestos que al aplicarlos
tópicamente, producen efectos específicos, patentes y únicos sobre el
estrato córneo, la epidermis, la dermis papilar y los folículos pilosebáceos.
Debido a esto efectos, es posible lograr beneficios terapéuticos sobre un
amplio abanico de trastornos y cuadros expresados en o a través de los
estratos de la piel. Son hidrosolubles.

ESTRUCTURA QUIMICA
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Todos poseen uno o más grupos hidróxilos (o ceto) en proximidad al grupo

carboxílico (ácido). El más pequeño de la serie es el ácido glicólico, que
contiene solo dos carbonos. A continuación viene el ácido láctico, que
contiene tres carbonos y fisiológicamente este se convierte en su forma
Ceto, el ácido pirúvico, y viceversa. Con cuatro cadenas de carbono cada uno
tenemos el ácido málico y el ácido tartárico, así como el ácido alfa-metil
láctico. El ácido cítrico, y el ácido glucónico constan de seis cadenas de
carbono. El ácido mandélico y el ácido bencílico son derivados con un anillo
de seis carbonos del ácido glicónico (ácido monofenil glicólico y ácido difenil
glicólico).

ALFA-HIDROXIACIDOS (AHAs.) en bajas concentraciones

Al aplicar cualquiera de los AHAs. En concentraciones bajas se consigue

disminuir la cohesión cornecítica. Este efecto tiene lugar de forma
predominante entre las células situadas dentro los niveles inferiores del
estrato córneo; no existe efecto alguno sobre las células de las capas
externas. Puede demostrarse con facilidad tanto clínica como
histológicamente.

La localización de este efecto implica que la acción farmacológica implica un

proceso dinámico y operativo en un paso específico de la cornificación. De
importante relevancia clínica para el control de la hiperqueratinización es el
hecho de que la aplicación sostenida de concentraciones moderadas de una
AHA previene el re-engrosamiento del estrato córneo después de su
separación inicial. Las aplicaciones de mantenimiento son particularmente
importantes para el control sostenido de la piel seca, ictiosis, acné,
“manchas de la edad”, arrugas o fisuraciones superficiales.

ALFA –HIDROXIACIDOS en altas concentraciones

Las concentraciones elevadas de AHAs. Muestran efectos más penetrantes,

pero menos específicos. Dependiendo del AHA, su concentración, el
vehículo utilizado, el tiempo de exposición y otras indicaciones, estos
efectos incluyen la reducción de la cohesión de los queratinocitos, la
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epidermis completa, la separación epidérmica e impactos sobre la dermis

papilar y la dermis reticular que pueden conducir a cambios dérmicos. La
relevancia clínica de estos cambios puede apreciarse con facilidad:
tratamiento de queratosis benignas y premalignas, verrugas, arrugas y en la
exfoliación superficial y profunda de la piel (Alfa hydoxyacid: Therapeutic
Potentials. Van Scottand Yu; The Canadian Journal of Dermatology, Nov.
/89).

Otros autores han profundizado su uso en varias formas de hiperqueratosis

(plantares y palmares) incluyendo el eczema y la tinea hiperqueratosis
(DIAL: Cosmetic Dermatology, May/90). Trabajos más recientes apuntan su
empleo también en melasma y lentigos (L. Moy, J. Dermatol. Surg. Oncol.
1993). Asociado al 50% con hidroquinona, mejora el resultado en el melasma
al permitir una mayor penetración de este despigmentante, y por lo tanto
reducir su concentración a dosis menos irritantes (2-3%) (Martín, U. y Ordiz,
Armonía Medical Oct/1993). Además la asociación con ácido retinoico hace
estimular o realzar el efecto del mismo.

PROPIEDADES COSMETODINAMICAS DE LOS ALFAHIDROXIACIDOS

Efecto hidratante e hidrorretenedor

 Plastificantes y elastificantes del subcutáneo
 Suavizantes y agentes del confort cutáneo

Efecto regulador de la queratinización

 Exfoliación moderada
 Efecto renovador y “ afinante” de las capas superficiales

Efecto anti- age

 Atenuador de las pequeñas arrugas superficiales
 Refuerzan la acidez de la epidermis (defensa antimicrobiana)
 Mejoran la tez y el esplendor cutáneo
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ACIDO GLICOLICO AG (ALFAHIDROXIÁCIDO)

La estructura química del ácido glicólico es la de un alfa hidroxiácido

Al igual que otros alfa hidroxiácidos el ácido glicólico se dice que es un

“acido frutal”, debido a que su origen natural, en este caso la caña de
azúcar.

MECANISMOS DE ACCION

El mecanismo de acción del ácido glicólico sobre las arrugas e

hiperpigmentación es similar a la acción del ácido ascórbico, láctico y otros
de la misma familia química. Estimulan la producción de colágeno y
glucosaminoglicanos y posibilitan la disminución de manchas melánicas.

Tienen relevancia como antioxidantes y tienen efectos leves de protección

a la radiación UV. De todos ellos el glicólico posee la molécula más pequeña,
por lo que su capacidad de penetración es mayor que otros
alfahidroxiacidos. Esta penetración se logra gracias a la disminución de la
adherencia entre corneocitos al disolver la filigrina, que es la proteína que
los mantiene unidos. Los glicosaminoglicanos sintetizados, aportan
turgencia a la piel y por tener gran capacidad de unir moléculas de agua
logran una óptima hidratación (Ver propiedades cosmetodinámicas). Si a lo
anterior se le suma la síntesis de colágeno, se logra la atenuación de arrugas
finas (superficiales) y medias.
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CONDICIONES DE PIEL PASIBLES DE SER TRATADAS CON ÁCIDO

GLICÓLICO

 Fotodaño en general
 Queratosis actínica
 Lentiginosis solar
 Acné. Secuelas de acné
 Pigmentación postinflamatoria
 Melasma
 Xerosis
 Ictiosis

Los efectos del ácido glicólico se producen sobre los glicosaminoglicanos y

otras sustancias a través de una estimulación fibroblástica, que logra un
aumento en la producción de colágeno sin causar demasiado daño en la piel.

En contraste con la acción de otros agentes tales como el ácido

tricloroacético (TCA) y fenol que actúan en el espesor de dermis papilar y la
producción de nuevo colágeno es proporcional al daño.
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Los peelings con ácido glicólico pueden tener tan buena penetración como
otros peelings químicos, pero la necrosis, costra y descamación producidas
pueden ser controladas y minimizadas según las condiciones de uso.

MODIFICACIONES HISTOLÓGICAS

Los efectos del peelings químico han sido demostrados en avanzados

estudios histológicos realizados en diferentes casos de piel.

La segregación epidérmica ocurre después de 2 a 7 días. Después de dos

semanas la epidermis está totalmente cicatrizada con reformas en las
crestas papilares.

Se produce un aumento del grosor de la dermis papilar con proliferación de

fibroblastos y nuevo colágeno.

Las biopsias muestran un ordenamiento horizontal en el nuevo colágeno y

aumento del número de fibroblastos luego de 2 a 3 semanas de peelings
químico. La elastosis producida por el sol con basofilia y degeneración del
colágeno desaparece y las fibras de nuevo colágeno creadas ejercen su
efecto por 1 año aproximadamente.

Las arrugas finas, daños actínicos son los más beneficiados con los peelings
superficiales. Subsecuentes biopsias demuestran en ambos una reducción
de melanosis de la epidermis con disminución de melanocitos en la unión
dermoepidérmica.

El grosor total de la epidermis aumenta, pero el espesor de la capa cornea

disminuye.

En estudios histológicos con posterioridad a peelings con fenol muestran

los mismos cambios pero que se mantienen durante 12 años y hasta pueden
ser permanentes.
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PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La preparación de la piel es importantísima para lograr un resultado

satisfactorio. Los pasos de tipo de preparación de la piel determinan la
profundidad y control del peeling.
Inapropiadas preparaciones pueden conducir a mínimos, insuficientes o
ningún resultado. Preparaciones excesivas pueden sobrepasar la
profundidad del peeling requerida por el paciente.

Es sabido el efecto del peelings con este ácido es superficial, pero pueden
producirse necrosis en capas dérmicas no esperadas.

A diferencia de otros peelings químicos, el ácido glicólico, es tiempo

dependiente. Esto significa que una vez elegida la concentración de ácido
más adecuada para el paciente, nuestra variable de control durante el
procedimiento será el tiempo.

En la aplicación, la solución no debe ser excesiva ni escurrirse, debe

adherirse a la superficie de la piel durante el tiempo del peeling. Es
preferible, entonces en algunos casos utilizar el gel de ácido glicólico. El
tiempo de peelings debe ser tomado desde el primer contacto del ácido
sobre la piel hasta que sea neutralizado.

El tiempo puede prolongarse sobre la marcha se lo requieren condiciones

tales como buena tolerancia del paciente y patología que necesite una
profundidad mayor.

Antes de colocar el ácido, la limpieza de la piel se realiza con gasas o con

algodón embebidos en solución fisiológica. La aplicación se realiza con un
hisopo largo y rígido envuelto en algodón, se debe aplicar ácido en forma
pareja sobre el algodón del hisopo, para que al colocarlo no escurra la piel.

En la cara es aconsejable ocluir los ojos con gasas embebida en agua e iniciar
la aplicación en una mejilla, despesar en toda la superficie de esa mejilla,
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luego frente mejilla opuesta, zona de la barba y por ultimo zona central de
la cara por ser generalmente más sensibles.

No se produce escarcha en la piel y realizándolo de esta manera y orden se

asegura que la totalidad de la piel sea uniformemente cubierta.

El tiempo de aplicación en toda la cara debe ser de 15 a 20 segundos. Algunas

áreas pueden ser frotadas firmemente, pero no es aconsejable realizarlas
en las primeras sesiones, a menos que sea un área de lesión muy específica;
lesiones de queratosis o surcos profundos son lesiones típicas para frotar
durante el tiempo peeling.

En los parpados se puede aplicar, usando el hisopo largo cubierto con

algodón fino y aplicando en parpada superiora una distancia de 2mm de la
línea marginal. Puede producir mediana picazón pero los resultados son
óptimos. Cuando se trabaja en parpados siempre hay que tener a mano una
gasa embebida en agua para limpiar si algo del glicólico penetra en el ojo.

El tiempo de glicólico sobre la piel es muy importante, por ello es necesario

el cronometrado del tiempo al menos hasta que el aplicador sea
suficientemente experimentado.

Es proporcional el tiempo de contacto con el grado de penetración en la

piel, lo que se evidencia por el eritema logrado, el cual no siempre es parejo,
debido a las irregularidades normales de la piel.

El ácido glicólico para uso médico ve del 30% al 70% en solución, gel o
mascara. Al 30% produce descamación del estado corneo, mientras que al
70 puede producir epidermólisis. Como regla podemos decir que cuanto
más fluida sea la forma de presentación del ácido, menor tiempo requerirá
para realizar su acción.

