CURSO DE COLORIMETRIA
1.- BENEFICIOS DE ESTUDIAR COLORIMETRIA.
2.- ALTURA DE TONO.
3.- QUE SON LOS REFLEJOS?
4.- ANALISIS DEL CABELLO.
5.- FUNCION DE LOS QUIMICOS Y ERRORES MÁS COMUNES EN SU APLICACIÓN.
6.- TRATAMIENTOS CAPILARES.
7.- DIAGNOSTICO PREVIO A LA APLICACIÓN DE UN TINTE.
8.- FUNCION DE LOS PEROXIDOS.
9.- LOS 4 PASOS FUNDAMENTALES PARA LA APLICACIÓN DE UN TINTE.
10.- TECNICA DE APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN.
11.- TECNICA DE APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO TEÑIDO.
12.- TECNICA DE APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO CON CANA.
13.- CIRCULO CROMATICO, ESTRELLA DE OSWAL O ESPECTRO DE COLOR.
14.- CORRECCION EN CABELLOS VETEADOS.
15.- TIPOS DE COLORACION.
16.- TERMINOS USADOS PARA EL TEÑIDO DEL CABELLO.
17.- ETAPAS DE DECOLORACION.
18.- TINTES APLICADOS EN CADA UNA DE ESTAS ETAPAS.
19.- RAYOS CON GORRA.
20.- MECHAS CON ALUMINIO.
21.- CORTINAS O TRANSPARENCIAS.
22.- LISTONES Y TRABAJOS BICOLOR.
COLORIMETRIA.
*La materia q estudia el color.
BENEFICIOS DE ESTUDIAR COLORIMETRIA.
1.- Trabajos creativos y muy extensos con infinidad de recursos q nos permiten obtener beneficios
muy sustanciosos en nuestra profesión.
*Trabajos como:
-rayos con gorra y papel aluminio.
-luces.
-decoloraciones.
-aplicación de color.
-tintes de fantasía, etc, etc.
*Tinte = cambio
*Tono = Es el color q percibimos visualmente
*Altura de tono=Es la variación que existe en el color del cabello de
la población mundial.
Se clasifica en una escala del 1 al 10.
1.- Negro.
2.- Moreno.
3.- Castaño oscuro.
4.- Castaño medio.
5.- Castaño claro.
6.- Rubio oscuro.
7.- Rubio medio.
8.- Rubio claro.
9.- Rubio muy claro.
10.-Rubio helénico.
CLASIFICACION DE TINTES
-------------------------------------------------
ALTURA DE TONO REFLEJOS
-------------------------------------------------
1.- Negro 1.- Cenizo
-------------------------------------------------
2.- Moreno. 2.-Irizado, Malva, Nácar o Violeta
-------------------------------------------------
3.- Castaño oscuro 3.-Dorado
-------------------------------------------------
4.- Castaño medio. 4.- Cobrizo.
-------------------------------------------------
5.- Castaño claro. 5.- Caoba.
-------------------------------------------------
6.- Rubio oscuro. 6.- Rojo.
-------------------------------------------------
7.- Rubio medio. 7. 11.- Verde
-------------------------------------------------
8.- Rubio claro.
-------------------------------------------------
9.- Rubio muy claro.
-------------------------------------------------
10.- Rubio extra claro o helénico.
LA ALTURA DE TONO.
Es la representación del valor q tiene un determinado color en la relación blanco/negro, este valor
se expresa con un numero q va del 1 al 10 (sistema decimal q indica los grados de color) entre una
altura y otra, se representa un tono, valor o grado expresado en la altura de tono numerado, toda
la gama de colores numerada se basa únicamente en estos 10 tonos.
LOS REFLEJOS.
Para personalizar, iluminar o enriquecer los colores, se incorpora a ellos suaves y sutiles matices
llamados reflejos. Los reflejos son como la decoración externa del color, se hacen variar
ligeramente o x ½ punto su altura de tono.
* Si son fríos oscurecen.
* Si son cálidos aclaran.
ANALISIS DEL CABELLO.
1.- CUERPO:
Se descubre al tocar o peinar el cabello un peinado (cabello) con cuerpo puede ser peinado en una
variedad de estilos y conservarlo por varios días. Un cabello débil o flojo carece de cuerpo.
