TRES MILENIOS DE TEXTILES + 4
Permitida su difusión y reproducción completa o parcial.
Zonas donde se encontraron textiles
antiguos en los actuales países de
Perú y Bolivia.
Los textos acá expuestos corresponden a la cuarta versión de la
exposición Tres Milenios de Textiles. Cada año el Museo Nacional
de Etnografía y Folklore renueva esta exposición con una nueva
selección de textiles provenientes de sus bodegas de bienes
orgánicos.
Por tratarse de materiales dedicados que no pueden exponerse a
luces fuertes, no se presentan ilustraciones en esta sección.
ANTECEDENTES
Antes de que las fibras fueran usadas para hacer telas y prendas de
vestir, se utilizaba la piel de los animales como abrigo. El origen
del tejido se encuentra en las cuerdas, sogas, canastas y esteras
elaboradas con fibras vegetales. Los primeros tejidos en Los Andes
datan de unos 8 a 10 mil años atrás, cuando se comenzaron a elaborar
telas entrelazadas, anilladas o en forma de red, que no requerían de
aparato alguno para su elaboración.
2.000 años antes de Cristo empezó el uso de fibras blandas como el
algodón y el pelo de camélido. El tejido se convirtió en una actividad
de gran demanda cuyo auge también se debió al descubrimiento del
telar, permitiendo rapidez y mayores niveles de complejidad en las
técnicas textiles.
Los tejidos prehispánicos fueron elaborados con técnicas muy
creativas y sofisticadas, tanto por la finura de sus hilos, colores,
tramas y urdimbres, como por los motivos en ellos representados.
Se confeccionaron tejidos de diferente calidad y variados usos: las
telas más toscas, llamadas awaska, tenían un costo de producción
menor que las finas, llamadas cumbi, y estas últimas no solamente
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tenían material seleccionado, también implicaban una mano de obra
calificada y su uso era de carácter ritual.
Si en sus orígenes el tejido tenía una función útil, producto de la
actividad de todos los miembros de una sociedad sin distinción
alguna, posteriormente también se convirtió en la expresión externa
del poder y la riqueza.
A continuación se presenta un detalle de las culturas, períodos y
regiones de las cuales se cuenta con piezas en exhibición:
1. Chimú
Entre el 1.000 al 1.400 d. C. (Costa Norte del Perú).
2. Tiwanaku
Desde el 400 al 1.100 d. C. (altiplano de Bolivia, en su periodo
expansivo llegó hasta las costas del Pacífico).
3. Puki
Se desarrolló paralelamente a Tiwanaku (región de lagos y salares
de Bolivia).
4. Paracas
Se desarrolló entre el 1.200 al 200 a.C (Costa Sur del Perú).
5. Nazca
Entre el 200 a. C. al 600 d. C. (Costa sur del Perú).
6. Chancay
Entre el 1.100 al 1.400 d.C. (Costa Central del Perú).
7. Inka
Se desarrolló desde 1.200 al 1.532 d. C. (Bolivia, Perú, Colombia,
Ecuador, Chile y Argentina).
9. Colonial
La técnica de elaboración de tejidos en la región andina antes de
la Colonia difería totalmente de aquellas técnicas traídas por los
españoles.
Los tejidos se elaboraban con fines específicos, determinándose
antes de su elaboración la función que debería cumplir una prenda;
los hispanos trajeron consigo el corte del tejido, no permisible en el
mundo andino, y la manufacturación de prendas por cortes.
Es importante destacar que a pesar de la inserción de nuevas
tecnologías se mantuvieron otros elementos como el uso de las
fibras metálicas tal cual refieren las crónicas, prendas usadas en los
eventos incas. Las piezas presentes en esta muestra tuvieron como
epicentros de origen a Potosí, Oruro y La Paz por lo que no presentan
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características particulares de una región determinada.
10. Región Lago Titicaca
Este sector comprende las provincias Camacho, Omasuyos, Manco
Kapac, Los Andes e Ingavi, que están alrededor del lago Titicaca
(departamento de La Paz).