Peeling con ácido glicólico al 70%: para condiciones de piel como elastosis,
queratosis actínica, cicatrices de acné, arrugas profundas de 4 a 8 minutos
Para arrugas finas, hiperqueratosis folicular, acné melasma de 2 a 5 minutos.
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La sensibilidad de la piel según fototipo es una variable a tener presente y

ser considerada en forma individual y particular para cada paciente.

Efectos normales durante la aplicación

1. Sensación de quemazón
2. Lagrimeo
3. Enrojecimiento
4. Blanqueamiento de la piel
5. Aclaración del color de la piel
6. Descamación

1. Sensación de quemazón: Durante las fases de la aplicación (contacto

con el ácido) y neutralización del peeling. Es normal, transitoria,
intensa en las primeras aplicaciones.

2. Lagrimeo: Es fugaz, tolerado por pacientes que usan lentes de

contacto. Se producen por formación de vapores.

3. Enrojecimiento: Es secundario a la penetración trasepidérmica del

ácido, es transitorio, desapareciendo luego del periodo de contacto y
a los pocos minutos de neutralizado.

4. Blanqueamiento de la piel: no debe observase en estos peelings, pero

puede inducirse en pequeñas áreas focales particularmente sobre
lesiones de acné, pigmentaciones, arrugas. El escarchado es tolerante
y debe neutralizarse inmediatamente. Se produce por coagulación de
proteínas epidérmicas.

NEUTRALIZACIÓN

La completa neutralización es muy importante y requiere la total remoción

del ácido, luego del tiempo de aplicación.
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Es recomendable la limpieza:

1. Con una gasa elimine el exceso de ácido, luego empape en agua o

agua + neutralizante para remover el exceso de ácido en la piel.
Cuando se aplica acido sobretodo en gel y se pasa luego una gasa
empapada en agua, puede ayudar a penetrar más el producto, lo
que en muchas ocasiones no es conveniente y más si se ha
presentado coagulación de proteínas, por lo tanto se debe de
considerar si se utiliza agua o se utiliza neutralizante.
2. Aplicar neutralizante que tenga hidróxido de aluminio e hidróxido
de magnesio ya que poseen acción antiácida. Ambos reaccionan
químicamente para neutralizar el ácido. Esta acción incrementa el
pH, nivelándolo. El efecto del hidróxido de magnesio es rápido y de
corta duración, mientras que el del hidróxido de aluminio es lento
pero prolongado.
3. Finalmente aplicar un gel no alcohólica fría o agua fría para dar
confort y disminuir la mediana picazón y el calor o ardor causados
por el ácido.

La aplicación del ácido glicólico es de una vez por semana o cada 2 semanas.
SUAVE Y SOSTENIDA.

CUIDADOS POSTPEELING

Estos incluyen prevenir la infección, minimizar la inflamación, producir una

descamación epidérmica lo más confortable para el paciente y evitar la
fotoexposición. Si luego de realizar el peeling y debido a la profundidad
alcanzada, se previera un grado de lesión dérmica importante
(epidermólisis), se indicara una crema o ungüento con sulfadiazina de plata
o eritromicina para prevenir infecciones y se realizaran los controles y
cuidados correspondientes a una herida que debe epitelizarse.

Luego de neutralizar el ácido se podrán aplicar de ser necesario compresas

frías para minimizar la inflamación post peeling.
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El uso de vaselina en fina capa o cremas humectantes favorecen una

descamación fina y sin sensación de tirantez.

Es de suma importancia que el paciente no se retire del consultorio luego de

realizarse un peeling sin haber recibido todas las advertencias en cuanto a
la exposición al sol

INDICACIONES PARA PACIENTES

Se deberá lavar la cara con agua fría a templada y con un jabón de pH neutro
(idealmente glicerina o coco).

No debe aplicar durante 2 a 4 días posteriormente del peeling sus cremas o

lociones diurnas, ni nocturnas a base de glicólico, retinoico u otros ácidos.
La aplicación inmediata de estos productos puede profundizar la acción del
peeling.

Los productos domiciliarios con ácidos se continuaran luego con un plazo

que puede variar de 2 días a semanas, según el efecto previsto o controles
del estado de la piel realizados. Podrá colocarse una crema humectante,
nutritiva o con algunas propiedades que el medico crea conveniente indicar
varias veces al día.

La fotoprotección debe ser diaria, adecuada a cada fototipo y teniendo en

cuenta actividad del paciente.

El paciente debe tener al retirarse del consultorio la seguridad de que su

médico estará disponible telefónicamente para aclarar dudas y solucionar
eventualidades que pudieran ocurrir antes del día pactado para control.

INDICACIONES

 Puede ser utilizado para diferentes condiciones y estados de la piel.

En forma adecuada la efectividad puede ser comparada con la de
otros ácidos usados en peeling químicos, a diferencia de otros
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peelings, tiene una margen se seguridad más extenso que permite

usarlo en varios tipos de piel.
 Es necesario la repetición de los peelings para alcanzar los resultados
deseados.
 Requiere menos tiempo post peeling para la cicatrización de las
lesiones.
 Se indica en pacientes los cuales no cuenta con las posibilidad de
tolerar largos plazos para la recuperación y cicatrización, y que
toleran la repetición de las sesiones de peelings, y también en
aquellos pacientes que no requieren efectos inmediatos tan
contundentes ni significativos, en aquellos pacientes que prefieren
cambios graduales y no cambios tan importantes y post-peelings que
los imposibilite realizar sus tareas laborales y sociales.
 En foto daño profundo en general no es tan efectivo pero siguiendo
los siguientes pasos hay cambios considerables:
1. Máxima concentración del ácido al 70% en gel, asociado a
cremas con ácido glicólico en el domicilio puede dar
excelentes resultados en arrugas profundas, mejorándolas y
sin producir necrosis junto a la epidermis.
2. Aplicar el ácido a lo largo y ancho de la arruga profunda.
3. No usar glicólico en solución porque a menudo despareja y
causa ardor en las zonas de penetración más profundas.
4. Efectos en fotodaño profundo: en la profundidad de la
arruga se alisa; la textura de la piel es más suave y se aclara
el tono de la piel.
5. En pieles con foto daño superficial, ejemplo lentiginosis y
arrugas finas; peeling con ácido glicólico al 70% con la
precaución de que a veces son pacientes que reaccionan
muy anticipadamente con ardor, picazón y enrojecimiento y
por eso que el control del tiempo es necesario para tener de
parámetro en sucesivas sesiones.
6. Quistes y comedones en el torso: glicólico al 70%.
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7. Cicatrices de acné: es eficaz cuando no coexiste con lesiones

en la etapa inflamatoria. Las profundas cicatrices de acné
tienen mayor respuesta a la dermoabrasión profunda.
8. Pieles pigmentadas: usando ácido glicólico al 50% se logra
mejoría significativa, sin riegos de hiperpigmentación y baja
fotosensibilidad posterior al peeling.
9. En melasma causado por una acción combinada de
sensibilidad al estrógeno y exposición solar, el peeling con
glicólico es eficaz para blanquear las lesiones pigmentadas.

 En lesiones pigmentarias, ya que al romper la cohesión de los

corneocitos, y acelera su descamación, se superficializan las
discromías y se acelera la eliminación de pigmentos acumulados en la
epidermis.

Con relación al acné en actividad, distintas corrientes se contraponen a la

utilización de ácido glicólico, algunas sostienen su contraindicación, otras
las indican y las precisan en acné comedoniano.

El ácido glicólico penetra profundamente por los poros del comedón

causando exfoliación y disminución de la hiperqueratosis. Clínicamente el
proceso exfoliativo se puede evidenciar por un blanqueamiento grisáceo,
que se centra alrededor de las lesiones del acné y comedones
inmediatamente después del peeling. Dentro de uno o dos días, las lesiones
grisáceas se abren y drenan. A sí mismo el glicólico al 50% en cara con acné
leve es la mejor indicación y requiere como tiempo de peelings de 1 a 3
minutos.

ÁCIDO LÁCTICO

OH OH Es otro alfahidroxiácidos. Se obtiene por

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CH3 --------- C ------ C= O fermentación de la leche y la caña de azúcar.

H

En la epidermis de halla en dos formas

 Ácido láctico: manteniendo bajo el pH de la piel

 Lactato de sodio: formando parte del factor de humectación
natural.
Los lactatos tienen gran capacidad para retener agua en la capa cornea,
impidiendo su evaporación.
En consultorio se usa peeling combinado con otros ácidos. En domicilio
forma parte de numerosas formulaciones por sus propiedades: Hidratante
y humectante, regulador de la acidez de la piel (antimicrobiano), efecto anti-
age y aclarante.

ÁCIDO MANDÉLICO

Es un alfahidroácido, NATURAL, descubierto al calentar un extracto de

nueces amargas diluido en ácido clorhídrico. El nombre deriva de la palabra
alemana "Mandel", que significa "Almendra.

Su conformación química hace que tenga un bajo poder de penetración

gracias a su gran tamaño molecular, por lo que su efecto estimulante sobre
la síntesis de colágeno es menor que la del ácido glicólico.
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Colocado en la piel es un poco irritante, produciendo menos ardor y eritema

que otros ácidos por lo que suele utilizarse en pacientes de piel sensible o
fototipos altos, que no toleran otros productos (acné, rosácea etc.) Su
poder antibacteriano, lo hacen apto para ser utilizado en pieles con acné en
actividad. Se utiliza en consultorio de 30% a 50% preferiblemente gel fluido y
transparente, debido a que no tiene efecto caustico (siempre y cuando se
sigan las indicaciones de no comprometer antes la barrera epicutánea)
siendo así seguro, no inflama. Puede incluirse en formulaciones
domiciliarias a menor concentración (5% a 12%).

Sus principales propiedades son:

 Acción antibacteriana
 Efecto anti – age
 Despigmentación
 Regulación de la secreción sebácea.

Como despigmentación posee una característica que le es propia y es la de

aclarar melasma dérmicos (profundos) que son resistentes a otros tipos de
sustancias o cuyo tratamiento sería muy prolongado.

Es útil en pieles que se pigmentan fácilmente por su bajo poder de irritación.

Combinado con la hidroquinona se obtiene un buen resultado y permite
disminuir la concentración de esta última, posibilidades su uso en pieles
sensibles. También la Vitamina K1 se usa combinada con ácido mandélico
para el tratamiento de la rosácea o para disminuir signos de envejecimiento
(púrpuras, arañitas, ojeras); también es útil para acortar el tiempo de
eritema posterior a las prácticas y para disminuir el tiempo de reabsorción
de los hematomas.

Para el tratamiento de la rosácea se sugiere un primer paso con solución de

ácido mandélico al 30% (pH 3,0) y en un segundo paso aplicar la siguiente
Vitamina K1.