Un cabello con cuerpo puede ser: Fino, mediano o grueso.
2.- ELASTICIDAD:
Es la capacidad del cabello para estirarse o contraerse. A mayor elasticidad, mas duradero será el
moldeado. Si la elasticidad es poca, el cabello se romperá fácilmente al estirarse.
3.- POROSIDAD:
Es la propiedad que tiene el cabello para absorber líquidos.
El cabello poroso se puede comparar con una esponja, porque absorbe rápidamente los líquidos.
4.- TEXTURA:
Se define como la pelusa de un durazno, o cabello de bebe, hasta que este extremadamente
grueso como un alambre.
La textura es el grueso de cada cabello.
5.- ESPESOR:
Este nos indica el número de cabellos que hay en una cabellera.
6.- LONGITUD:
Es el largo que tiene el cabello.
a) arriba del hombro es corto.
b) al hombro es mediano.
c) debajo de hombro es largo.
CONDICIONES DEL CABELLO.
FUNCION DE LOS QUIMICOS.
Cuando vamos a someter el cabello a un proceso de ondulado o teñido, debemos de tener muy en
cuenta las condiciones del cabello, ya que para lograr este cambio, utilizamos químicos.
La función de estos es cambiar la estructura del cabello. De lacio a chino, de chino a lacio, de
oscuro a claro, etc.
Cualquier producto químico que cambie la estructura del cabello, lo va a maltratar sin excepción
en mayor o menor grado. Es por ello que el cabello deberá estar en buenas condiciones, de lo
contrario no obtendremos un trabajo de calidad. Podemos apoyarnos en ampolletas de
tratamiento, según sea el caso.
Y después del cambio de estructura, recomendar tratamientos de mantenimiento. Jamás olvidar
que un estilista no solo corta y tiñe el cabello sino que cuida la salud de este.
Uno de los errores más comunes es aplicar químicos en cabellos maltratados. Un cambio de
estructura en estos cabellos, jamás va a lucir. Por el contrario, el cabello pierde brillo, se troza y
pierde manejabilidad.
Otro error muy común es no respetar las técnicas para las diferentes aplicaciones de color, ya sea
por ignorancia o negligencia. De ahí, la importancia de la capacitación continua.
SECCIONADO PARA TRATAMIENTOS CAPILARES.
1.- Se hace una sección de oreja a oreja pasando por la coronilla.
2.- Enseguida se hace otra línea de frontal a nuca baja pasando por la coronilla.
De esta forma se tienen 4 secciones 2 del frente y 2 en la parte posterior.
TECNICA DE APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CAPILARES
Los tratamientos para el cabello deben aplicarse primero en el lado derecho.
En el lado izquierdo del ser humano se encuentra el corazón y por tal motivo hay más bombeo
sanguíneo, en cambio en el lado derecho se asimila con más lentitud la acción de los productos
como: soluciones, tintes, tratamientos, aclarantes, etc.
Las secciones que se van a tomar son de 2 cm. Y en diagonal, de esta manera trabaja toda la
cabellera mas uniforme y los resultados son mejores.
Primero se va a trabajar:
1.- lado derecho de la parte posterior.
2.- lado izquierdo parte posterior.
3.- lado derecho de la parte del frente.
4.- lado izquierdo de la parte del frente.
DIAGNOSTICO PREVIO A LA APLICACIÓN DE UN TINTE
Lo que debemos observar en cualquier diagnostico es:
* LA ALTURA DE TONO NATURAL. Esto es el color real del cabello. Cuando el cabello esta teñido, la
ATN se observa en la raíz de la piel cabelluda. La nomenclatura para determinar la ATN es mundial
y se determina con una escala que describimos a continuación.
1.- Negro.
2.- Moreno.
3.- Castaño oscuro.
4.- Castaño medio.
5.- Castaño claro.
6.- Rubio oscuro.
7.- Rubio medio.
8.- Rubio claro.
9.-Rubio muy claro.
10.- Rubio extra claro.
COLOR NATURAL DEL CABELLO.
El color natural del cabello, como mencionamos es determinado por el pigmento a lo que
constituye, ya sea; Feomelanina: color amarillo hasta rojizo.
Eumelanina: negros, marrones hasta rojos oscuros.
