Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Química

DESARROLLO DE LA FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE UN TRATAMIENTO

CAPILAR EN 3 ETAPAS, CON EFECTO DE ALISADO PERMANENTE A BASE DE SULFITO
DE SODIO, AMINOÁCIDOS DE TRIGO, QUERATINA HIDROLIZADA Y UREA

Luisa Fernanda Ovando López

Asesorado por el Ing. Erick Martin Cambranes Morales

Guatemala, agosto de 2016

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DESARROLLO DE LA FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE UN TRATAMIENTO

CAPILAR EN 3 ETAPAS, CON EFECTO DE ALISADO PERMANENTE A BASE DE SULFITO
DE SODIO, AMINOÁCIDOS DE TRIGO, QUERATINA HIDROLIZADA Y UREA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

LUISA FERNANDA OVANDO LÓPEZ

ASESORADO POR EL ING. ERICK MARTIN CAMBRANES MORALES

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERA QUÍMICA

GUATEMALA, AGOSTO DE 2016

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco

VOCAL I Ing. Angel Roberto Sic García
VOCAL II Ing. Pablo Christian de León Rodríguez
VOCAL III Inga. Elvia Miriam Ruballos Samayoa
VOCAL IV Br. Raúl Eduardo Ticún Córdova
VOCAL V Br. Henry Fernando Duarte García
SECRETARIA Inga. Lesbia Magalí Herrera López

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco

EXAMINADOR Ing. William Eduardo Fagiani Cruz
EXAMINADORA Inga. Cinthya Patricia Ortiz Quiroa
EXAMINADOR Ing. Otto Raúl de León de Paz
SECRETARIA Inga. Lesbia Magalí Herrera López
 HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de
graduación titulado:

DESARROLLO DE LA FÓRMULA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE UN TRATAMIENTO

CAPILAR EN 3 ETAPAS, CON EFECTO DE ALISADO PERMANENTE A BASE DE SULFITO
DE SODIO, AMINOÁCIDOS DE TRIGO, QUERATINA HIDROLIZADA Y UREA

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería

Química, con fecha 12 de agosto de 2015.

Luisa Fernanda Ovando López

 ACTO QUE DEDICO A:

Dios Por haberme permitido llegar hasta este punto y

por darme salud para lograr mis objetivos,
además de su infinita bondad, misericordia y
amor.

Mi hija Daphne Nicolle Lobos Ovando, por ser el motor

de mi vida y por soportar las veces que no le
dediqué el tiempo que merecía, sin poder
entender, a su corta edad, por qué prefería
dedicarle tiempo a los estudios y no a jugar a su
lado. Por su sonrisa que me llenaba de ánimo y
fuerzas cuando quería darme por vencida.

Mi madre Blanca Estela López Moreira, por la vida y todo

lo que con su esfuerzo me ofrece, estar a mi
lado en todo momento, haberme educado a mí
y a mis hermanos, no abandonarme y ser mi
pilar cuando estoy por desplomar.

Mi padre Luis René Ovando Menéndez (q. e. p. d.), por la

vida y por haber elegido a tan preciosa mujer
como esposa, mi madre.
Mis hermanos Claudia Mireya y Freddy René Ovando López,
por aconsejarme a través de sus aciertos y
momentos difíciles.

Mis abuelos José Luis López Monzón y Raquel Edith

Moreira García de López, por cuidar de mi
princesa mientras me dedicaba a concluir esta
meta y por su cariño sin medida.

Mis amigos Walther Antonio de León Gutiérrez y Evelyn

Sucely de León Hernández, quienes me
apoyaron durante mi formación profesional y
por su desinteresada amistad.
 AGRADECIMIENTOS A:

Universidad San Carlos Por darme la oportunidad de estudiar en tan

de Guatemala prestigiosa casa de estudios superiores.

Facultad de Ingeniería Por ser formadora de nuevos líderes

guatemaltecos.

Mis padres, hermanos Por su ayuda y amor indiscutible e

e hija incomparable.

Mis abuelos José Luis López Monzón y Raquel Edith

Moreira García de López, por su cariño.

Mis amigos de la Walther Antonio de León Gutiérrez, Evelyn de

Facultad León Hernández, Andrea Valenzuela, Iván de
León, Reina Castellanos, Ricardo Blanco,
Carlos Aldana, Gabriela López, Mónica Cruz y
Julio Chávez, por su amistad desinteresada y
acompañamiento durante nuestro desarrollo
como profesionales.
Mis amigas del ballet, Lucía Ruiz, Linda Ochoa, Emily Contreras, José
amigos del colegio, de Ramazinni, Sara Linares, Julietha García,
la infancia y del trabajo Alejandra Antillón, Carolina López, José
Escobar, Alexander Chávez, Ilse Fernández,
Vikelda Soto, Mario Sarceño, Michele Juárez,
Stephany Guerra, Maira Secaida y Oswaldo
Samayoa, por su compañía, alegrías
compartidas y apoyo en la consecución de esta
meta.
 ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................ V

LISTA DE SÍMBOLOS ....................................................................................... IX
GLOSARIO ........................................................................................................ XI
RESUMEN ........................................................................................................ XV
OBJETIVOS .................................................................................................... XVII
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. XIX

1. ANTECEDENTES .................................................................................... 1

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 3

2.1. El cabello ................................................................................... 3
2.1.1. Estructura del cabello ............................................... 3
2.1.2. Cutícula del cabello .................................................. 4
2.1.3. Tallo piloso y raíz pilosa ........................................... 5
2.1.4. Folículo piloso ........................................................... 5
2.1.4.1. Vaina interna.......................................... 5
2.1.4.2. Vaina externa......................................... 6
2.1.4.3. Músculo erector del pelo ........................ 6
2.1.4.4. Bulbo piloso ........................................... 6
2.1.5. El tallo de la hebra capilar......................................... 6
2.1.5.1. Cutícula ................................................. 7
2.1.5.2. Córtex o corteza .................................... 7
2.1.5.3. Médula ................................................... 7
2.2. Propiedades del cabello ............................................................ 7
2.2.1. Permeabilidad ........................................................... 7

I
 2.2.2. Resistencia ................................................................ 8
2.2.3. Plasticidad ................................................................. 8
2.2.4. Elasticidad ................................................................. 8
2.2.5. pH .............................................................................. 9
2.2.6. Propiedades eléctricas .............................................. 9
2.3. Composición química del cabello ............................................. 10
2.3.1. Estructura general de aminoácidos y proteínas ...... 10
2.3.2. Aminoácidos ............................................................ 10
2.3.3. Proteínas ................................................................. 12
2.3.4. Queratina................................................................. 13
2.3.4.1. Enlaces disulfuro .................................. 13
2.3.4.2. Enlaces hidrófobos ............................... 14
2.3.4.3. Fuerza intermolecular para formar
puentes de hidrógeno ........................... 14
2.3.4.4. Fuerza intermolecular para formar
puentes eléctricos o enlaces salinos .... 14
2.4. Ciclo del cabello ....................................................................... 15
2.4.1. Fases del ciclo del cabello....................................... 15
2.4.1.1. Fase anágena ...................................... 15
2.4.1.2. Fase catágena...................................... 15
2.4.1.3. Fase telógena....................................... 16
2.5. Tipos de cabello ....................................................................... 16
2.5.1. Lanugo .................................................................... 17
2.5.2. Vello ........................................................................ 17
2.5.3. Pelo terminal ........................................................... 17
2.6. Clases de cabello ..................................................................... 18
2.6.1. En función de su estructura ..................................... 18
2.6.2. En función de la emulsión epicutánea ..................... 18
2.6.3. En función de su resistencia.................................... 19

II
 2.7. Pautas para la clasificación de cabellos .................................. 19
2.8. Crecimiento del cabello ........................................................... 20
2.9. Color del cabello ...................................................................... 21
2.10. Forma e implantación del cabello ............................................ 22
2.11. Calidad del cabello .................................................................. 23
2.12. Reparación, protección y alisado del cabello.......................... 23
2.12.1. Agentes químicos reductores capilares .................. 25
2.12.1.1. Sulfito de sodio .................................... 26
2.12.2. Agentes químicos capilares de efecto hinchante .... 29
2.12.3. Urea ........................................................................ 30
2.12.4. Reoxidación o neutralización de fibras capilares .... 32
2.13. Cosméticos .............................................................................. 33
2.13.1. Formas cosméticas................................................. 35
2.13.2. Ingredientes cosméticos ......................................... 40
2.14. Formulaciones cosméticas ...................................................... 46
2.15. Controles básicos en la fabricación de cosméticos ................. 47

3. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................... 49

3.1. Variables.................................................................................. 49
3.1.1. Variables independientes ....................................... 49
3.1.2. Variables dependientes .......................................... 49
3.2. Definición de variables de investigación .................................. 50
3.2.1. Variables independientes ....................................... 50
3.2.2. Variables dependientes .......................................... 52
3.3. Delimitación de campo de estudio ........................................... 54
3.4. Recursos humanos disponibles ............................................... 55
3.5. Recursos materiales disponibles ............................................. 55
3.5.1. Equipo .................................................................... 55
3.5.2. Cristalería ............................................................... 56

III
 3.5.3. Materias primas ....................................................... 56
3.6. Técnica cualitativa o cuantitativa .............................................. 58
3.7. Recolección y ordenamiento de la información ........................ 59
3.7.1. Procedimiento, etapa 1: champú y
acondicionador reparador con impacto alisante ...... 59
3.7.2. Procedimiento, etapa 2: ungüento protector
térmico y solar con SPF 10, efecto liso
impactante ............................................................... 60
3.7.3. Procedimiento, etapa 3: spray abrillantador
sellador de cutícula ................................................. 61
3.8. Metodología de recopilación de variables del proceso ............. 62
3.8.1. Diseño experimental ................................................ 62
3.8.2. Tratamientos y repeticiones .................................... 63
3.9. Tabulación, ordenamiento y procesamiento de la
información ............................................................................... 66
3.10. Plan de análisis de los resultados ............................................ 67

4. RESULTADOS ........................................................................................ 69

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................. 87

CONCLUSIONES .............................................................................................. 95
RECOMENDACIONES ..................................................................................... 97
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. 99
APÉNDICES .................................................................................................... 101

IV
 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1. Estructura de enlaces disulfuro en cabello liso y ondulado .................. 25

2. Formación de puentes disulfuro a partir de cisteína ............................. 27
3. Reacción entre un enlace disulfuro y el ion sulfito ............................... 28

TABLAS

I. Datos y fórmula pilosa ............................................................................ 16

II. Tipo de pelo, duración de la fase anágena............................................. 16
III. Parámetros visuales de apreciación de la apariencia del cabello de
una persona ........................................................................................... 23
IV. Especificación de límites microbianos (expresados en unidades
formadoras de colonias por gramo) ....................................................... 35
V. Especificaciones de microorganismos patógenos para todos los
productos cosméticos............................................................................. 35
VI. Escala de HLB relacionado a sus aplicaciones ...................................... 46
VII. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la primera etapa del tratamiento
capilar con una dosificación mínima de activos ..................................... 69
VIII. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la primera etapa del tratamiento
capilar con una dosificación máxima de activos ..................................... 70
IX. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la segunda etapa del
tratamiento capilar con una dosificación mínima de activos................... 70
X. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la segunda etapa del
tratamiento capilar con una dosificación máxima de activos .................. 71

V
 XI. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la tercera etapa del tratamiento
capilar con una dosificación mínima de activos ...................................... 72
XII. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la tercera etapa del tratamiento
capilar con una dosificación máxima de activos ..................................... 73
XIII. Rendimiento de las etapas del tratamiento capilar con dosificaciones
mínimas de activos ................................................................................. 73
XIV. Rendimiento de las etapas del tratamiento capilar con dosificaciones
máximas de activos ................................................................................ 74
XV. Temperatura y tiempo de exposición a efecto térmico para la
evaluación de modo adecuado de aplicación ......................................... 74
XVI. Análisis de propiedades fisicoquímicas de la primera etapa ................... 74
XVII. Análisis de propiedades fisicoquímicas de la segunda etapa ................. 75
XVIII. Análisis de propiedades fisicoquímicas de la tercera etapa .................... 75
XIX. Resultados de separación de fases de prueba centrífuga y prueba de
microondas para la primera etapa .......................................................... 75
XX. Resultados de separación de fases de prueba centrífuga y prueba de
microondas para la segunda etapa ......................................................... 76
XXI. Resultados de separación de fases de prueba centrífuga y prueba de
microondas para la tercera etapa ........................................................... 76
XXII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Primera etapa (primer mes) .................................................................... 76
XXIII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Primera etapa (segundo mes) ................................................................ 77
XXIV. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Primera etapa (tercer mes) ..................................................................... 77
XXV. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Primera etapa (cuarto mes) .................................................................... 77
XXVI. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Segunda etapa (primer mes) ................................................................. 78

VI
 XXVII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Segunda etapa (segundo mes) .............................................................. 78
XXVIII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Segunda etapa (tercer mes)................................................................... 78
XXIX. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Segunda etapa (cuarto mes) .................................................................. 79
XXX. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Tercera etapa (primer mes).................................................................. 79
XXXI. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Tercera etapa (segundo mes) ................................................................ 79
XXXII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Tercera etapa (tercer mes)..................................................................... 80
XXXIII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes diferentes.
Tercera etapa (cuarto mes) .................................................................... 80
XXXIV. Análisis microbiológico de producto terminado, primera etapa (primer
mes) ....................................................................................................... 80
XXXV. Análisis microbiológico de producto terminado, primera etapa
(segundo mes) ...................................................................................... 81
XXXVI. Análisis microbiológico de producto terminado, primera etapa (tercer
mes) ....................................................................................................... 81
XXXVII. Análisis microbiológico de producto terminado, primera etapa (cuarto
mes) ....................................................................................................... 81
XXXVIII. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda etapa
(primer mes) ........................................................................................... 82
XXXIX. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda etapa
(segundo mes) ....................................................................................... 82
XL. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda etapa
(tercer mes) ............................................................................................ 82

VII
 XLI. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda etapa
(cuarto mes) ........................................................................................... 83
XLII. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera etapa (primer
mes) ........................................................................................................ 83
XLIII. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera etapa
(segundo mes) ........................................................................................ 83
XLIV. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera etapa (tercer
mes) ........................................................................................................ 84
XLV. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera etapa (cuarto
mes) ........................................................................................................ 84
XLVI. Longitud de la hebra del cabello posterior la aplicación del
tratamiento .............................................................................................. 84
XLVII. Resultados cualitativos de la evaluación de apariencia del cabello ........ 85
XLVIII. Resultados cualitativos de la evaluación de porosidad del cabello ......... 85
XLIX. Resultados cualitativos de la evaluación de la elasticidad del cabello .... 85
L. Resultados cualitativos de la evaluación de la facilidad de peinado ....... 86

VIII
 LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo Significado

cP Centipoises
g Gramo
Hz Hertz
kg Kilogramo
m Masa
min Minutos
% Porcentaje
%R Porcentaje de rendimiento
pH Potencial de hidrógeno
rpm Revoluciones por minuto
s Segundos
t Tiempo
UFC Unidades formadoras de colonias

IX
X
 GLOSARIO

Activo Toda materia, cualquiera que sea su origen -humano,

animal, vegetal, químico o de otro tipo- a la que se
atribuye una actividad apropiada para constituir una
fórmula con efecto específico.

Agentes hinchantes Compuestos químicos de la desnaturalización de la

proteína queratina de una forma paralela, alterando
las otras interacciones presentes en el cabello.

Agentes reductores Compuestos químicos que tienen como función

principal el ablandamiento o debilitamiento del
cabello por medio de la desnaturalización de la
queratina, rompiendo los enlaces disulfuro de la
estructura secundaria de dicha proteína.

Alisado Cambio químico en la estructura de cada hebra

capilar, por medio de diferentes agentes que
modifican la estructura interna de los puentes
disulfuro.

Alfaqueratina Estructura de cadenas de aminoácidos de cisteína,

los cuales constituyen puentes disulfuro.

XI
Betaqueratina Estructura de cadenas de aminoácidos con alta
cohesión dada por el gran número de asociaciones
por puentes de hidrógeno.

Cosméticos Productos que se utilizan para la higiene corporal o

para mejorar la apariencia, especialmente del rostro
y cabello. Por lo general, son mezclas de
compuestos químicos, algunos se derivan de fuentes
naturales, muchos otros son sintéticos.

Emoliente Sustancia utilizada en formulaciones con el objetivo

de ablandar, suavizar y generar una superficie con
textura sedosa de uso capilar o dermatológico.

Emulsionante Compuesto que ayuda en la mezcla de dos

sustancias que normalmente son poco miscibles o
difíciles de mezclar.

Fórmula cualitativa Procedimiento escrito en el que debe anotarse, en

primer lugar el principio activo seguido de las otras
sustancias incluidas en la enunciación de forma
descriptiva, indicando el desempeño de cada uno
de sus componentes.

Fórmula cuantitativa Procedimiento detallado en el que debe anotarse en

forma numérica, las cantidades utilizadas de cada
uno de los componentes de un cosmético o
producto por registrar ante un ente certificado.

XII
Operación unitaria Proceso físico de transformación, donde puede
existir un intercambio de energía del tipo físico, de
una materia prima en otro producto de
características diferentes.

Oxidación Reacción química donde un metal o un no metal

cede electrones y, por lo tanto, aumenta su estado
de oxidación.

Pruebas de estabilidad Evaluación que proporciona datos e información del

grado de persistencia relativa de un producto,
tiempo de vida útil y compatibilidad de la
formulación con el material de acondicionamiento,
en las variadas condiciones a las que pueda estar
sujeto desde su fabricación hasta su expiración.

Reducción Reacción química en la que una especie química

gana electrones y simultáneamente disminuye su
número de oxidación.

Transferencia de Es el proceso de propagación del calor en distintos

energía medios, se produce siempre que existe un gradiente
térmico o cuando dos sistemas con diferentes
temperaturas, se ponen en contacto.

Transferencia de Cambia la composición de soluciones y mezclas

masa mediante métodos que no implican,
necesariamente, reacciones químicas y se

XIII
 caracteriza por transferir una sustancia a través de
otra u otras a escala molecular.

TM Marca comercial no registrada.

Vehículo Componentes de una fórmula cosmética en la que se

incluyen el o los solventes principales de la fórmula
donde se van a disolver el resto de los componentes.
En la mayoría de las formulaciones cosméticas se
tiene un solvente por excelencia, el agua.

XIV
 RESUMEN

El objetivo de la presente investigación se basó en la formulación de un

tratamiento capilar alisador en 3 etapas, como una propuesta para lograr la
satisfacción del usuario final y, por ende, el posicionamiento de este producto
en una entidad dedicada a la venta de productos cosméticos.

Las variables independientes evaluadas durante el desarrollo del

tratamiento capilar fueron: temperatura, tiempo de agitación y tamaño de
partícula, mientras que las variables dependientes fueron pH, viscosidad,
densidad y porcentaje de rendimiento. Además, se complementó el estudio con
ciertos análisis organolépticos, para su respectivo registro sanitario y
trazabilidad durante la producción a gran escala. Estas especificaciones
organolépticas, como apariencia, textura, color y olor, jugaron un papel
importante para la aceptación del producto por las modelos, con quienes se
practicaron las pruebas finales, dando la oportunidad de conocer el efectivo
desempeño del tratamiento sobre sus cabelleras.

