HILOS Y TEJIDOS

CLASIFICACIÓN DE HILOS:
Clasificación de acuerdo a su estructura
simple retorcidos cableados doblados texturizados
tangleados Biocomponentes forrados esterilizados Fantasía Core-pun

HILO SIMPLE
Es un conjunto de fibras o filamentos agrupados o torcidos juntos. Los hilos simples se hacen con
dos posibles direcciones de torsión S ó Z, se utilizan eficientemente en tejidos decorativos que no
requieren durabilidad o resistencia al uso.
HILO RETORCIDO
El término hilado retorcido, se emplea para designar a un hilo formado por dos o más hilos simples,
que son retorcidos juntos en una sola operación. Con el retorcido se logra incrementar su
resistencia a la tracción del hilado, la cohesión de los filamentos que lo conforman y obtener un
hilado más apto para resistir los procesos de preparación, de tejeduría y de ennoblecimiento.
HILO CABLEADO
Es el resultado de unir por torsión varios hilos retorcidos, en una tercera operación, con el fin te
obtener hilos más gruesos o un cable resistente.
HILO DOBLADO
Son todos los hilos que están compuestos por varias mechas sin torsión, también llamados cabos.
Dicha unión se hace a fin de contrarrestar el estiraje que se le aplica a un hilo puesto que el doblado
consiste en yuxtaponer varias mechas a fin de reforzar el hilo.
El doblaje se hace a fin de corregir cualquier tipo de deformaciones significativas, no obstante, esto
no se logra en un 100%.
HILOS TEXTURIZADOS
El proceso de texturizado tiene como objetivo compensar las deficiencias inherentes a los hilos de
filamento continuo (HFC). Estos son originalmente brillantes, planos, paralelos y lisos. El texturizado
otorga volumen, opacidad, elasticidad, entre otras propiedades. Por eso la gran mayoría de los HFC
se texturizan. Su proceso es muy similar al tangleado.
clasificación de hilos texturizados: Los hilos texturizados se pueden clasificar en:
Modificados: Hilos de gran elasticidad.
Voluminosos: de elasticidad normal, pero volumen aumentado.
Bicomponentes: por ejemplo, de poliamida-poliéster y poliéster-poliacrilonitrilo.
Hilo cubierto: Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo, lámina, filamento o hilo metálico
sobre otro que forma un alma.
Hilos elásticos: Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de filamentos
sintéticos. Se utilizan en prendas de deporte, bañadores, y para cualquier clase de tejidos
extensibles.
HILOS BIOCOMPONENTE
Un hilo bicomponente es aquel que se realiza con fibras artificiales bicomponentes (las que en su
estructura polimérica presenta dos polímeros distintos), o con filamentos de dos fibras distintas (por
ejemplo, uno de poliamida y otro de viscosa).
HILO FORRADO O CORE-SPUN
El hilado forrado, recubierto o Core spun, consta de un filamento elástico, rígido o semi-rígido que
es recubierto (o forrado) regularmente con otro hilo o hilado de cualquier fibra cortada de origen
natural, artificial o sintética.
HILO ELASTIZADO
El hilo elástico o el hilado elastisado, se caracteriza por la propiedad de extenderse al ser estirado,
recuperando la longitud y el aspecto original cuando cesa el estiramiento.
HILOS DE FANTASÍA
Son hilos fabricados con irregularidades previamente diseñadas para lograr efectos estéticos
especiales. Hilo que ha sido fabricado distinto de un hilo clásico, a base de mezclas diversas de
materias y fibras para conseguir un aspecto diferente y emplearlos en la fabricación de tejidos
novedosos.
• HILO BOUCLÉ: es un hilo en donde se forman segmentos con boucles o aglomeraciones
de hilo en forma de aro
• HILO METÁLICO: El hilo metálico es una hoja metálica de acero, aluminio, plomo, oro o
plata, recubierta en ambos lados con una película plana o plástica coloreada y después
cortada en cintas angostas.
• HILO CHENILLE: La palabra chenille proviene del francés y significa oruga, siendo esta la
forma que asemeja este tipo de hilo. Los hilos de chenille son particularmente suaves y
lujosos.
• HILO MOTEADO: Este hecho torciendo muchas veces en un corto espacio un cabo de hilo
alrededor de otro, ocasionando parte o lugares alargados (motas) en la superficie del hilo.
• HILO DE PAPEL: Está hecho cortando y torciendo papel en húmedo para formar cabos de
hilo individuales, que luego se tejen en labor de punto o en tejidos pie y trama como otros
hilos.
• HILO DE PLÁSTICO: Es el hilo recubierto hecho de fibras naturales o sintéticas y que ha
sido sumergido en plástico que se adhiere formando una capa protectora.
• HILO SALPICADO: Un hilo con semillas es un hilo provisto con botones muy pequeños, a
menudo hechos de hilos elaborados por el hombre y aplicados a un hilo base natural o
teñido. El botón es un nudillo suave, alargado.
• HILO BOTONES O NOPPES: Este tipo de hilo, al igual que el de boucle, presenta
aglomeraciones de hilo solo que estas son totalmente solidas pues el hilo se obtiene
teniendo la base totalmente tensa mientras que el hilo de efecto es envuelto alrededor de
este varias veces a fin de construir la protuberancia o segmento agrandado
TIPOS DE HILOS:
El hilo es el conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando
una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cocido
de estos. Si son fibras de filamentos continuos se la denomina hilo continuo, y si se trata de fibras
discontinuas formaras el llamado hilado.
En función a su materia prima, los hilos se pueden clasificar en tres grandes grupos: hilos de
procedencia vegetal, procedencia animal o sintética.
CLASIFICACIÓN DE LOS HILOS DE ACUERDO A SU CONFORMADO:
HILO HILADO: se trata de un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, corrientemente
unidas por torsión o por algún pegamento textil.
-HILO MONOFILAMENTO: se trata de un hilo formado por un solo filamento, torcido o no y que
tiene suficiente resistencia como para ser tejido o trenzado.
-HILO MULTIFILAMENTO: se trata de un hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión, por
ejemplo, los hilos del núcleo sintético y revestimiento de algodón.
-HILO METÁLICO: se trata de un filamento de metal, que suele estar recubierto por un material
plástico flexible e impermeable.