Los tejidos de esta zona se caracterizan por sus awayus, ponchos y
taris. Los motivos ornamentales principales son los jinetes, el inti
(sol), las tijeras, eses (S) y equis (X); su técnica se caracteriza por el
uso de peble (urdimbre complementaria de dos colores que da como
resultado un fondo jaspeado).
En la actualidad se producen tejidos con fibras de colores naturales,
el uso de éstas tiene antecedentes pre-hispánicos y coloniales.
Bertonio se refiere a la palabra aymara kora para designar a la ropa
no teñida, aunque presente diversos colores o tonalidades naturales.
Esta palabra se usaba antepuesta al nombre de la prenda. En
Omasuyos todavía se realiza este tipo de tejidos como taris, talegas,
costales y ponchos.
Se mencionan algunas de las piezas en exhibición de ésta región:
10.1. Iscayo
Prenda de varón, fue usada normalmente para momentos importantes
como ritos de paso entre los que se destacaba el matrimonio. La
prenda, por la disposición de colores proviene de la región del
antiguo señorío Pacajes. En su uso fue similar al awayo, sólo que
las listas que componen la pieza se utilizaban de forma vertical. Este
tipo de piezas dejaron de utilizarse a mediados del siglo pasado.
10.2. Ch´uqaña
Pequeña manta de forma rectangular que usaban las mujeres
indistintamente para cubrirse la cabeza o llevar coca en ella, llamada
“tari” en la región de Pacajes y conocida también como uncuña.
Presenta un tornasolado conocido como “pecho de paloma”.
10.3. Ch´uqaña
Prenda colonial, de uso ritual y cotidiano, construida en dos partes
asimétricas, Elaborada en fibra de alpaca con la técnica de torsión
paña. Presenta un tornasolado, conocido como “pecho de paloma”.
10.4. Ch´uqaña
Prenda colonial, de uso ritual y cotidiano, construida en dos partes
simétricas. Elaborada en fibra de alpaca con la técnica de torsión
paña. Presenta un tornasolado conocido como “pecho de paloma”.
10.5. Llaquta
Permitida su difusión y reproducción completa o parcial.
Tiene forma rectangular y es confeccionada en dos partes simétricas
en tejido llano, es usada por el varón a manera de capa anudada sobre
el pecho. Elaborada en fibra de alpaca con torsión paña en telar
horizontal con la técnica de urdimbre complementaria. Presenta un
tornasolado conocido como “pecho de paloma”.
10.6. Mesa awayu
Pieza colonial de forma cuadrangular con dos partes simétricas,
usada normalmente en actos rituales.
Elaborada con fibras de alpaca y metal con las técnicas de torsión
paña y lloque.
10.7. Mesa awayu
Prenda colonial elaborada en fibra de alpaca, tiene pampa azul y su
estructura decorativa presenta listas delgadas intercalando motivos
zoomorfos, antropomorfos y geométricos.
10.8. Faja
Es una prenda con mayor proporción a lo largo que a lo ancho, tejida
en una sola pieza y usada alrededor de la cintura; de uso cotidiano,
actualmente la usan hombres y mujeres. Elaborada en fibra de oveja
y alpaca.
Presenta iconografía zoomorfa, antropomorfa y geométrica.
10.9. Poncho
Prenda de varón, de estructura simple similar a la del unku, se puede
considerar una derivación de éste. Su uso se generalizó en el siglo
XIX. De uso cotidiano, elaborado en fibra de alpaca.
11. Calamarca
Localidad ubicada en la Cuarta Sección de la provincia Aroma
(departamento de La Paz). Sus tejidos presentan pampa (espacio
sin iconografía) negra o marrón, la salta (espacio con iconografía)
angosta y en algunos casos utilizan la técnica peble (urdimbre
complementaria de dos o tres colores que da como resultado un
fondo jaspeado). Los motivos predominantes en la iconografía son
aves bicéfalas, (de ascendencia prehispánica), monos, vizcachas y
rombos rodeados de elementos fitomorfos.