Durante el desarrollo de la investigación se evaluó la estabilidad de cada

una de las fórmulas correspondientes a cada etapa del tratamiento, por medio
de pruebas microbiológicas y de estabilidad acelerada, al exponerlas a
diferentes ambientes en condiciones críticas. Dichas pruebas fueron
completadas en un lapso de 4 meses, las cuales permitieron garantizar y
asegurar la calidad de las 3 fórmulas y, a su vez, la satisfacción del consumidor
final al contar con un producto que no pierde sus propiedades a corto plazo.

XV
 Se determinó que dicho tratamiento cumplió con las expectativas de las 5
modelos, por medio de factores analizados en el sondeo y proceso de
desarrollo de cada etapa del tratamiento, como permanencia del alisado luego
del uso y suspensión del tratamiento, facilidad en la forma de aplicación,
desempeño de cada etapa del tratamiento sobre cabellos teñidos y difíciles de
manejar, deterioro y pérdida de la elasticidad de la hebra capilar.

El recurso material utilizado fue proporcionado por la Corporación

Lancasco S. A., empresa que cuenta con la patente y propiedad intelectual del
presente proyecto.

XVI
 OBJETIVOS

General

Desarrollar la fórmula cualitativa y cuantitativa de un tratamiento capilar en

3 etapas con efecto de alisado permanente a base de sulfito de sodio,
aminoácidos de trigo, queratina hidrolizada y urea.

Objetivos específicos

1. Evaluar cualitativamente y cuantitativamente el desempeño de la

formulación cada uno de los tres productos que conforman el tratamiento
capilar, dosificando los principios activos a su concentración mínima de
efecto y concentración máxima de eficiencia.

2. Determinar la cantidad óptima, en gramos de sulfito de sodio, en la

fórmula cuantitativa de cada una de las etapas del tratamiento capilar
que es capaz de reaccionar con la queratina del cabello, confiriéndole el
liso deseado.

3. Determinar la composición porcentual de emulsificantes para la segunda

etapa del tratamiento capilar para la incorporación del sulfito de sodio,
aminoácidos de trigo, queratina hidrolizada y urea, punto crítico para la
obtención de una emulsión PIT (phase inversion temperature).

XVII
4. Comparar el rendimiento de cada uno de los productos que conforman el
tratamiento capilar de 2 grupos de formulaciones, a la dosis máxima y
mínima de activos, respectivamente.

XVIII
 INTRODUCCIÓN

El consumo de los productos capilares en Guatemala aumenta

diariamente en ciertos niveles socioeconómicos del país, debido a la demanda
de productos de cuidado personal en el mercado. Las características que el
cabello presenta en general, respecto a su apariencia, tratamiento, funciones
químicas y físicas, lo han convertido en objeto de estudio e investigación para la
innovación de nuevas tendencias de usos y de productos que le protejan.

Entre los productos innovadores de los últimos tiempos se encuentran

algunos alisadores y onduladores de cabello que actúan de manera irreversible,
como un cambio químico efectivo en la apariencia del mismo, confiriéndole al
cabello facilidad de manejo con el aspecto que se desea. Estos productos
actualmente son requeridos por un segmento de mujeres que se encuentran
entre los 13 a 55 años, tomando en cuenta que, en la última década, el sexo
masculino también se ha interesado en su aspecto físico tanto como en la
higiene y cuidado del cabello. Con el paso del tiempo, ha sido evidente cómo se
ha relegado a los ingenieros químicos en lo que respecta al desarrollo integral
de productos cosméticos nuevos, muchas veces es más apreciada la opinión
de mercadólogos o vendedores, dejando a los ingenieros químicos únicamente
el trabajo de laboratorio. Es por ello que el presente informe pretende ampliar el
conocimiento de los futuros ingenieros químicos en el campo del desarrollo de
productos capilares.

Es habitual que la gerencia general de las empresas pretenda obtener

ventas altas, al igual que utilidades, en comparación a proyecciones previas. Es

XIX
allí donde el correcto desarrollo y posicionamiento de productos nuevos toma
su importancia y el papel del ingeniero químico debe ser primordial.

El tratamiento capilar que se detallará muestra cada una de las etapas del
desarrollo de los 3 productos que lo constituyen, en las que no solamente se
señalarán los estudios de estabilidad, pruebas cualitativas y cuantitativas para
su desarrollo, sino también una serie de análisis y estudios desde la concepción
de la idea hasta su creación, ya que toda empresa anhela tener un producto
con el que el consumidor final se afiance y fidelice.

Muchas empresas hacen caso omiso de todos los pasos que se deberían
seguir para asegurar al máximo el éxito de un producto nuevo. Al analizar las
razones por las cuales a muchos productos no les ha ido del todo bien en su
lanzamiento al mercado, se puede concluir que en la mayor parte no se debe a
problemas técnicos o profesionales, sino a una mala apreciación de las
verdaderas necesidades o expectativas del mercado.

La creación, desarrollo (tanto de la idea como del producto) y

lanzamiento de productos capilares nuevos son actividades que deben
manejarse a través de métodos que disminuyan la posibilidad de un fracaso o
que, al menos, aseguren el retorno del capital invertido, ya que existen muchas
propuestas de productos cosmetológicos en el mercado.

XX
 1. ANTECEDENTES

En la antigüedad, el cuidado del cabello era un elemento esencial de la

apariencia. Los griegos se perfumaban el pelo con esencias aromáticas hechas
a base de flores, especias y aceites, para suavizar el pelo y darle brillo
aplicaban lociones, pomadas y cera de abejas. Griegos y romanos iban siempre
bien peinados, ya que era considerado un signo de civilistas, las mujeres de
clase acomodada llevaban siempre el pelo bien recogido y aumentaban el
volumen con postizos y trenzas gruesas, no llevaban nunca el pelo corto. Los
sistemas romanos de recoger el pelo fueron cada vez más elaborados por
influencia helénica y de oriente, el cabello era símbolo de fortaleza, por ello ha
sido siempre objeto de atenciones y cuidados.

En la mayoría de culturas, el estatus social del hombre era apreciable por la

longitud de sus cabellos, el cabello largo era observado en personas de la
nobleza, los guerreros y los dioses. Por otro lado, el cabello corto era evidente
en las culturas romanas, en los esclavos, sirvientes y trabajadores, lo que
proporcionaba a estos mayor higiene. Con el paso del tiempo, estas creencias
fueron cambiando, las personas empezaron a interesarse en lucir cabellos
sanos, brillantes y sin encrespamiento, independientemente del largo que
tuviesen. Es durante estas transiciones cuando nace el interés por los cabellos
lacios y los tratamientos para lograrlos, los cuales han evolucionado durante
estos últimos siglos.

Wolfram, Cohen y Tehrani (1983), en sus investigaciones describen un

procedimiento para alisar el cabello, el cual consiste en tratarlo con un agente
reductor y ciertos polímeros catiónicos, seguido de una neutralización del

1
cabello con una solución que contenga un agente oxidante y un tensoactivo,
surfactante, aniónico o anfótero.

Ciaudelli y Goldberg (1985) crean un procedimiento de dos etapas en las

que, esencialmente, el cabello primero debe tratarse con un agente que debilite
su estructura para darle la forma deseada, llamando a esta primera etapa
“reducción”, y posteriormente una segunda fase denominada “neutralización”
para la fijación de los nuevos enlaces. Esta segunda etapa es a base de una
solución de peróxido de hidrógeno, para lograr el reordenamiento de los
enlaces disulfuro, luego de la desnaturalización de la queratina dada por el
proceso químico de la primera etapa.

Patricia Suita-Mangano (1987), en su investigación se enfoca en

tratamientos de materiales queratinosos para realizar ondulaciones o alisados
permanentes por medio de la rotura de los enlaces disulfuro, lo que permite que
las cadenas polipeptídicas funcionen independientemente, posibilitando la
deformación de la forma del cabello sin elasticidad. La rotura de los enlaces
disulfuro puede conseguirse mediante el empleo de diversos agentes
reductores, como sulfuros, sulfitos, hidrosulfitos y cianuros inorgánicos.

Thomas Forster, Daniela Prinz, Martina Hollenbrock y Burkhard Muller

(1998) patentaron un agente para el moldeo del cabello en forma de una fina
emulsión aceite en agua, para que exista una mejor penetración de los
principios activos en el cabello y este sea más dócil.

2
 2. MARCO TEÓRICO

2.1. El cabello

Es una estructura epidérmica en forma de filamento o fibra constituido por

células con cadenas largas de proteínas, siendo la más importante la queratina.
Se encuentra en casi todas las superficies del cuerpo cumpliendo la función
principal de protegerlo de los factores externos que se encuentran en el
ambiente y ayuda a conservar el calor en la piel, que es muy necesario para
que el cuerpo cumpla con todas sus funciones específicas.

La mayor cantidad de cabello en el cuerpo se encuentra en la superficie

de la piel de la cabeza, conocida como cuero cabelludo, y se produce a partir de
los folículos pilosos que son una parte de la piel ubicados entre la dermis y la
epidermis, o las capas interna y externa de la piel respectivamente.

El cabello consiste en dos componentes principales, el folículo piloso, que

determina la estructura química del cabello, y la fibra capilar, que en su esencia
es el filamento o tallo capilar.

2.1.1. Estructura del cabello

El cabello se encuentra en la piel como un árbol en la tierra, el tallo del

árbol se consideraría aquí el tallo piloso y la tierra se consideraría el folículo
piloso. El cabello es, por lo tanto, una estructura filamentosa implantada en una
cavidad de la epidermis denominada folículo piloso. Cada uno de los pelos

3
consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta
hacia arriba, por encima de la superficie de la epidermis.

La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está

compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo
las sustancias necesarias para su crecimiento. Cada cabello empieza cerca de
4 mm bajo el cuero cabelludo, en un pequeño tubo llamado folículo. A medida
que el pelo crece sale de la raíz, fuera del folículo, a través de la piel, donde
puede ser visto. La parte que se ve, que forma la fibra del cabello (eje), de
hecho está biológicamente muerta. El eje del pelo es una estructura compleja
que consiste en una estructura interna o núcleo (llamado corteza) y una serie de
capas protectoras exteriores (cutícula).

2.1.2. Cutícula del cabello

La cutícula es la parte externa de la fibra del pelo, es la que necesita

cuidados y la que está sujeta a ataques del medio. La condición del cabello
depende de la cutícula. El viento, la lluvia, la luz solar, piscinas y agua salada,
químicos fuertes, permanentes excesivas, decoloración o coloración y daño
mecánico causado por cepillado fuerte puede causar daño al cabello.
Dependiendo del tipo de daño, hay tratamientos especiales que pueden ayudar
a prevenir y a reparar el cabello dañado.

Los vasos capilares en la base de cada folículo, llamado papila, nutren

cada raíz de cabello para permitirle crecer. Esta parte del pelo requiere el
cuidado que viene desde adentro, de una nutrición completa con todos los
minerales, vitaminas y aminoácidos.

4
 Una deficiencia en vitaminas o un nivel anormal de proteínas, debido a
una dieta desequilibrada o a cambios hormonales, puede alterar el crecimiento
del cabello, dañando la estructura y la operación de la raíz del pelo. Estas
situaciones pueden llevar a problemas de pérdida y caída del cabello. Cada
folículo tiene una glándula sebácea que es responsable de mantener la
condición del pelo. El sebo es ese material graso producido por las glándulas
sebáceas que lubrica naturalmente el cabello.

2.1.3. Tallo piloso y raíz pilosa

En definitiva en el cabello se puede distinguir dos partes: la parte externa

y visible del pelo llamada tallo piloso y la parte no visible y profunda en el
interior de la piel, que se conoce como raíz pilosa. Mientras que el tallo está
compuesto por células totalmente queratinizadas y desvitalizadas, la raíz es la
parte viva del pelo en la que se encuentran las células germinativas. A esta
zona se la conoce como matriz.

2.1.4. Folículo piloso

La raíz del cabello se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de

la epidermis denominada folículo piloso, este permite su crecimiento. La raíz del
pelo está compuesta por células vivas, no queratinizadas. Se pueden distinguir
varias partes.

2.1.4.1. Vaina interna

Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células de la matriz

germinativa, se extiende hacia arriba separando la raíz del pelo de la vaina
externa.

5
 2.1.4.2. Vaina externa

Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al folículo

piloso y que disminuye de grosor cuanto más profundiza (al contrario de la
vaina interna).

2.1.4.3. Músculo erector del pelo

Se encuentra junto al folículo piloso y está formado por fibras musculares

lisas que se dirigen desde la dermis papilar hasta por debajo de la glándula
sebácea.

2.1.4.4. Bulbo piloso

Es la parte inferior y más voluminosa del folículo. Está formado por un

conjunto de células basales situadas alrededor de la papila que formarán la
queratina del pelo. La papila dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis,
muy rica en vasos y nervios, situada en la parte inferior del bulbo. Si se elimina
la papila, el pelo desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra
nueva papila reanudándose el ciclo piloso.

2.1.5. El tallo de la hebra capilar

En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte central

formada por la médula y dos capas envolventes: una media, llamada corteza o
córtex y una externa denominada cutícula. Está compuesto por células muertas
queratinizadas y sin núcleo.

6
 2.1.5.1. Cutícula

Es la parte más exterior del tallo y está formada por unas células
aplanadas, queratinizadas y sin pigmento (translúcidas), que se superponen
unas sobre otras permaneciendo adosadas y dirigiendo el extremo libre hacia la
punta del pelo.

2.1.5.2. Córtex o corteza

Forma la mayor parte de la estructura del cabello. De ella dependen la

elasticidad y la resistencia del mismo.

2.1.5.3. Médula

Es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las

alteraciones del tallo. No aparece en todos los cabellos y puede tener
pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí.

2.2. Propiedades del cabello

Las propiedades más importantes del cabello son las siguientes.

2.2.1. Permeabilidad

Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos y debe tenerse

muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico. Las fibras de queratina
tienen una gran atracción por la humedad del ambiente, permitiendo el cabello
lllegue a absorber hasta una tercera parte de su peso. Al producirse en este

7
cabello una absorción de agua, puede producirse en este una alteración de las
demás características, como su longitud, diámetro y forma.

2.2.2. Resistencia

Se define como la capacidad de soportar la tracción. Esta propiedad del

cabello está determinada por su estructura y composición química. La
resistencia del pelo puede verse alterada por la acción de determinados
agentes químicos, como ocurre en el caso de los cabellos decolorados. La
tensión ejercida sobre el cabello está relacionada directamente con su
contenido de azufre y, antes de romperse el cabello, se produce en él una serie
de transformaciones en su queratina. También es muy resistente al calor,
soportando temperaturas superiores a 140 ºC de calor seco y hasta 220 ºC de
calor húmedo (siendo de vital importancia tenerlo en cuenta en los cambios de
forma del cabello). Por último, la gran cantidad de azufre y su estructura
compacta de la queratina, lo hace muy resistente a los ataques de
microorganismos.

2.2.3. Plasticidad

Es la propiedad por la cual se puede moldear o realizar nuevas formas al

cabello sin que recupere inmediatamente su forma natural. Cuando se moja el
cabello se rompen los puentes de hidrógeno y se moldea con mayor facilidad.

2.2.4. Elasticidad

Es la propiedad más importante del cabello, gracias a ella puede variar su

forma, longitud y diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él, volviendo a
su forma original cuando esta cesa. Esta propiedad está relacionada con la
mayor o menor unión entre las moléculas de la queratina, pudiendo verse
8
afectada por algunos factores como humedad, temperatura, radiación
ultravioleta y algunas sustancias químicas. La elasticidad puede llegar hasta
una tercera parte de la longitud del cabello.

2.2.5. pH

Esta propiedad hace referencia a la alcalinidad o acidez del cabello, la

cual se encuentra en un rango de 4,5 – 5,5 en el cabello sano, es decir un
medio ácido. Por lo tanto, los productos capilares deben ubicarse en un rango
de pH ácido de 4,00 a 6,00 para cabellos con falta de brillo, cuerpo y resistencia
y así mejorar su apariencia. Se debe evitar, en la mayoría de casos, aplicar
productos alcalinos con pH entre 7,00 y 10,00, ya que ocasionan resequedad e
irritamiento a la fibra capilar. La única excepción es cuando se requiere hacer
cambios de coloración, ondulación o alisado al cabello, ya que el pH alcalino
favorece el hinchamiento de las fibras capilares. Se debe tomar en cuenta que
debe existir un procedimiento de sellado o neutralización al final del proceso
donde se le devuelva el pH normal al cabello.

2.2.6. Propiedades eléctricas

Esta propiedad se produce por fricción (cepillado, peinado u otros), por la

presencia de cargas electrostáticas, que impiden el normal peinado y cepillado
normales del cabello. Se pueden reducir estas cargas de dos formas:

 Mojando el cabello.
 Recubriendo el cabello mediante una película grasa, procedente del
propio sebo o de un cosmético de tipo graso.

9
2.3. Composición química del cabello

El cabello está compuesto por proteínas, lípidos, oligoelementos, agua,

pigmentos y otras sustancias.

 28 % de proteínas
 2 % de lípidos
 70 % de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, entre otros)

Las proteínas capilares son, en su mayor parte, queratina. La queratina del

cabello y de las uñas tienen mayor contenido en azufre que la de la piel. Se
puede diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y blanda. La
queratina dura está presente en la corteza y en la cutícula y la queratina blanda
se observa en la médula del pelo. La ruptura de la queratina se debe a la acción
de álcalis fuertes y reductores, en esto se basa el proceso de cambio de forma
permanente.

2.3.1. Estructura general de aminoácidos y proteínas

Deben conocerse, en términos generales, la estructura y funciones

principales de los aminoácidos y las proteínas (serie de aminoácidos), para
posteriormente comprender mejor las reacciones de reducción y oxidación
ocurridas en la queratina del cabello en el proceso de alisado.

2.3.2. Aminoácidos

Son moléculas cristalinas con carácter ácido y actividad óptica como

propiedad fundamental. Se caracterizan por contener un grupo amino y un
grupo ácido unidos a un átomo de carbono alfa () que, en la mayoría de los

10
aminoácidos, es asimétrico y constituye un centro quiral porque tiene cuatro
grupos diferentes enlazados a él.

Los aminoácidos quirales pueden existir como estereoisómeros, es decir,

como compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero difieren en el
orden o configuración de sus átomos en el espacio. Los pares de imágenes
especulares de aminoácidos se indican como D y L, derecho e izquierdo
respectivamente, dependiendo del lado en que se encuentre ubicado el grupo
amino en la representación, Fisher del aminoácido. Algunas cadenas laterales
de los aminoácidos son no polares y, en consecuencia, hidrofóbicas, mientras
que otras son polares o ionizadas a pH neutro y, en consecuencia, hidrofílicas.

