COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR

¿QUÉ ES EL COLOR?

TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR.
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA
HISTORIA SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
* PERCEPCIÓN DEL COLOR.
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES
DE PERÓXIDOS.
* TÉNICAS BÁSICAS EN  COLORIMETRÍA.
 

HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el
mismo.

color en la prehistoria – chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o
situaciones ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para
conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la

naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen
completa de la realidad. El significado o la etimología de la palabra color tiene
hoy en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color
colando distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer

color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí
consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color
negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención ornamentativa
sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas pautas es
considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus

huertos y ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como
las hojas, las flores, los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos,
naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres,
rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad
animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o de la arcilla
obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras
más oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo
modo a un cielo nublado y oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde
lo relacionaban con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la
Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban con resina.El amarillo era
considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro
Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que
preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder.
Era uno de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían
diferentes tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas
fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy
utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez
secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para
pintar los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los
Egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas.
Descubrieron como obtener un color distinto a través del molusco de mar.
Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a segregar un líquido
lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para
conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a
precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del
mismo animal.5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco
con otros colores como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del
Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era solo para la clase alta ya que
era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente corrosivos y lo
vestían los más ricos.6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la
primera civilización que hizo un uso reglamentado del color, según la posición
social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los políticos o personas
de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona que podía
vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación
amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones,
nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un
color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase
burguesa disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los
marrones y verdosos.7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época
con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los
colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros. La
Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más
tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el
azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en
primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que daban
las pautas de vestimenta, implantando así el color negro en las prendas. La
pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA

HISTORIA SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se
conforman con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel
fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Éstos colores
que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al
color como propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala
de colores básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a
todos los demás colores, después en su clasificación seguía amarillo para la
tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la
oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de
estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde
también surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le
debemos a Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones
fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los
diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores,
y su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color.
Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul.
Consideró que este triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a
cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
 

 
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar
y descomponer la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos
tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En geometría,
un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados
bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.
El color es un fenómeno de la luz.

Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó

una luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas
continuas de color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.
 

COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de
radiación visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones
visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos
representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. Cualquier
objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte o
totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán
analizados posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La
longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su
densidad es de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más
largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud media (comparados con la
anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía
radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su
energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal
de los colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina
desempeñan un papel importante en la visión.
 

 
 

Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las

barras son elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos
permiten la sensación bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos
para describir la visión con CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La
claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta
superficie está emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando
por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL, AMARILLO,
VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración
donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO
(claro, medio, oscuro, etc.).
 

MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores
pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan
los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y
es a los que nos vamos a referir.
Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el

cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul
(RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta
mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces
dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los

pigmentos aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color
magenta, el cyan y el amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores
han desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el

negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla
es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es
lo bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro pigmento
conformandose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).

Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún
otro por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y
magenta, aunque hay que advertir que el cián es un color que no existe en las
cartas de colores para artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la
fotografía, por lo que los colores primarios considerados por el pintor o por el
estilista, normalmente no coinciden con los colores primarios usados en la
teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las posibles,
sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul
cerúleo y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de
la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul
ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta
por el Alizarín crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al
50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores
intermedios (I), que como su nombre indica están”entre medio” de un color
primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos
colore es que se denominan con los colores que intervienen en su composición,
primero citando el color primario y a continuación el secundario: amarillo-
verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarillo-
anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.

 
 

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la
corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos
producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman
“MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a
penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente
EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros.
Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores
diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras
bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman
las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas
muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica
grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido
TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas
moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es
el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma
la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas
cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la
actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más
oscuro se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las
EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que
desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un
producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA
interactúa con el aminoácido  CYSTEINE. Estos dan a la formación de una
molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas
moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas
cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y
CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las
personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta
de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más
PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de
PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene
aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El
cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de
PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el
pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en
gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver
mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree
causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de
cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del
TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después
de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la
cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural
del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de
posibilidades.
 

COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar
los colores de acuerdo a nuestras necesidades.

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener

una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a
través del círculo  o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la
herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de
los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes,
pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala
numérica que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y

va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su
nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por
ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y
el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que
deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son
aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u
oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará
desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las
tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de
las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a
las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas
semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien
pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr
colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican
con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son
aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con
el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta
5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex

disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos
resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales
denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener
en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo
anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro,
para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y
desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color
perfecto.

En ésta parte del tema  me gusta estar repitiendo la tabla o altura de

tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En
realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman
los demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber
neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar
sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color

NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el
tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores
primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo
resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón
frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se
refieren a pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el
valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un
70% del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene
un 30% del color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican
sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del
cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el
color natural del cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede
determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a
aquél en que una cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color
natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el
color natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma

distinta ante la coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el
cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia
característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su
enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra
mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración ó
decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y
menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir”
oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos
rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)
La importancia de las canas:
Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas
que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso
de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de
coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y
para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente;
pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo
a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello
blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo
grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello
blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los
pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo,
es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual
podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color

(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un
color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al
blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al

gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que
apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por
ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color
tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha
“ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y
apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo,
es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual
podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un
color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al
blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al
gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que
apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por
ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color
tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha
“ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y
apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que
producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una
valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores
complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que
producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías
de color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay
varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la
misma; a estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o
“colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo
de su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se
logra es máximo.
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para
teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el
amarillo, y el rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear
mezclando colores entre sí.
Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres

colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos
la estrella de color que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella
se divide en colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y

violeta se consideran colores fríos.