FORMA DE COLOCACION
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En el rostro se puede resumir diciendo: VELOZMENTE Para no producir

diferencias de tiempo de aplicación del ácido en los diferentes sectores del
rostro. Se debe de empezar por la frente que generalmente es la piel con
mayor exposición al sol y por tanto tiende a ser más gruesa, luego nariz,
teniendo cuidado con las comisuras, mucosas y ojos (tapar con gasas si no
se tiene mucha práctica), encima del labio superior (sin tocar el bermellón),
mentón y por último pómulos, si se quiere colocar en cuello y escote,
podemos empezar por esa zona para dejarla más tiempo con la acción del
ácido. El tiempo recomendable es de 3 a 4 minutos. Pero el mismo debe de
individualizarse, de acuerdo al diagnóstico visual y la tolerancia del paciente.
En rostro se debe de neutralizar siempre pero en cuello, escote y manos se
puede dejar al paciente sin neutralizar ya que son zonas menos sensibles,
esto es a consideración si no hay irritación, en algunos casos se le pide al
paciente que se lo retire en casa con agua en unas dos horas. El ácido
mandélico tiene excelentes resultados en foliculitis, además de mejorar la
pigmentación postinflamatoria que genera ésta o el rasurado. En acné es
aconsejable dejarlo sobre las pústulas, donde se verá una coagulación de
proteínas, pero en este caso es beneficioso para contrarrestar el proceso
infeccioso. Este ácido también se puede combinar con mascarillas en crema,
en pequeñas proporciones para que tenga un efecto desincrustante
durante los procesos de limpieza. En acné comedogénico es recomendable
como procedimiento antes de hacer una limpieza, pero en una sesión
diferente, y debe de acompañarse con antibióticos orales.

EL LAVADO

Se procede a retirar el ácido con esponjas embebidas en agua con

maniobras rápidas con el fin de evitar que el ácido continúe su acción. Se
debe tener precauciones NO introducir acido en mucosas o semimucosas,
muchos consideran a este paso como el final del Peeling, pero esto no es
así, ya que el agua puede diluir mas no eliminar por completo a los iones de
hidrógeno, lo que en muchas ocasiones no es conveniente y más si se ha
presentado coagulación de proteínas, por lo tanto se debe de considerar si
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se utiliza agua o agua + neutralizante cremoso. Siendo este último según la

experiencia en cabina más seguro.

NEUTRALIZACIÓN

Recordemos que ácido es toda sustancia capaz de CEDER HIDROGENIONES

AL MEDIO. Lo contrario se denomina BASE. Una base es una sustancia capaz
de tomar higrogeniones del medio. Por lo esto luego de los ácidos se debe
colocar una base; produciendo de este modo la neutralización con
producción de agua. Nosotros recomendamos el Hidróxido de Aluminio y/o
Magnesio, sustancia que pasan grupos hidroxilos capaz de captar
hidrogeniones y producir Agua (NEUTRALIZACION).

H + OH = h20

Se debe colocar de 15 a 20 minutos en forma de máscara cuidando de

abarcar toda la zona donde estuvo puesto el ácido.

EMOLIENCIA Y DESCONGESTION.

Hay que tener presente que luego de un peeling se produce la pérdida del
mando Epicutánea es entonces necesario colocar gel o crema con
propiedades emolientes que haga las veces de manto epicutánea hasta que
la piel forme el propio.

Se puede aprovechar este paso para que el producto colocado tenga

también acción descongestiva. Se retira luego de pocos minutos (3 a 5) Pero
no totalmente, para que el paciente se lleve un tenue filme del emoliente.

Si el peeling fue bien efectuado el paciente sale de la consulta con la piel

más fresca que cuando empezó en ningún momento debe producirse
inflamación.
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El peeling de rostro tal cual lo hemos descrito no solo es útil en el

envejecimiento sino también en cualquier caso de hiperqueratosis por
ejemplo en acné.

También es muy útil fuera del rostro por ejemplo en celulitis, donde existe
un patrón histopatológico bastante similar al del envejecimiento en este
caso el tiempo de ácido debe ser de 10 a 20 minutos.

La frecuencia del peeling debe de ser semanal (5 a 10 sesiones) luego se va

espaciando hasta llevarlo a una vez por mes.

BETAHIDROXIACIDOS

Los BETAHIDROXIACIDOS, caracterizados por potenciar los efectos

obtenidos en los tratamientos con AHAs, Son liposolubles.
Los BETAHIDROXIACIDOS son de origen sintético, pero también se
encuentran en la naturaleza, por ejemplo en la planta PIROLA
ROTUNDIFOLIA (acelga silvestre) es una de las más ricas en ácido salicílico,
también contiene hidrolizado de quitina que es una proteína a partir de
animales invertebrados marinos, que favorece la humectación y un activo
llamado Hithoxidiglycol que favorece la penetración.

ACIDO SALICÍLICO

. El Ácido Salicílico es una Beta-Hidroxiácido (ácido carboxílico aromático

con un grupo hidrófilo en posición beta). Ha sido utilizado durante años por
sus propiedades queratolícas para uso tópico en el tratamiento de
problemas hiperqueratosis y descamación de la piel, tales como caspa
dermatitis seborreica, ictiosis, psoriasis y acné.
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Se presenta para uso domiciliario en concentraciones desde el 1%, pudiendo

aumentarse esta dosis hasta el 6% o más, ya sea solo o acompañado con
muchos otros agentes como el ácido benzoico.

Incluso se ha utilizado en dosis hasta el 60% o más, para eliminar verrugas,

el Ácido Salicílico también posee propiedades funguicidas

Hace muy poco se descubrió que los Beta-Hidroxiácidos poseen

propiedades similares a los Alfa-hidroxiácidos y se pueden utilizar para
eliminar cicatrices de acné, hiperqueratosis, discromias fotoenvejecimiento
y arrugas.

Es hidrófobo y lipofílico, esta característica es la que le otorga efecto

exfoliante y discreto efecto antiinflamatorio. Es el ácido que más
eficientemente penetra la unidad pilosebácea, induciendo exfoliación,
siendo comedolítico y queratolítico.

Estas características de ablandador de la capa cornean, lo hacen apto para

usarse antes de otros ácidos y mejorar su penetración.

En clínica estética, se lo utiliza al 20 o al 30%. Su acción es porcentaje

dependiente, no tiempo dependiente.

Esto significa que la principal variable den el efecto del ácido es su

concentración, ya que una vez colocado en la piel ejerce su acción en un
determinado tiempo y por más que se lo deje pasado este, ya no varía su
efecto.
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Es insoluble en agua y se presenta en solución alcohólica, gel, crema-gel o

mascara. Puede combinarse con otros ácidos.
A diferencia del ácido glicólico que penetra la piel desde la epidermis en
todo su espesor y hasta la dermis superficial, el ácido salicílico restringe su
acción a epidermis superficial.

Cuando el ácido se lo aplica sobre la piel en forma de solución, al evaporarse

la parte alcohólica, deja un residuo blanco que no debe confundirse con un
frost o blanqueamiento por coagulación proteica.

No necesita neutralización porque deja de hacer efecto por sí solo. Lo que

se realiza con agua en lavar los residuos del ácido.

En la clínica estética está indicado en: cicatrices superficiales de acné, acné,

hiperqueratosis, discromias en general, fotoenvejecimiento, arrugas finas,
entre otras.

Contraindicaciones

 Catarros nasales, heridas o costras sobre la superficie de la piel

 Alergia a la aspirina
 Herpes simple en actividad
 Radiaciones solares recientes
 Cirugías faciales recientes (menos de 2 semanas)
 Luego de colocarse sustancias irritativas
 Queloides o cicatrices protuberantes
 Estar con medicación derivados en la Vitamina A.

Efectos Adversos

Son escasos y están relacionados con la concentración utilizada

 Sequedad cutánea
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 Hiperpigmentación
 Hipocromías

Efectos durante su aplicación

 Sensación de quemazón (es uno de los ácidos que más irrita al

aplicarlo)
 Lagrimeo
 Enrojecimiento
 Blanqueamiento de la piel

Protocolo Peeling con Ácido Salicílico

1. Prepeeling

 Limpieza de la piel.
 Pulido de la piel. Scrub.
 Aplicación de mascara. Fangoterapia.
 Gel descongestivo.
 FPS.
2. Peeling

 Limpieza de la piel
 Lavar los restos de salicílico
 Gel descongestivo
 FSP

3. Post - peeling

 Aplicación de FPS
 No aplicar crema o lociones diurnas ni nocturnas con ácidos,
durante 2 a 4 días post peeling.
 Higienizarse con agua fría y jabón neutro.
 Luego se indicara crema o loción hidratante y nutritiva.
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RESORCINA

Es un isómero del cateo y la hidroquinona y se halla relacionado

estructuralmente con el fenol. Es soluble tanto en agua como en el alcohol.
Actúa rompiendo los puentes de hidrogeno entre las células de queratina.
A concentraciones bajas es queratolítico (5%) y a concentraciones mayores
es francamente exfoliante y bactericida.

Se usa generalmente para peeling superficiales y medios al 20 o 40% en

forma de mascara solución.

Existe bibliografía que describe toxicidad sistemática y dermatitis de

contacto a altas concentraciones. No se aconseja su uso en el embarazo.

Tiene excelentes resultados en pieles pápulo pustulosa, aunque no es

aconsejable utilizar a repetición en pacientes de fototipos altos. Cuando se
coloca en este tipo de lesiones (pápulas, pústulas) o en combinación con
otros peeling dejar una costra café que se caerá en los siguientes días.
Tiempo de descamación seis días.
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La fórmula de Jessner es una de las formas más comunes de usar la

resorcina. Está compuesta por:

Resorcina 14%
Ac. Salicílico 14%
Ac. Láctico 14%
Solución alcohólica

Al aplicarse la solución de Jessner produce el blanqueamiento típico del

ácido salicílico.

Puede aplicarse en varias capas y la intensidad del peeling será proporcional

a las capas aplicadas.

ÁCIDO RETINOICO EN CLÍNICA ESTÉTICA

Es un derivado de la vitamina A. desde comienzos de la década del 60’ ha

demostrado su utilidad en el tratamiento de múltiples patologías
dermatológicas, tales como psoriasis, liquen plano, queratoacantoma y
noplasias cutáneas.

Los retinoides orales aparecen a fines de la década del 70’ con efectos
clínicos en acné, psoriasis e ictiosis. Se demostró la eficacia de la tretinoina
tópica en el fotoenvejecimiento, en el tratamiento de la queratosis actínica
e incluso en el carcinoma espinocelular. Así mismo, se comprobó la utilidad
de la tretinoina tópica en mejorar los cambios dérmicos asociados con la
elastosis solar y reparación del efecto de corticoides en la piel. El enorme
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potencial terapéutico del Ácido Retinoico se explica por la existencia de

receptores específicos para ese agente en diferentes tejidos.

Modificaciones Histológicas

A nivel de la epidermis provoca un adelgazamiento y compactación del

estrato corneo, un engrosamiento de la epidermis y marcada actividad
proliferativa, caracterizada por una acantosis y papilomatosis, pérdida de la
capa granular y aumento de las células marcadas de localización basal y
suprabasal. Además, cabe destacar que posee efectos comedolítico. En la
dermis estimula el depósito de colágeno, aumenta el depósito de
glucosaminoglicanos e incrementa la vascularización.