Las cadenas laterales pueden pertenecer a siete clases químicas

alifáticas, aromáticas sulfuradas, alcohol, base, ácido y amida. Los dos
aminoácidos principales en la estructura del cabello son la cisteína y la cistina,
ya que son aminoácidos azufrados y dado que el átomo de azufre es
polarizable, el grupo sulfhidrilo (-SH) de la cisteína puede formar puentes de
hidrogeno débiles con el nitrógeno y el oxígeno. Son insolubles en agua, alcohol
y éter, pero altamente solubles en disoluciones acuosas amoniacales y
alcalinas.

Cuando dos moléculas de cisteína se oxidan y se unen por medio de un

enlace disulfuro, explicados con detalle posteriormente, se obtiene el
aminoácido cistina y, gracias a estos enlaces, los puentes disulfuro estabilizan
las estructuras dimensionales de las proteínas. La conversión de cisteína a
cistina tiene una gran importancia biológica porque desempeña un papel en
sistemas óxido-reducción, el cual es vital para comprender la ruptura de enlaces
de la queratina en el cabello.

11
 2.3.3. Proteínas

Son sustancias macromoleculares constituidas por una secuencia lineal

de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Los enlaces que se establecen
entre los aminoácidos para formar las proteínas son llamados enlaces amidas o
enlaces peptídicos. Este enlace surge de la unión simple del grupo carboxilo
alfa () de un aminoácido con el grupo amino alfa () de otro, por medio de la
pérdida de una molécula de agua.

Como las proteínas están compuestas por una infinidad de uniones de

aminoácidos, forman moléculas complejas, por lo que se han definido cuatro
niveles de estructura de las proteínas:

 Estructura primaria: describe la secuencia lineal de aminoácidos y le

confiere su identidad individual a la proteína.

 Estructura secundaria: describe la conformación y orientación de los

segmentos de la cadena de aminoácidos, mantenidos por puentes de
hidrógeno entre los hidrógenos de la amida y los oxígenos del carbonilo.
Las disposiciones más comunes son la hélice  y la hebra .

 Estructura terciaria: describe la cadena polipeptídica totalmente plegada

y compactada, donde varias unidades se encuentran enlazadas por un
tramo corto de residuos de aminoácidos, formando una estructura
tridimensional llamada dominio.

 Estructura cuaternaria: se refiere a la unión mediante enlaces no

covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para
formar un complejo proteico.

12
 2.3.4. Queratina

Es la proteína esencial del cabello y posee una estructura secundaria con

una disposición de -hélice, ya que cuando se pliegan las cadenas de la
estructura primaria se forma una espiral. Está constituida por una gran cantidad
de aminoácidos, aproximadamente dieciocho de estos forman una mesurable
mezcla por medio de distintos enlaces y conforman la queratina. Mediante
hidrólisis con ácidos fuertes produce una gran cantidad del aminoácido
sulfurado llamado cistina. Existen dos tipos de queratina principales:

 Alfaqueratina (): caracterizada por presentar en sus cadenas de

aminoácidos monómeros de cistina, los cuales forman puentes disulfuro,
aportándole dureza a la proteína, además de presentar la forma de hélice
por los puentes de hidrógeno.

 Betaqueratina (): caracterizada por no presentar moléculas de cistina ni

puentes de hidrógeno, convirtiéndose en una proteína inextensible. Es la
disposición que adquiere la alfaqueratina con el rompimiento de sus
enlaces.

La queratina mantiene su nivel estructural debido a que los aminoácidos

forman entre sí diferentes tipos de enlaces y fuerzas intermoleculares.

2.3.4.1. Enlaces disulfuro

Debido a que la queratina contiene un porcentaje alto del aminoácido

cistina, los enlaces disulfuro característicos de este provocan que dos series de
aminoácidos de una proteína plegada en una estructura se enlacen, ya que los
grupos amino y carboxilo de aminoácido pueden unirse por medio de puentes

13
de hidrógeno. Por lo tanto, el enlace disulfuro es de suma importancia ya que si
llegaran a romperse los puentes de hidrógeno formados, se volverían
demasiado débiles para sostener el nivel de estructura de la proteína.

2.3.4.2. Enlaces hidrófobos

Debido a que algunas cadenas laterales de los aminoácidos son

hidrófobas y otras hidrófilas, suele suceder que entre ellas forman complejos
insolubles y no logran ser miscibles dentro de la queratina.

2.3.4.3. Fuerza intermolecular para formar puentes

de hidrógeno

Estos enlaces se forman por la interacción del hidrógeno del grupo

amino (NH) del enlace peptídico de una sección de la cadena de aminoácidos
con el oxígeno del grupo cobalto (Co) del enlace peptídico de otra sección de
aminoácidos de la misma serie plegada en la -hélice. Generalmente, estos
enlaces son débiles, pero debido a que son numerosos en la estructura de la
queratina le proporcionan buena estabilidad.

2.3.4.4. Fuerza intermolecular para formar puentes

eléctricos o enlaces salinos

Debido a que la mayoría de los aminoácidos que conforman la queratina,

poseen cadenas laterales largas y algunas complejas, se pueden encontrar
grupos ácidos o básicos en el resto de la estructura, por lo que se pueden
formar sales entre estos si se encuentran en una posición favorable.

14
 Una de las estructuras planteadas para la alfaqueratina (), y que a la
vez es una de las más aceptadas, es la de Pauling-Corey, ya que muestra la
estructura secundaria de la proteína y los enlaces principales que forman la -
hélice

2.4. Ciclo del cabello

El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con

una duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos. Un ciclo se
define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo. Cada
folículo piloso tiene su propio ciclo independiente de los otros folículos que hay
alrededor. El crecimiento es más rápido en jóvenes que en personas mayores.

2.4.1. Fases del ciclo del cabello

En el ciclo piloso se pueden distinguir tres fases.

2.4.1.1. Fase anágena

En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y
6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del
folículo en esta fase es más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin
cesar, debido a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis
constantemente. Representa esta fase al 85 % de los cabellos.

2.4.1.2. Fase catágena

Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante las

cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila, cesando la actividad

15
de las células de la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto
cilíndrico. Representa el 1 % de los cabellos.

2.4.1.3. Fase telógena

Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses

aproximadamente. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece
insertado en el folículo. Representa el 14 % de los cabellos.

Tabla I. Datos y fórmula pilosa

Números de cabellos 100,000

Velocidad crecimiento 0,5 mm/día
Pérdida diaria 100
Cabello catágeno 1%
Cabello anágeno 85 %
Cabello telógeno 14 %

Fuente: WADE, L. Química orgánica. p. 36.

Tabla II. Tipo de pelo, duración de la fase anágena

Cabello 3-5 años

Vello corporal 13-15 semanas
Barba 1 año
Bigote 4-14 semanas
Cejas 1 mes

Fuente: WADE, L. Química orgánica. p. 36.

2.5. Tipos de cabello

Se pueden distinguir tres tipos de cabello.

16
 2.5.1. Lanugo

Es el primer cabello que se forma en la vida uterina, alrededor de la

semana veinte a la veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.

2.5.2. Vello

La epidermis está recubierta por un cabello delgado con escasa

pigmentación y corto (menos de un centímetro), el cual reemplaza al lanugo en
la mayor parte de las zonas corporales donde este se encontraba. No existe
este tipo de cabello en las zonas donde hay un cabello terminal, ni en la zona
plantar.

2.5.3. Pelo terminal

Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como el cuero

cabelludo, cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados, medulados,
gruesos, resistentes y relativamente largos. Son los primeros cabellos
terminales elaborados en el folículo piloso.

En la adolescencia se produce el llamado segundo cabello terminal,

como respuesta a la aparición de andrógenos de origen adrenal en las hembras
y gonadal en los varones, o pelo sexual secundario, que sustituye al vello de las
axilas, la zona púbica, abdomen, tronco y barba en los varones. En el cuero
cabelludo se puede producir una atrofia del pelo terminal y convertirse en vello.

17
2.6. Clases de cabello

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese

tubo es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso.
El pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo y será rizado si el tubo
es aplanado. Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:

2.6.1. En función de su estructura

El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia física:

 Liso, lacio o lisótrico: la forma del folículo es circular y está orientado

verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.

 Ondulado o cinótrico: tiene forma oval y está orientado formando un

ángulo agudo.

 Rizado o ulótrico: tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la

superficie de la piel.

En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el

folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel.
El tipo lisótrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos
rizados lo son de las personas de raza negra.

2.6.2. En función de la emulsión epicutánea

 Normal: la emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello

es brillante, suave y aterciopelado.

18
 Seco: la emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El
aspecto del cabello es áspero y quebradizo.

 Graso: la emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto

del cabello es brillante y pegajoso.

2.6.3. En función de su resistencia

 Cabello fino: debe su finura a un debilitamiento en la producción de

queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello
claro (castaño) y personas que tienen la piel fina.

 Cabello grueso: debe su grosor a un aumento en la producción de

queratina. Se encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y
moreno, y está asociado a una piel gruesa.

2.7. Pautas para la clasificación de cabellos

Las características o determinación del cabello varían de acuerdo con la

raza, el sexo, la edad, la zona cutánea y las particularidades propias de cada
individuo.

Con independencia de la edad, de los factores ambientales y biológicos y

de la herencia genética, la cantidad de cabello de una persona determinada
varía según el color de cabello de esa persona. Así, una cabellera rubia tendrá
un promedio de 50 000 pelos, una cabellera morena tendrá un promedio de
100 000 pelos y una cabellera pelirroja entre 80 000 y 90 000.

19
 Los pelos se encuentran localizados en gran número por toda la superficie
corporal, excepto en las palmas de las manos y plantas de los pies.

2.8. Crecimiento del cabello

El cabello crece aproximadamente 0,50 mm/día, es decir 1,5 cm al mes y

de 10 a 20 cm por año. Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que
pasado este tiempo el cabello cae y otro nuevo sale en su lugar, por lo que la
longitud no excede de un metro aproximadamente. El ritmo de crecimiento de
cada cabello no es el mismo, al comienzo es más rápido y después es más
lento. En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos y algunas
enfermedades o el embarazo pueden retardar su crecimiento. La longitud de los
pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se trata, pero sirve para
clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el cuerpo podrían
clasificarse según sus características de longitud en:

 Pelos largos y flexibles: son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la

axila y del pubis.
 Pelos cortos y rígidos: son los pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y
las orejas.
 Pelos de longitud variable: lo constituyen el vello corporal y de las
extremidades.

Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser:

 Genéticos
 Hormonales
 Nutricionales
 Físicos (temperatura, ambiente, humedad, otros)

20
 Psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, otros)

2.9. Color del cabello

Viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel su pigmento.

Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos oscuros
(eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y rojo
(feomelanina). La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color
natural del pelo. En alguna forma, también es cierto que mientras más claro sea
un pelo menos melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha
más melanina que alguien con pelo rubio o rojo. El color del pelo es una
característica individual que está determinada genéticamente, como otros
rasgos raciales como la coloración de los ojos o la pigmentación cutánea.

El color que presenta el pelo es debido a la eumelanina y feomelanina. La

disposición y cantidad de estas melaninas proporcionan las diferentes
tonalidades de pelo, por lo que el color del cabello se debe a la presencia de
gránulos de melanina elaborados en el bulbo capilar y distribuidos en los
queratinocitos del tallo, de forma similar a lo que ocurre en la epidermis. En
cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color resultante dependerá de
las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del tamaño y de su
distribución en el córtex.

 Existen tres tipos de melaninas:

o Eumelaninas: va desde el color marrón al negro.
o Feomelaninas: va desde el color amarillo al rojo.
o Tricocromo: de color rojizo.

21
 Sobre la melanina influyen varios factores
o Herencia: raza y características que heredamos de los padres.
o Hormonas: como la hormona estimulante de los melanocitos.
o Radiación solar: la luz ultravioleta produce una aclaración del color
del cabello, mientras que la piel se oscurece.
o Edad: con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a
poco, hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden su
actividad y el cabello comienza a volverse blanco (canicie).
o Otros factores: ciertos medicamentos, falta de nutrición, trastornos
metabólicos, emocionales, entre otros.

2.10. Forma e implantación del cabello

La forma del cabello viene determinada por su implantación en el cuero

cabelludo. En el cabello se pueden encontrar los denominados remolinos,
diferentes líneas de implantación y distintas direcciones de las raíces. En la
zona donde hay remolinos, el cabello nace con más fuerza en la raíces y se
dirige hacia una dirección determinada. No se puede eliminar, pero en cambio si
se pueden disimular aplicando la técnica adecuada en el corte y el peinado. La
línea de implantación es distinta en cada persona y no se pueden eliminar, solo
adaptarla por el peinado adecuado.

El cabello puede tener en su raíz más o menos fuerza, esto le da una

caída natural característica y contribuye a dar mayor o menor volumen al
conjunto de la cabellera. Se pueden encontrar diferentes líneas de implantación
de cabello en la parte delantera como en la nuca. Pueden ser en pico, dos
puntas, tres puntas, cuadrado y redondo.

22
2.11. Calidad del cabello

Se determinará la calidad el cabello a través del tacto y la vista. La

calidad del cabello depende, sobre todo, de la herencia capilar y de los
cuidados alimenticios y estéticos. La apariencia de un cabello es una propiedad
cualitativa que evalúa aspectos como tamaño, color, peinado, brillo,
manejabilidad y volumen.

Las personas expertas en el área de la cosmética capilar son capaces de

definir la buena o mala apariencia del cabello de una persona, pero una
persona que no tenga mucho conocimiento en esta industria puede guiarse en
la siguiente tabla para definir la apariencia de un cabello

Tabla III. Parámetros visuales de apreciación de la apariencia del

cabello de una persona

Características Apariencia del cabello

Fuerte, resistente al rompimiento, brillo extremo, dócil y
Buena
corpulento.
Brillo intermedio, caída de fibras capilares eventualmente,
Regular
enmarañado eventualmente.
Opaco, con facilidad de quiebre sin volumen, de fácil enredo Mala

Fuente: elaboración propia.

2.12. Reparación, protección y alisado del cabello

El cabello de cada persona es distinto, por lo que no pueden generalizarse

procedimientos o aplicaciones de productos para el tratamiento de las fibras
capilares, pero sí se pueden utilizar los parámetros establecidos para evaluar
las propiedades de cada uno. La facilidad de peinado del cabello depende en
gran medida de la estructura de cada persona y del uso del champú y
acondicionador que se utilice durante el tiempo posterior a un tratamiento.

23
 El alisado del cabello es un proceso delicado y debe realizarse con mucho
cuidado, tomando en cuenta la naturaleza del cabello para evitar la resequedad,
degradación y fragilidad del mismo. Debido a que las propiedades físicas y
mecánicas del cabello son dadas por los diferentes enlaces e interacciones
químicas que se presentan en las cadenas de aminoácidos de la queratina; que
este sea liso u ondulado depende de la rigidez y dureza que los enlaces
disulfuro, puentes de hidrógenos y enlaces salinos le aporten a la proteína.

Los enlaces de azufre entre las cadenas de queratina actúan como

escalas y mantienen fija la estructura del cabello. Debido a esto, el
funcionamiento de los procedimientos para alisar el cabello se basa en la
ruptura, reorganización y formación de nuevos enlaces disulfuro. Si los enlaces
disulfuro del cabello están ubicados en forma paralela, las proteínas están
alineadas y se tiene un cabello liso.

De lo contrario, si los enlaces disulfuro se ubican en forma diagonal o

cruzada a la serie de aminoácidos de la queratina, las fibras forman una espiral
y se tiene un cabello ondulado o rizado, dependiendo de la forma original del
folículo piloso. La cantidad de humedad del cabello altera el grado de rizo del
cabello, es decir que cuando el cabello está completamente húmedo el agua
penetra en él y altera de forma parcial los puentes de hidrógeno, los enlaces
salinos y algunos enlaces hidrófobos, atrayendo los residuos hidrófilos de las
cadenas laterales de los aminoácidos.

24
 Figura 1. Estructura de enlaces disulfuro en cabello liso y ondulado

Fuente: HAN, M.O.; CHUN, J.A; LEE, JW,; CHUNG, C.H. Effects of permanent waving on
changes of protein and physicomorphological properties in human head hair. p. 86.

2.12.1. Agentes químicos reductores capilares

Los agentes reductores son denominados relajantes del cabello, ya que

tienen como función principal su ablandamiento o debilitamiento por medio de la
desnaturalización de la queratina, rompiendo los enlaces disulfuro de la
estructura secundaria de dicha proteína.

Durante varios años, se han utilizado con éxito, como agentes reductores
de las fibras queratinosas, a las familias de agentes reductores que incluyen a
los ácidos mercaptilcarboxílicos, sus sales y ésteres; destacando el ácido
tioglicólico y el ácido tioláctico. Pero, debido a que estos compuestos provocan
irritación al cuero cabelludo, daño al cabello posterior al tratamiento y un olor
desagradable, se fueron descartando en las formulaciones.

Debido a los efectos secundarios de los tioglicolatos, en los últimos años

se han buscado nuevos compuestos que tengan la capacidad de reducir los

25
enlaces disulfuro y se han hecho estudios sobre la cisteína, la guanidina, los
ácidos sulfurosos y sus respectivas sales, como sulfito/bisulfito de amonio,
sodio y potasio. El porcentaje de los agentes reductores oscila entre 0,50 –
10,00 %, dependiendo de la forma cosmética en que sean añadidos en la
formulación.

2.12.1.1. Sulfito de sodio

Su fórmula es Na2SO3 y su peso molecular 126,06 g/mol, es una sal

formada por la reacción del ácido sulfuroso con hidróxido de sodio. Es soluble
en agua, originando una reacción ligeramente básica. Sus disoluciones acuosas
son inestables en presencia de oxígeno, por lo que puede oxidarse y
transformarse en sulfato.

Tiene múltiples funciones en la industria química, actuando como punto de

partida para diversas reacciones de descomposición, como agente reductor,
como antioxidante en la industria cosmética y como conservante en la industria
de alimentos.

El sulfito de sodio, como ingrediente activo (agente reductor) de las fibras

queratinosas del cabello, no tiene un olor desagradable y cumple con la misma
función de los tioglicolatos que provocan una reacción de reducción al ionizarse
por completo y separar los enlaces disulfuro de la queratina.

La reacción entre los sulfitos y los enlaces disulfuro es de óxido- reducción

y no es sencilla, ya que existe una reversibilidad, porque es un proceso en
medio básico y el sulfito de sodio es altamente sensible al pH del medio en el
que reacciona.

26
 Figura 2. Formación de puentes disulfuro a partir de cisteína

Fuente: WILKINSON, J.; MOORE, R. Cosmetología de Harry. p. 45.

El sulfito de sodio es inestable en medios ácidos, por lo que las soluciones

o emulsiones que lo contengan deben tener un pH que oscile entre 6 y 7, o un
grado más alcalino, ya que los grupos sulfhídrico de la cistina se ionizan a un
pH alto.

A pesar de que los grupos sulfito como agentes reductores son eficaces
para su propósito, no están totalmente exentos de efectos secundarios que
deben cuidarse para aplicar un tratamiento capilar, ya que al reducirse los
enlaces disulfuro, además de obtener los grupos sulfhidrilo (-SH) reducidos
(queratocisteína), se obtiene un producto paralelo de la reacción de oxidación
que es la denominada sal de bunte característica por tener el ion tiosulfito
(-SSO3-).