Debemos de tomar siempre en cuenta cual es la melanina presente en el cabello, ya que la tintura
se mezclara con la melanina natural, dando una combinación única. Es por esto que aunque 2
personas se apliquen el mismo tinte siempre habrá variantes de coloración.
A esta melanina natural o pigmento natural, lo consideramos “fondo de aclaración”.
Esta determinado por la raza y por la herencia genética. El diagnostico de la ATN deberá ser
realizado de preferencia con luz natural solo practicando y observando podremos dar un
diagnostico acertado.
LO QUE DEBEMOS OBSERVAR EN CUALQUIER DIAGNOSTICO.
* El porcentaje de canas: cuando una cabellera tiene un porcentaje de canas de mas de 70%, el
resultado en la aplicación del tinte será con tendencia a una altura de tono mas clara.
“FUNCION DE LOS PEROXIDOS “
Un peróxido es: un inductor.
Su función es abrir la cutícula del cabello para que penetre el tinte hasta la corteza y que se quede
en el.
*Peróxido de 10 volúmenes:
Se aplica a nivel general en combinación con el tinte para depositar color.
*Peróxido de 20 volúmenes:
En combinación con el tinte, nos ayuda a aclarar de 1 a 2 niveles en cabello virgen.
*Peróxido de 30 volúmenes:
En combinación con el tinte, nos ayuda a aclarar de 2 a 3 niveles en cabello virgen.
*Peróxido de 40 volúmenes:
Lo ocupamos para aclarar, combinado con el decolorante.
LOS 4 PASOS FUNDAMENTALES PARA LA APLICACIÓN DE UN TINTE.
1.- Analiza el cabello de tu cliente.
a) altura de tono natural
b) porcentaje de canas
c) cabello virgen o teñido
2.- Determine el tono deseado.
3.- Seleccione el peróxido adecuado.
4.- Seguir las instrucciones de preparación y aplicación.
TECNICA DE APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN.
En estos casos, debemos de saber que podemos aclarar su ATN hasta 2 o 3 niveles, dependiendo
del peróxido que utilicemos.
Por cada 10 volúmenes de peróxido, lograremos la aclaración de un nivel de ATN.
*PARA ACLARAR UN CABELLO VIRGEN:
La técnica de aplicación será:
Seccionar el cabello y comenzar la aplicación en la parte posterior, dejando libres 2 cm. De raíz y
aplicar de medios a puntas, ya que la raíz aclara mas rápido.
Dejamos un tiempo de pose de 15 a 20min. Y seguimos con aplicación en raíces otros 15 a 20 min.
Esta técnica nos garantiza que la raíz no quede más clara que el resto del cabello.
*PARA OSCURECER UN CABELLO VIRGEN:
La aplicación será pareja; en raíz, medios y puntas los 30 a 40 min. De pose.
(Generalmente comenzamos por la parte de el frente)
TECNICA DE APLICACIÓN EN CABELLO TEÑIDO.
Cuando vamos a aplicar un tinte mas claro que la ATN, se notara una diferencia en la raíz o
crecimiento del cabello.
Aquí es importante recordar que un cabello previamente aclarado ya no tendrá posibilidades de
aclararse más, de no ser que se realice una decoloración previa.
Aquí se aplica la regla para color pigmento de:
-TINTE NO ACLARA TINTE-
(Color pigmento=color artificial)
Por lo que se elegirá la misma altura de tono que ya esta aplicado, cuando se han logrado los 2 o
mas niveles de aclaración sin necesidad de decoloración.
-Seria el retoque de raíz sobre la ATN.
--La técnica de aplicación será:
Se aplica primero en raíz con tiempo de pose adecuado al producto, de 20 a 30 min.
Una vez que se cumpla el tiempo de pose, se procede a aplicar en medios y puntas, los siguientes
15 a 20 min.
Con esto, daremos vivacidad, brillo y luz al tinte que ya existía en medios y puntas.
*SI LO QUE PRETENDEMOS ES EMPAREJAR EL ATN CON EL TINTE:
En el caso que el deseo es volver al tono natural y tiene un tono de tinte aplicado mas claro,
hablaríamos de que se oscurece al emparejar con el ATN y la técnica será:
Aplicar directo y parejo en raíz, medios y puntas, dejarlo actuar los 40min. o el tiempo que indique
el producto.
TECNICA DE APLICACIÓN EN CABELO CON CANA.