Dentro de los hilos vegetales, animales o sintéticos podemos hacer una clasificación de los hilos
para coser o tejer en base a la materia prima:

-EL HILO DE ALGODÓN, se trata de un hilo suave y de torsión muy floja, utilizado en costura en
general y sobre todo en prendas de algodón 100%. Tiene una textura esponjosa y dependiendo del
número de hebras será más o menos suave. Se trata de un hilo con la resistencia limitada y que no
se puede utilizar en máquinas de coser.
-EL HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO, este tipo de hilo es mejor para algodones, linos y lanas
ligeras, y también se puede utilizar con máquinas de coser. Te trata de un hilo más resistente que
el hilo de algodón sencillo y se comercializa en diversos grosores.
-EL HILO DE SEDA. El hilo de seda se utiliza para coser seda pura y otros textiles transparentes.
La gama de colores de los hilos de seda es muy limitada y su uso se limita a la confección de
prendas muy finas bordadas generalmente a mano.
-LOS HILOS SINTÉTICOS: el hilo sintético se produce a base de derivados del petróleo (plásticos).
Al tratarse de un producto cuya producción está perfectamente controlada puede alcanzar grandes
resistencias en función a su composición. Existen los hilos sintéticos que mezclan fibras naturales
como el algodón y fibras sintéticas, consiguiendo una textura parecida al producto natural y una
resistencia muy elevada gracias a la introducción de materias plásticas. El poliéster se puede
emplear con todos los textiles, pero resulta muy interesante, gracias a su elasticidad, para fibras
artificiales: forros polares, camisetas deportivas técnicas, prendas de poliéster, etc…
Distintos tipos de hilos para coser o tejer en base a su grosor. No todos los hilos tienen el
mismo grosor, y dependiendo del tipo de tejido a coser o tejer tendremos que emplear unos
grosores u otros. Los hilos de procedencia animal o vegetal tienen ciertas limitaciones en su grosor,
sin embargo, los hilos sintéticos se pueden fabricar en distintos grosores y resistencias.