Las piezas ceremoniales, aunque tiene las mismas características de
las cotidianas, tienen la salta más amplia y un repertorio formal,
donde se representan cóndores y un signo denominado punku o
representación de la Puerta del Sol de Tiwanacu. Éstos se intercalan
con yuntas de bueyes, caballos y maíz; también está presente el
hexágono.
Permitida su difusión y reproducción completa o parcial.
12. Sica Sica
Capital de la Primera Sección de la provincia Aroma (departamento
de La Paz). Los “awayu aymara” presentan pampa marrón o negra
alternada con saltas que, a diferencia de Calamarca, no tiene motivos
naturales sólo geométricos. Piezas antiguas tienen decoraciones de
triángulos y, ocasionalmente de aves o vizcachas, elaboradas con
tintes naturales.
Ejemplos coloniales tienen la salta tejida con hilos de plata. Los
tejidos contemporáneos están teñidos con anilina, con listas
multicolores y saltas estrechas, desapareciendo de ésta el “peble”,
siendo sustituida por decoración de letras.
13. Achiri
Forma parte de la Segunda Sección de la provincia Pacajes. Su
tejido es sobrio por sus awayus, ponchos y sus fajas; elaborado en
lana de alpaca, tiene varios tonos rojos sacados de la cochinilla. Ya
no son elaboradas en la actualidad, quedan sólo algunas muestras de
principios del siglo XX y anteriores.
14. Charazani
Capital de la provincia Bautista Saavedra (departamento de La
Paz), dividida en 5 Cantones: Camata, Curva, Chullina, Chajaya y
Amarete, teniendo por capital a Charazani.
Los tejidos presentan la pampa (espacio sin iconografía) en un
espacio mínimo con relación al pallay (espacio con iconografía), de
color natural; las uñas, espacios monocromos, son un tipo de listas
anchas que se acomodan entre cada pallay, que pueden ser tejidos
o watados (pintados). Los diseños se clasifican en: antropomorfos,
zoomorfos y geométricos con letras y leyendas figurativas.
Paralelamente se presentan piezas de la región de Ulla Ulla cuya
influencia llegó hasta Charazani.
15. Calcha
Ubicada en la provincia Nor Chichas (departamento de Potosí).
El tejido involucra la combinación entre cosmovisión calcheña y
elementos de la creatividad colectiva entre mujeres, permitiendo la
reafirmación de conceptos e interpretación de los tejidos. Se usan
sakas o modelos de figuras que sirven para copiar y recordar los
pallay (espacio con iconografía).
16. Caiza
Pertenecen a la antigua nación Caracara, que ocupaba las
provincias de Chayanta, Tomás Frías, Saavedra, Quijarro y Linares
(departamento de Potosí). Los textiles reciben una fuerte influencia
calcheña, el pallay es exclusivamente de rombos y ganchos. Los
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colores blanco, verde y rojo son predominantes y en las piezas más
antiguas combinan con el amarillo oro.
17. Bolívar
Bolívar es la capital de la provincia Simón Bolívar (departamento
de Cochabamba), su antiguo nombre era Quirquiavi. Las evidencias
de estos textiles desaparecieron como actividad vigente, quedando
sólo algunos ejemplares antiguos.
Entre las características de algunos textiles, se mencionan axsus
de gran tamaño con amplia salta (espacio con iconografía), llijllas
que sobrepasan el metro de longitud, taris de aproximadamente
70 y 80 cm. decorados con listas de varios colores y pallay peble
(urdimbre complementaria de tres colores que da como resultado
un fondo jaspeado); ch’uspas, fajas de gran longitud para rodear
la cintura varias veces y pequeños ponchos de un metro cuadrado
aproximadamente, decorados con anchas listas.