En resumen:

 Aumento del grosor epidérmico.

 Aumento del grosor de la capa granulosa.
 Disminución del contenido de melanina.
 Compactación del estrato corneo.
 Efecto comedolítico.
 Estimula el depósito de colágeno.

Desde el punto de vista clínico se observa una piel más suave, con perdida
O disminución de arrugas finas, un eritema discreto con apariencia de piel
rosada y lustrosa, aclaración de la piel asociada al fotodaño y una mejoría de
las arrugas profundas.

El Ácido Retinoico está disponible en cremas, gel, solución, en

concentraciones de 0.01% al 0.1% para uso en domicilio.

Las cremas se presentan en una base humectante y son utilizadas en pieles

sensibles y secas. Los geles con Ácido Retinoico, contienen alcohol, que
actúa como vehículo mejorando la penetración. La forma líquida es
tolerable solo en pieles muy grasas y gruesas.
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El tratamiento conservador es más adecuado en pieles sensibles y con un

foto daño discreto. El tratamiento agresivo está indicado en pacientes con
pieles con piel gruesa o con fotodaño severo.

Es importante tener presente que se deberá comenzar con las menores

concentraciones tolerables y luego aumentar la concentración de manera
progresiva.

Aquellos pacientes que tienen una piel gruesa o que han estado en
tratamiento con Ácido Retinoico previamente, puede comenzar con dosis
más altas y en formas más agresivas.

Efectos Adversos

Provoca en la mayoría de los pacientes en el periodo inicial del tratamiento,

una dermatitis que dura varias semanas, es importante durante la aplicación
evitar acercarse a los párpados ya que presenta irritación así sea en bajas
concentraciones. La piel va a estar eritematosa, con distintos grados de
exfoliación y sensibles. Los efectos de sensibilizaste cutáneo de contacto y
de fotocarcionogénicos son discutidos y motivo de controversias. Por otra
parte, es de destacas, que los pacientes pueden experimentar una
sensación de quemaduras cuando se expone a la luz solar; ya que poseen un
estrato corneo adelgazado y una disminución de la melanina.

La toxicidad sistemática es poco probable, ya que no más del 3 a 4% de la

dosis aplicada es absorbida. Aunque no hay evidencias de malformaciones
fetales, se recomienda evitar el uso de Ácido Retinoico durante el
embarazo.

Se debe tomar precauciones en pacientes en tratamiento con Ácido

Retinoico cuando utilizan: depilatorios faciales, químicos, ceras depilatorias,
pintura de pelo, permanentes y limpieza de cutis. Es mejor evitar estos
productos o descontinuar la aplicación del ácido retinoico por 5 a 7 días.
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Indicaciones Terapéuticas

Acné, cicatrices post-acné, queratosis actínica, fotodaño, arrugas finas,

melasma, psoriasis, rosácea, verrugas planas y liquen escleroso vulgar,
entre otros.

Últimamente de presencio un “renacimiento” en el uso del Ácido Retinoico

en el consultorio de la mano del llamado “Ello Peel” (Peeling Amarillo).

Este peeling consiste en usar Ácido Retinoico en crema en altas

concentraciones (2% al 8%), solo o asociado con sustancias despigmentadas.

La crema de retinoico permanece en el rostro por 4 a 6 horas y luego el

paciente en su domicilio lo retira lavándose con un jabón neutro. Este
peeling produce una descamación furfurácea (pequeñas escamas) que no
se suele interferir con la actividad social del paciente. Esta indicado
principalmente en pigmentaciones melánicas y cicatrices de acné.

Los Retinoides en general y el envejecimiento

Además del conocimiento de los retinoides tópicos en la atenuación de

arrugas y otros rasgos de fotoenvejecimiento, los retinoides podrían
interferir con la biología molecular del envejecimiento celular intrínseco (no
vinculado al daño solar).

Es importante recordar que los retinoides como el retinol, retinoaldehido y

el Ácido Retinoico, corresponden a diversas oxidaciones por la enzima
retino deshidrogenasa. Además los retinoides poseen un rol fundamentas
en la embriogénesis, reproducción, visión y control del crecimiento celular y
diferenciación de numerosos tejidos en el adulto. La mayoría de los efectos
de los retinoides tienen lugar a través de los receptores nucleares que
pertenecen a la superfamilia de receptores esteroides, de hormonas
tiroideas y vitamina D, pudiendo influenciar la actividad de los mismos a
través de su isómero 9-cis. Existen algunos genes con secuencias capaces
de unirse a receptores de ácido retinoico como el gen de la hormona del
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crecimiento, osteocalcina, ocitocina, laminina B1, etc, en una intrincada red

de posibles respuestas no elucidadeas en gran parte. El profundo efecto en
la diferenciación celular ha sido demostrado en la indicación de los
retinoides en la leucemia promielocitica aguda.

Sabemos que el envejecimiento presenta similitudes con la diferenciación

terminal, con represión de los genes promotores de la proliferación y nueva
expresión de genes antiproliferativos. Los retinoides mediante la
modulación de los genes en la epidermis en vivo, inducen la proliferación e
inhiben la diferenciación terminal de los queratinocitos.

Al estudio al microscopio, se observa una piel intrínsecante envejecida,

hipocelularidad en hipoplasia. El uso de retinoides tópicos muestra una
mejoría de los cambios involutivos histológicos. El Ácido Retinoico que
penetra en la epidermis se convierte en numerosas metabolitos
especialmente el isómero 9-cis; los queratinocitos y los fibroblastos
presentan receptores nucleares para los mismos. Los fibroblastos
envejecidos aumentan la secreción de colagenasa, enzima que degrada el
colágeno dérmico. La activación del gen de la colagenasa humana, se
encuentra reprimida por el ácido retinoico, produciendo una mejor
degradación del colágeno. Por otro lado una citoquena (TGF beta 1, inducida
por el ácido retinoico), es un estimulante de la producción de colágeno, por
parte de los fibroblastos, si bien las dosis requeridas serían muy superiores
a las utilizadas habitualmente en terapéutica.

HIDROQUINONA

Kligman y Wills fueron quienes describieron el uso de la Hidroquinona P-

dihroxi-benzeno es el nombre químico de la hidroquinona y se produce por
la reducción de la quinona con Fe+ y agua. La Hidroquinona inhibe la
conversión de la tirosina en melanina cambiando la estructura del
melanosoma, y ello determina un descenso en su producción y/o aumento
en la destrucción de estos cuerpos.
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Afecta el metabolismo celular dañando la membrana lipoproteica de las

organelas de los melanocitos y provocando destrucción de la célula
(citotoxicidad.) puede también causar la destrucción de los melanocitos
foliculares y no foliculares sin alterar los queratinocitos. Esto puede producir
en sujetos susceptibles una hipopigmentación permanente por destrucción
de melanocitos…

Se utiliza de 2 al 5%, siendo a esta última concentración muy irritante. En

preparaciones es inestable, oxidándose y perdiendo efectividad en corto
tiempo.

ARBUTINA

Es Hidroquinona D-glucopiranosido. Actúa reduciendo la actividad de la

tirosinasa. Aunque químicamente es muy parecida a la hidroquinona, su
potencial de irritación es menor. Es el principio activo de la Uva Ursi por lo
que también se la suele llamar “fitohidroquinona”. Se usa del 1 al 5%.

ÁCIDO KOJICO
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Es un derivado pirónico de la acción antibiótica de despigmentante.

Producido por la levadura de Koji, en la fermentación del arroz. Actúa
inhibiendo la enzima tirosinasa, por ser quelante y unirse al cobre y
disminuyendo su disponibilidad. Provoca una despigmentación, que es muy
lenta (1 a 3 meses) por disminuir la producción de melanina, sin eliminar la
ya existente. Se lo utiliza a concentraciones del 0.5 al 4%, aplicado dos veces
por día. Algunos estudios sugieren una mejoría clínica del 60 al 90% que
comienza a observarse a partir del mes. Posee además acción antioxidante
y filtro solar.

ÁCIDO AZELAICO

Se obtiene de la fermentación de cereales. Es un inhibidor competitivo de

las enzimas tirosinasa. Su efecto se atribuye a su actividad sobre la tirosinasa
sumando a una acción antirradical. No es toxico ni teratógeno. Puede ser
utilizado como alternativa para los casos de intolerancia a la hidroquinona.
Es utilizado en una concentración del 15 al 20%. Posee acción antiséptica por
lo que es extensamente usado en acné.
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ÁCIDO FITICO

Es un bloqueador de la enzima tirosinasa. Actúa quelando cobre y hierro.

Por esta posibilidad de unirse al hierro, es usado en pigmentación post-
inflamatoria.

Es antiinflamatorio, antioxidante y anti-radical libre. Es de destacar que no

es un agente preventivo de las manchas, sino tratamiento. Después de tres
a cuatro días postpeeling se puede iniciar el uso del Ácido Fítico del 1 al 5%
ideal para pieles sensibles y para aplicar en región periocular.

Extracto Glicólico de la Uva URSI

Proviene de la planta de Gayuba y se presenta como un líquido fluido de

color ambarino. Contiene el 13% de su principio activo, la Arbutina. Es un
agente despigmentante de origen vegetal y tiene acciones antioxidantes.
En combinación con la hidroquinona y el Ácido Kójico, se obtienen buenos
resultados.
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ACIDO ASCÓRBICO. Vitamina C dermatológica

Es un éter de ácido ascórbico (ácido L-Ascórbico) que penetra en la piel y

libera el ácido ascórbico “in situ”. Tiene una buena absorción a nivel dérmico
y produce inhibición de la melanogénesis por inhibición de la tirosinasa,
tiene efecto despigmentante, estimulante de la síntesis de colágeno,
elastina y glucosaminoglucanos. Así mismo tiene acciones como
antioxidante y protectora contra el daño solar. El Ascorbil fosfato de
magnesio es un derivado más estable que la Vitamina C. Puede utilizarse en
alta concentración para aclarar hiperpigmentaciones y mejorar arrugas
finas. Se utiliza la solución de vitamina C al 20% con pH 3,0.

Otros Despigmentantes

La camomilla (manzanilla) y el Té verde (Green Tea) además de ser

sustancias con probado efecto antiinflamatorio y descongestivo, son
blanqueadores con una acción antagónica sobre las endotelinas 1 y 2
(citoquinas que inducen la melanogénesis). El té verde potencia la acción de
la arbutina e inhibe el traspaso de los melanosomas del melanocito al
queratinocito.

Aloe Vera, en gel puro al 40% es un potencial despigmentante.

Melawhite, que es un conjunto de péptidos y polipéptidos; es un inhibidor

especifico y competitivo de la melanina.
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Regaliz: es un extracto natural que posee sustancias similares a la

hidroquinona. Combinado con esta potencia su acción. Presenta acción
blanqueadora solar y descongestiva.