SISTEMAS NE, NM, D Y TEX

Existen varios métodos para numerar los hilos. Distinguimos los sistemas directos como el sistema
Tex (dTex), o el Denier (Den) o los sistemas Inversos como el métrico, inglés y catalán. La
coexistencia de todos ellos es debido a los usos y costumbres establecidos en sectores de la
industria a nivel regional, y que resulta muy difícil de unificar. Los números que describen las
características de un hilo se llaman título, y deben de ir precedidos del símbolo del sistema que se
haya empleado. El titulo propiamente dicho es la relación que existe entre la longitud y el peso. Los
sistemas de numeración se clasifican en dos grupos bien diferenciados por sus planteamientos
opuestos:
SISTEMA DIRECTO:
Dicen cuánto pesa una determinada longitud de hilo. Se denominan directos precisamente por el
hecho de que cuanto mayor sea el número, más grueso es el hilo, su peso es constante.
Sistema Tex (dTex):
Se emplea sobre todo en los hilos de filamento continuo, como poliéster Alta tenacidad, poliamida,
rayón, etc. La definición de Tex es “peso en gramos de 1.000 metros de hilo”. Normalmente usamos
una fracción de Tex, el dTex (decitex), que es su décima parte (1Tex=10dTex). El título dTex se
compone de la siguiente forma:
1. Los gramos que pesan 10.000 m de a cabo, seguido de
2. El número de cabos de que consta el hilo
Ejemplo: un hilo está formado por tres cabos, y cada cabo es un 140 dTex (o 14 Tex que quiere
decir que 1.000 m de cada cabo pesan 14 gramos), por tanto, su título es dTex 140/3.
SISTEMA DENIER (DEN):
El denier es “peso en gramos de 9000 m de hilo”. Su equivalencia con el sistema dTex resulta
inédita: 1 dTex=0.9 den
Ejemplo: decir que el título de un hilo es dTex 140/3 es lo mismo que decir que es Den 126/3.
SISTEMAS INVERSOS: expresan cuanto mide un determinado peso de hilo. Se llaman inversos
justamente porque cuanto mayor es el número más delgado es el hilo.
Hilos de coser: dice cuanto mide un determinado peso de hilo. Se laman inversos justamente
porque cuanto mayor es el número más delgado es el hilo. La longitud es constante.
NUMERO MÉTRICO(NM): el sistema métrico es el más habitual de todos los sistemas escrito. Se
compone de la siguiente forma:
1. Los miles de metros por kg de cada cabo, seguido de.
2. El número de cabos de que consta el hilo
Ejemplo: un hilo formado por dos cabos de 80.000 m/kg cada uno, sería un Nm 80/2
Para conocer el metraje (o metros por kilos) que tiene un hilo, basta con dividir el metraje de un
cabo entre el número de cabos que forman el hilo. Así, por ejemplo, el 80/2 tendría 40 mil m/kg, el
50/2 tendría 25 mil m/kg, etc.
NUMERO INGLÉS(NE): la definición es “numero de madejas (hanks) de 840 yardas (768.08m) que
pesan 1 lb (libra inglesa=451.59 g)”. es suficiente con saber que hay que multiplicar por 1,7 para
pasar del sistema ingles al métrico. Esta numeración ha sido siempre la habitual para el algodón
Ejemplo: el caso más habitual es el hilo de algodón Ne 24/3, que es un Nm 40/3 (al multiplicar por
1,7 se puede redondear)
Numero catalán (Na): la definición es “numero de madejas de 777,5 m que pesan 440 g”. aquí
también resulta más fácil recordar que basta con multiplicar por 1,767 para pasar del sistema
catalán al métrico. Esta numeración también es habitual en el algodón. Los títulos expresados en
Na son de valores similares a los expresados en Ne.
Ejemplo: el ejemplo anterior del hilo de algodón Ne 24/3 (o Nm 40/3), seria Na 23/3(siempre
redondeando)
NUMERO DE ETIQUETA (NO): es un sistema poco práctico, pero bastante frecuente, en el que no
se especifica el número de cabos del hilo. Derivan del Nm, aunque no se especifica el número de
cabos, sino que supone que tiene 3 cabos, tenga más o menos. Un hilo Nm 80/2 es un No 120.
Esto es así porque un 120/3 tiene el mismo metraje que el Nm 80/2: 40.000 m/kg. La confusión se
produce porque un No 120 podría ser un Nm 40/1, un Nm 80/2, un Nm 120/3, un Nm 160/4, observa
que todos estos títulos metran lo mismo 40.000 m/kg.
NÚMERO S: Este método de numeración de hilados se originó en Inglaterra, para asignar un título
que identifique la finura del hilado de estambre de lana. Forma parte del sistema indirecto ya que
cuanto mayor es su valor, menor es el diámetro de la fibra, lo que indica que es más fina y de mayor
calidad. Actualmente también se permite su uso para los hilados hechos a partir lana mezclada con
fibras de mohair, cashmere y alpaca. Por ejemplo, en el mercado internacional se comercializa
hilados de lana 100 %, australiana en títulos 29s a 54S, para tejedurías de punto y lanzadera. La
siguiente tabla constituye una herramienta practica de gran utilidad cuando se desea conocer las
equivalencia entre los distintos sistemas de numeración:
TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE
HILADOS
CONOCI INCÓGNITAS
DOS
. Tex Dtex Den Nm Ne
Tex (tex) 1 10 x tex 9 x tex 1.000 / 591 /
tex tex
Decitex dtex / 1 0,9 x 10.000 / .5.910 /
(dtex) 10 dtex dtex dtex.
Denier den / 9 den / 0,9 1 9.000 / 5.314 /
(den) den den
Número .1.000 / .10.000 / .9.000 / 1 0,59 x
métrico Nm. Nm. Nm. Nm
(Nm)