La cana es ausencia de color.
Hay canas suaves (que se tiñen perfectamente sin ninguna técnica especial)
Hay también canas rebeldes (solo se tiñen teniendo cuidado con la técnica a elegir)
**Si el cabello presenta un 50%de cana a un 100% la técnica será:
Hacer nuestra mescla de tinte, asegurándonos de que sea mas tinte que peróxido.
Ejemplo:
- Cabello sin cana----mescla= 1+1
-Cabello con cana----mezcla=1+3/4 o 1+1/2
Recomendar tonos naturales estos cubren más la cana.
**Si el cliente desea un tinte con matiz;
Ejemplo:
8.3, haremos la mezcla de esta manera:
1/2 tubo de 8.3 + ½ tubo de 8.
(Esto lo aplicamos a cualquier tono con matiz)
**PARA CANA SUMAMENTE REBELDE USAREMOS LA TECNICA DE PRE-PIGMENTACION:
Esto es así:
Aplicaremos el tono natural directo y sin peróxido sobre la cana. Inmediatamente después,
aplicamos la mezcla de 1 + ¾ o 1 + ½ según sea el caso.
De esta manera aseguramos una total cobertura de cana.
Hay marcas que ya tienen una serie especial para cobertura de cana.
Estos tintes se ponen directos, solo tomando en cuenta las indicaciones del mismo.
CIRCULO CROMATICO O ESPECTRO DE COLOR.
Leyes de color:
La luz pinta sumando luz en sus combinaciones, en cambio, los pigmentos lo hacen restando luz en
sus combinaciones.
Es decir, que si sumáramos todos los colores luz, dará como resultado un color blanco.
Si hacemos lo mismo con los colores pigmento, nos dará un color negro.
Esta diferencia es fundamental y necesaria, a esto se le llama:
-Síntesis aditiva: Para la mezcla de colores luz, a la cual el hombre responde con la llamada.
-Síntesis sustractiva: para imitarlos.
Los colores pigmento son los que obtenemos de productos químicos fabricados por el hombre y
utilizados en la industria del teñir o pintar.
La combinación de estos (productos) colores químicos restan cualidades en mayor o menor grado
al color base del que se parte, ya que se sustrae parte de su naturaleza al combinarlos.
Por lo tanto, siempre que mezclemos colores pigmento, el resultado será un color menos puro,
incluso si se mezcla con blanco.
Por lo tanto nunca se puede obtener un color mas claro que el que se posee de tinte base.
“tinte no aclara tinte”
Las leyes que establecen la colorimetría para la utilización de los colores pigmento, clasifican los
colores en: FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTARIOS.
Los FUNDAMENTALES son los colores primarios: rojo, amarillo y azul.
Cuando se mezclan 2 colores primarios, el color que resulta se convierte en el complementario del
color primario que faltaba o no se utilizo.
Ejemplo:
De la mezcla de amarillo y azul resulta el color verde. El verde es el complementario del rojo.
Cualquier color primario y su complementario se neutralizan y se anulan, obteniendo así, un color
marrón.
Como ejemplo: Si mezclamos el rojo con el verde obtendremos un color neutral o marrón.
Si mezclamos 2 colores primarios como el rojo y el azul, obtenemos un color violeta, que es el
complementario y que si a su vez los mezclamos, obtenemos un color marrón.
Ahora si mezclamos 2 colores primarios como el rojo y el amarillo, obtenemos un color naranja,
que es el complementario del azul y que si a su vez los mezclamos, obtenemos un color marrón.
En conclusión, todo color fundamental tiene su complementario, que es la suma de otros 2
fundamentales.
Para anular o neutralizar un color, debemos mezclar un color fundamental
con su complementario. Así, obtendremos siempre un color marrón.
Todos los colores la combinación
Se componen de de 2 colores ,
3 colores primarios: primarios, da
Amarillo, rojo y azul. Como resultado
Colores sec. O
complementario
*Para neutralizar un fondo amarillo, utilice un violeta.
*para neutralizar un fondo naranja, utilice un azul.
*para neutralizar un reflejo verde, utilice un rojo.
*para neutralizar un fondo rojo, utilice un verde (cromo verde)
TIPOS DE COLORACION.