De todas formas. Los mejores resultados en los tratamientos de

hiperpigmentaciones se obtienen cuando se asocia el uso de un inhibidor de
la tirosinasa con otras sustancias que posean una o más de las siguientes
características:

 Acción despigmentante por otro mecanismo.

 Ayudar a la penetración del agente primario
 Acelerar el recambio celular epidérmico

Algunas Formulas

Hidroquinona 2 - 4% Hidroquinona 2 - 4%
Antioxidante c.s Ácido Retinoico 0.010%
Crema base Hidrosoluble cps 100 grs Antioxidante c.s
Crema base Hidrosoluble csp 100 grs
Hidroquinona 2 - 4% Hidroquinona 2 - 4%
Ácido Kójico 1 – 2% Ácido Glicólico 8%
Ácido Retinoico 0.010% Crema base Hidrosoluble csp 100 grs.
Antioxidante c.s
Crema base Hidrosoluble csp 100 grs
Ácido Mandélico 5 -10% Ácido Fítico 1%
Ácido Kójico 1 – 2% Ácido Glicólico 8%
Ácido Fítico 1% Gel Humectante csp 100grs.
Crema base csp 100 grs

Combinaciones:
Muchas (Regulares / Buenas, Muy buenas)
Ej: Kójico + Glicólico –b/mb
Ej: Cítrico + Láctico –b/mb
Ej: Láctico + Glicólico –B/mb
Ej: Pool de ácidos = más de 2 (?)
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Protocolo: AZE- SAL

7 días de duración
Indicaciones: Pieles acnéicas, seborreicas y con múltiples discromias.

1ra. Sesión: limpieza con suero

Colocación de Azeláico solo al 20% preparado con regaliz, para atenuar

efectos irritables

Regaliz: Proveniente del árbol de regaliz, antiinflamatorio, antialérgico,

antiedematoso

En domicilio: filtro solar diurno (factor 20), limpieza nocturna con tónico
desengrasante con salicílico al 5%

Excepto el 1er. Día en el cual solo se usara compresas frías y gel

descongestivo (ver formula)

7mo. U 8vo. Día: Sesión en consultorio:

a) Peeling AZE-SAL (salicílico 15%, Azeláico 20%)
b) Neutralización con agua
c) Colocación de mascara descongestiva (manzanilla – manzana –
regaliz)
Continúa en domicilio 7 días más, filtro diurno y mascara nocturna.

PEELING QUIMICO CON ACIDO TRICLOROACETICO

Ácido tricloroacético (TCA)

Este acido fue tal vez uno de los más usados desde que el Dr. AYRES (1960)
lo elige para uso de sus pacientes, colocándolo en ventaja con respecto al
fenol. La razón que lo motivo fue el menor nivel de toxicidad y la no-
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aparición de niveles sanguíneos usándolo en un porcentaje no mayor del

50%.

Esto lo convenció de que obtenía un gran margen de seguridad y menos

riesgos para sus pacientes. De este modo él y sus seguidores lo utilizaron y
lo utilizan en la actualidad de diversas formas, concentraciones y
procedimientos, convirtiéndolo a mi entender en la “estrella central” de los
tratamientos de rejuvenecimiento y secuelas, como veremos más adelante.

Deriva del ácido acético por cloración de los tres iones hidrogenados.

a) Histología y efectos

El mecanismo de acción es una coagulación química de la piel.

La porción coagulada permanece en su lugar mientras las nuevas células

epidérmicas, derivadas del trabajo de la dermis, renuevan o recambian la
epidermis en 5 a 7 días y la regeneración dérmica ocurre en 2 o 3 semanas
(actualmente esta acción es conocida como “resurfacing”)

Después de la cicatrización el área tratada consigue un nuevo epitelio y la

nueva piel es más firme y elástica, más clara y rosada como resultado del
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adelgazamiento de la dermis papilar. Las fibras colágenas se orientan

horizontalmente y mejora notablemente la vascularización.

Estos cambios histológicos resaltan clínicamente dando aspecto de frescura

y juventud (que es el efecto deseado generalmente).

b) Aspectos clínicos

El ácido tricloroacético (TCA) puede ser usado en diversas

“concentraciones” y “presentaciones” (solución, mascara, gel, solución
común, estabilizada, bufferizada etc…).

La elección del porcentaje y la formulación debe ser hecha por el profesional

y siempre dependerá de los efectos que se busquen.

Los efectos buscados no dependen solamente de la concentración, por eso

debemos recordar siempre que: la profundidad de la aplicación no depende
solamente de la concentración del ácido.

c) Factores Importantes

 Volumen de la aplicación
 La intensidad de la aplicación
 La naturaleza de la piel:
o Sebácea
o Seca
o Dañada por el sol

Homogeneización del TCA

La molécula del ácido tricloroacético en solución acuosa es muy móvil

siguiendo trayectos incoherentes que dependen de las leyes de la química.
Esto implica que en una solución acuosa no homogénea de TCA, la
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distribución del ácido del líquido no será uniforme y por lo tanto será
uniforme su efecto sobre la piel.

Este fenómeno explica en parte, lo inconstante de los efectos terapéuticos

del ácido tricolor acético solo, en solución acuosa.

La preparación de las formulas con TCA mediante técnicas de

homogenización, implica la mezcla del ácido con sustancias que estabilizan
la solución logrando una aplicación más cómoda, un efecto más uniforme
sobre la piel y resultados más previsibles.

La penetración del ácido es progresiva y descendiente en las diferentes

capas o planos epidérmicos.

La capa cornea superficial Descamación

La capa granulosa Exfoliación
El estrato de Malpighi Acantofoliacio
La base de la células
germinativas y su membrana Desepidermización
basal
Dermofoliacion
a nivel de la dermis papilar superficial o
dedermiacion papilar
nivel de la dermis reticular de
Dedermizacion media
fibras verticales
niveles de la dermis reticular Dedermizacion
de fibras horizontales profunda
afectación cicatricial por
nivel de la hipodermis grasa y imposibilidad de
más allá regeneración in situ y
perdida de anexos
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Aplicación práctica: ¿cómo recorrer estos planos de penetración con la

mirada?
La profundidad de la aplicación del ácido puede ser monitoreada
durante la aplicación por el cambio de coloración que va ocurriendo en la
piel durante la acción del ácido.

 Intenso eritema con una clara película blanca… una

penetración superficial del acido
 Color rosa claro… una penetración que llega a la unión entre la
epidermis y la dermis (basal)
 Color uniforme Blanco nube… invasión de la parte más alta de
la dermis papilar
 Color denso blanco uniforme… el ácido ha penetrado en la capa
más profunda de la dermis papilar sobre la dermis reticular

El color obtenido durante el peeling es correlativo n el tiempo de re-

epitelización, lo cual permite correlacionar la característica de la aplicación,
la profundidad de lesión química y el tiempo de recuperación.

Indicaciones

El peeling químico con TCA (y con cualquier otro de los ácidos ya vistos) no
es sustituido de la cirugía correctiva ni pretende serlo, pero si es un
excelente complemento de ella.

El paciente que presenta un surco pronunciado nasogeniano, abundante

piel grasa debajo del mentón y cuello (papada) profundas arrugas en la
frente, piel excedente en parpados superiores e inferiores, no resolverá su
problema con la aplicación del TCA.

1) Arrugas
 Periorbiculares finas (patas de gallo)
 Líneas frontales y entrecejo
 Peribucales finas
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 Línea del pliegue nasogeniano

 Otras

2) Secuelas
 Marcas postacné
 Cicatrices viciosas; hipertóficas, queloideas
 Quemaduras
 Sobreelevaciones

3) Manchas: solo alteraciones de coloración provocadas por

agentes externos tales como perfumes, cremas, maquillaje y
otros. Algunos tipos de lesiones epidérmicas pigmentadas.

4) Fotodaño y contaminación ambiental, fotoenvejecimiento

provocado por los rayos ultravioleta, rayos UVA, rayos UVB y las
sustancias toxicas del aire.

Contraindicaciones

 Aspectos clínicos en general (enfermedades de base,

inmunopatológicas, trastornos de coagulación, etc.)
 Hipersensibilidad y alergias
 Áreas de la piel deficientes de elementos epitelizantes
 Pieles oscuras y negras
 Trastornos psíquicos
 Otros

Metodología y protocolos: Recomendaciones

 La elección del TCA (su porcentaje y presentación) estarán

íntimamente ligadas a la lesión que se debe tratar.
 Especialmente necesario es que el aplicador tenga la suficiente
experiencia en el manejo de la técnica
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 El aplicador deberá recordar siempre que maneja un producto

potencialmente toxico.
 El profesional no deberá tomar esta técnica con superficialidad,
considerado a la misma como una aplicación simple de una crema o
loción con ácidos frutales.
 Antes de comenzar el tratamiento deberá saber si apunta a la
realización de un peeling suave y superficial de un peeling fuerte y
profundo.
 Sera muy cuidadoso en la elección del producto, el mismo deberá
otorgar las máximas garantías al profesional, tanto si se trata de un
ácido envasado por un laboratorio y mucho más si se refiere a una
preparación farmacéutica.

El éxito del tratamiento depende de una responsabilidad compartida

entre el entrenamiento del profesional y la calidad del producto.

Precauciones

Es importante que los pacientes fumadores sean avisados de los riesgos

que ello implica desde el punto de vista de la recuperación cutánea luego
de un peeling importante.

Debemos tener en cuenta que la actividad de numerosas enzimas así

como la disponibilidad de numerosos con factores necesarios para una
adecuada reparación cutánea va a estar disminuidos.

Los pacientes que han recibido tratamiento con isotretinoina oral,

deberán esperar seis meses aproximadamente para someterse a un
peeling con ácido tricloroacético, debido al riesgo aumentado de
producir secuelas cicatrízales.

El mismo riesgo corren pacientes que han sido sometidos recientemente

a terapias radiantes en la zona tratar.
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Hay que estar alerta con pacientes que han recibido terapia radiante
(perdida de folículos pilosos) o que han realizado tratamientos de
depilación láser, ya que realizar peeling en zonas que no poseen
suficientemente densidad de folículos pilosos puede acarrear
cicatrizaciones inestéticas.

Protocolo

Los pasos a seguir son similares entre un peeling suave con TCA y uno
fuerte, excepto pequeños detalles.