Número 590 / 5.900 / 5.314 / 1.693 x 1

inglés (Ne) Ne Ne Ne Ne

CANTIDAD DE TORSIÓN
La Torsión son las vueltas por unidad de longitud que damos a las mechas e hilos a fin de que las
fibras ofrezcan más resistencia al deslizamiento. Se manejan como unidades de torsión las vueltas
por metro y también podemos encontrar que se manejan vueltas por pulgada. El principal objetivo
de la torsión en mechas e hilos de fibra cortada es dar la suficiente resistencia para hacer posible
su manipulación y para poder utilizarlos en las aplicaciones finales a que se destinan. Las torsiones
también se emplean para obtener efectos especiales.
SENTIDO E INTENSIDAD DE LA TORSIÓN
Observando los hilos con una lupa o tal vez a simple vista en la mayoría de los casos se puede ver
el sentido en el que están torcidas las fibras. La forma más adecuada de identificar la torsión es
hacer movimientos con los dedos para sentir cuando es que se tuerce más o es que está
destorciendo. Puede ser una de dos posibilidades o recuerda el declive de la línea negra de la letra
S o torsión Z y con esos nombres se denomina, según sea el caso. A la torsión S en la hilatura del
algodón y la lana antiguamente se le llamaba torsión derecha y a la Z torsión izquierda.
La resistencia del hilo será mayor a medida que haya más intensidad de torsión hasta alcanzar un
punto óptimo a partir del cual a todo aumento de torsión corresponde una disminución de la
resistencia del hilo. Acortamiento experimentado por las fibras; Las fibras al torcerse hacen que el
hilo se haga más corto contra más torsión se le da; Relación entre torsión y diámetro. Contra más
torcidas las fibras, el diámetro del hilo será menor. En un mismo hilo con igual número de fibras en
todos los puntos en los lugares donde haya más torsión se verá más delgado (menos diámetro y
donde haya menos torsión se verá más grueso (mayor diámetro). La menor resistencia a la rotura
se dará en los puntos gruesos por estar menos torcidos. La mayor resistencia a la rotura será en
los puntos delgados.
HILOS ESPECIALES
Algodón Perlé
Podemos suministrar madejas de hilo de algodón egipcio de primera calidad para perlé con los
colores, tamaños y marcas deseadas por nuestros clientes. Los títulos más habituales son Ne 5/2,
Ne 8/2 y Ne 12/2
Hilo anti-estático
Poliéster fibra cortada o filamento de poliamida con corona de ionización de descarga anti-estática.
Puede utilizarse en cepillos, cintas, inyección de plásticos, extrusión de películas plásticas…etc.
Hilo de coser Lyocell
Nuevo y revolucionario concepto de hilo de coser. Fabricado a base de fibras celulósicas, combina
la resistencia del corespun y la afinidad al tinte del algodón mercerizado. Ideal para ser utilizado en
procesos de tintura en prenda de algodón. Títulos más habituales: Ne 16/3, Ne 18/3, Ne 24/3, Ne
30/2, Ne 30/3, Ne 70/2.
PTT (hilo de coser de altísima elasticidad)
Hilo de Politrimetileno tereftalato con un alargamiento extremadamente alto (hasta un 47%)
especialmente diseñado para ropa deportiva, baño e interior que precisan de costuras muy flexibles.
Título habitual dtex 82×2.
HILOS Y MEZCLAS
Entre la materia prima que podemos encontrar en el almacén tenemos a la lana de17.5 micras, lana
de 18.5 micras, lana de 20.5 micras, lana de 22.5 micras, lana de 23.5micras, lana de 25.5 micras
y poliéster de 17.4 micras. Estas diferentes lanas serán separadas, clasificadas (por volumen, peso,
condiciones especiales de mantenimiento) y recibirán un código como nombre dentro del almacén.
En los textiles, siempre se ha buscado generar mezclas o combinaciones de diferentes materias
primas para poder buscar aprovechar las diferentes propiedades de cada una, por ello, podemos
encontrar algodón con elastómeros, algodón poliéster, lana poliéster, entre otros. Debemos de
diferenciar las diferentes propiedades y el motivo de mezcla de las mismas debido a que cada
materia prima tiene sus ventajas como desventajas en base a sus propiedades o característica de
cada fibra. Ejemplo de prendas fabricadas con mezclas de fibras naturales y sintéticas