27
 Figura 3. Reacción entre un enlace disulfuro y el ion sulfito

Fuente: WILKINSON, J.; MOORE, R. Cosmetología de Harry. p. 45.

El cabello que contenga como residuo sal de bunte puede complicar el

proceso de neutralización que posteriormente se detallará, ya que el ion
tiosulfito es resistente a la oxidación. Por lo tanto, si no se logran regenerar
todos los enlaces disulfuro posterior al tratamiento alisador, las fibras del
cabello pueden quedar un poco frágiles, con estructura debilitada o con pérdida
de brillo.

Para evitar las reacciones de sal de bunte en el proceso de alisado, deben

analizarse adecuadamente las propiedades del cabello en el que será aplicado
el producto, para determinar el tiempo exacto y óptimo de exposición del
producto en la persona. De esta manera se disminuye significativamente la
formación de este subproducto de la reacción de reducción.

Otra solución efectiva para eliminar por completo el efecto secundario de

la formación de la sal de bunte es la aplicación de un denominado agente de
hinchamiento, para que los poros de la cutícula se abran al máximo y la

28
reacción sea completa y no parcial, y se obtenga como único producto de la
reacción de reducción la querocisteína.

El sulfito de sodio se comercializa actualmente en forma de un polvo fino

blanco y en Guatemala es de fácil adquisición con distribuidores de productos
químicos para cosméticos y otras aplicaciones industriales, por lo que no
existen limitantes para trabajar con este compuesto en el tratamiento alisador
del cabello.

2.12.2. Agentes químicos capilares de efecto hinchante

Los agentes químicos denominados de hinchamiento son compuestos

químicos que provocan, como la desnaturalización de la proteína queratina,
pero de una forma paralela, alterando las otras interacciones presentes en el
cabello.

Estos agentes, por ser en su mayoría compuestos orgánicos, rompen los

puentes de hidrógeno y las uniones salinas del cabello por medio de
interacciones no covalentes con la queratina; con lo cual le dan soporte a la
ruptura de los enlaces disulfuro realizado por el sulfito de sodio. (Wade 2004)

Entre los compuestos más comunes usados como agentes de efecto

hinchante o inflador están el imidazol, el clorhidrato de guanidina, la urea y sus
derivados como tiurea, formamida, bromuro de litio, sulfóxido y sulfona.

Otra de sus funciones principales es ensanchar la estructura capilar, y así

permitir que los productos químicos activos (agente reductor) penetren
rápidamente en el interior del cabello.

29
 2.12.3. Urea

Es un compuesto orgánico denominado diamida de ácido carbónico con

fórmula CO(NH2)2 con un peso molecular de 60,06 g/mol. Comercialmente se
encuentra como un sólido cristalino, blanco e inodoro.

Es una sustancia de desecho producida en el organismo humano, pero no

es solo un componente fundamental de la orina, sino también de los
cosméticos, por muy raro que parezca. Tiene múltiples aplicaciones
industriales, entre las que figuran como fertilizante de plantas, fertilizantes
foliares, en la industria de plásticos como componente de adhesivos y metales;
como suplemento alimenticio para ganados y producción de resinas.

Se descompone con facilidad en dióxido de carbono y en amoniaco, por lo

que este último le confiere a la urea un poder desinfectante y alcalinizante con
altas propiedades para ser utilizada en el mejoramiento de la solubilización de
las proteínas.

Ya que el cabello está constituido en su mayoría por cadenas laterales de

aminoácidos, estas tienen un efecto grande y variante en las propiedades de la
queratina. Si los enlaces disulfuro se rompen, el cabello se debilita pero no se
destruye mientras queden intactos los demás enlaces que lo conforman. Pero,
si las rupturas son simultáneas, el cabello sí sufre transformaciones drásticas.

La mayor parte de la solidez mecánica del cabello está en los puentes de

hidrógeno, sin embargo, estos siempre contienen aproximadamente 9,0 % de
agua absorbida del aire.

30
 El grupo carbonilo de la urea actúa como aceptor de electrones y el grupo
amida como donador. Al realizarse la reacción de intercambio de electrones
entre la urea y los enlaces del cabello, esta es capaz de romper los puentes de
hidrógeno y las uniones salinas presentes en la queratina, porque se da un
aumento de la fuerza iónica del medio y provoca una disminución en el grado
de hidratación de los grupos iónicos superficiales de la proteína y las cargas de
la urea compiten por las moléculas de agua.

Debido a estas reacciones, la urea cumple la función de agente hinchante

para completar la acción de estiramiento, reduciendo así el tiempo de contacto
lo máximo posible en un medio altamente alcalino, rompiendo los enlaces de
hidrógeno y debilitando los enlaces hidrófobos, penetrando fácilmente en la
queratina y alterando la red de interacciones electrostáticas.

El porcentaje usual de los agentes de hinchamiento oscila entre 1,00 –

15,00 %, dependiendo de la forma cosmética en que sea añadido el activo a la
formulación.

En el mercado guatemalteco, la urea se comercializa de forma sintetizada,

por lo que cuenta con diferentes niveles de calidad para las distintas
aplicaciones industriales.

Los principales niveles son: QP (químicamente puro), USP (United States

Pharmacopea), calidad para fertilizantes y calidad para piensos. Para el
tratamiento alisador del cabello la calidad de urea a utilizar es USP, ya que este
tipo de urea es de grado farmacéutico, por lo cual es adecuado para aplicar
sobre la piel y cuero cabelludo sin grandes índices de irritación.

31
 2.12.4. Reoxidación o neutralización de fibras capilares

Los agentes neutralizantes son los encargados de restablecer los enlaces

disulfuro en la estructura secundaria de la queratina que fueron separados
durante el proceso de reducción. Regularmente son agentes oxidantes como
peróxido de hidrógeno o los bromatos.

Estos agentes hacen referencia a todo tipo de tratamiento de oxidación, de

acidulación o cualquier otro método por medio del cual se neutralice la acción
del agente reductor sobre el cabello. La preparación que contiene los agentes
de neutralización debe aplicarse después de haber hecho la nueva
configuración de los enlaces del cabello para fijar dicha estructura y fortalecer
nuevamente las fibras capilares.

A pesar de que los agentes neutralizantes son utilizados en algunos

procesos para oxidar nuevamente los enlaces del cabello, actualmente existen
formulaciones que no utilizan este tipo de tratamientos y dependen de la
oxidación aérea para fijar nuevamente la estructura de la queratina del cabello.

Si se utiliza un tratamiento neutralizador, debe tener un pH relativamente

ácido, de 3,00 a 4,00 aproximadamente para que le aporte nuevamente brillo,
vida, sedosidad y fuerza al cabello con el nuevo estilo aplicado.

Debido a que los enlaces disulfuro pueden restablecerse en esta etapa del
proceso de alisado, la duración del moldeo del cabello no es óptima y se reduce
la resistencia de las fibras capilares, convirtiéndose así en un proceso
semipermanente.

32
 Después de aplicado el tratamiento, se necesita tener un cuidado especial
con el cabello, ya que este normalmente crece pocos centímetros diarios, por lo
tanto el cabello nuevo no está modificado como el actual y por ello va
cambiando la apariencia y estructura de las nuevas fibras capilares.

2.13. Cosméticos

Se define un cosmético como cualquier sustancia, preparado o tratamiento

aplicado a la persona con un fin específico, ya sea de limpieza, para alterar el
aspecto, aumentar el atractivo físico, entre otros. Por lo tanto, incluye cremas,
geles, polvos, lociones, maquillaje o agentes colorantes para el rostro.

Las distintas clases de cosméticos se pueden agrupar en tres clases

principales:

 Productos dermatológicos: se refiere a todos los preparados utilizados

para acondicionamiento o embellecimiento de la piel; los más comunes
son: cremas, lociones, mascarillas, polvos, maquillaje, jabones,
desodorantes y depilatorios.

 Productos capilares: se refiere a todos los preparados utilizados para el

embellecimiento, limpieza, revitalización o remodelación del cabello; los
más comunes son: champús, tratamientos, mascarillas,
acondicionadores, terapias nutritivas, humectantes, cremas para peinar y
bálsamos alisadores.

 Productos para las uñas: hacen énfasis a los preparados utilizados para
el cuidado y belleza de las uñas de las manos y pies. Los productos más
comunes son: quita cutículas, ablandadores de cutícula, limpia uñas,

33
 crema de uñas, endurecedores, blanco de uñas, pulidores, barnices y
quita esmaltes.

Todas las formulaciones cosméticas deben cumplir con características

generales:

 Respetar la integridad de la piel o área del cuerpo donde es aplicada.

 Mantener su pH fisiológico o permitir un retorno rápido a su normalidad.
 Tener una textura agradable.
 Ser de fácil utilización.
 Ser bien tolerada y de una perfecta inocuidad toxicológica y microbiana
para quien la utilice.

Las evaluaciones técnicas que deben realizarse en todo producto

cosmético para aprobar su distribución son:

 Análisis organolépticos: se refiere a que el producto tenga el olor, color,

sabor, apariencia, forma y estado indicado en las especificaciones del
mismo.

 Análisis fisicoquímicos: se refiere a las características que le

proporcionan integridad física y química al producto y permiten
establecer parámetros de calidad. Las principales son: pH, viscosidad y
densidad.

 Análisis microbiológicos: deben efectuarse a todos los productos

cosméticos, excepto a los que no sean susceptibles a la contaminación
microbiológica por la propia naturaleza del cosmético (por ejemplo,

34
 peróxidos, perfumes con alto contenido de alcohol, productos oleosos y
productos con base de cera).

Tabla IV. Especificación de límites microbianos (expresados en

unidades formadoras de colonias por gramo)

Producto Determinación Especificación

Recuento total de mesófilo 2
≤10
aerobios
Para bebé
Recuento total de mohos y 2
≤10
levaduras
Recuento total de mesófilo 2
No más de 5 x 10
aerobios
Para el contorno de los ojos
Recuento total de mohos y 2
≤10
levaduras
Recuento total de mesófilo 3
≤10
aerobios
Todos los demás
Recuento total de mohos y 2
≤10
levaduras

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 71-03-45:07, 2008. p. 74.

Tabla V. Especificaciones de microorganismos patógenos para todos

los productos cosméticos

Microorganismo Especificación
Staphylococcus aureus Ausencia
Escherichia coli Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 71.03.45:07, 2008. p. 7.

2.13.1. Formas cosméticas

Los productos cosméticos pertenecen a una categoría muy amplia, donde

cada clasificación cuenta con una serie de características físicas y químicas que

35
deben respetarse y asegurarse por medio del control de calidad cuando se
manufactura el producto.

Las formas cosméticas más utilizadas son:

 Soluciones: son sistemas homogéneos monofásicos líquidos de dos o

más sustancias. Estos sistemas funcionan bajo los denominados solutos
y solventes. Los solutos son las sustancias que se disuelven en el
solvente y están presentes generalmente en una pequeña cantidad
comparada con el segundo componente. En esta categoría destacan los
champús, acondicionadores, lociones y algunos aereosoles.

 Geles: son preparados semisólidos monofásicos con un nivel alto de

viscosidad; se diferencian de los sólidos y los líquidos por su rigidez
elástica. Entre las propiedades características de los geles están:

o Carácter blando
o Fácilmente deformables
o No derramables
o Generalmente transparentes

 Suspensiones: son sistemas heterogéneos generalmente bifásicos.

Pueden ser una mezcla sólido-gas, sólido-líquido o gas-líquido.
Funcionan básicamente cuando pequeñas partículas no solubles o polvo,
denominados solutos o fase dispersa, se disuelven en un medio líquido o
gaseoso, conocida como fase dispersora. Las características principales
de las suspensiones son:

36
 o Las partículas de la fase dispersa son mayores que en las
disoluciones por lo que se considera fácil distinguirlas.
o El reposo durante un tiempo suficiente provoca la sedimentación
de las partículas por acción de la gravedad.
o La separación de sus componentes puede ser por medio de una
filtración con un poro suficientemente pequeño para atrapar las
partículas.

 Polvos: son los sólidos orgánicos e inorgánicos reducidos a partículas

minúsculas por medio de métodos de compresión utilizados para
embellecer o proteger la piel. Las características principales que tienen
los cosméticos en forma de polvo son: las partículas tienen una gran
fuerza de aglomeración porque están en contacto muy íntimo.

La probabilidad de unión de una pequeña partícula a otra más grande es

mayor que la unión a una partícula del mismo tamaño. En esta categoría
destacan los talcos, pigmentos, polvos compactos y algunos maquillajes
faciales.

 Emulsiones: es un sistema de dos fases que consta de dos líquidos

parcialmente miscibles. Uno de estos generalmente es el agua o una
disolución acuosa, mientras el otro es un aceite o algún otro componente
no miscible con el agua. Es un sistema termodinámicamente inestable,
por lo que requiere energía para su formación y la presencia de un tercer
componente para su estabilidad.

Se le denomina fase dispersa, continua o interna al líquido que se

desintegra en forma de glóbulos sobre el otro; y fase dispersante,
discontinua o externa al líquido circundante.

37
Existen dos posibles tipos de emulsiones simples según el líquido que
actúe como medio dispersante. El primer tipo es llamado emulsión de
aceite en agua (O/W - oleoacuosas) ya que tiene el aceite como fase
dispersa en el agua y el segundo son llamadas emulsión de agua en
aceite (W/O – hidrooleosas) en la cual el agua es la fase dispersa y el
aceite la fase externa.

Las emulsiones tienen fines específicos, por lo que sus propiedades más
importantes deben tener buen aspecto y funcionalidad para cumplir con
los requerimientos del consumidor. Las principales son: solubilidad,
viscosidad, color, estabilidad, pH y facilidad de formación.

Estableciendo el tipo de emulsión, las propiedades mencionadas se

pueden lograr dependiendo de varios factores:

o Propiedades de la fase externa

o Tamaño de la partícula de la emulsión
o Relación entre la fase externa y las partículas
o Propiedades de la fase dispersa

La solubilidad de una emulsión la establece la fase dispersa, ya que si

esta es hidrosoluble, la emulsión puede ser fácilmente disuelta con agua
y si la fase interna es oleosoluble la emulsión puede ser diluida en aceite.

La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia de un fluido a

desplazarse y es de importancia en las emulsiones de uso cosmético y
farmacéutico, porque influye directamente sobre la estabilidad y la
aceptabilidad estética del producto final.

38
Una alta viscosidad reduce el movimiento de las partículas de la fase
dispersa evitando la coalescencia, es decir que se junten,
proporcionando una mejor estructura definida a la emulsión. Esto se
logra utilizando en la formulación agentes con capacidad reológica y
estética.

El pH de una emulsión también es de importancia considerable

dependiendo de la aplicación que tenga el producto cosmético en el
consumidor y de las funciones principales que debe cumplir, ya que
deben permitir el mantenimiento de las funciones de la epidermis de la
piel o cuero cabelludo.

De las propiedades mencionadas, la estabilidad es quizá la más

importante ya que el hecho de prevenir que este sistema termodinámico
inestable se separe en capas o fases nuevamente es uno de los mayores
retos de todo producto cosmético.

Para lograr una buena estabilidad se pueden hacer las siguientes

variaciones en el proceso de manufactura:

o Aumentar la viscosidad de la fase externa.

o Asegurar que la fase interna es del tamaño de una gota lo más
pequeña y uniforme posible.
o Disminuir la tensión superficial.

Estas variaciones se logran con la creación de una barrera física en la

interfase de la emulsión que no solo reduzca las probabilidades de su
ruptura, sino que evite el contacto entre las gotas de la fase dispersa y
así se disminuya la tensión superficial interfacial.

39
 La creación de esta barrera física se obtiene por medio de una sustancia
que sea capaz de estabilizar una emulsión en una interfase aceite-agua,
teniendo cierto grado de afinidad en ambas fases moderadamente,
llamada agente emulsificante o agente emulsionante.

2.13.2. Ingredientes cosméticos

En la fabricación de productos cosméticos se utilizan una gran diversidad

de materias primas orgánicas e inorgánicas. De las primeras se han utilizado de
origen vegetal y animal, estando entre las más comunes: aceites, grasas, ceras;
hidrocarburos líquidos, semisólidos y sólidos; agentes tenso activos, ácidos y
alcoholes.

 Agua: de todas las materias primas utilizadas en la formulación y

fabricación de cosméticos, el agua es con seguridad la más ampliamente
usada, es el disolvente universal. Es muy reactiva por lo que participa en
cuatro tipos de reacciones químicas: oxidación, reducción, condensación
e hidrólisis. Debe evaluarse la pureza del agua con la que se van a
fabricar los cosméticos ya que pueden afectar las características finales
del producto. En el campo de las emulsiones y disoluciones acuosas
deben evaluarse previamente los siguientes aspectos del agua:

 Concentración de iones orgánicos: la presencia de estos iones, como

magnesio y zinc, pueden provocar la separación de las emulsiones
porque interfieren en el equilibrio de cargas estáticas responsables del
correcto funcionamiento de algunos tenso activos presentes en la
formulación y pueden afectar en la viscosidad de la crema o solución
fabricada.

40
 Presencia de microorganismos: no debe permitirse la existencia de
microorganismos de ningún tipo porque afectan la calidad del agua,
ocasionando la inutilización del producto cosmético con olores
desagradables, colonias visibles de bacterias, mohos y levaduras. Por
último, nuevamente en el campo de emulsiones, la presencia de estos
microorganismos ocasionan la separación del producto, sumado al daño
potencial para el consumidor.

 Tensoactivos: son llamados también surfactantes. Son sustancias que

influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto
entre dos fases. Los agentes tensoactivos tienen un amplio uso
cosmético. Su uso principal es como factores de detergencia; un proceso
complejo que implica la humectación de un sustrato (cabello), la
eliminación de materia de suciedad grasienta, la emulsificación de la
grasa eliminada y la estabilización de la emulsión. Poseen cadenas
hidrocarbonadas no polares solubles en grasas y un extremo polar
soluble en agua. Los tensoactivos también poseen otra serie de
características que les permiten actuar como humectantes, espumantes,
emulsificantes, solubilizantes y modificadores de superficie. Según la
carga de la molécula los tensoactivos pueden ser:

o Aniónicos: tienen carga negativa en solución acuosa. Son los más

utilizados como bases de champú por sus excelentes propiedades
de formación de espuma y bajo costo. Dentro de este grupo
destacan los alquil sulfato, alquil éter sulfato, gliceril éter
sulfonatos grasos y acil lactilatos.

o Catiónicos: tienen carga positiva en solución acuosa. Hace

algunos años eran los ideales para champús por su alto poder de

41
 limpieza y excelente formación de espuma, además de darle
suavidad, facilidad de peinado, forma y brillo al cabello. Pero, por
tener dos desventajas importantes su uso en la formulación de
jabones ha disminuido, ya que tienen características nocivas para
la córnea del ojo y disminuyen el peso del cabello. Actualmente,
para no descontinuar por completo su uso, se mezclan con
tensoactivos no iónicos o anfóteros y así de disminuyen los
riesgos de irritación. Dentro de este grupo destacan las sales de
alquil trimetilamonio, estearil dimetilbencil amonio y las sales de
amonio cuaternario con cadenas dobles de grasa.

o No Iónicos: no se disocian en el agua, porque carecen de carga y

alteran muy poco la función barrera cutánea. Tienen suficiente
actividad limpiadora para ser utilizados en champús pero tienen
poco poder espumante, por lo que se utilizan como tensoactivos
auxiliares como suavizantes. Dentro de este grupo destacan las
alcanolamidas de ácido graso, derivados polialcoxilados, alcoholes
grasos etoxilados y alquifenoles etoxilados.