Pasos preliminares

1. Chequeo previo: exámenes de laboratorio (especialmente

pruebas de coagulación)
2. Examen Cardiólogo.
3. Riego iconográfico: fotos
4. Historia clínica completa
5. Establecer una relación médico – paciente
6. Consentimiento informado

Consideraciones Previas

 Suspender siete días antes, todo tratamiento local en la zona a tratar

que no sea el indicado por el profesional que realizara la aplicación.
 Suspender cualquier otro tratamiento local siete días antes (Cremas,
lociones, geles, etc.)
 Indicar lavado facial diario con jabón neutro (glicerina o jabón de
coco)
 Realizar siete días antes un tratamiento de prepeeling en el
consultorio. Este tratamiento no incluye el uso de ningún acido (no se
usaran αHidroácidos ni βHidroácidos)
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Técnica Propiamente Dicha - Protocolo

1. Limpiar la piel con solución desengrasante sin que esta posea alcohol
o acetona.
2. Una vez limpia la piel se colocara una protección ocular con gasa o
algodones.
3. Se dispondrá de los elementos en una mesa accesoria bien cerca del
médico aplicador.
4. Colocar la solución rápidamente con dos hisopos. El primero será
recambiado por uno nuevo luego de la primera pasada.
5. Extender la máscara rápidamente con la espátula.
6. Las zonas más afectadas por las lesiones a tratar (marcas, arrugas, o
manchas) pueden recibir un tratamiento más profundo manejando
los hisopos con habilidad.
7. Tiempo: depende de las concentraciones y de los planos a los que se
desee llegar.

Estimativamente, según nuestra experiencia:

 Concentración mayor a 30%: entre uno y dos minutos como máximo.

 Concentración entre 8 y 20%: entre dos y tres minutos
aproximadamente.
 Neutralización: se aconseja neutralizar en todos los casos. Existen
soluciones neutralizadoras ya preparadas. Sugerimos que el aplicador
prepare su propia neutralización con polvo de bicarbonato de sodio.
La solución neutralizadora se preparara con una parte de bicarbonato
y tres partes de agua.
 Descongestivo: una vez enjuagada la neutralización, se colocara una
máscara gel descongestiva con pincel y se dejara aproximadamente
30 minutos
 Etapa final: el paciente se enjuaga la máscara gel descongestiva y se
retira con un ligero eritema, sin ardor ni dolor.
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Seguimiento en domicilio y recomendaciones

 El paciente podrá colocarse una vez por día el gel descongestivo.

 Podrá realizar sus actividades habituales.
 Usará un filtro importante (mayor de 20) especialmente si es verano.
 Al segundo o tercer día comenzara con una descamación que será
mínima o mayor dependiendo de la concentración utilizada.
 No deberá rascarse aunque sienta cierto prurito.
 Será controlado por el profesional cada 72 hs. Hasta su descamación
total.

Complicaciones

Cambios pigmentarios: es tal vez una de las complicaciones más frecuentes.

En peeling que interesan la capa basal puede producirse híper o hipo
pigmentación.

Secuelas cicatrízales: una correcta elección del paciente y seguimiento de

protocolo indicado es la forma de prevenir esta complicación. En pacientes
con antecedentes de cicatrices hipertróficas se deberá evitar los peeling que
penetren la dermis reticular. Se seguirán en cambio protocolos seriados de
peeling superficiales.

Infección: colonización bacteriana, micótica (candida) o viral (herpes) es

posible de ocurrir en la zona de peeling. Esto se evita con una técnica de
trabajo de limpieza, realizando los controles adecuados y de ser necesario
realizando profilaxis con el quimioterápico correspondiente.

Eritema prolongado: es normal en algunos casos de peeling la permanencia

de eritema por periodos prolongados (30 o más días) y el paciente debe ser
avisado de esta posibilidad. Pero si durante los controles se determina que
el eritema se prolonga más de lo aceptable para la intensidad de peeling
realizado, deberán tomarse las medidas terapéuticas correspondientes
(corticoesteroides tópicos) para evitar otro tipo de secuelas.
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Acné: algunos pacientes presentan un brote acnéico aproximadamente una

semana luego del peeling. Esta reacción suele ser autolimitada, pero si así
no ocurriera puede ser necesaria la administración de tópicos con
antibióticos.

Milium: son pequeños quistes blancos y redondeados, de inclusión sebácea.

Pueden aparecer 2 o 3 semanas luego del peeling. Su aparición puede verse
favorecida por higiene deficiente de la piel o por el uso de cremas que
obstruyan las glándulas sebáceas.

SOFT TCA – MASK

Es una forma más de peeling suave. Actualmente los peeling suave son los
más buscados y solicitados. Pueden recibir distintos nombres tales como:
suave, superficial, light u otros.
El SOFT TCA MASK es una propuesta ideal para quien necesita continuar con
una vida social activa, mientras provoca un cambio lento y progresivo en las
características de la piel. La descamación es tenue, casi imperceptible,
completándose en siete días. El enrojecimiento o eritema dura como
máximo 2 horas posteriormente a la aplicación. No necesita pre-peeling con
ácidos. El paciente realizará sus cuidados post-peeling en su domicilio con
cremas o geles. No se siente dolor.

Resultados

 Otorga brillo y turgencia a la piel

 Aclara manchas leves
 Suaviza arrugas
 Mejora la tersura
 Mejora los cuadros de las pieles
hiperseborréicas
 Complace a los pacientes más exigentes
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Condiciones

1. Para ser “SOFT”, la concentración del TCA no deberá ser superior al

10% y no menor al 7%. Por lo tanto el SOFT TCA MASK, es un
tratamiento, un método y una técnica. No es un producto.
2. Deberán existir otros elementos formadores de la máscara. Si
observamos detenidamente los elementos formadores de la máscara
comprendemos mejor sus múltiples propiedades.
3. La preparación se realizara con un producto natural “no acido” como
fangoterapias o talosoterapias o distintos tipos de máscaras para
acondicionar la piel, aplicadas siete días antes.
4. El método de aplicación es muy simple.
5. Se aconseja neutralizar siempre
6. Colocar un gel descongestivo y eventualmente cicatrizante.

Formulas combinadas
Existen actualmente muchas modalidades de peeling con TCA. Dentro de las
formulas combinadas con mayor éxito, investigada por los Drs. Dinner y
Sheldon, en Cleveland (Ohio), publicada como novedad en el Plastic Surgery
(1994) se encuentra la siguiente propuesta:

TCA + Diluyente Glicerina

Surfactante

Este tipo de formulaciones, existen hoy en día en múltiples formulas y

formas, algunas con nombres registrados. Tienen por objeto el poseer un
mejor control de las propiedades químicas del TCA y manejar más
eficientemente los tiempos de aplicación y la profundidad del peeling en
función de los resultados deseados.
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OTROS PEELINGS MEDIOS Y PROFUNDOS COMERCIALES

KRULIG PEEL

Propiedades del Kruling peel:

 Antiarrugas
 Antiseborreico
 De acuerdo al número de aplicaciones puede ser medio o profundo
 Puede ser despigmentante y queratolítico.

Por su acción despigmentante, es bloqueante de la melanogénesis en su

fórmula.

Entre las ventajas en su uso, podemos nombrar:

 Sin efectos secundarios (discromias, alergias, etc)

 Pueden estar hasta 3 o 4 horas colocado
 No urge retirarlo a la brevedad
 No es horario – dependiente
 No requiere anestesia
 No es cardiotóxico

Indicaciones

Generalmente utilizado para tratamientos en cara, dorso de manos y codos

para tratar:

 Envejecimiento cutáneo
 Arrugas
 Acné activo
 Secuelas de acné
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 Hiperpigmentación
 Arrugas en dorso de manos
 Lentigo
 Queratosis actínicas

Tipos de peeling

A modo de recordatorio, los tipos de peeling son:

1. SUPERFICIAL
0.06mm de profundidad
En Epidermis y dermis papilar
αHO, TCA hasta 15% a 20%

2. MEDIO
0.45 a 0.60mm de profundidad
Llega a la dermis reticular superficial
TCA 30% a 50%
Un ejemplo es el peeling que estamos analizando: Krulig

3. PROFUNDO
0.60 a 0.80mm de profundidad
Hasta la dermis retícula media
TCA 50% a 70%
Fenol 88% (Gordon y Baker)
Fenol 88% (Litton)
Fenol 88% Exoderm (Yoram Fintsi)

Tampoco debemos olvidar los Factores que determinan la profundidad de

un peeling, como:

 Forma farmacéutica (solución, gel, mascara etc.)

 Concentración
 Volumen
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 Numero de aplicaciones
 Mano del aplicador
 Tipo de piel
 Como se realizó el desengrasado
 Pre peeling

(En los últimos, se tiene en cuenta la barrera epidérmica).

De acuerdo con la clasificación de Fitzpatrick, los tipos de piel IV – V- VI

tienen alto riesgo de hiperpigmentación. Otra ventaja de Kruling peel es,
precisamente, que no hay riesgo de hiperpigmentación post peeling.

El kit de Kruling, por lo general, está compuesto por:

 1 envase 10 ml de solución desengrasante

 1 envase 10 ml Solución A
 1 envase 10 ml de Solución B
 2 envases de 15g cada uno de Crema Kruling
 2 unidades de 30g cada una de crema despigmentante post peeling
AMELAN m.

Composición de las soluciones:

 Sn Deseng. = agua y acetona
 Sn A= agua – ácido Azeláico – retinyl palmitato
 Sn B= agua – acido Salicílico.

Composición de la crema de Kruling (peeling):

 Agua
 Ácido Azeláico
 Dióxido de titanio
 Octyl
 Methoxycinamate
 Alcohol ceteárico
 Sulfato de Sodio laurico
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 Sulfato de sodio cetearico

 Parafina liquida
 Extracto de Uva Ursi (arbutina)
 Ácido fitico
 Ácido ascórbico
 Retinyl palmitato
 Celeareth 12
 Methylisothiazolinone
 Methylchloroisothiazolinone
 Perfume

Composición de la Crema despigmentante post peeling AMELAM M:

 Agua
 Dióxido de titanio
 Octyl
 Methoxydibenzoylmethane
 Ácido Fitico
 Ácido ascórbico
 Alcohol cetearico
 Sulfato de sodio laurico
 Sulfato de sodio cetearico
 Parafina liquida
 Acido Kojico
 Butyl Methoxydibenzoylmethane
 Retinyl palmitato
 Ceteareth 12
 Methylisothiazolinone
 Methylchloroisothiazolinone
 Perfume.
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Propuesta de Tratamiento

Días de
tratamiento Resultados y acciones
tratam.
Lavado + Sn deseng. + Sn A +
1° Enrojecimiento de la piel
Sn B + Krulig peel
Sn A + Sn B + Krulig peel (4 Desecación de epidermis,
2°
hs.) inicio de desprendimiento
Valoración del resultado. Desprendimiento de piel,
3°
Opcional: Kruling Peel (4hs) peeling medio
Retirar capas de la piel
Aparición de nueva piel,
4° desprendida (pinzas Adson),
eritematosa y suave
mascarilla post peeling (1h)
Spray descongestivo + cremaDisminución de eritema y
5° y suces.
reparadora sequedad cutánea
Prevención de la
Crema despigmentación post
15° y suces. hiperpigmentación post
peeling Amelan M
peeling

¿Por qué analizar AMELAN M pos Krulig?