En el caso de los hilados, estos son formados regularmente por un conjunto de fibras paralelas
entre sí con una determinada torsión. En el mercado podemos encontrar hilos de algodón, de
poliéster, de lana, de acrílico, etc., sin embargo, también podemos encontrar mezclas o hilados con
más de una materia prima, por ello se enumeran y explican algunos ejemplos:
Lana / poliéster. – este hilado deberá estar formado tanto de fibras de lana como materia prima, así
como de fibras de poliéster.
Algodón / poliéster. – este hilado está formado tanto de fibras de algodón como de fibras de poliéster
que en su conjunto a lo largo del hilo se encuentran mezcladas de manera uniforme.
Lana / Alpaca. – deberá estar conformado por fibras tanto de lana como de Alpaca de manera
uniforme a lo largo del hilado.
Hilados de mezcla Lana/ Alpaca
Cabe mencionar que cada una de las mezclas puede tener diferentes composiciones, por ello
regularmente en las mezclas se menciona el porcentaje de cada fibra que contiene el hilado como
puede ser 50/50, 70/30, etc.
En el caso de los tejidos, estos son conformados por la urdimbre y la trama por ello la composición
de un tejido esta dado en base a los hilos usados. Por ejemplo, la urdimbre puede estar formada
por algodón y la trama algodón con elastano, entonces la tela seria de algodón con elastano,
lógicamente los porcentajes de la misma depende de la participación de cada componente en el
tejido sobre el peso del mismo.
¿QUE ES UN TEJIDO?
La palabra tejido es un término genérico (derivado del latín textilis que a su vez lo hace del termino
texere, tejer) utilizado para referirse a las diferentes clases de telas fabricadas por medio de un
proceso textil mediante el cual se trabajan hilos o fibras textiles obtenidas de procesos naturales,
artificiales o sintéticos.
El término tejido es utilizado para designar aquellas piezas de material que son confeccionadas a
partir del entrecruzamiento de hilos o lanas y que cumplen una función de abrigo o protección del
cuerpo humano. Los tejidos son elementos que han sido útiles al ser humano desde tiempos
prehistóricos y su evolución con el tiempo ha permitido desarrollar diferentes tipos de telas y
materiales que hoy componen la enorme gama de prendas que vestimos día a día.
¿QUE ES UN TEJIDO PLANO?
Es el que se lleva a cabo en un telar y consiste en entrelazar do hilos normalmente formando un
Angulo recto.
uno de los hilos es la udimbre, el que va colocado de forma vertical realizado en una forma
longitudinal o vertical y el otro es la trama, el que va
colocado de forma horizontal realizado en forma
transversal. Es decir los hilos a lo largo de la tela se llama
udimbre y los hilos a lo ancho de la tela se llaman trama.
La forma de ligar o unir los hilos en la elaboración del tejido
plano son los que dan origen a las diferentes clases de tela
o de tejidos los cuales difieren en nombre.
Se dividen en tres tipos (por el entrelazado de la trama con
la udimbre): tafetán, sarga y satén.
¿QUE ES UN LIGAMENTO?
La trama y la urdimbre no siempre se entrecruzan de la misma manera, sino que existe una gran
variedad de posibles combinaciones y entrelazamientos entre ambas series ambas series de hilos,
lo que dan lugar a tejidos de aspecto, calidad y textura muy distintos. A la forma de acuerdo a un
orden establecido con anterioridad, es a lo que se denomina ligamento o técnicas de tejido.
LIGAMENTO DE TAFETA
Es el más básico de los tres ligamentos en los que se puede realizar telas en tejido de calada o
plano. Se lo llama tejido de calada por que el entrecruzamiento de las pasadas transversales u
horizontales con los hilos longitudinales o verticales hace que queden huecos diminutos en la
formación de la tela.
Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras
en alternancia. Es un ligamento neutro, se caracteriza por ser fuerte y resistente. Estas telas no se
diferencias el derecho del revés.
ejemplos: tafetán o tafeta, pongé, bourrette, shantung, calicó, batista, etc.