 Anfóteros: son sustancias que, dependiendo del pH del medio se

comportan como aniónicos o catiónicos. En un medio ácido se comportan
como catiónicos y en un medio básico como aniónicos. Son muy
utilizados en los champús suaves y aportan acondicionamiento al
cabello. Dentro de este grupo destacan aminoácidos n-sustituidos de
cadena larga, betaínas de cadena larga y derivados de imidazolina de
cadena larga.

 Agentes acondicionadores: la función principal de estos componentes es

aportar manejabilidad, tacto, brillo y sedosidad al cabello. Las sustancias

42
 universalmente utilizadas para obtener estas características en el cabello
son los polyquaterniums y quaterniums. Son polímeros policatiónicos que
indican la presencia de amonio cuaternario y poseen estructuras
químicas diferentes cumpliendo con la misma función. No se debe
exceder en la cantidad de agentes acondicionadores en las fórmulas
cosméticas ya que pueden provocar acumulación de grasa en el cuero
cabelludo, resequedad y caída del cabello.

 Agentes secuestrantes: la función principal de estos compuestos es

evitar la formación y acumulación de iones de calcio y magnesio sobre el
cabello que generalmente dependen de la calidad del agua, porque si se
utiliza agua dura para hacer un champú los agentes secuestrantes
disminuyen este efecto. Los más utilizados son las sales de etilendiamin-
tetra-acético (EDTA).

 Conservantes: son sustancias utilizadas como aditivos en cosméticos ya

que minimizan el deterioro del producto por la presencia de diferentes
tipos de microorganismos como bacterias, mohos, levaduras, entre otros.
El pH de los productos cosméticos varía de 3,00 a 7,00 y la base de las
formulaciones es el agua, por lo tanto se crea un medio adecuado para la
proliferación de microbios. Se necesita de una pequeña cantidad de los
conservantes para que cumplan con su objetivo. La actividad de los
conservantes puede variar frente a los distintos microorganismos, por lo
que se encuentran productos activos frente a bacterias, otros frente a
hongos y levaduras, y por último, los que se consideran de amplio
espectro que son activos frente a bacterias, hongos y levaduras.

43
 Emolientes: su función principal es brindar suavidad y protección a la piel
y cuero cabelludo. Ablandan los tejidos de la piel para darle al
consumidor una sensación agradable y diferente.

 Aditivos reconstructores del cabello: la función principal de estos

productos es aportar nutrientes al cabello para reparar el daño que ha
sufrido por tratamientos térmicos o químicos. Uno de los más efectivos
en la actualidad es la queratina hidrolizada ya que aporta propiedades al
cabello que este naturalmente contiene.

 Controladores de humedad: su función principal es fortalecer y nutrir la

fibra capilar controlando el contenido de humedad para disminuir la
fragilidad del cabello y aportarle buena flexibilidad.

 Formadores de película: son componentes con la finalidad de formar una

capa protectora en el cabello y así aportarle características de fijación,
maleabilidad y sustantividad al mismo.

 Materias grasas: pueden ser ácidos grasos saturados, insaturados,

etoxilados, alcoholes grasos obtenidos algunos de la reducción de los
ácidos grasos, ésteres, entre otros. Se clasifican según sus propiedades
principales; algunos grupos actúan como factores de consistencia para
dar estructuración y estabilización a las emulsiones. Otras grasas son
aplicadas como emolientes en los cosméticos porque mejoran el aspecto
de la piel y cuero cabelludo evitando la irritación. En este estudio, se
utilizan las materias grasas como un factor de consistencia para la
emulsión del tratamiento capilar alisador. Los más utilizados en la
industria son: alcohol cetílico, alcohol estearílico y ácido esteárico.

44
 Emulgente o emulsionante: se les denomina así a las sustancias
encargadas de facilitar y estabilizar el proceso de emulsión de los
ingredientes de una formulación O/W o W/O.

El método consiste en asignar un número HLB a los emulgentes y

determina el tipo de emulsión que tiende a producir. Este número
representa el porcentaje en peso de la porción hidrofílica de la molécula
no iónica aplicado con un factor de 1/5 para llevarlo a la escala de 0-20
utilizada universalmente definida por Griffin.

A los emulgentes relativamente más lipófilos se les asigna un HLB bajo y

a los relativamente más hidrófilos uno más alto, teniendo una molécula
completamente hidrófila un valor de 20 en la escala y una completamente
lipófila un valor de 0.

El valor de HLB está directamente relacionado con la solubilidad del

emulgente, lo que significa que las moléculas con un bajo HLB son
altamente solubles en solventes apolares y las que tienen un valor alto
en la escala de HLB son altamente solubles en solventes polares.

Para formar una emulsión O/W se utiliza un emulgente que sea soluble
en agua es decir con un HLB alto y para formar una emulsión W/O un
emulgente con un HLB bajo.

El HLB no determina la eficiencia del emulsificante, únicamente los

clasifica según su estructura química por medio de la cual se relaciona
con la estructura química de lo que se quiere emulsificar.

45
 Tabla VI. Escala de HLB relacionado a sus aplicaciones

Fuente: MARTÍNEZ, E. Química 2. p. 87.

2.14. Formulaciones cosméticas

La fórmula química de un producto cosmético es la representación de los

elementos o compuestos que lo integran y la proporción en que éstos se
encuentran presentes. Plantear una formulación cosmética requiere de mucho
cuidado y atención porque deben establecerse los porcentajes adecuados de
los ingredientes que se incluyen en la fórmula, así como evaluar previamente el
procedimiento de incorporación de los mismos en el proceso de manufactura
para descartar cualquier posibilidad de incompatibilidad en la mezcla.

Una fórmula cosmética generalmente puede clasificarse en cuatro áreas

principales:

 Ingredientes disolventes o vehículos: en esta categoría se incluyen el o

los solventes principales de la fórmula, donde se van a disolver el resto
de los componentes. La mayoría de las formulaciones cosméticas tiene
un solvente y por excelencia es el agua, pero existen excepciones, como
los productos a base de aceite.

46
 Ingredientes de consistencia: en esta categoría se incluyen los elementos
que en el momento de mezcla o posterior a ella, le brindan al producto la
consistencia deseada y más adecuada para su distribución.

 Ingredientes de valor agregado: en esta categoría se incluyen los

ingredientes cosméticos que no son esenciales para la funcionalidad de
la fórmula pero le aportan un valor agregado, dándole al producto
características únicas, competitivas y de buen gusto para el consumidor.

 Ingredientes activos: en esta categoría se encuentran los compuestos

que tienen como función principal cumplir con la promesa del producto,
es decir, los ingredientes a los que se les atribuyen actividades con
propiedades específicas para corregir, tratar, fortalecer o embellecer la
piel, cabello y uñas.

2.15. Controles básicos en la fabricación de cosméticos

La limpieza y control durante la fabricación de los productos cosméticos es

de suma importancia para que el producto final cumpla con las especificaciones
determinadas y sea de óptimo uso para el consumidor final. Dentro de una
planta de manufactura de productos de cuidado personal deben cumplirse una
serie de requerimientos esenciales para operar correctamente:

 Control de puntos críticos de proceso

 Desarrollo de un programa eficaz de limpieza y esterilización
 Mantenimiento de áreas operativas limpias
 Atención especial y crítica a la higiene personal del nivel operativo
 Continuo control del sistema de agua
 Especificaciones críticas microbiológicas para materias primas

47
 Control de puntos críticos de proceso.

En el campo cosmético, el fin principal del control es evitar la

contaminación microbiológica porque puede producir deterioro del producto y
cambiar de color, olor, consistencia o manifestar crecimiento visible. Las
principales fuentes de contaminación que pueden existir en una planta de
fabricación son:

 Materias primas
 Áreas de almacenamiento
 Instalaciones de la planta
 Suelos y paredes
 Equipo
 Proceso de fabricación
 Fuentes desconocidas de fabricación

Existe actualmente una Guía de verificación de buenas prácticas de

manufactura para una empresa de cosméticos que contiene todos los
requerimientos solicitados para la producción confiable de productos. Además,
todas las empresas en Guatemala son auditadas por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social para cumplir con esta norma estricta y obligatoria.

48
 3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Variables

A continuación se explicarán los tipos de variables.

3.1.1. Variables independientes

 Porcentaje en peso del sulfito de sodio, aminoácidos de trigo, queratina

hidrolizada y urea.
 Calidad de las materias primas a incorporar en la formulación.
 Temperatura de la emulsión.
 Velocidad de agitación.
 Tiempo de agitación.
 Tamaño de las partículas.

3.1.2. Variables dependientes

 pH
 Viscosidad
 Densidad
 Rendimiento
 Propiedades organolépticas

49
3.2. Definición de variables de investigación

A continuación se explican las variables de investigación.

3.2.1. Variables independientes

 Porcentaje en peso del sulfito de sodio, aminoácidos de trigo, queratina

hidrolizada y urea.

o Conceptual: expresión cuantitativa de la concentración de un

soluto en una disolución dada expresada en porcentaje.

o Operacional: es la cantidad medida en gramos de sulfito de sodio

y urea respecto a la cantidad total de la fórmula del tratamiento
capilar alisador.

 Calidad de las materias primas a incorporar en la formulación.

o Conceptual: conjunto de parámetros específicos que deben

cumplir las materias primas utilizadas para la formulación de un
producto cosmético.

o Operacional: especificaciones con las que deben cumplir los

tensoactivos, emulgentes, agentes acondicionadores, materias
grasas, conservantes, entre otros, para obtener un producto
óptimo y de alta calidad, libre de microorganismos patógenos.
Estas propiedades se identificaron en las fichas técnicas y
certificados de calidad de cada materia prima.

50
 Temperatura de emulsión

o Conceptual: magnitud escalar variable relacionada con la energía

interna de un sistema termodinámico.

o Operacional: es la temperatura que debe mantener una emulsión

para lograr la adecuada estabilidad y solubilidad de los
componentes que la conforman. En formulaciones cosméticas, la
temperatura aproximada a la que regularmente se realiza es
80 °C, variando según el tipo de emulsión que se desee. Esta
propiedad se midió con un termómetro.

 Velocidad de agitación de la emulsión

o Conceptual: variable que determina la rapidez con la que se forma

o desintegra una forma cosmética.

o Operacional: es la velocidad a la que debe someterse la mezcla

de ingredientes cosméticos para lograr la estabilidad de la
emulsión, ya que si esta es muy lenta no se logrará la formación
correcta de la interfase. Tiene una importancia paralela a la
temperatura. Esta magnitud se midió en revoluciones por minuto
indicadas en el variador de la mezcla.

51
 3.2.2. Variables dependientes

 pH del tratamiento capilar alisador

o Conceptual: es la medida de acidez o alcalinidad de una solución.

Indica la concentración de iones hidronio presentes en una
sustancia.

o Operacional: el pH del tratamiento capilar alisador debe ser

ligeramente alcalino para que cumpla con la función de
desnaturalización de las proteínas del cabello, pero no debe ser
mayor a 8,5 porque medios sumamente alcalinos destruyen
irreparablemente la fibra capilar. Se midió por medio de un
potenciómetro.

 Viscosidad del tratamiento capilar alisador

o Conceptual: propiedad de los líquidos caracterizada por su

resistencia a fluir. Cuanto mayor sea la viscosidad de una
sustancia más lentamente fluye. Puede ser expresa en Pa/s o en
Stokes.

o Operacional: la viscosidad del tratamiento capilar alisador debe

ubicarse dentro de los rangos establecidos de 1 000 – 7 000 cP,
para que pueda ser de fácil aplicación en el cabello y así sean
mejor absorbidos los componentes de la formulación. La medición
fue efectuada con un viscosímetro.

52
 Unidades formadoras de colonias de microorganismos

o Conceptual: método de crecimiento de poblaciones microbianas.

Son expresadas como unidades formadoras de colonias por
mililitro o por gramo.

o Operacional: los límites microbianos en unidades formadoras de

colonias por mililitro están establecidos por el Reglamento Técnico
Centroamericano para productos cosméticos, los cuales indican
que estos deben estar libres de microorganismos patógenos. Las
unidades formadoras de colonias se obtuvieron por conteo manual
en agares especiales para cada microorganismo.

 Rendimiento del tratamiento capilar alisador

o Conceptual: relación entre la cantidad obtenida como producto y la

cantidad utilizada como materia prima.

o Operacional: el rendimiento de un producto indica la eficiencia de

producción y aprovechamiento de materias primas. Relaciona el
rendimiento teórico con el real y es expresado en forma de
porcentaje. Indica la cantidad final de tratamiento capilar obtenido
respecto a las cantidades utilizadas de principios activos y demás
componentes.

 Propiedades organolépticas del tratamiento capilar alisador

o Conceptual: conjunto de características o atributos que pueden ser

captadas a través de los sentidos de la vista, olfato, oído, gusto y

53
 tacto, que permiten elaborar un juicio acerca de la idoneidad de un
producto.

o Operacional: es un sistema de propiedades como color, olor,

textura, apariencia, entre otros. que determinan el estado del
tratamiento capilar alisador y de sus productos complementarios.
Estas características fueron medidas con los sentidos de la vista,
tacto y olfato de la persona encargada de la manufactura en el
laboratorio.

3.3. Delimitación de campo de estudio

La etapa de investigación y desarrollo de este estudio se trabajó a escala

laboratorio, basándose en el objetivo de la formulación de un tratamiento
capilar alisador a base de sulfito de sodio, queratina hidrolizada, aminoácidos
de trigo y urea. Al momento de establecer la fórmula eficaz y eficiente, se
evaluó como proyecto posible a lanzar al mercado cosmetológico, para lo cual
se requirió del uso de equipo industrial, como marmitas de calentamiento con
chaqueta de enfriamiento, motores de agitación y tolvas de llenado a nivel
industrial, para fabricar este producto en grandes cantidades para los
consumidores.

Durante el sondeo y evaluación de efectividad del producto terminado se

solicitó el apoyo de 5 modelos, quienes ofrecieron su cabello a la investigación.
Se realizaron ensayos previos en cabello natural sin vida, se evaluó totalmente
el desempeño en diferentes tipos de cabello, para evitar subjetividad en los
resultados.

54
 Se procedió a limitar el número de ensayos a 2 fórmulas cuantitativas a
diferentes porcentajes de activos por cada etapa, siendo estos un porcentaje
mínimo de acción y un porcentaje máximo de efecto.

3.4. Recursos humanos disponibles

En el desarrollo del presente proyecto se involucró el personal de distintos

departamentos de la Corporación Lancasco, S. A. de la división Scentia
Perfumería, estos fueron:

 Jefe del Departamento de Investigación & Desarrollo

 Auxiliar de Investigación & Desarrollo
 Técnico del área (Investigación & Desarrollo)
 5 modelos de cabello
 Asesor de tesis
 3 mercadólogas (Departamento Mercadeo)

3.5. Recursos materiales disponibles

A continuación se explican los recursos materiales disponibles.

3.5.1. Equipo

 Agitador de 3 000 rpm

 Balanza analítica
 Viscosímetro
 Potenciómetro
 Licuadora
 Centrífuga

55
 Incubadora
 Refrigerador
 Estufa
 Agitador ultrasónico Branson
 Estereoscopio
 Medidor de punto de fusión (Capillary Melting Point Apparatus)
 Agitador tomas
 Termómetro digital
 Microscopio

3.5.2. Cristalería

 Beackers de 50 mL
 Beackers de 1 000 mL
 Probeta de 25 mL
 Probeta de 100 mL
 Picnómetro de 10 mL
 Balones de fondo redondo de 1 000 mL
 Espátulas
 Vidrios de reloj

3.5.3. Materias primas

 Principales
o Sulfito de sodio
o Urea
o Queratina hidrolizada
o Aminoácidos de trigo

56
 Etapa 1
o Agua desmineralizada
o Guar hidroxipropil cloruro de trimonio
o Hidroxietilcelulosa
o Ácido cítrico
o Lauril éter sulfato de sodio
o Lauril sulfato de sodio (y) cocamidopropilbetaína (y) cocoglucósido
o Lauril glucósido
o Coco glucósido gliceril oleato
o PEG-150 diesterato
o Isoestearil alcohol (y) butilenglicol cocoato (y) etilcelulosa.
o Metilcloroisotiazolinona (y) metilizolinona
o Cocamidopropilbetaína
o Cocamida DEA
o Óxido de amina
o Complejo oleoso
o Extracto de tamarindo
o Cloruro de centrimonio/etanol/C19-C17 isoalcohol
o Borosilicato/dióxido de titanio

 Etapa 2
o Carbomero-21
o Acido esteárico
o Alcohol estearílico
o Ceteareth-12
o Ceteareth-20
o Behenamido propiltrimonio
o Mantequilla de butirospermo
o D-Pantenol

57
 o Glicerina
o Octilpalmitato
o Triglicérido caprico caprilico
o Miristato de isopropilo
o PPG-3 benzyl éter miristato
o Metileno bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol
o Propilenglicol (y) agua (y) metilisotiazolinona (y) iodopropinil
butilcarbamato (y) cloruro de sodio

 Etapa 3
o Polyquaternium-37
o Gliceril polimetacrilato/propilenglicol/PVM-MA copolímero
o Alcohol etílico
o PEG-40/aceite de castor hidrogenado/PCA isostearato
o Ácido láctico

3.6. Técnica cualitativa o cuantitativa

Se siguió un método de investigación científica sujeto a recomendaciones

sobre formulaciones cosméticas, respecto a los principios activos, para lograr
que cumplieran con su función principal en el producto y que entre ellos no
existiera competencia en el desempeño e incorporación dentro de la fórmula.

Al producto terminado se le analizaron propiedades organolépticas,

fisicoquímicas y microbiológicas que cumplieron con los estándares de un
producto de alta calidad, acorde a normativas del Reglamento Técnico
Centroamericano, documento que cuenta con regulaciones sobre la elaboración
de productos cosméticos.

58
3.7. Recolección y ordenamiento de la información

A continuación se presenta el procedimiento de recolección y

ordenamiento de la información.

3.7.1. Procedimiento, etapa 1: champú y acondicionador

reparador con impacto alisante

 Recopilar información general y específica sobre la técnica de alisado y

principios activos.
 Dar formato a la posible fórmula cualitativa y cuantitativa acorde a las
Fases en las que se incorporaran los ingredientes activos y el resto de
las materias primas.
 Agregar los ingredientes de la fase A agitar vigorosamente e iniciar el
calentamiento de 75 a 80 °C.
 Adicionar, los ingredientes de la fase B a la fase A, agitar hasta
homogenizar.
 Agregar los ingredientes de la fase C a la fase AB por debajo de 40 °C y
agitar moderadamente.
 Adicionar uno a uno los ingredientes de la fase D a la fase ABC y agitar
moderadamente.
 Adicionar, por último, la fragancia para establecer parámetros
organolépticos, en este caso de olor.
 Analizar los parámetros fisicoquímicos del producto de la primera etapa.
 En caso de que los parámetros favorezcan las propiedades físicas y
químicas del cabello, se valida la fórmula y se establece la dosificación
de los principios activos, para estandarizar siguientes fabricaciones.
 Someter la muestra a prueba de centrifuga y prueba de microondas para
evaluar la estabilidad de las fases.