EL FP Melanocito UNION
DERMOEPIDÉRMICA
Producen CAPA BASAL EPIDERMICA

MELANINA TIROSINASA

MELANOGENESIS 1) TIROSINA DOPA

TIROSINASA
2) DOPA DOPAQUINONA
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3) DOPAQUINONA
EUMELAMINA

FEOMELAMINA

OXIDACION
CICLIZACION

Teóricamente, los elementos de AMELAN M inhiben o interfieren a la

tirosinasa, lo que provoca que no se produzca tirosina y, en consecuencia,
no se producirá la dopa ni la dopaquinona.

Un factor muy importante es asegurar los cuidados post peeling

habituales, que deben ser muy estrictos

BLUE PEEL OBAGI®

Creado por Zein E. Obagi, es un efectivo rejuvenecedor de la piel,

quien lo probo primero en si mismo y luego en cientos de pacientes.
Entre sus principales características, podemos citar:

 Se obtienen resultados más efectivos en textura, suavidad, apariencia

e irritación.
 Se puede realizar en cualquier parte del cuerpo.

El ácido base fundamental Blue Peel es ácido tricloroacético (en una

solución). Es una solución azul (cascarilla azul). Cuyo elemento fundamental
es el FACTOR 272 (en concreto, TCS al 30% + factor 272).
El factor 272 es un enigma.

Debemos recordar que la glicerina + el sufactante “tween 20” atenuara los

efectos agresivos del TCA, favoreciendo su penetración.
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La solución azul es bastante translucida, lo que permite ver claramente los

grados de penetración, desde la epidermis hacia abajo.

Algunas características:

 Tiempo de procedimiento = 20 a 25’

 NO requiere sedación
 Sensacion de quemadura leve por 2 o 3’, según atraviese los niveles
 La piel permanecerá azulina
 La indicación es lavarla solo a las 24 horas
 A los 2 o 3 dias, comienza la descamación terminando, teóricamente,
entre los 7 a 10 dias
 Puede realizarse otro después de aproximadamente 60 dias
 Debe ser realizado solo por médicos.

NO OLVIDAR: ¡los cuidados post peeling deben ser extremos!

Y la preparación pre peeling:

 Instrucción (sensaciones)
 Alguna ATB
 Ningún ácido (3 días antes)

Actualmente, Zein e. Obagi reside en Los Ángeles, EE.UU. y desarrolla

estrategias intensivas para:

 Renovación y recuperación dérmica desde hace más de 20 años

 Su base principal = factor 272 (Registrado y patentado en EE.UU.), que
incluye también en otros esquemas
 Por ejemplo, combinado con retinoico o hidroquinona, disminuye su
fotosensibilidad y su irritabilidad.

En consecuencia, los resultados obtenidos en el tratamiento de arrugas,

marcas, secuelas graves y manchas son:
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 Rápidos
 Visibles
 Los pacientes quedan satisfechos
 Se presentan escasas complicaciones.

UNA ADVERTENCIA:
¡Cuidado con las compras en los eventos!
El Blue peel de Obagi es un producto muy sensible y no para cualquiera.

¡Solo para MEDICOS ENTRENADOS!

Hay varios esquemas de aplicación:

FACTOR 272® con

 Acido retinoico
 Hidroquinona
 Otros

TRATAMIENTOS UN- DERM

Fase 1) Restauración dérmica (tratamiento propiamente dicho)

Fase 2) Mantenimiento

Se aconseja en tratamientos Obagi, laser, Quirúrgicos y otros.

Tiene 2 formas de presentación:

 Para pieles secas y sensibles = Hidroquinona al 2%

 Para pieles normales o grasas = Hidroquinona al 4%

Se debe tener en cuenta que:

 Requiere supervisión medica
 Se debe superar la fase irritativa, eritematosa, tratando de evitar el
abandono de tratamiento por parte del paciente
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 En 4 a 6 meses se observan grandes cambios.

Otra estrategia Obagi es el factor básico + ácido retinoico 0,1%

El Doctor Obagi y sus seguidores concluyen que combinando:

 1 Blue peel al año

 Tratamiento Un. Derm permanente como mantenimiento

Se puede logar un retraso de aproximadamente 10 años en el proceso de

envejecimiento cutáneo!

Sus acciones fundamentales son :

 Repara daños tisulares
 Corrige líneas y arrugas
 Otorga un tono muy agradable del piel juvenil
 Restablece el resplandor y la elasticidad
 Estimula el Fibroblasto para la formación de Colágeno y Elastina
 En consecuencia renueva el flujo de humedad desde la profundidad
hacia la superficie.

Peelings fuertes: Pirúvico

Sobre… Red Peel

Por qué no aceptar esta propuesta estabilizada para utilizar un ácido

bastante intenso que siempre existió y ahora se acerca al medio estético
“recombinado” con 2 o 3 elemento, según la preparación e indicación.

Después de estimar su uso durante “2 años”, creo que es muy

recomendable, especialmente para “pieles seborreicas o acnéicas” aun en
actividad y también actuando sobre las células de estas patologías.
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Así, el Ácido pirúvico es uno de los ingredientes utilizados para construir el

Red Peel.

Tal vez el TCA no estaría en nuestros consultorios o en nuestras clínicas si

no le hubiéramos dado una oportunidad estabilizada cuando pusimos en sus
mentes la propuesta de “Soft TCA Mask”.

Recibimos, entonces, la propuesta Italiana de Red Peel, compuesto por:

 Ácido pirúvico (20 a 60%), según la necesidad y adiestramiento.

 Ácido Retinoico microencapsulado (optativo). De combinarlo en la
preparación, no creo que debería superar el 1%, dados en su efectos
secundarios
 La antocianina, elemento muy interesante que veremos más adelante
 Y diría, además, que se compone de un elemento inevitable que
puede venir en la misma preparación para algunos, o disociado, que
es el bicarbonato de sodio (entre el 10 y el 15%), en solución acuosa.

Cabe destacar que sería bueno para ustedes saber y reconocer que no de
los ácidos tomados como modelos o base de acción comparativa en la
bibliografía mundial sobre la temática peelings químicos es el ácido
tricloroacético.

El pirúvico puede actuar en planos muy superficiales provocando0 un ligero

eritema con descamación a las 48 horas; Hasta la mayor profundidad
(después de evidenciar un Frost), por supuesto indicado la penetración del
mismo aun hasta la dermis papilar.

Esto explica además, de qué forma actúa sobre las pieles seborreicas:
disminuye la cohesión entre los queratinocitos, así destapa y desagota el
estrato corneo, además de recambiarlo, por su acción profunda inactiva en
forma específica al folículo pilosebáceo.
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A la dermis alcanzada le genera una gran estimulación para favorecer la

síntesis de colágeno, elastina y glicoproteína.

El estudio postpelling químico por biopsia de piel, en general se hace en

basado en 2 reparos:

a). Infiltrado inflamatorio y grado de necrosis.

b). Remodelación dérmica.

Con respecto al pirúvico, el punto a) post pirúvico es absolutamente

comparable con el glicólico o láctico y el punto b) resulta bastante similar al
del tricloroacético.

Química (breves conceptos)

Acetoacido con tres átomos de carbono; por lo tanto se encuentra presente

en grupo cetonico en el lugar donde iría un hidróxilo:

CH3 – CO – COOH

Cuando este se metaboliza, se convierte en un hidroxiácido.

Recordemos un poco la química del carbono y veamos esta ruptura:

CH3 – CO – COOH CH3 CHOH – COOH LACTICO

PH= Pirúvico, aproximadamente 2, 89 (per se)
Recordemos el del glicólico = 3.83 (per se).

Cuanto más bajo sea el pH, más fuerte el ácido.

Cuanta más alta su concentración, también y según en la que este disuelto
también influirá en su acción.

Con respecto al pirúvico, influye también el tiempo de acción.

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Ejemplo: Pirúvico al 50% (en agua) pH = 2.89 dejado 1 a 2 minutos =

eritema, ligero ardor y descamación suave a las 48 horas Peeling
superficial a medio.

En cambio el mismo, dejado más de 2 o 3 minutos, genera Frost y luego

de ponerse blanca la piel, indicara la penetración hasta la dermis papilar
(epidermolisis).

Conclusiones: propiedades sebostaticas y antimicrobianas

Acciones:

 Queratolitica
 Dermoplástica (remodelación dérmica)

Indicaciones:

 Dermatitis seborreica
 Acné activo
 Cicatrices post acné
 Queratosis seborreicas
 Queratosis actínicas
 Hiperqueratosis
 Fotoenvejecimiento
 Arrugas superficiales
 Hiperpigmentación localizada.

ACIDOS BIONICOS
ACIDO LACTOBIONICO

El ácido lactobiónico (4-O-β-galactopiranosyl-D-gluconic acid), clasificado

químicamente como ácido aldobiónico o ácido biónico (BA), consiste en la
unión de un carbohidrato (galactosa) y un ácido aldónico (ácido glucónico).
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Otras moléculas de este tipo son el ácido maltobiónico y el ácido

celobiónico. Debido a la su estructura química, con un grupo hidroxilo en el
carbono α, es considerado también un alfahidroxiácido. El ácido
lactobiónico se obtiene a partir de la oxidación de la lactosa.

Propiedades :

- El ácido lactobiónico es una molécula higroscópica, atrae y retiene el agua

con gran facilidad.
- Tiene una gran capacidad antioxidante quelante, evita la formación de
radicales hidroxil mediante la formación de un complejo con Fe (II), metal
oxidante productor de radicales libres.
- El ácido lactobiónico también funciona como inhibidor de las
metaloproteinasas de la matriz (MMP), enzimas que degradan las
macromoléculas de ésta, como el colágeno.

Aplicaciones :

- Debido a su gran capacidad protectora es utilizado como ingrediente en

las soluciones que preservan los órganos para trasplante.
- Sus propiedades hidratante y protectora (frente a radicales libres y
degradación del colágeno), lo convierten en un activo muy apreciado en las
formulaciones cosméticas para el cuidado de la piel y la prevención del
fotoenvejecimiento.
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PEELING MECANICO / MICRODERMOABRASION

Abrasión Quirúrgica

Consiste en la remoción epidérmica y como máximo de la dermis superficial

(si fuese necesario), preservando los anexos en suficiente número para
permitir una reepitelización espontanea, con una mínima o nula cicatriz.
El objetivo es suavizar irregularidades, producto de cicatrices, secuelas,
colgajos (para afinarlos) y / o mejoramiento de los colores de la piel
trasplantada, etc.

Antecedentes Históricos

Rossingno (1881) pequeñas incisiones superficiales

Variot (1888)
Conway (1953)
Kromayer (1905) fue el primero que introdujo un sistema mecánico para
aplanamiento de la piel.
Inverson (1947): 1) papel lija para remover tatuajes
2) Stryker (dermoabrasador eléctrico)
Kurtin (1953): cepillo de alambre movido por un pequeño motor

Por lo tanto desde el aparatoo Stryker, creado en 1957 por Inverson,

pasando diversos motores dentales como el Jordan Day hasta variados
modelos de pulidores manuales que llegan a girar a una velocidad de hasta
30.000 rpm, este método sigue estando actualmente en bastante uso solo
para indicaciones muy específicas.