18. Norte Potosí
Norte Potosí comprende las provincias Bustillos, Alonso de Ibáñez,
General Bilbao, Charcas y Chayanta. Sus tejidos definen un área
diferenciada que rebasa las fronteras territoriales del departamento
de Potosí con manifestaciones en los sectores aledaños en el
departamento de Oruro, como son Culta y Urmiri de Quillacas y en
la región de Cochabamba, principalmente con el área circundante a
Bolívar.
19. Jalq’a
Conocidos como Potolos, están situados en el departamento de
Chuquisaca, límite con Potosí. Sus tejidos tienen el pallay (espacio
con iconografía hecha con los hilos de la trama) que llega a tener
hasta 80 cm., la pampa (espacio sin iconografía) negra y rara vez
marrón, de lana de alpaca y oveja. Los diseños muestran, de acuerdo
a su cosmovisión, el mundo oscuro, imaginado como un espacio
caótico, al que las tejedoras lo llaman “chaxrusqa kanan tian” (tiene
que ser desordenado). Las imágenes no llevan los colores blanco
ni amarillo, aunque tampoco hay tonos aguados como celestes,
rosados, verdes agua, ni tonalidades mate, como el beige, grises
claros, etc. En su elaboración se evita todo lo que pueda evocar la
presencia de la luz.
20. Tarabuco
El estilo textilero Tarabuco se localiza en los pueblos de Presto,
Tarabuco, Yamparaez e Icla (departamento de Chuquisaca).
Los tejidos se caracterizan por los teñidos de vivos colores,
inspirados en su entorno, muestran motivos sociales, creencias,
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tradiciones, animales, plantas y flores. Se distinguen de otros por el
relieve que presentan en el pallay (espacio con iconografía hecha
con los hilos de la trama), debido a la diferencia de espesor entre los
hilos de la urdimbre (algodón y lana).
La actividad del tejido en telar está asignada exclusivamente a las
mujeres. El trabajo se inicia con el trasquilado, luego se realiza el
teñido de las lanas, hasta llegar al acabado final de la pieza.
21. Guaraní
Ubicados en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Son considerados como un pueblo guerrero, se enfrentaron a a
los Inkas en varias ocasiones, a tal grado que los Inkas enviaron
grandes cantidades de soldados a la “frontera Chiriguana”. El
Virrey Toledo, en 1574, les declaró la guerra. Ningún estado los
pudo derrotar, hasta que en 1881, en Kuruyuki, fueron diezmados
por las fuerzas del ejército boliviano. Durante años estuvieron a
punto de desaparecer.
La calidad de sus tejidos es destacable, porque habitan diferentes
espacios climáticos y tejen diferentes tipos de vestimentas y
accesorios.
22. Weenhayek
Ubicados en el Gran Chaco, ocupan parte del Chaco Central y
Chaco Austral (Bolivia, Paraguay y Argentina).
Sufrieron una serie de incursiones durante la conquista inka por
parte de mitmas del Chinchaysuyo, tuvieron durante la Colonia
contacto con los españoles quienes los denominaron como mataco-
noctenes. La población weenhayek (los diferentes) o weenhayek
wikyi (el pueblo diferente). Actualmente la región cuenta con 2.000
habitantes.
El vestido original en la época prehispánica era del cuero de animales
(nutria, zorro o venado). También usaban camisas sin manga tejidas
de punto (aguja de espino) y de caraguatá, producto que les sirvió
contra las flechas enemigas, como ropa ceremonial y contra el frío.
Conocían también una especie de algodón que utilizaron hasta 1930
aproximadamente. La influencia chané (grupo étnico ubicado al
norte) trajo consigo la introducción del telar de carácter prehispánico
arawak. Conocedores de la fibra de camélidos por su cercanía con la
zona andina, obtuvieron estos productos, por trueque, de los incas.
23. Ayoreode
Actualmente habitan diferentes campamentos en Bolivia
(principalmente Santa Cruz) y Paraguay.