LIGAMENTO DE SARGA
La etimología del termino sarga es probablemente de origen vasco, y significa rama, posiblemente
por la forma del acanalado de la superficie de la tela. Las telas de sarga presentan una cara al
derecho y otra al revés, se identifican por formar líneas diagonales, también llamadas surcos. Si la
diagonal de la tela sube por el lado derecho a la derecha por el revés subirá a la izquierda.
El ligamento se obtiene por medio de un escalonado, formando rayas en diagonal. Las aplicaciones
de este tejido son bastante limitadas, siendo su principal uso para flores y entretelas.

LIGAMENTO RASO Y SATEN

El raso es un tipo de ligamento empleado generalmente para realizar tejidos muy lisos, y lustrosos,
como la seda, se caracteriza por tener la urdimbre muy fina y saliente y la trama, que es más gruesa,
está oculta. Este tipo de ligamento le confiere el tejido un brillo superficial muy característico.
Los satenes no son prácticos para deportes activos y para uso fuerte diario
LIGAMENTOS FUNDAMENTALES.
CREPE
El crepé (del francés crêpe, y a su vez del latín crispus: arrugado) es un tejido de superficie granular
y arrugada. Se forma a partir del entrecruzado de los hilos al tejer o mediante el uso de hilo
fuertemente sobregirado, para obtener un acabado ligeramente rizado. Se riza aún más con el
lavado.
Crespón: del latín crispus, ensortijado, rizado, arrugado. Los fabricantes de las telas chinas llaman
a este tejido crepe de china, es un tejido de seda cuya udimbre está más retorcida que la trama, lo
que le da un aspecto estriado, su superficie es arrugada y mate, y conviene lavara antes de cortar
por si se encoge. Algunas crepes tienen más acentuado el crespón, como el crepe georgette, un
tejido muy ligero y transparente, mate, suave.
El crespón es un tejido de seda, caracterizado por presentar una superficie arrugada y mate, debido
a la poca densidad de udimbre y trama a la elevada torsión de la trama o de la trama y udimbre a
la vez, con ligamento tafetán.
ESTERILLA
R. Tejido con los hilos muy gruesos y separados, de aspecto tosco. Es un tejido de calada con
ligamento tafetán.
Se usa para bordar sobre él con seda o lana de colores y en decoración para cortinas de estilo
rústico.
Es un tejido abierto y de tejido uniforme tradicionalmente utilizado para el bordado de punto
cruzado. Este tejido de algodón tiene una malla natural que facilita la costura cruzada y suficiente
rigidez natural que el artesano no necesita para utilizar un aro de bordado.
CARACTERISTICAS:
Esta fabricado con varios espacios de tamaño o agujeros entre la urdimbre y la trama para
acomodar diferentes espesores de hilo. Estos son descritos por el conde. Por ejemplo, un paño
esterilla de 10 recuentos tendría 10 cuadrados por pulgada lineal. Los tamaños típicos son 7, 10,
11, 12, 14, 16, 18, 22 y 28, clasificados desde el más grueso hasta el mejor recuento.
La esterilla tiende a deshilacharse y a menudo necesita desamarrarse antes de su uso. Nunca debe
lavarse antes del trabajo artesanal y tiende a contraerse cuando el artículo terminado se lava en
agua y jabón. El lavado de manos mejora la apariencia de la costura cruzada terminada porque el
paño Aida se contrae naturalmente en áreas específicas donde se borda.
JACQUARD
En una tela Jacquard, el patrón no es estampado ni bordado, sino que ha sido tejido directamente
en la tela a medida que esta se va tejiendo gracias al sistema de telar Jacquard que hemos visto
anteriormente. Así pues, con el Jacquard se pueden obtener patrones y dibujos realmente
complicados. Como características principales de la tela Jacquard tenemos:

--El Jacquard es una tela lisa y suave al tacto

--El tejido es ligeramente más pesado y complejo que otras telas
-- Casi siempre se utiliza para producir prendas con dibujos complicados.
--Acostumbra a tener brillos y contrastes en sus dibujos
--Puede tener tejidos de seda o satén.
--El tipo de tela de los jacquards la hacen una tela duradera, resistente al desgaste y a las arrugas.
--Brinda mayor durabilidad, ya que la posición de los hilos deja el tejido más complejo y resistente.
-- Su limpieza puede llegar a ser más complicada que otras telas.
Aunque siempre se ha denomidado telar de Jacquard, el telar en sí es la máquina inferior que
intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo que verdaderamente inventó Jacquard
es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de urdimbre
FELPA
La felpa es un fondo y un pelo: el fondo lo constituye una urdimbre de seda u otro material teñida
en crudo y tramada de algodón, por ejemplo.
Se fabrica en ligamento tafetán y otro solo que las dos pasadas entre las que se sujeta el pelo son
iguales, es decir, que levantan los mismos hilos para permitir que, juntándose las tramas todo lo
posible, sujeten fuertemente el pelo. Aunque su color más usado es el negro, se hace en todos
colores. La felpa no es de seda negra; se emplea principalmente para sombreros de hombre, y la
de colores, para adornos de señora.
El procedimiento empleado para la fabricación de la felpa no es igual al empleado para obtener el
terciopelo. Sin embargo, el término "felpa" no es un término profesional y preciso sino una palabra
de uso popular que define muchos tejidos diferentes, tal el caso de pana, terciopelo, plush,
corduroy. Estos tejidos son también llamados "felpas" en diferentes países.Sí, se puede hablar de
"efecto felpa" que podrían tener otros tejidos con acabados especiales, por ejemplo un tejido
común, plano, de trama y urdimbre solamente pero con un acabado de "esmerilado" y así
transfomarse en una felpa.
La felpa rizo Es un tejido de punto que se caracteriza por su diferencia entre su derecho y revés.
El derecho es un punto plano que podría ser ópticamente similar al de nuestras camisetas, y el
revés tiene unos bucles transversales, similares al aspecto de una toalla. Ese revés de toalla crea
una alta absorbencia al los líquidos ( y por tanto al sudor ) superior a los puntos normales, por lo
que se usó como tejido base de la ropa deportiva antes de que entraran en el mercado todas las
composiciones sintéticas técnicas. para conseguir el dibujo solicitado a través de las armuras o
ligamentos insertados en las diferentes zonas del tejido.
Una opción más invernal de la felpa de rizo es la felpa perchada. El tejido es cepillado por la cara
de toalla con peines de cerdas duras que rompen los bucles de hilo y cardan la superficie, creando
un aspecto esponjoso similar a los forros polares.
GAZA
Una gasa es una malla, con más o menos hilos (lo cual determina la calidad del resultado final del
impreso). Existen mallas para este proceso de muchos tipos de hilos usados. La gasa de algodón
ha sido tradicionalmente usada en compresas y vendajes para cubrir y proteger las heridas.
Dependiendo de la estructura del hilo de la gasa, podemos distinguir los siguientes cuatro tipos:*
monofilamento: es el más usado a nivel mundial y se caracteriza por la uniformidad que brinda al
impreso;
* multifilamento: se trata de un trenzado de hilos en el cual cada una de las trenzas hace las veces
de un hilo del tipo de gasa anterior. Se usa en tiradas grandes y su rugosidad es considerable. Si
bien su precio es bastante superior al de la gasa monofilamento, tiene la desventaja de que uno de
sus hilos puede romperse y obturar la pantalla;
* tafetán: se teje por ambas caras con un hilo transversal que se corta antes de pasar por la urdimbre
para tener la medida exacta;
* sarga: este tejido se puede hacer tejiendo dos veces por debajo y una por encima o dos de cada
lado.
¿QUÉ ES UN TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA?
El tejido de punto por trama o recogida puede ser un proceso manual o mecánico. En este tipo de
tejido, la malla se forma en sentido horizontal.
La clave para la identificación de un tejido de punto por trama respecto a un tejido plano o cualquier
otro tipo de tejido, es la existencia por uno u otro lado (generalmente en el derecho de la tela), o
por los dos lados de ...la forma clásica de las mallas en forma de “V”.
La posición correcta del tejido para su examen es con el vértice de las “V” hacia abajo.
El tejido de punto por trama se emplea sobre todo para medias, calcetería, ropa interior, ropa
deportiva, jerséis, etc.
El tejido de punto por trama puede ser concebido en una máquina de punto circular o en una
máquina de cama plana. Es un tejido de costuras entramadas hechas con la ayuda de juego de
agujas colocadas de forma alterna.
¿QUÉ ES UN TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE?
El tejido de urdimbre es una familia de métodos de tejido en los que el hilo zigzaguea a lo largo de
la tela; es decir, siguiendo columnas adyacentes, o gales, de tejido de punto, en lugar de una sola
fila o curso. A modo de comparación, tejer a lo ancho de la tela se llama tejido de trama.