Procedimiento

Recordemos que las zonas que mejor responden a los peeling quirúrgicos
son las más vascularizadas (ej. La cara).
Preparación pre-quirúrgica: laboratorio (especialmente coagulograma)
Cardiología
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Antitetánica
Antibioticoterapia profiláctica

Anestesia local (aerosol o infiltración)

Asepsia total (campos, instrumental, camisolín gorro barbijo, antiparras,

etc.)

Enfriamiento permanente (con suero). Para evitar el calentamiento por la

velocidad de las fresas

Procedimeinto rápido: hasta lograr el objetivo.

Juicio personal y entrenamiento: ambos marcaran la profundidad y el tipo

de lesión.

Fisiopatología

Una instantánea secreción serosa (exudado) se formara en la zona herida.

En esta herida quedan atrapadas las células epidérmicas necróticas. Por
debajo de la herida las células los anexos comienzan una rápida actividad re-
epitelizante formado en tres días las nuevas células epidérmicas. Al 5° día la
epidermis debería estar totalmente regenerada, será nueva rosada y más
fina. Mientras tanto en la nueva dermis muchos fibroblastos jóvenes se
pueden observar en un plano horizontal junto a nuevos capilares.

Una gran cantidad de colágeno aparece a las dos semanas. Este es el que da
la sensación de juventud y tensión.

Es importante recordar el fenómeno de CONTRACCION descrito por

Converse en 1944. Esta contracción entre islas de epitelización, da la
sensación de un achicamiento de la superficie. Este fenómeno es a veces
beneficioso, como para ejemplo apare el cierre de las secuelas del acné,
pero a veces muy peligroso por las retracciones cicatrízales que pueden
producir.
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El peeling mecánico permite evitar el carácter irritante y potencialmente

pigméntate de los ácidos en individuos con fototipos oscuros.
Por otro lado no produce efectos tan notables como los ácidos en el
tratamiento de las hiperpigmentaciones.

El mecanismo propuesto para explicar al mejoría en el aspecto de la piel

tratada con peeling mecánico consiste en la reestructuración de los haces
de colágeno en forma paralela a las líneas de tensión, además de la
renovación epidérmica a partir de las estructuras anexas.

Se ha mostrado un aumento de la síntesis del colágeno tipo I luego de la

dermoabrasión en pieles fotoenvejecidas, ase como una mayor densidad de
unión entre fibras y una marcada orientación paralela a la superficie de la
piel. Se ha detectado cambios post dermoabrasión en la expresión de
integrinas y tenascinas que coinciden con aumento de la migración celular
de fibroblastos y querantocitos, esto llevaría a la reparación cutánea a favor
de una piel más suave y elástica.

Los Equipos

Cualquier modalidad de torno podrá ser equipado con fresas de lija, piedra
o acero quirúrgico con distintas formas de graduaciones.

La velocidad, la intensidad, la presión y la extensión, así como la profundidad

dependerán de la mano y la decisión del operador.

Cada día se procura desarrollar equipos más agiles y livianos.

Curación

Puede ser:

1. Expuesta, al aire, sin colocar nada

2. Expuesta con colocación de antibióticos locales o polvo cicatrizante
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3. Oclusiva con vendaje común

4. Oclusiva con membranas dermoreparadoras

Nunca deberán ser removidas las costras cicatrízales. Habrá que esperar su
remoción espontánea y continuar ayudando a la re-epitelización con
ungüentos o polvos especiales

Protección absoluta de la luz solar.

Complicaciones

 Hiperpigmentación
 Hipopigmentacion
 Cicatrices Hipertróficas

Prevención de las complicaciones

 Uso de filtros solares

 Compresión con membranas o gel siliconado.

Polvo cicatrizante y regenerador

Bismuto 5grs
Vioformo 1gr
Bioxido de titanio 5grs
Papaina 1.5grs
Oxido de Zinc 10grs
Glucosa csp 100grs
Mas gentamicina 0.1 gr

En nuestra experiencia en el servicio de las secuelas del Hospital Municipal

Manuel Rocca, donde se han realizado mas de 1500 sesiones, con excelentes
resultados en cicatrices hipertróficas, retracciones de injertos y quemados,
respetando los planos hasta el eritema, evitando la aparición del sangrado.
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El objetivo no es solo provocar la exfoliación, sino además vencer la

retracción, que a traves de la aspiración o succión se obtienen excelentes
resultados. La máquina de microcristales requiere de un mantenimiento
semanal y lavado de las cánulas., por donde pasa constantemente material
contaminado.

Finalmente es de destacar que el mismo, es un procedimiento medico, por

lo que siempre debe ser llevado a cabo por un profesional idóneo y
especializado en la materia

Microdermoabrasión

Este sistema moderno consiste en la implementación de un compresor

(bomba) con una o dos cánulas según el modelo por donde tiene salida los
microcristales (generalmente de óxido de aluminio) y además son aspirados
por un sistema de vacío hacia un recipiente de desecho.

Desde siempre han existido maquinas muy grandes, sin sistema de

regulación, las que provocan siempre una acción de expulsión y aspirado
muy intenso, realizándose entonces peelings muy profundos, agresivos y
sangrantes.

Con el tiempo los mecanismos se fueron modernizando y los compresores

poseen actualmente un sistema de regulación que permite una exfoliación
controlada. Este control implica la posibilidad de realizar desde un peeling
superficial, comprometiendo la capa cornea solamente, hasta un peeling
profundo con el consecuente sangrado.

El tipo de peeling no dependerá solamente de la potencia, sino también del

número de pasadas y la orientación del mismo. Es importante recordar que
el sistema de vacío por el que se aspiran las partículas, general una
congestión local aumentando la irrigación en la zona tratada, es decir que
hay un doble mecanismo de acción que implica una renovación y
revitalización celular, aunque no se llegue al plano de sangrado.
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El procedimiento es CONTAMINANTE, las partículas son aspiradas una vez

que han sido impactadas sobre la piel y por lo tanto no aparecen
contaminadas con el producto de la exfoliación; células epidérmicas
superficiales, sebo, exudado y dependiendo de la profundidad, sangre.
Las boquillas de trabajo deben ser cambiadas entre paciente y paciente,
pudiéndose descartar o esterilizar.

Una de las principales ventajas de los procedimientos realizados con

aparatos de microdermoabrasión o a mano, versus el torno y fresa, es la
escasa diseminación aérea de partículas orgánicas contaminantes.

Es conveniente higienizar la superficie de la piel a tratar con suero o

iodopovidona y luego secar. Las partículas y detritus no son todas aspiradas
por lo que es muy importante retirarlas con una gasa o pequeño pincel. Si
existe sangrado conviene terminar el procedimiento con compresas de
agua oxigenada, luego enjuagar con suero y aplicar polvo cicatrizante y
luego ocluir. El procedimiento es prácticamente indoloro.

Está indicado en el fotoenvejecimiento, en arrugas finas,

hiperpigmentaciones, queratosis seborreica, secuelas de acné, marcas,
estrías y piel seborreica. También se lo puede combinar con peeling químico
en la misma sesión.

Por ser un procedimiento de bajo riesgo, rápida recuperación y poco o

ningún impacto en la calidad de vida, la microdermoabrasión se convierte
en un procedimiento cada vez más popular.

Esto impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos equipos y mejores

procedimientos. Dentro de los equipos más modernos para realizar
microdermoabrasión, se destacan los llamados “punta de diamante”.

Este equipo consta básicamente de un tubo de acero químico, en uno de

cuyos extremos se colocan por medio de una rosca, boquillas que poseen
en su superficie pequeños cristales de diamante de distinto calibre. El otro
extremo del tubo de adapta a una manguera y esta a su vez a un equipo que
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produzca una succión controlada. El equipo de succión puede ser diseñado

especialmente o se puede adaptar otro, como ser de los utilizados para
lipoaspiración o dermosuccion.

Al ser las punteras con gránulos de diamante seleccionables e

intercambiables, se podrá elegir la más adecuada a la intensidad del
procedimiento a realizar.

Este equipo suma la succión de la piel con la abrasión producida por las
puntas de diamante para lograr efectos más intensos

Succión

“Punta de Equipo de Diamante”

Punta vista de frente

AHAs PHAs
Moléculas pequeñas
Rápida penetración
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Ácidos débiles, ácidos fuertes, sustancias aciduladas

Otras sustancias (Efecto peeling), minerales y otros…

Alfa – Hidroxi – Ácidos (Obtenidos a partir de frutos, cereales y leche)

 Málico
 Cítrico
 Glicólico (Azúcar)
 Ascórbico = Vit. C
 Tartárico
 Láctico
 Kojico (arroz)
 Retinoico: Vit. A acida

Efectos en general de los A.H.A

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 Leve exfoliación
 Facilitan penetración de sustancias
 Aceleran renovación celular
 Aclaran manchas
 Alisan la piel
 Dejan un aspecto uniforma
 Hidratan

Efectos cosmetodinámicos:

 Hidratantes
 Suavizantes
 Confort cutáneo

Efecto anti-age:
 Atenúan pequeñas arrugas superficiales
 Refuerzan la acidez de las capas superficiales epidérmicas – defensa
anti-microbiana
 Mejora la tez y el esplendor cutáneo

Algunos específicos:

1. Glicólico tratamiento fotoenvejecimiento

2. Láctico aclarantes
Cítrico
Kojico

Asociados a

a. Ceramidas
b. Liposomas
c. ARL (pool)

Porcentajes recomendados
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Hasta 8% / Domiciliario – (Solos o combinados)

10 – 70% / Consultorio
Pueden ser necesarias varias aplicaciones
Efectos colaterales:
 Irritacion
 Hiperpigmentacion
 Hipopigmentacion
 Piel sensible

Recomendaciones:

 Usar siempre filtro solar (antes, durante y después)

 Preparar la piel
 Pre – peeling
 Control pos peeling
 Chequear la evolución

Ácido retinoico
 Muy usado en los 80
 Buen efecto antiarrugas
 No siempre bien tolerado
 Irritante
 Absolutamente Incompatible con el sol, concentración 0.025 –
0.050%

Beta hidroxi – ácidos (BHA)

 Ácido salicílico =) solo al 30%
 Solución de Jessner = resorcina – también sola
Salicílico
Láctico

Acción del Salicílico

 Elimina las manchas
 Mejora la textura
 Se usa solo en consultorios
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 Se pueden realizar varias aplicaciones (el mismo día)

 Está contraindicado en pieles muy morenas

Otros peelings sin ácidos

Ejemplo: Fango / Enzimas / sílice / Otros…

Presentaciones

1. Tópicos – líquidos / Gel / Cremas / Mascaras

2. Combinaciones (Polvos, Líquidos, etc…)

Los peelings se pueden realizar en todo el cuerpo además del rostro