59
 Realizar análisis microbiológico de la muestra obtenida (bacterias,
mohos, levaduras, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa).
 Evaluar la estabilidad del producto ante 4 ambientes durante dos meses.
 Examinar la efectividad del producto en cabello humano, luego de 2
aplicaciones semanales.
 Determinar el tiempo de acción del tratamiento capilar en cabello natural
humano.

3.7.2. Procedimiento, etapa 2: ungüento protector térmico y

solar con SPF 10, efecto liso impactante

 Recopilar información general y específica sobre la técnica de alisado y

principios activos.
 Dar formato a la posible fórmula cualitativa y cuantitativa acorde a las
fases en las que se incorporarán los ingredientes activos y el resto de las
materias primas.
 Agregar los ingredientes de la fase A agitar vigorosamente e iniciar el
calentamiento de 75 a 80 °C.
 Fundir los ingredientes de la fase B a una temperatura de 75 a 80 °C, y
adicionarlos a la fase A, agitar hasta homogenizar.
 Agregar los ingredientes de la fase C a la fase AB por debajo de 40 °C y
agitar moderadamente.
 Adicionar los ingredientes de la fase D a la fase ABC a una temperatura
alrededor de los 30 °C y agitar moderadamente.
 Adicionar, por último, la fragancia para establecer parámetros
organolépticos, en este caso de olor.
 Analizar los parámetros fisicoquímicos del producto de la segunda etapa.

60
 En caso de que los parámetros favorezcan las propiedades físicas y
químicas del cabello se valida la fórmula y se establece la dosificación de
los principios activos, para estandarizar siguientes fabricaciones.
 Someter la muestra a prueba de centrífuga y prueba de microondas para
evaluar la estabilidad de las fases.
 Realizar análisis microbiológico de la muestra obtenida (bacterias,
mohos, levaduras, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa).
 Evaluar la estabilidad del producto ante 4 ambientes durante dos meses.
 Examinar la efectividad del producto en cabello humano, luego de 2
aplicaciones semanales.
 Determinar el tiempo de acción del tratamiento capilar en cabello natural
humano.

3.7.3. Procedimiento, etapa 3: spray abrillantador sellador de

cutícula

 Recopilar información general y específica sobre la técnica de alisado y

principios activos.
 Dar formato a la posible fórmula cualitativa y cuantitativa acorde a las
fases en las que se incorporarán los ingredientes activos y el resto de las
materias primas.
 Pre dispersar los ingredientes de la fase B e incorporar dicha pre mezcla
a la fase A y agitar vigorosamente durante 20 minutos a temperatura
ambiente.
 Agregar los ingredientes de la fase C a la fase AB a temperatura
ambiente y agitar por 10 minutos.
 Adicionar los ingredientes de la fase D a la fase ABC a una temperatura
ambiente y agitar moderadamente por 20 minutos.

61
 Adicionar, por último, la fragancia para establecer parámetros
organolépticos, en este caso de olor.
 Analizar los parámetros fisicoquímicos del producto de la tercera etapa.
 En caso de que los parámetros favorezcan las propiedades físicas y
químicas del cabello, se valida la fórmula y se establece la dosificación
de los principios activos, para estandarizar siguientes fabricaciones.
 Someter la muestra a prueba de centrifuga y prueba de microondas para
evaluar la estabilidad de las Fases.
 Realizar análisis microbiológico de la muestra obtenida (bacterias,
mohos, levaduras, S. Aureus, E. coli, P. Aeruginosa).
 Evaluar la estabilidad del producto ante 4 ambientes durante dos meses.
 Examinar la efectividad del producto en cabello humano, luego de 2
aplicaciones semanales.
 Determinar el tiempo de acción del tratamiento capilar en cabello natural
humano.

3.8. Metodología de recopilación de variables del proceso

A continuación se explicará la metodología para el recopilación de

variables del proceso.

3.8.1. Diseño experimental

 Experimento 1: determinación de las fórmulas cuali-cuantitativas del

tratamiento. Realizar variaciones en los componentes activos para
determinar el porcentaje más apropiado de cada uno de ellos.

 Experimento 2: determinación de los rangos de temperatura de emulsión

en el tratamiento capilar alisador (temperatura de mezcla O/W).

62
 Experimento 3: determinación del pH en el tratamiento capilar alisador.
Determinar con un potenciómetro.

 Experimento 4: determinación de la metodología más adecuada para la

aplicación de los productos de alisado del cabello.

 Experimento 5: determinar la cantidad óptima, en gramos de sulfito de

sodio, en la fórmula cuantitativa de cada una de las etapas del
tratamiento capilar que es capaz de reaccionar con la queratina del
cabello confiriéndole el liso deseado.

 Experimento 6: determinar la composición porcentual de emulsificantes

para la segunda etapa del tratamiento capilar para la incorporación del
sulfito de sodio, aminoácidos de trigo, queratina hidrolizada y urea, punto
crítico para la obtención de una emulsión PIT (phase inversion
temperature).

 Experimento 7: comparar el rendimiento de cada uno de los productos

que conforman el tratamiento capilar de 2 grupos de formulaciones, a la
dosis máxima y mínima de activos, respectivamente.

3.8.2. Tratamientos y repeticiones

 Experimento 1: determinación de las fórmulas cuali-cuantitativas del

tratamiento capilar alisador para sus 3 etapas.

o Tratamiento: se prepararon las posibles fórmulas cuali-

cuantitativas de los tres productos de la serie de pasos del
proceso alisador para el cabello. Se establecieron con base en

63
 conocimientos previos sobre formulación en la industria cosmética
y respecto a los límites que establece la teoría de los principios
activos.

o Repeticiones: este procedimiento se realizó dos veces para cada

producto, obteniendo en total dos juegos de formulaciones (dosis
mínima y máxima).

 Experimento 2: determinación del rango de temperatura exacta de

emulsión en el tratamiento capilar alisador.

o Tratamiento: durante el proceso de emulsión del tratamiento

capilar alisador, en cada formulación se utilizaron rangos de
temperatura para lograr la estabilidad de esta y así evaluar su
eficiencia en el producto terminado y determinar si es un factor
estricto en el proceso de manufactura o puede variar sin alterar el
resultado.

o Repeticiones: este experimento se realizó dos veces.

 Experimento 3: determinación de pH en el tratamiento capilar alisador

o Tratamiento: se reguló el pH de cada tratamiento capilar elaborado

con base en las dos formulaciones establecidas en el
experimento 1.

o Repeticiones: este experimento se realizó dos veces.

64
 Experimento 4: determinación de la metodología más adecuada para la
aplicación de los productos de alisado del cabello.

o Tratamiento: se aplicaron los tres productos en el cabello de cinco

modelos, para comprobar la efectividad de los componentes
activos sobre el mismo y obtener así un alisado perfecto.

o Repeticiones: este experimento se realizó dos veces en cada

modelo.

 Experimento 5: determinar la cantidad óptima, en gramos de sulfito de

sodio, en la fórmula cuantitativa de cada una de las etapas del
tratamiento capilar que es capaz de reaccionar con la queratina del
cabello confiriéndole el liso deseado.

o Tratamiento: se aplicaron los tres productos en el cabello de cinco

modelos para comprobar la efectividad de la dosis utilizada de
sulfito de sodio, con 2 cantidades estipuladas de este compuesto,
siendo un porcentaje máximo y un porcentaje mínimo.

o Repeticiones: este experimento se realizó dos veces en cada

modelo, la primera aplicación con las 3 etapas con la dosis mínima
de activos y la segunda con la dosis máxima.

 Experimento 6: determinar la composición porcentual de emulsificantes

para la segunda etapa del tratamiento capilar para la incorporación del
sulfito de sodio, aminoácidos de trigo, queratina hidrolizada y urea, punto
crítico para la obtención de una emulsión PIT (phase inversión
temperature).

65
 o Tratamiento: se cuantificó porcentualmente la cantidad de
emulsificantes en la segunda etapa, hasta lograr su total
estabilidad y superación de la prueba de centrífuga, en la que se
determinó que no existiera separación de fases.

o Repeticiones: esta cuantificación se realizó dos veces durante la

preparación de la base de formulación sin los porcentaje óptimos
de activos.

 Experimento 7: comparar el rendimiento de cada uno de los productos

que conforman el tratamiento capilar de 2 grupos de formulaciones, a la
dosis máxima y mínima de activos, respectivamente.

o Tratamiento: se cuantificó la cantidad de producto obtenido luego

de todos los procesos de calentamiento durante la preparación de
cada una de las etapas y se evaluó el rendimiento de cada una de
ellas con la relación ente la cantidad de gramos obtenida
experimentalmente y la cantidad de gramos esperada
teóricamente.

o Repeticiones: esta cuantificación se realizó 2 veces, una para la

dosis mínima y otra para la dosis máxima, en cada una de las
etapas, evaluando así los 6 rendimientos.

3.9. Tabulación, ordenamiento y procesamiento de la información

Determinación del porcentaje de rendimiento de cada una de las

formulaciones.

66
 𝑔. 𝑒. 𝐹𝑖
%𝑅𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑖 = ∗ 100
𝑔. 𝑡. 𝐹𝑖

Donde

𝑔. 𝑒. 𝐹1= gramos experimentales de la formula i (g)

𝑔. 𝑡. 𝐹1= gramos teóricos de la formula i (g)
%𝑅𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑖 = porcentaje de rendimiento de la fórmula i (%)

3.10. Plan de análisis de los resultados

Los resultados obtenidos fueron evaluados por profesionales de la

Corporación Lancasco S. A., división Scentia Perfumería, tanto en el
desempeño del producto como en la validación de los parámetros establecidos,
para su futura certificación en el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social,
cuenta con el respaldo del Registro Sanitario del producto.

67
68
 4. RESULTADOS

A continuación se presentan los datos cuantitativos y cualitativos

obtenidos luego de realizar la experimentación.

Tabla VII. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la primera etapa del

tratamiento capilar con una dosificación mínima de activos

Línea Descripción/INCI % Fase Función

1 Agua desmineralizada 73,32 A Vehículo.
Guar hidroxipropil cloruro de
2 0,15 A Red suspensora.
trimonio
Retiene
3 Hidroxietilcelulosa 0,03 A
humedad.
4 Sulfito de sodio 3,00 A Activo
5 Ácido cítrico 0,35 A Ajusta pH.
6 Lauril éter sulfato de sodio 5 B Surfactante.
Lauril sulfato de sodio (y)
Mezcla
7 cocamidopropilbetaína (y) 7 B
surfactante.
cocoglucósido
8 Lauril glucósido 0,3 B Detergente.
9 Cocoglucósido gliceril oleato 0,5 B Reengrasante.
10 PEG-150 diestearato 0,25 B Viscosante.
Isoestearil alcohol (y )
11 butilenglicol cocoato (y ) 0,2 B Acondicionador.
etilcelulosa
Metilcloroisotiazolinona (y)
12 C Preservante
metilisotiazolinona 0,10
13 Cocamidopropilbetaína c.s.p 2,5 D Surfactante.
14 Cocamida DEA 1 D Surfactante.
Agente
15 Óxido de amina 1 D
espumante.
16 Urea 2,00 D
17 Aminoacidos de trigo 1,00 D Activo.
18 Queratina hidrolizada 1,50 D
Aroma
19 Fragancia 0,8 E
0agradable.
Cloruro de
21 cetrimonio/etanol/C19-C17 0,1 F Acondicionador.
isoalcohol c.s.p.
22 FD&C rojo núm.3 (CI 45430) 0,05 F Color
100,00

Fuente: elaboración propia.

69
Tabla VIII. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la primera etapa del
tratamiento capilar con una dosificación máxima de activos

Línea Descripción/INCI % Fase Función

1 Agua desmineralizada 65,67 A Vehículo.
Guar hidroxipropil cloruro de
2 0,15 A Red suspensora.
trimonio
Retiene
3 Hidroxietilcelulosa 0,03 A
humedad.
4 Sulfito de Sodio 6,00 A Activo
5 Ácido cítrico 0,35 A Ajusta pH.
6 Lauril éter sulfato de sodio 5 B Surfactante.
Lauril sulfato de sodio (y)
Mezcla
7 cocamidopropilbetaína (y) 7 B
surfactante.
cocoglucósido
8 Lauril glucósido 0,3 B Detergente.
9 Cocoglucósido gliceril oleato 0,5 B Reengrasante.
10 PEG-150 diestearato 0,25 B Viscosante.
Isoestearil alcohol (y )
11 butilenglicol cocoato (y ) 0,2 B Acondicionador.
etilcelulosa
Metilcloroisotiazolinona (y)
12 C Preservante
metilisotiazolinona 0,10
13 Cocamidopropilbetaína c.s.p 2,5 D Surfactante.
14 Cocamida DEA 1 D Surfactante.
Agente
15 Óxido de amina 1 D
espumante.
16 Urea 4,00 D
17 Aminoacidos de trigo 2,00 D Activo.
18 Queratina hidrolizada 3,00 D
Aroma
19 Fragancia 0,8 E
agradable.
Cloruro de
20 cetrimonio/etanol/C19-C17 0,1 F Acondicionador.
isoalcohol c.s.p.
21 FD&C rojo núm.3 (CI 45430) 0,05 F Color
100,00

Fuente: elaboración propia.

Tabla IX. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la segunda etapa del

tratamiento capilar con una dosificación mínima de activos

Línea Descripción/INCI % Fase Función

1 Agua desmineralizada c.s.p 77,60 A Vehículo
2 Sulfito de Sodio 5,00 A Activo
3 Carbomero-21 0,1 A Espesante
Agente de
4 Ácido Esteárico 3 B
consistencia
5 Alcohol Estearílico 1 B Emulsificante
6 Ceteareth-12 0,6 B Emulsificante
7 Ceteareth-20 0,6 B Emulsificante
8 Behenamido propil trimonio 0,05 B Acondicionador
9 Mantequilla de Butirospermo 0,7 B Emoliente

70
Continuación de tabla IX.

Activo,
10 D-pantenol 0,1 B
Acondicionador.
Activo,
11 Queratina hidrolizada 3,00 B permeabilizante
y reparador.
12 Glicerina 0,9 C Humectante
13 Octilpalmitato 0,1 C Emoliente.
14 Triglicérido cáprico caprílico 0,2 C Emoliente.
15 Miristato de Isopropilo 0,5 C Emoliente.
Complejo Oleoso (Aceite de
16 0,1 C
Coco) Activo
17 PPG-3 benzyl éter miristato 0,2 C Acondicionador.
Metileno bis-benzotriazolil
18 0,5 C Filtro solar
tetrametilbutilfenol
19 Urea 2,00 C
Activo.
20 Aminoacidos de trigo 2,50 C
Isoestearil alcohol (y ) Emulsificante,
21 butilenglicol cocoato (y ) 0,5 C sensorial
etilcelulosa agradable.
Propilenglicol (y) agua (y)
metilisotiazolinona (y)
22 0,2 D Preservante
iodopropinil butilcarbamato
(y) cloruro de sodio.
Aroma
23 Fragancia 0,5 E
Agradable.
24 FD&C rojo núm.3 (CI 45430) 0,05 F Color
100,00

Fuente: elaboración propia.

Tabla X. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la segunda etapa del

tratamiento capilar con una dosificación máxima de activos

Línea Descripción/INCI % Fase Función

1 Agua desmineralizada c.s.p 65,10 A Vehículo
2 Sulfito de sodio 10,00 A Activo
3 Carbomero-21 0,1 A Espesante
Agente de
4 Ácido esteárico 3 B
consistencia
5 Alcohol estearílico 1 B Emulsificante
6 Ceteareth-12 0,6 B Emulsificante
7 Ceteareth-20 0,6 B Emulsificante
8 Behenamido propil trimonio 0,05 B Acondicionador
9 Mantequilla de Butirospermo 0,7 B Emoliente
Activo,
10 D-pantenol 0,1 B
Acondicionador.
Activo,
11 Queratina hidrolizada 6,00 B permeabilizante
y reparador.
12 Glicerina 0,9 C Humectante
13 Octilpalmitato 0,1 C Emoliente.
14 Triglicérido cáprico caprílico 0,2 C Emoliente.
15 Miristato de isopropilo 0,5 C Emoliente.
Complejo oleoso (Aceite de
16 0,1 C
Coco) Activo
17 PPG-3 benzyl éter miristato 0,2 C Acondicionador.

71
Continuación de la tabla X.

Metileno bis-benzotriazolil
18 0,5 C Filtro solar
tetrametilbutilfenol
19 Urea 4,00 C
Activo.
20 Aminoacidos de trigo 5,00 C
Isoestearil alcohol (y ) Emulsificante,
21 butilenglicol cocoato (y ) 0,5 C sensorial
etilcelulosa agradable.
Propilenglicol (y) agua (y)
metilisotiazolinona (y)
22 0,2 D Preservante
iodopropinil butilcarbamato
(y) cloruro de sodio.
Aroma
23 Fragancia 0,5 E
Agradable.
24 FD&C rojo núm.3 (CI 45430) 0,05 F Color
100,00

Fuente: elaboración propia.

Tabla XI. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la tercera etapa del

tratamiento capilar con una dosificación mínima de activos

Línea Descripción/INCI % Fase Función

1 Agua desmineralizada c.s.p 68,90 A Vehículo
2 Sulfito de Sodio 0,50 A Activo
Propilenglicol (y) agua (y)
3 metilisotiazolinona (y) iodopropinil 0,2 A Preservante
butilcarbamato (y) cloruro de sodio.
4 Agua desmineralizada c.s.p 20 B Vehículo
5 Polyquaternium-37 0,6 B Red Suspensoria
Isoestearil alcohol (y ) butilenglicol Emulsificante,
6 0,3 C
cocoato (y ) etilcelulosa sensorial agradable.
Gliceril
7 polimetacrilato/propilenglicol/PVM-MA 0,5 C Emoliente
copolímero. (LUBRAGEL OIL)
8 Urea 1,00 C Activo.
9 Aminoacidos de trigo 1,00 C Activo
Manejabilidad, liso
10 Extracto de tamarindo 0,5 C extremo, suavidad y
brillo.
11 Alcohol etílico 3 D Vehículo
13 Fragancia 0,5 D Olor agradable
PEG-40/aceite hidrogenado de
14 0,8 D Solubilizante.
castor/PCA isostearato
15 Complejo oleoso 0,1 D Activo
16 Queratina hidrolizada 2,00 E Activo
17 FD&C rojo núm.3 (CI 45430) 0,05 E Color
18 Ácido láctico c.s.p 0,05 F Ajuste de pH.
100,00

Fuente: elaboración propia.