Dado que el tejido de urdimbre requiere que el número de hilos separados de hilo, o extremos, sea
igual al número de puntadas seguidas, el tejido de urdimbre casi siempre se hace a máquina en
lugar de a mano.

JERSEY
El tejido de punto jersey esta tejido por trama y es uno de los más comunes. Con tacto suave y
buena caída, es uno de los tejidos más usados en la industria de la moda el tamaño del hilo puede
hacer olvidar al diseñador que se trata de tejido de punto. Se estira y deforma fácilmente, por lo
que se debería emplear para prendas ajustadas sin añadir los hilos elásticos
La amplia variedad de que el andén. Jersey y distinguen por el diferentes mezclas de fibras con las
que obtienen tacto y textura. El punto la Jersey posee una propiedad poco común : los bordes de
la tela, si se cortan, no guardan la forma si no que se enrollan, esta característica es especialmente
acusada en punto de algodón ligero. Creo precisa un acabado contra el enrollado para poder cortar
y cocer la tela más fácilmente
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:
Los puntos del derecho hacen la superficie lisa, los puntos del revés producen una superficie con
textura, los bordes del costado se enrollan
FIBRAS Y LIGAMENTOS:
100% algodón o mezclas de algodón y poliéster, lino y ramio mezclado con poliéster, 100% lana y
mescla de lana, 100% poliéster y rayón, 100% se y mezclas de seda
100% rayón y mezclas de rayon
Tejido circular: En máquinas donde las agujas van instaladas en un cilindro. Entre este y otro aro
exterior, van las llamadas lengüetas. El tejido sale en forma de tubo. Aquí tenemos los jersey, ribb,
interlock.
RIB:
La tela rib algodón o resorte en algodón es un textil suave, elástico y con una superficie acanalada
la cual es perfecta para la confección de cuellos, puños y cinturas de sudaderas de todo tipo.
- Se trabaja en maquinas de dos fonturas (cilindro y dial/plato).
- Las mallas se van formando en forma alternadas, malla cilindro y malla del dial en forma sucesiva.
- Se le conoce con rib, rib llano o acanalado, por los canales que se forman gracias a las agujas
dispuestas en forma alternada en la maquina.
- Es un tejido que tiene elasticidad, y recupera su estado original cuando una fuerza externa deja
de actuar sobre ella.
- Ambas caras presentan el mismo aspecto en el tejido.
- Se puede trabajar el tejido Rib con títulos 30/1, 24/1, 20/1 dependiendo del uso que se le va a dar.
LIGAMENTOS
También llamado. Punto lisoen esta estructura tanto la superficie del derecho y el revés están
tejidas en una sola fontura. Las características del tejido rib son su facilidad para el corte confección
de prendas, debido a que la tela no se curva por esta compensada es estira a lo ancho
INTERLOOK
Este ligamento se realiza con doble fontura es llamado “todas las agujas” aquí se tejen dos veces
el ligamento rib, su característica principal es que las mayas estas conpensadas desde la estructura
por lo que resulta mas estable y firme que el tejido jersey y posee mas elongación que el mismo .