LEY DEL COLOREl círculo cromático

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada
desde el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la
significación cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y
hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al color
pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de
Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla
producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy
simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian
mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta,
ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su
vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en
su cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el
conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa
de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.
Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por
medio de la combinación de estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de

los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor
tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono
verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan,
Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
 

 
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser
aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para
lograr este objetivo.
-Cuarta ley del color                         Una de las reglas más importantes de la
colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS
APLICAR UN TONO FRÍO,  SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS
APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio
oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si
podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se
reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio

nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el
color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido
para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni

el pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen,
endurecen las facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en
la época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus
facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad
para estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

 

 
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de
cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas,
trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje
bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con

tonos medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas
tendencias pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6,
6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66,
55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de
cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta
12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los
demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente
que el límite es tu imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la
concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus  Hydrogenii o potentia  Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue
acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió
como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la
actividad de los iones hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico

que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones
diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede
aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es

simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas
las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración
es mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH
mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el
disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En
este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las
características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH
en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con
nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7
a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con posibles
consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro,

también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un
instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un
electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un
electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color
según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel
impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del
pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros
indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van
desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o
aún mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene
valores cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1
M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25

°C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la
constante de equilibrio, el  equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más

importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la
química de suelos. El pH determina muchas características notables de la
estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del
comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el

logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad
molar) de los iones hidrógeno.
EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que

se encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes
resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que

deben ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la
pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los
clientes le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al
mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados
excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado
en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos

hacer rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le
estás realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un
sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado

lo más recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes
para tonos más o menos oscuros y de 30  volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de

realizar dos procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la
decoloración y después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las
siguientes etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos  vírgenes, gruesos y 
resistentes, teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una
reacción química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del
oxidante, a más  Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más
tiempo mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es
mejor  una  exposición  más prolongada pero con volúmenes bajos   10 o  20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar  el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales
actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6  ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos  dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos
tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no
requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES                           El color de éstos tintes

solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al
aplicarse shampoo.
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 
shampoos. ¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada
vez que se lava el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se
lava un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a
durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días. Sí  se lava
dos veces al día el color va a durar 14 días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES
 

 
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua
oxigenada, dioxogeno dioxidano, es un compuesto químico  con características
de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como
el agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso
que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas

cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el
aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en
oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición puede
aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un
agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando
entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la
plata o el bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en
muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de
vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en
concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como
componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y
sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en la investigación, se
utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de

simetría (eje rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-
planar (grupo de simetría C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-
planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

 

 
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más

comúnmente, lo usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un
compuesto alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA             AMÉRICA
3%                     10 vol.

6%                     20 vol.

9%                     30 vol.

12%                     40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución

de peróxido si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en

hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema

colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro
de la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo
tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de
transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del

color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras

más alto el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la

potencia de la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol.

30 vol. Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar

este tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los

dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para

que no se contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio

ambiente por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante
del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido
de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los
nutrientes correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de
su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada
peróxido. Esto quiere decir que…

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un

tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción.
Total 40 minutos.
 

 
 

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un

tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.
 
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO
MÁS  OSCURO
 

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en

cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es
importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello
delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo
cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas,
etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó
un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte
frontal u occipitales ó por las partes más claras del cabello.
 

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un
gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la
parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta
zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta
parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros
centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales
tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello
virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y
posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en
medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un
tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante
determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es
diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas,
utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la
aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el
crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO
Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero
en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la
correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30
volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero
ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando
solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de
un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en
medios y puntas se encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no
siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo
anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por
el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así
aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga en medios y
puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos
por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un tiempo de
pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y
puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el
crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la
funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al
disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que
académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el

envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas
enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es un
factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera
canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la
alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro,
cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas

invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo
siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor

directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la
clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos
tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado,
fino, poroso, etc.). Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se
aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua
oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un simple
ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el
proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los
tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo.
Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o
definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a
nuestras necesidades.

 
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE
PIGMENTOS (MELANINA).
 

CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es
necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y
este se eligirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo
preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE
TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro

tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo
deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono
deseado y menos tono natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20

vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar
potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre
depósito de color. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es
por ello que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir,
que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y
después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono
deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su
aplicación será de crecimientos a puntas.

MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas

técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color
en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a
verse como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede
ser tinte.
 

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla
hasta la parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.
 
 

 
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder
aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas
perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose
ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).

 
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e
instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.
Debes de envolver perfectamente las tres partes.
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los
aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para
retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso,
procedemos a matizar las mechas con el tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas
peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra
capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de
pose de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color.
Enjuagar e inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar
cutícula.
RESULTADO FINAL.
 

 
Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY
BLOSSOM BY MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del
sol. Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los
tonos cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección  Honey Luxe
HighLight, que despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos
destellos de luz que iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en

el último ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de
tonos ha inspirado una amplia gama de matices multi-tono en la Colección
Matrix Honey Luxe Highlights que va  desde rubios caramelo a rubios claro con
acabados tonos miel.                    Los diseñadores de tendencia Matrix, han
basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del panal de abeja
para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo
tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes
que permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un
largo mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un
contraste poderosamente atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza)  (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza)  (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol.
(60ml.).Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10
vol (30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del
hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en
raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
 

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C,
impregnando bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A
en todo el resto del cabello dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

 
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de
aluminio enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)
 

Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla  y aplicar el Acondicionador
Colorcare Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10
vol (30ml.).
 

Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
 

 
 

Sugerencia del Laboratorio Matrix:

En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con
6,33, 7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7
con Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20
volúmenes para las bases más claras.
TRABAJO REALIZADO
 

 
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una
manera fácil de comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su
momento pudieras tener.