72
Tabla XII. Fórmula cualitativa y cuantitativa de la tercera etapa del
tratamiento capilar con una dosificación máxima de activos

Línea Descripción/INCI % Fase Función

1 Agua desmineralizada c.s.p 66,20 A Vehículo
2 Sulfito de Sodio 1,00 A Activo
Propilenglicol (y) agua (y)
metilisotiazolinona (y) iodopropinil
3 0,2 A Preservante
butilcarbamato (y) cloruro de
sodio.
4 Agua desmineralizada c.s.p 20 B Vehículo
5 Polyquaternium-37 0,6 B Red suspensoria
Emulsificante,
Isoestearil alcohol (y ) butilenglicol
6 0,3 C sensorial
cocoato (y ) etilcelulosa
agradable.
Gliceril
7 polimetacrilato/propilenglicol/PVM- 0,5 C Emoliente
MA copolímero. (LUBRAGEL OIL)
8 Urea 2,00 C Activo.
9 Aminoacidos de trigo 0,20 C Activo
Manejabilidad,
10 Extracto de tamarindo 0,5 C liso extremo,
suavidad y brillo.
11 Alcohol etílico 3 D Vehículo
13 Fragancia 0,5 D Olor agradable
PEG-40/aceite hidrogenado de
14 0,8 D Solubilizante.
castor/PCA isostearato
15 Complejo oleoso 0,1 D Activo
16 Queratina hidrolizada 4,00 E Activo
17 FD&C rojo núm.3 (CI 45430) 0,05 E Color
18 Ácido láctico c.s.p 0,05 F Ajuste de pH.
100,00

Fuente: elaboración propia.

Tabla XIII. Rendimiento de las etapas del tratamiento capilar con

dosificaciones mínimas de activos

Fórmula Porcentaje de rendimiento

Etapa 1 del tratamiento capilar
Champú y acondicionador reparador con impacto 77,80 %
alisante.
Etapa 2 del tratamiento capilar
Ungüento protector térmico & solar con SPF 10 con
efecto liso impactante. 79,60 %
Etapa 3 del tratamiento capilar
Spray abrillantador sellador de cutícula. 99,00 %

Fuente: elaboración propia.

73
Tabla XIV. Rendimiento de las etapas del tratamiento capilar con
dosificaciones máximas de activos

Fórmula % de Rendimiento
Etapa 1 del tratamiento capilar
Champú y acondicionador reparador con impacto
alisante. 78,20 %
Etapa 2 del tratamiento capilar
Ungüento protector térmico & solar con SPF 10 con 79,80 %
efecto liso impactante.
Etapa 3 del tratamiento capilar
Spray abrillantador sellador de cutícula. 99,20 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla XV. Temperatura y tiempo de exposición a efecto térmico para la

evaluación de modo adecuado de aplicación

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar
con SPF 10 con efecto liso con SPF 10 con efecto liso
impactante. impactante.
Temperatura °C
(plancha térmica sellante de 210 ºC 190 ºC
ungüento)
Tiempo (minutos) por mechón de
cabello untado con el ungüento 20 s 30 s
protector.

Fuente: elaboración propia.

Tabla XVI. Análisis de propiedades fisicoquímicas de la primera etapa

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento

concentración mínima de activos capilar, concentración
champú y acondicionador reparador con máxima de activos
impacto alisante. champú y acondicionador
reparador con impacto
alisante.
pH a 25 °C 6,50 7,10
Viscosidad pin 4 a 12 6 500 cP 6 550 cP
RPM a 25 °C
Apariencia Solución ligeramente traslúcida, altamente Solución ligeramente
viscosa. traslúcida, altamente viscosa.
Olor Notas aromáticas frutales. Notas aromáticas frutales.
Color Ligeramente rosa. Ligeramente rosa.

Fuente: elaboración propia.

74
Tabla XVII. Análisis de propiedades fisicoquímicas de la segunda etapa

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar
con SPF 10 con efecto liso con SPF 10 con efecto liso
impactante. impactante.
pH a 25 °C 6,35 7,25
Viscosidad pin 5 a 12 RPM a 3 900 cP 3 995 cP
25 °C
Apariencia Solución ligeramente traslúcida, Solución ligeramente traslúcida,
viscosa. viscosa.
Olor Notas aromáticas frutales. Notas aromáticas frutales.
Color Ligeramente rosa. Ligeramente rosa.

Fuente: elaboración propia.

Tabla XVIII. Análisis de propiedades fisicoquímicas de la tercera etapa

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de Spray abrillantador sellador de
cutícula. cutícula.
pH a 25 °C 5,25 6,63
Viscosidad pin 6 a 12 RPM a 25 °C 2 900 cP 3 100 cP
Apariencia Solución sutilmente traslúcida, Solución sutilmente traslúcida,
ligeramente viscosa. ligeramente viscosa.
Olor Notas aromáticas frutales. Notas aromáticas frutales.
Color Ligeramente rosa. Ligeramente rosa.

Fuente: elaboración propia.

Tabla XIX. Resultados de separación de fases de prueba de centrífuga

y prueba de microondas para la primera etapa

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador reparador con Champú y acondicionador reparador con
impacto alisante. impacto alisante.
Prueba de 13 000 rpm 13 000 rpm
centrifuga (No hubo separación de fases) (No hubo separación de fases)
Prueba de micro- 300 MHz 300 MHz
ondas (No presentó ninguna reacción que (No presentó ninguna reacción que alterara
alterara las propiedades del producto) las propiedades del producto)

Fuente: elaboración propia.

75
Tabla XX. Resultados de separación de fases de prueba De centrífuga
y prueba de microondas para la segunda etapa

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar con SPF Ungüento protector térmico & solar
10 con efecto liso impactante con SPF 10 con efecto liso
impactante.
Prueba centrifuga 13 000 rpm 13 000 rpm
(No hubo separación de fases) (No hubo separación de fases)
Prueba microondas 300 MHz 300 MHz
(No presentó ninguna reacción que alterara (No presentó ninguna reacción que
las propiedades del producto) alterara las propiedades del producto)

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXI. Resultados de separación de fases en prueba De centrífuga

y prueba de microondas para la tercera etapa

Etapa 3 del tratamiento capilar, concentración Etapa 3 del tratamiento capilar,

mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de cutícula. Spray abrillantador sellador de cutícula.
Prueba 13 000 rpm 13 000 rpm
centrifuga (No hubo separación de fases) (No hubo separación de fases)
Prueba 300 MHz 300 MHz
microondas (No presentó ninguna reacción que alterara las (No presentó ninguna reacción que alterara
propiedades del producto las propiedades del producto)

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Primera etapa (primer mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador reparador con Champú y acondicionador reparador
impacto alisante. con impacto alisante.
Exposición solar Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Temperatura ambiente Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Incubadora (39 °C) Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Prueba de bajas Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Temperaturas (4 °C)

Fuente: elaboración propia.

76
Tabla XXIII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes
diferentes. Primera etapa (segundo mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador reparador con Champú y acondicionador
impacto alisante. reparador con impacto alisante.
Exposición solar Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Temperatura ambiente Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Incubadora (39°C) Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Prueba de bajas temperaturas Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
(4°C)

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXIV. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Primera etapa (tercer mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador reparador con Champú y acondicionador
impacto alisante. reparador con impacto alisante.
Exposición solar Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Temperatura ambiente Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Incubadora (39°C) Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Prueba de bajas temperaturas Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
(4°C)

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXV. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Primera etapa (cuarto mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador reparador con Champú y acondicionador
impacto alisante. reparador con impacto alisante.
Exposición solar Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Temperatura ambiente Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Incubadora (39°C) Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
Prueba de bajas temperaturas Se mantuvo estable. Se mantuvo estable.
(4°C)

Fuente: elaboración propia.

77
Tabla XXVI. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes
diferentes. Segunda etapa (primer mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar
con SPF 10 con efecto liso con SPF 10 con efecto liso
impactante. impactante.
Exposición solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39°C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de Bajas temperaturas (4°C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXVII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Segunda etapa (segundo mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar
con SPF 10 con efecto liso con SPF 10 con efecto liso
impactante. impactante.
Exposición solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39°C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de bajas temperaturas (4°C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXVIII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Segunda etapa (tercer mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar
con SPF 10 con efecto liso con SPF 10 con efecto liso
impactante. impactante.
Exposición solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de bajas temperaturas (4° Se mantuvo estable Se mantuvo estable
C)

Fuente: elaboración propia.

78
Tabla XXIX. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes
diferentes. Segunda etapa (cuarto mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar
con SPF 10 con efecto liso con SPF 10 con efecto liso
impactante. impactante.
Exposición Solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura Ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39°C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de Bajas Temperaturas (4°C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXX. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Tercera etapa (primer mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de Spray abrillantador sellador de
cutícula. cutícula.
Exposición solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de Bajas temperaturas (4 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXI. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Tercera etapa (segundo mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de Spray abrillantador sellador de
cutícula. cutícula.
Exposición solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de bajas temperaturas (4 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable

Fuente: elaboración propia.

79
Tabla XXXII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes
diferentes. Tercera etapa (tercer mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de Spray abrillantador sellador de
cutícula. cutícula.
Exposición solar Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de bajas temperaturas (4 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXIII. Resultados de pruebas de estabilidad en 4 ambientes

diferentes. Tercera etapa (cuarto mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de Spray abrillantador sellador de cutícula.
cutícula.
Exposición solar Perdió su color rosa. Perdió su color rosa.
Temperatura ambiente Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Incubadora (39 °C) Se mantuvo estable Se mantuvo estable
Prueba de bajas temperaturas Se mantuvo estable Se mantuvo estable
(4°C)

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXIV. Análisis microbiológico de producto terminado, primera

etapa (primer mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador reparador Champú y acondicionador reparador
con impacto alisante. con impacto alisante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

80
Tabla XXXV. Análisis microbiológico de producto terminado, primera
etapa (segundo mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador Champú y acondicionador
reparador con impacto alisante. reparador con impacto alisante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXVI. Análisis microbiológico de producto terminado, primera

etapa (tercer mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador Champú y acondicionador
reparador con impacto alisante. reparador con impacto alisante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXVII. Análisis microbiológico de producto terminado, primera

etapa (cuarto mes)

Etapa 1 del tratamiento capilar, Etapa 1 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Champú y acondicionador Champú y acondicionador
reparador con impacto alisante. reparador con impacto alisante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

81
Tabla XXXVIII. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda
etapa (primer mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar con Ungüento protector térmico & solar con
SPF 10 con efecto liso impactante. SPF 10 con efecto liso impactante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXIX. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda

etapa (segundo mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar con Ungüento protector térmico & solar
SPF 10 con efecto liso impactante. con SPF 10 con efecto liso
impactante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XL. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda

etapa (tercer mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar con Ungüento protector térmico & solar con
SPF 10 con efecto liso impactante. SPF 10 con efecto liso impactante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

82
Tabla XLI. Análisis microbiológico de producto terminado, segunda
etapa (cuarto mes)

Etapa 2 del tratamiento capilar, Etapa 2 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Ungüento protector térmico & solar Ungüento protector térmico & solar con
con SPF 10 con efecto liso SPF 10 con efecto liso impactante.
impactante.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.Coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLII. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera

etapa (primer mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de cutícula. Spray abrillantador sellador de cutícula.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.Coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLIII. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera

etapa (segundo mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de cutícula. Spray abrillantador sellador de cutícula.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.Coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

83
Tabla XLIV. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera
etapa (tercer mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de cutícula. Spray abrillantador sellador de cutícula.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.Coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLV. Análisis microbiológico de producto terminado, tercera

etapa (cuarto mes)

Etapa 3 del tratamiento capilar, Etapa 3 del tratamiento capilar,

concentración mínima de activos concentración máxima de activos
Spray abrillantador sellador de cutícula. Spray abrillantador sellador de cutícula.
Recuento aérobico total <10 UFC <10 UFC
Mohos y levaduras <10 UFC <10 UFC
E.Coli Ausencia Ausencia
Coliformes totales Ausencia Ausencia
Pseudomonas aeruginosa Ausencia Ausencia
Staphylococcus aureus Ausencia Ausencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLVI. Longitud de la hebra del cabello posterior la aplicación

del tratamiento

Formulación de las tres Longitud Longitud Longitud (mm) Longitud Longitud

etapas del Tratamiento (mm) de la (mm) de la de la hebra (mm) de la (mm) de la
Capilar con hebra capilar. hebra capilar capilar hebra capilar hebra capilar
Máxima Concentración de MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5
Activos
1 mes 800 ± 5mm 480± 5mm 400± 5mm 820± 5mm 480± 5mm
2 meses 790 ± 5mm 475± 5mm 495± 5mm 818± 5mm 478± 5mm
3 meses 779± 5mm 471± 5mm 392± 5mm 809± 5mm 470± 5mm
4 meses 775± 5mm 465± 5mm 380± 5mm 800± 5mm 460± 5mm

Fuente: elaboración propia.

84
Tabla XLVII. Resultados cualitativos de la evaluación de apariencia del
cabello

Formulación del tratamiento capilar Formulación del tratamiento capilar

completo con completo con
mínima concentración de activos máxima concentración de activos
Etapa 1 del tratamiento capilar
champú y acondicionador reparador con Buena apariencia Buena apariencia
impacto alisante.
Etapa 2 del tratamiento capilar
Ungüento protector térmico & solar con SPF Buena apariencia Buena apariencia
10 con efecto liso impactante.
Etapa 3 del tratamiento capilar
Spray abrillantador sellador de cutícula. Buena apariencia Buena apariencia

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLVIII. Resultados cualitativos de la evaluación de porosidad del

cabello

Formulación del tratamiento capilar Formulación del tratamiento capilar

completo con completo con
mínima concentración de activos máxima concentración de activos
Etapa 1 del tratamiento capilar
Champú y acondicionador reparador con Porosidad alta Porosidad alta
impacto alisante.
Etapa 2 del tratamiento capilar
Ungüento protector térmico & solar con SPF Porosidad alta Porosidad alta
10 con efecto liso impactante.
Etapa 3 del tratamiento capilar
Spray abrillantador sellador de cutícula. Porosidad alta Porosidad alta

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLIX. Resultados cualitativos de la evaluación de la elasticidad

del cabello

Formulación del tratamiento capilar Formulación del tratamiento capilar

completo con completo con
mínima concentración de activos máxima concentración de activos
Etapa 1 del tratamiento capilar
Champú y acondicionador reparador con Elasticidad media Elasticidad baja
impacto alisante.
Etapa 2 del tratamiento capilar
Ungüento protector térmico & solar con SPF 10 Elasticidad media Elasticidad baja
con efecto liso impactante.
Etapa 3 del tratamiento capilar
Spray abrillantador sellador de cutícula. Elasticidad media Elasticidad media

Fuente: elaboración propia.

85
Tabla L. Resultados cualitativos de la evaluación de la facilidad de
peinado

Formulación del tratamiento capilar Formulación del tratamiento

completo con capilar completo con
mínima concentración de activos máxima concentración de
activos
Etapa 1 del tratamiento capilar
Champú y acondicionador reparador con Buena facilidad de peinado Buena facilidad de peinado
impacto alisante.
Etapa 2 del tratamiento capilar
Ungüento protector térmico & solar con Buena facilidad de peinado Buena facilidad de peinado
SPF 10 con efecto liso impactante.
Etapa 3 del tratamiento capilar
Spray abrillantador sellador de cutícula. Buena facilidad de peinado Buena facilidad de peinado

Fuente: elaboración propia.

86
 5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El material queratinoso que se encuentra en el cabello humano está

constituido por largas cadenas polipeptídicas reticuladas entre sí mediante
enlaces de disulfuro. Los enlaces de disulfuro actúan manteniendo el cabello en
una forma o configuración permanente, la rotura de los enlaces disulfuro
permite que las cadenas polipeptídicas funcionen independientemente,
posibilitando la deformación de la forma del cabello. Durante el desarrollo de las
fórmulas de esta investigación, se logró romper los enlaces disulfuro por medio
de un agente reductor conocido como sulfito de sodio, acompañado de otros 3
activos que le conferirían al cabello una mejor apariencia y apoyarían el óptimo
desempeño del tratamiento con reacciones paralelas, reduciendo el impacto del
daño que todo cambio químico permanente puede ocasionar a las hebras
capilares, estos últimos 3 en mención son los aminoácidos de trigo, la
queratina hidrolizada y la urea.

El objetivo de este tratamiento capilar se enfoca en el alisado permanente

del cabello, para ello se aplicaron 3 etapas, un champú-acondicionador, un
ungüento protector térmico y un sellante de cutícula. La etapa crítica de este
tratamiento es la segunda, ya que se trata de una loción reductora que fue
aplicada en forma espesa, distribuida por todo el cabello, sellada con efecto
térmico y mecánico para lograr el rompimiento y reacomodamiento de los
enlaces disulfuro. Esto se debe a que, para aumentar la resistencia a la
tracción y eliminar los grupos sulfhidrilo como sitios reactivos, es necesaria la
oxidación, lo cual se logra sometiendo a altas temperaturas el cabello.
Experimentalmente se dejó actuar el ungüento reductor sobre el cabello de 3
modelos con cabellos vírgenes durante 30 minutos y sobre otras 2 modelos

87
con cabellos procesados o teñidos durante 15 minutos. Estos tiempos fueron
estipulados de esta manera para evitar dañar totalmente la estructura del
cabello y sus propiedades físicas.

Mediante la rotura de los enlaces disulfuro para formar grupos sulfhidrilo

libres colgantes en el cabello, este puede ser conformado o configurado a
voluntad, por ejemplo enrollándolo en rulos si se desea rizar o tensándolo en el
caso del alisado del cabello. La rotura de los enlaces disulfuro generalmente se
realiza de acuerdo con la práctica habitual, que implica la aplicación del agente
reductor al cabello. Justo después de esta etapa se puede aplicar calor con el
objetivo de reunir de alguna otra forma las cadenas proteicas, si se evalúan
estas 2 fases contiguas es posible percibir que se trata de una neutralización.

Los agentes oxidantes o los reactivos reticulantes pueden aplicarse al

cabello por sí solos después de la reducción o en combinación con un agente
reductor que sea compatible. En el caso de este desarrollo como tratamiento
capilar, el agente reductor está en constante relación y compatibilidad con el
agente reticulante, que en esta invención se trata de la urea, es por ello que se
optó por una última oxidación al someter el cabello a efecto térmico luego de
aplicar la segunda y tercera etapa, para asegurar la efectividad de sistema.

Para detallar la metodología de aplicación, la primera etapa fue aplicada

como un champú regular, se dejó actuar por 5 minutos y luego se enjuagó a
totalidad hasta retirar completamente la espuma. La segunda etapa se aplicó el
ungüento con un atomizador, por toda la cabellera, se dejó actuar durante 30 y
15 minutos, según la condición del cabello de la modelo, y luego se procedió a
neutralizar el tratamiento con calor, planchando el cabello con el producto, a
una temperatura de 210 °C para la formulación con el mínimo de activos y a
190 °C para la formulación con el máximo contenido de activos.

88
 Durante este proceso, se dividió la cabellera en secciones, planchando el
cabello por mechones, sometiendo a calor cada mechón por 20 segundos para
la dosis mínima y 30 segundos para la dosis máxima, hasta completar el
secado del cabello. Por último se procedió a la aplicación de la tercera etapa, el
sellante de cutícula, el cual contenía altas concentraciones de aminoácidos de
trigo y queratina hidrolizada para terminar de tratar el cabello confiriéndole
suavidad y resistencia. Nuevamente, para concluir con esta etapa, se sometió el
cabello a un segundo planchado para terminar de reacomodar los puentes
disulfuro.