El primer contacto con los blancos lo tuvieron en el siglo XVII
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en reducciones jesuíticas. El fracaso de las misiones católicas, la
Guerra del Chaco, el descubrimiento de pozos petrolíferos, junto
con la inserción de colonos, ocasionaron la salida de su territorio.
La palabra ayorei en lengua zamuco significa “hombre” o “gente”;
denominados también como morotoco, poturero y guañaroca.
Antiguamente estaban divididos en 7 clanes (Chiquenoi/Chiqueñoro,
Picanerai/Picanere, Etacori/Etacore, Dosapei/Dosape, Cutamorajai/
Cutamiñoro, Posorajai/Posiñoro y Jnurumini/Jnurumine),
relacionados directamente con los siete clanes de la naturaleza y
con distintivos simbólicos de identificación.
Tejieron bolsas con agujas, faldas y cobertores con telares verticales.
El sentido que tenían las fibras sean verticales (macho) u horizontales
(hembra), se decía, podrían evitar el embarazo. Por ser un grupo
bastante itinerante usaron varios tipos de bolsas, adornos personales
para el hombre y la mujer que tenían la finalidad de recordar a la
pareja su estado matrimonial en los largos viajes que hacían en
busca de alimentos.
24. Moregena (moré)
Ubicados en la provincia Mamoré del departamento del Beni. Hasta
antes de 1940 se hacía referencia que los moregena utilizaban
la vestimenta de corteza de árbol (higuera salvaje o de bibosí),
elaboraban camisas denominadas carapacán o carapacán caracao,
utilizadas dentro de las chozas, para ir a la selva salían desnudos.
Las prendas de varón y mujer eran hechas por los hombres. En
ocasiones los jefes usaban tocados de plumas en forma de abanico
que provenían de un ave llamada tojo.
Empleaban el telar prehispánico para la elaboración de hamacas de
fibra de algodón y de plátano.
La fibra se hilaba a la izquierda y se retorcía a la derecha; para el
hilado se conoció el huso denominado como huom.
25. Chacobo
Pueblo ubicado en la provincia Vaca Diez del departamento del
Beni. Durante años fueron hostigados por los explotadores de la
goma, castaña y quinina. Lograron escapar y se ubicaron en su
actual territorio. A mediados del siglo pasado tuvieron sus primeros
contactos con el Instituto Lingüístico de Verano y la Misión
Evangelica Sueca, lo que les permitió comprar sus tierras. Fueron
uno de los primeros grupos que comenzaron la enseñanza escolar en
forma bilingüe, mucho antes de la implementación de la Reforma
Educativa, en la década de los 70.
Su principal habilidad es el trabajo con el machucado de la corteza,
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con lo que lograban obtener su vestimenta.
26. Araona
Históricamente los araonas estaban ubicados en la región de los
rios Manupare y Manurimi, en el municipio de Ixiamas, provincia
Iturralde del departamento de La Paz, actualmente viven en Puerto
Araona. Durante la época prehispánica se afirma que tuvieron
contacto con los incas. Ya en la colonia los franciscanos hicieron
varios intentos para establecer reducciones las cuales fracasaron.
Posteriormente la Misión Nuevas Tribus logró contactarse con ellos
y fueron reducidos en el pueblo en el cual actualmente habitan.
27. Moxos
Región ubicada en el departamento del Beni con más de 200.000
km2. En la época de la conquista española formaron parte de 25
reducciones o misiones jesuíticas desde 1667 hasta 1767.
D´Orbigny relata que las mujeres moxeñas hilaban y tejían las
vestimentas y hamacas indispensables, vistiéndose en sus festividades
con plumas de colores. Hombres y mujeres usaban una camisa o
camijeta sin mangas, de corteza del árbol denominado bibosí. Para
hacer estas ropas elegían los árboles más jóvenes y sin nudos, luego
de voltear al árbol se calculaba el tamaño de la camijeta. Existían
dos tipos de camisa, de corteza y de algodón, la primera se usaba
para descansar y la segunda en días festivos.