Ya hemos descrito como esta determinado el color natural del cabello. Si se desea cambiar se
deberá sustituir los pigmentos naturales que reflejan el color natural, por pigmentos artificiales
(tintes) cuya materia sea capaz de retener ciertos pigmentos y reflejen el color deseado; por lo
tanto, no se trata de teñir ni de pintar, si no, de transformar la naturaleza pigmentaria del cabello
para que este cambie su programa de selección de colores.
REVISAREMOS 4 TIPOS DE COLORACION:
a) PERMANENTE: Este tipo de coloración utiliza la mezcla de productos para abrir la cutícula que
recubre la corteza y lograr que las moléculas que dan color penetren en el cabello.
*Elementos que intervienen:
-Tintura en crema o liquida con amoniaco; abre la cutícula, se libera oxigeno contenido en el
oxidante, disuelve en parte pigmentos de melanina lo cual, se traduce en aclaración.
-Agua oxigenada: precursores de coloración.
*características:
-cubre 100% de canas.
-cambia el color, oscurece todo o aclara hasta 3 tonos sobre cabellos vírgenes.
-no se lava con los lavados.
b) TEMPORARIA O DIRECTA:
*Características: este tipo de decoloración no contiene oxidantes ni amoniaco.
Se le puede encontrar en forma de champo, cremas, enjuague, espray, mousse. Los pigmentos no
Penetran en el cabello solo colorean la superficie.
*Intervienen como elementos colores directos.
c) GRADUAL:
*características:
Este tipo de coloración se caracteriza por usar tintes metálicos aunque tornan el cabello gris en
amarillo, castaño o negro, dependiendo de la técnica y la frecuencia de sus aplicaciones.
La duración depende del nivel de canas o frecuencia de aplicación al cambio de color.
Esto seria de forma gradual.
Producto de uso frecuente.
*Elementos que intervienen:
La loción capilar colorante que actúa gradualmente depositando color igual al de la melanina
Propia del cabello natural.
d) SEMI PERMANENTE O TONO SOBRE TONO:
*Características:
Se diferencia de la coloración permanente porque no contiene amoniaco, para reemplazarlo se
utiliza Etanol amina.
Este es un componente alcalino de acción similar al amoniaco pero mas leve, por lo cual, los
pigmentos penetran en el cabello en forma ligera.
*Elementos que intervienen:
1) agente alcalino (Etanol amina) sustituto del Amoniaco.
2) agua oxigenada.
3) precursores de color.
El agente alcalino hace que se abran las cutículas del cabello ligeramente y que se libere el oxigeno
contenido en el oxidante.
Los precursores de color penetran ligeramente en el cabello y se transforman en compuestos
coloreados, luego las cutículas se cierran.
-cubre hasta un 30% de canas.
-No cambia el color.
-Dura de 20 a 28 lavadas.
TERMINOS USADOS PARA EL TEÑIDO DEL CABELLO.
*DECOLORACION:
Es el proceso de conseguir la aclaración de un color cosmético para que el tinte penetre hasta la
7ª. Etapa.
*PRE-ACLARACION:
Aclarar el cabello natural para lograr una penetración hasta la 4ª. Etapa.
*SATURACION:
Es la aplicación de tinte en todo el cabello.
*EXTRACCION:
Es botar el tinte que trae depositado el cliente.
*RETOQUE:
Proceso que consiste en teñir el crecimiento.
*MATIZADOR:
Tinte de intensidad suave que se aplica sobre el cabello decolorado.
*PEROXIDO:
Ayuda a cubrir la cutícula para que penetre el tinte que se quede en el.
ETAPAS DE DECOLORACION
Los decolorantes nos ayudan a reducir los pigmentos en el cabello. Además le dan la porosidad
necesaria para que la penetración del tinte sea mas profunda.
Al recibir la acción aclaradora, el cabello oscuro presenta 7 distintas etapas, para pasar del negro al
amarillo pálido.
Etapa 1: el cabello negro cambia a:
Etapa 2: castaño.
Etapa 3: roja.
Etapa 4: roja dorada.
Etapa 5: dorada
Etapa 6: amarilla
Etapa 7: amarilla pálida. (casi blanca)
El grado de aclaración logrado, depende de las condiciones del cabello, del tipo de decolorante
(de) este proceso no tienen limite de tiempo preciso.
TINTES QUE APLICAMOS EN CADA UNA DE ESTAS ETAPAS.