La formulación de las tres etapas fue basada en previos estudios y

experiencia en el desarrollo de productos de uso capilar. El objetivo radicaba en
conocer la dosis óptima para lograr el desempeño deseado sobre la cabellera
del usuario, independientemente de su condición, para ello se emplearon los
límites especificados dentro de las fichas técnicas de estos componentes,
siendo estos un límite mínimo de acción y un límite máximo de efectividad.

En el desarrollo del primer grupo de fórmulas con un porcentaje mínimo de

activos se estipuló para el sulfito de sodio un 3, 5, y 0,5%, de urea 2, 3, 1 %, de
aminoácidos de trigo 1, 2 y 1 %, de queratina hidrolizada 1,5, 2,5 y 2 % para la
etapa 1, 2 y 3 respectivamente. En el segundo grupo de fórmulas a un
porcentaje máximo de efectividad, este se duplicó siendo para el sulfito de sodio
un 6, 10 y 1 %, de urea 4, 6, 2%, de aminoácidos de trigo 2, 4 y 2 %, de
queratina hidrolizada 3, 5 y 4 % .

Durante la aplicación de estos 2 grupos de fórmulas se evaluaron las

condiciones del cabello luego de someterlo a cada etapa. Se seccionó
transversalmente la cabellera de cada modelo en 2 partes, aplicando sobre una
mitad las formulaciones con dosis máxima y, sobre la otra, las formulaciones

89
con dosis mínima. Los resultados en las 5 modelos fueron exactamente los
mismos para los 4 aspectos evaluados, siendo estos la apariencia, porosidad,
elasticidad y facilidad del peinado, los cuales fueron calificados cualitativamente
en las tablas XLVII, XLVIII, XLIX y L. En estos resultados se concreta que el
cabello sufre daño en su propiedad física de elasticidad al ser expuesto a una
dosificación máxima, sin embargo el liso deseado por cada modelo fue
percibido a esta dosificación.

Determinar la composición porcentual de emulsificantes fue fundamental

en el desarrollo de la segunda etapa del tratamiento capilar, ya que de esta
cuantificación dependió la estabilidad de la fórmula. Este porcentaje de
emulsionantes homogenizó la incorporación del sulfito de sodio, los
aminoácidos de trigo, la queratina hidrolizada y la urea. Se ambicionaba trabajar
con una emulsión ligera de fácil absorción, para lo cual se requería una de tipo
PIT, este tipo de emulsiones no son comunes, ya que requieren de una
inversión de fases por medio de un calentamiento cuidadoso y una estimación
exacta de emulsionantes.

Este proceso se da en las disoluciones en que primero se tiene O/W y

pasa a ser una W/O, en la que el agua como agente dispersante se invierte
para que el dispersante sean aquellas materias primas oleosas, se disgregue
por un momento durante el calentamiento y luego regrese a ser una O/W con
enlaces de lípidos más pequeños, la cantidad con la que se logró superar la
prueba de estabilidad ante la fuerza centrífuga de 13 000 rpm fue de un 2,2 %
de agentes emulsificantes, siendo (1 % de ácido estearílico, 0,6 % de ceteareth-
12, 0,6 % ceteareth-20 %).

Se determinó el porcentaje de rendimiento de cada grupo de fórmulas

siendo de 77,80, 79,60 y 99 % para las etapas 1, 2 y 3 respectivamente, a una

90
dosificación mínima de activos. Mientras que para las dosificaciones máximas,
se obtuvieron resultados de 78,20, 79,80, 99,20 %. Es evidente que en los dos
grupos, tanto en la dosificación máxima como mínima para las etapas 1 y 2, el
porcentaje de rendimiento es bajo ya que durante su preparación, las
soluciones son expuestas a temperaturas por arriba de los 80 ºC, mientras que
la última etapa es trabajada en un sistema frío, sin necesidad de calentamiento,
por lo que es posible asumir mediante un balance de masa que existe la
evaporación de una porción equivalente a la diferencia de los gramos
esperados teóricamente, para un rendimiento del 100 %.

Los análisis fisicoquímicos obtenidos evaluando el pH a 25 °C para la

primera etapa arrojaron los siguientes resultados; 6,50 para la dosificación
mínima y 7,10 para la dosificación máxima, en la segunda etapa 6,35 para el
porcentaje mínimo de activos y 7,25 para la dosis máxima de activos, 5,25 y
6,63 para la tercera etapa, cabe deducir que se alcaliniza el medio al
incrementar el porcentaje de sulfito de sodio como agente reductor.

Todas las etapas citadas de este desarrollo ponen en contacto el material

queratinoso con compuestos que contienen un enlace de sulfuro, lo cual resulta
eficaz, preferiblemente cuando se aplica en solución acuosa a pH 6 a 9, para
reoxidar dichos grupos sulfhidrilo colgantes a enlaces disulfuro con la
consiguiente rotura de su propio enlace de sulfuro.

La consistencia o viscosidad de cada una de las etapas del tratamiento

capilar juega un papel importante dentro de su cometido, ya que a partir de este
parámetro es posible deducir qué tan factible será la incorporación y aplicación
a la cabellera. Los resultados se obtuvieron con dimensionales de centipoises
(cP) siendo para la etapa 1, 6 500 cP con un pin 4 a 12 rpm (dosis mínima)
6 500 cP con un pin 4 a 12 rpm (dosis máxima). Para la etapa 2, 3 900 cP con

91
un pin 5 a 12 rpm (dosis mínima) 3 995 cP con un pin 5 a 12 rpm (dosis
máxima). Para la etapa 3, 2 900 cP con un pin 6 a 12 rpm (dosis mínima)
3 100 cP con un pin 6 a 12 rpm (dosis máxima).

Una alta viscosidad reduce el movimiento de las partículas de la fase

dispersa evitando la coalescencia, es decir que se junten, proporcionando una
mejor estructura definida a la emulsión. Esto se logra utilizando en la
formulación agentes con capacidad reológica y estética.

Con base en los resultados obtenidos, posterior a la aplicación del

tratamiento en las 5 modelos, se determinó la efectividad del producto en
cabellos con diferente estructura y apariencia física, tanto en cabellos lisótricos,
cinótricos y ulótricos. La permanencia del producto se estima en 7 meses de
efectividad, ya que durante los meses evaluados en cada una de las modelos,
el cabello se redujo a la mitad de la longitud inicial, antes de la aplicación del
tratamiento.

Se concluyó, con las pruebas experimentales efectuadas sobre el cabello

de las 5 modelos, que el conjunto de fórmulas con alta efectividad, es aquel de
alta dosificación de activos, por lo cual se llevaron a cabo pruebas de
estabilidad únicamente de estas, obteniendo resultados satisfactorios a lo largo
de 4 meses, expuestas a 6 ambientes y condiciones diferentes (prueba
centrífuga de 13 000 rpm, prueba de microondas 300 MHz, exposición solar,
temperatura ambiente 20-26 °C, incubadora 39 °C, 4 °C). El único
inconveniente que se presentó fue la pérdida del color rosa, característico del
sellador de cutícula, durante el cuarto mes bajo exposición solar, sin embargo,
sus propiedades de sellante y alisante continuaban.

92
 Adicional a las pruebas de estabilidad a 6 ambientes, se le practicaron
pruebas microbiológicas a cada una de las etapas del tratamiento durante
cuatro meses. A partir de los resultados de estas pruebas se generan datos
como la posible vida útil del producto y también se garantiza la calidad del
producto, ya que existe la posibilidad de multiplicación de microorganismos
capaces de deteriorar el producto o, lo que es peor, afectar la salud del
consumidor. Se deduce que estas pruebas son esenciales dado que los
cosméticos no son productos estériles, es por ello que obligatoriamente en su
formulación se deben incluir conservantes, por su susceptibilidad de
contaminación microbiana.

Los resultados durante los cuatro meses evaluados cumplieron con las
especificaciones de límites microbianos y microorganismos patógenos,
establecidos por el RTCA 71.03.45:07, Reglamento Técnico Centroamericano
de Productos Cosméticos (verificación de calidad), los cuales son expresados
en unidades formadoras por gramo para recuento total de mesófilos aerobios,
recuento total de mohos y levaduras y como ausente en la evaluación de
patógenos.

Existe actualmente una guía de verificación de buenas prácticas de

manufactura para las empresa dedicadas a la manufactura de cosméticos, esta
guía contiene todos los requerimientos solicitados para la producción confiable
de productos, agregando que todas las empresas en Guatemala son auditadas
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para cumplir con esta
norma estricta y obligatoria.

93
94
 CONCLUSIONES

1. La evaluación cualitativa y cuantitativa de las 3 etapas del tratamiento

capilar exhibieron resultados satisfactorios en su desempeño. Según
evaluaciones físicas de la apariencia, porosidad, elasticidad y facilidad de
peinado, se obtuvo mayor afinidad por las fórmulas con dosificaciones
máximas de principios activos.

2. La cantidad óptima en gramos de sulfito de sodio (Na2SO3) que confirió

al cabello el liso deseado, representó el 6, 10 y 1 % en las fórmulas
cuantitativas de las etapas 1, 2 y 3 respectivamente, siendo estos
porcentajes las dosificaciones máximas de efectividad.

3. La composición porcentual de emulsificantes en la formulación de la

segunda etapa, capaz de mantener la estabilidad de una emulsión PIT, al
soportar la incorporación de sulfito de sodio, aminoácidos de trigo,
queratina hidrolizada y urea fue del 2,2 %.

4. Los porcentaje de rendimiento obtenidos, en la fase de desarrollo del

producto son de 77,80, 79,60 y 99 % para las etapas 1, 2 y 3
respectivamente, a una dosificación mínima de activos. Mientras que
para las dosificaciones máximas se obtuvieron resultados de 78,20,
79,80 y 99,20 %, se atribuye el bajo rendimiento de las etapas 1 y 2, en
ambos casos, a la pérdida de masa del sistema al ser expuesto al calor.

95
96
 RECOMENDACIONES

1. En una futura investigación se sugiere el manejo de porcentajes

intermedios de activos para validar la efectividad en cada una de las
etapas, en rangos inferiores al porcentaje máximo de eficiencia.

2. Evaluar el uso de un agente reductor capilar con mayor efectividad, con

el fin de limitar el porcentaje de uso, lo cual permitiría una reducción en
los costos de la formulación.

3. Reformular la primera etapa propuesta en esta investigación, en la que

los componentes de la fórmula no contengan surfactantes agresivos,
libre de sodio y sulfatos.

4. Evaluar una nueva fórmula a base de los activos propuestos, con

aplicación en una sola etapa, para conferir al cabello el liso deseado por
medio de la reducción y la inmediata reticulación de los grupos sulfhidrilo.

97
98
 BIBLIOGRAFÍA

1. BROWN, Theodore; BURDGE, Julia; BURSTEN, Bruce; LEMAY Hally.

Química, la ciencia central. 9a ed. México: Pearson Prentice Hall,
2004. 149 p.

2. CALVET, Elmer. Química general aplicada a la industria en prácticas de

laboratorio. 3a ed. España: Salvat, 1959. 256 p.

3. CARRILLO, Concepción; TALAVERANO, Ana; FERNÁNDEZ, Yolanda.

Higiene y esterilización en los salones de peluquería. 3a ed.
España: Paraninfo, 2008. 357 p.

4. CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. 5a ed. México:

McGraw-Hill Interamericana, 2008. 478 p.

5. FRUTON, John; SIMMONDS, Simmon. Bioquímica general. 2a ed.

España: Omega, 1961. 789 p.

6. GIRAL, Jonas; MIALL, Sthephen. Diccionario de química. 2a ed. México:

Atlante S. A., 1953. 147 p.

7. GUTIÉRREZ, José. Ciencia bromatológica. 1a. ed. España: Díaz de

Santos., 2000. 486 p.

8. HILL, William; KOLB, Doris. Química para el nuevo milenio. 8a ed.

México: Pearson Prentice Hall, 2000. 741 p.

99
9. KIRK, Richard; OTHMER, Darius. Enciclopedia de tecnología química. 2a
ed. México: Unión Tipográfica, Hispano-Americana, 1963. 492 p.

10. MADARAS, Lynda; MADARAS, A. ¿Qué pasa en mi cuerpo? El libro

para muchachas. 3a ed. Estados Unidos: Tobiassen, 2011. 345 p.

11. MARTÍNEZ, Eduardo Química 2. 1a ed. México: Thomson Internacional,

2006. 365 p.

12. MARTINI, Marie; CHIVOT, Martine; PEYREFITTE, Gerad.

Dermocosmética y estética 3. 1a ed. España: Masson S. A., 1997.
163 p.

13. MCCABE, Warren; SMITH, Julian; HARRIOT, Peter. Operaciones

unitarias en ingeniería química. 7a ed. México: McGraw Hill, 2007.
321 p.

14. MORALES, Albert. Frutoterapia y Belleza. 2a ed. España: EDAF S. A.,

2005. 421 p.

15. Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 71.03.45 :07), ICS 71.000.

16. TORTORA, Gérard; FUNKE, Berdell; CASE, Chrisine. Introducción a la

microbiología. 9a ed. Argentina: Médica Panamericana S. A.,
2007. 245 p.

17. WADE, Lucia. Química orgánica. 5a. ed. España: Pearson Education,
2004.

18. WILKINSON, Julian; MOORE, Ramon. Cosmetología de Harry. 7a ed.

España: Díaz de Santos, 1990. 283 p.
100
 APÉNDICES

Apéndice 1. Muestra de cálculo

Cálculo del rendimiento de la formulación

𝑔.𝑒.𝐹𝑖
%𝑅𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑖 = ∗ 100 [Ec. 1]
𝑔.𝑡.𝐹𝑖

Donde:

𝑔. 𝑒. 𝐹1= gramos experimentales de la formula i (g)

𝑔. 𝑡. 𝐹1= gramos teóricos de la formula i (g)
%𝑅𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑖 = porcentaje de rendimiento de la fórmula i (%)

Ejemplo:

Para obtener el resultado del rendimiento de la etapa 1 del tratamiento

capilar con dosis mínima de activos, en la tabla XIII:

389 g
%𝑅𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 1 𝑚𝑖𝑛 = ∗ 100 = 𝟕𝟕, 𝟖𝟎 %
500 𝑔

Fuente: elaboración propia.

101
 Apéndice 2. Imágenes de la parte experimental

Desarrollo de la primera etapa del tratamiento capilar

Desarrollo de la segunda etapa del tratamiento capilar

102
Continuación del apéndice 2.

Desarrollo de la tercera etapa del tratamiento capilar

Sembrados en agar MacConkey, manitol salado y cetrimida

103
Continuación del apéndice 2.

Pruebas microbiológicas de bacterias gram negativas y cepas que

fermenten la lactosa (en agar MacConkey), gram positivas mientras inhibe
el crecimiento de gram negativas (en agar manitol salado) y Pseudomonas
aeruginosa (en agar cetrimida)

.
Prueba microbiológica en Petrifilm para recuento aerobio, hongos y
levaduras de las tres etapas del tratamiento capilar alisante

104
Continuación del apéndice 2.

Incubando pruebas microbiológicas de placas Petrifilm para recuento

aerobio, hongos y levaduras de las tres etapas del tratamiento capilar
alisante (37 ºC)

Modelo 1 (cabello ulótrico), modelo 2 (cabello cinótrico), modelo 3 (cabello

lisótrico), modelo 4 (cabello lisótrico) y modelo 5 (cabello cinótrico) (la
numeración aplica de izquierda a derecha)

105
Continuación del apéndice 2.

Propiedades físicas del cabello de las modelos, antes de ser procesado

por el tratamiento capilar permanente (parte posterior)

Propiedades físicas del cabello de las modelos, antes de ser procesado

por el tratamiento capilar permanente (perfil derecho)

106
Continuación del apéndice 2.

Propiedades físicas del cabello de las modelos, antes de ser procesado

por el tratamiento capilar permanente (perfil izquierdo)

Modelo 1, Michele Juárez: cabello ulótrico antes de ser procesado por el

tratamiento capilar permanente

107
Continuación del apéndice 2.

Modelo 1, Michele Juárez: cabello ulótrico después de ser procesado por

el tratamiento capilar permanente

Modelo 2, Vikelda Soto: cabello cinótrico antes de ser procesado por el

tratamiento capilar permanente

108
Continuación del apéndice 2.

Modelo 2, Vikelda Soto: cabello cinótrico después de ser procesado por el

tratamiento capilar permanente

Modelo 3, Ilse Fernández: cabello lisótrico antes de ser procesado por el

tratamiento capilar permanente

109
Continuación del apéndice 2.

Modelo 3, Ilse Fernández: cabello lisótrico después de ser procesado por

el tratamiento capilar permanente

Modelo 4, Stephany Guerra: cabello lisótrico teñido, antes de ser

procesado por el tratamiento capilar permanente

110
Continuación del apéndice 2.

Modelo 4, Stephany Guerra: cabello lisótrico teñido, después de ser

procesado por el tratamiento capilar permanente

Modelo 5, Dora Sub: cabello cinótrico teñido, antes de ser procesado por
el tratamiento capilar permanente

111
Continuación del apéndice 2.

Modelo 5, Dora Sub: cabello cinótrico teñido, después de ser procesado

por el tratamiento capilar permanente

Fuente: fotografía propia, tomada en Laboratorio Lancasco, S.A.

112
 Apéndice 3. Requisitos académicos

QUÍMICA 3 Nomenclatura inorgánica

QUÍMICA 4 Preparación de soluciones

ÁREA DE QUÍMICA
ANÁLISIS CUALITATIVO Titulación de soluciones

Gravimetría & reacciones

ANÁLISIS CUANTITATIVO
REDOX

Instauraciones &
QUÍMICA ORGANICA
nomenclatura

QUÍMICA ORAGANICA 2 Mecanismos de reacción

TERMODINÁMICA 3 Equilibrio termodinámico

FISICOQUIMICA
ÁREA DE
INGENIERÍA QUÍMICA

Velocidad de reacciones
CINETICA
simultaneas

BALANCES DE MASA Y Balance de masa en

ENERGÍA IQ1 procesos industriales
ÁREA DE OPERACIONES

TRANSFERENCIA DE CALOR
Convección y conducción
IQ3
UNITARIAS

TRANSFERENCIA DE MASA
Principios de difusión
UNIDADES CONTINUAS

OPERACIONES UNITARIAS
Granulometría
COMPLEMENTARIAS
ÁREA COMPLEMENTARIA

EXTRACCIONES INDUSTRIALES Aceites fijos

PROCESOS QUÍMICOS Proceso de jabones(

INDUSTRIALES tensoactivos) & cosméticos

BIOLOGÍA Test bioquímicos

Conteo aerobio y conteo
anaerobio, métodos de
MICROBIOLOGÍA
cultivo eI dentificación de
organismos.

Fuente: elaboración propia.

113
Apéndice 4. Diagrama de Ishikawa

Fuente: elaboración propia.

114