2ª. Etapa: Se aplican todos los tonos castaños.
3ª. Etapa: Se aplican tonos rojos o castaños rojizos.
4ª. Etapa: Se aplican tonos rubios rojizos.
5ª. Etapa: Se aplican tonos castaños dorados y los cenizos que cubren lo dorado de la base.
6ª. Y 7ª. Etapa: Se aplican todos los tonos rubios.
RAYOS CON GORRA:
*Se peina el cabello hacia atrás.
*Se pondrá la gorra
*Se sacaran, con un gancho de tejer los cabellos, preguntar al cliente como desea sus rayos
delgados, gruesos, abundantes o pocos.
*Enseguida preparamos la mezcla con peróxido de 30 a 40 volúmenes + polvo decolorante y
decoloramos hasta la etapa deseada.
*Una vez terminada la aplicación cubrimos el cabello con gorra plástica o aluminio, para que sea
más rápida la decoloración.
*Enseguida enjuagamos y lavamos con champo levemente.
*Secamos con la toalla y aplicamos el matiz deseado.
Los rayos con gorra se hacen en cabelleras cortas o medianas.
MECHAS O RAYOS CON ALUMINIO.
*Primero se corta el papel aluminio del ancho y largo deseado.
*Después se desenreda el cabello.
*Se secciona de acuerdo al trabajo que vamos a realizar.
*Enseguida se prepara el decolorante y se empiezan a trabajar las mechas siempre comenzando
por la parte posterior en nuca baja.
*Con la cola del peine vamos a zig zagear el cabello.
*Colocamos el papel aluminio debajo de la mecha, aplicamos el decolorante, hacemos el
empapelado y así sucesivamente se irán trabajando todas las mechas, teniendo cuidado de estar
revisando continuamente la decoloración.
*Cuando llegue a la etapa deseada se van limpiando y cuando estén todas pasamos a lavar,
secamos con toalla y aplicamos el matiz.
TRANSPARENCIAS O CORTINAS.
Se trabaja de igual manera que los rayos con papel aluminio con la diferencia de que las
transparencias no se sig zagean, se deben hacer mechas rectas y delgadas que se decoloran hasta
la etapa deseada.
LISTONES.
Son secciones de cabello, los cuales, pueden ser delgados o gruesos y pueden ir en cualquier parte
del cabello.
TRABAJOS BICOLOR.
Son trabajos de mechas y transparencias en donde ocupamos dos tonos.
TEMARIO
1.- Que materia estudia el color?
R= la colorimetría.
2.- Que trabajos podemos realizar si estudiamos colorimetría?
R=trabajos con gorra, aluminio, luces, aplicaciones de color, decoloraciones, tintes de fantasía, etc.
3.- Que entiendes por tono?
R=Es el color que percibimos visualmente.
4.- Que entiendes por tinte?
R= es igual a un cambio.
5.- Que es altura de tono?
R=Es la variación que existe en el color del cabello de la población mundial.
6.- Como se clasifica la altura de tono?
R=en una escala del 1 al 10.
7.- Menciona la altura de tono.
R=1.-negro
2.-moreno
3.-castaño oscuro
4.-castaño medio
5.-castaño claro
6.-rubio oscuro
7.-rubio medio
8.-rubio claro
9.-rubio muy claro
10.-rubio extra claro
8.- Para que nos sirven los reflejos?
R=para personalizar, iluminar o enriquecer los colores.
9.- Por cuanto varían los reflejos?
R= por ½ punto.
10.- Que pasa si los reflejos son fríos y si son cálidos?
R= si son fríos oscurecen, si son cálidos aclaran.
11.- Cuantos reflejos son y menciónalos.
R=son 7 y son:
1.-cenizo
2.- irizado, malva, violeta o nacarado.
3.-dorado
4.- cobrizo
5.- caoba
6.- rojo
7. 11.- verde o cenizo intenso.
12.- cuales son fríos y cuales cálidos.
R= Frios—cenizo, irizado, malva, violeta y verde.
Calidos---dorado, cobrizo, caoba y rojo.
13.- Menciona los pasos para analizar el cabello?
1.- cuerpo.
2.- elasticidad.
3.- porosidad.
4.- textura.
5.- espesor.
6.- longitud.
14.- Define cada uno de ellos?
R=
