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Repare TV
MODULO Nº 15
TV con fallas de color o en uno de los colores
Omar Cuellar B 2013
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Fallas de color
Buscando imágenes para ambientar, facilitar el aprendizaje y la enseñanza de las fallas de color en los TV con
pantalla TRC, encuentro una buena compilación de imágenes que aunque “dibujadas” (no son reales) cumplen
el cometido.
Las he tomado del reconocido sitio Web: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm de mi
amigo Luis Tamiet.
Cada una esta acompañada de un epígrafe que orienta hacia la causa de la falla, que voy a tratar de ampliar y
detallar, pero sobre todo a comentar soluciones que me han servido en los casos que he tenido que afrontar.
El primero de ellos cuando la imagen es a blanco y negro.
IMAGEN A BLANCO Y NEGRO
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Fallas de color
Recuerdo un caso muy particular con un TV GoldStar (ahora LG) con el TA8680N como Jungla. El TV
trabajaba perfecto con ese único “detalle”, al cual le habían cambiado el TA8680N por uno nuevo y otro
recuperado que trabajaba bien en otro TV. Es decir que la falla no estaba en el IC Jungla. ¡¡¡Descartado!!!
En esos casos lo primero a comprobar es el voltaje de control de color. (En este IC, el voltaje de control era
análogo) Lo cuento aunque poco aplique en la actualidad, pero sé que dejará buena enseñanza.
Con la ayuda del diagrama, vi que el pin 42 es el
que debía recibir el voltaje de control que va de
0V a 10V. Al medir el voltaje; estaba en 0V.
Entonces pensé, está abierto el control de color.
De hecho al moverlo no efectuaba ningún
cambio en la imagen. Sin embargo al medir el
voltaje, este si variaba y lo entregaba pero con
un valor que máximo subía a la salida de este a
1V.
Al aislar el pin 42, el voltaje se restableció como
si la falla estuviera dentro del TA8680N. Pero la
sorpresa fue grande al confirmar que el IC
funcionaba perfecto en otro TV que se tenía a la
mano; y lo que es mas, el voltaje en el pin 42 al
poner el control para “máximo color” subía hasta
10V. ¿Qué puede estar sucediendo? Me quede
pensando… y se me ocurrió la idea de medir el
VCC del IC acordándome que en una ocasión
reciente había tenido problemas de Vertical en
un TV con el mismo TA8680N por tener ese VCC
por debajo del nominal 9V.
Medí y… preciso estaba en 8V (un voltio menos). Ese voltaje lo entregaba el Flyback de uno de sus
devanados mediante una resistencia limitadora de 1 Ω la cual estaba alterada, media 2 Ω. Al cambiarla, el
voltaje subió a los 9V y el color apareció!
Que aprendemos de esta experiencia, lo que tanto se dice: “lo primero a revisar es el +B, VCC o como se
llame; la alimentación del circuito; o como también lo dije en otro articulo: “uno mal alimentado trabaja, pero
trabaja mal”. ¿Estamos de acuerdo? No se le olvide, que los circuitos electrónicos también!!! Y si son
digitales, ¡son mucho más exigentes!.
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Con los TV de ultima generación, poco se presenta esta falla de ausencia de color por que todo lo implicado
esta dentro del chip. Un cristal oscilador externo que necesitaban los Junglas para el sincronismo de color ya
esta incluido dentro y con una precisión mucho más exacta originada por un solo oscilador de alta frecuencia
del cual se extraen los demás relojes (clock) necesarios, con contadores divisores digitales.
El control de color (o nivel de ganancia de color) se hace digitalmente e internamente… fallas de ese tipo, de
pronto se dan por malas soldaduras en los pines del Jungla u One-Chip, que con un “retoque” se corrige. O
por datos corruptos en la memoria. Esto último es importante.
Por experiencia se sabe que muchos daños (a veces hasta ilógicos), se origina en la memoria por datos
corruptos o alterados. Hay que tener presente, que mucha de la información o parámetros que el Micro
necesita para un buen desempeño, son “guardados” en la memoria; si por laguna razón ajena, estos se
alteran, o borran, los resultados son impredecibles. Uno de ellos pudiera ser la ausencia de color.
Imaginemos que estamos ajustando manualmente el nivel de color, y justo en ese momento cae una descarga
atmosférica potente que hace que se interrumpa un instante el fluido eléctrico y nuestro TV se apaga. Luego
que notamos que todo ha vuelto a la calma, lo encendemos con temor que se nos haya dañado y “preciso”,
prende pero “sin color”. ¿Qué pudo haber pasado?
Cada ves que se hace algún cambio o ajuste, este es guardado en la memoria, (en este ejemplo el nivel de
color), como al momento de guardar el dato se presento la interferencia, el dato quedo incompleto o alterado.
Al encender el aparato, el micro busca la información en la memoria, y al no hallarla no entrega nivel de color,
y entonces la imagen sale a blanco y negro. En algunos casos, es posible que “veamos” en el menú, el nivel
indicado como bajo y bastara con subirlo, en otros puede servir “restaurar” los valores a un estándar si el
menú ofrece esa opción; pero en otros será necesario hacerlo por Modo de Servicio o grabando la memoria
con los datos correctos tomados de un TV funcionando bien.
También pudiera en algunos TV, funcionar el hecho de colocar una memoria en “blanco”, “vacía” o “nueva”.
Algunas marcas incluyen en la rutina de arranque de los Micros, (al momento de conectarlos a la AC), un
procedimiento de “actualizar la memoria” con datos de “ajuste de fabrica” cuando esta este vacía. Para ello se
coloca una memoria nueva o borrada, conectamos el TV y esperamos unos dos minutos para darle tiempo a
que el Micro actualice los datos, y luego si darle la orden de encendido. Eso se da mucho en los TV llamados
Chinos que como bien sabes, no se pueden clasificar por marcas ni modelos.
Pasemos ahora a otro de los casos.
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FALLA EN UNO DE LOS COLORES PRIMARIOS
Los colores en la televisión se basa en la mezcla de cuatro planchas primarias con las cuales al
combinarlas se obtiene una muy aceptada gama de colores. Lo llaman RGB, pero en realidad se olvidan
de las otras dos White y Black.
(R) Red, Rojo
(G) Green, Verde
(B) Blue, Azul
(W) White, blanco
(Black) Black, negro. (No encontré la abreviatura en ingles)
Para los colores R, G, y B, existen tres cátodos emitiendo su respectivo color…
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El blanco y demás gamas de colores resulta de la mezcla de los colores primarios.
Donde el blanco es el resultado del encendido uniforme de los tres colores primarios vistos a la distancia;
porque de cerca o con lente de aumento, seria como la imagen a continuación.
Y… ¿Qué paso con el negro? El negro como bien sabemos es la ausencia de color, así que donde se necesite
negro, simplemente se apagan los pixeles o puntos de la imagen.
De modo que ante la ausencia o poca emisión por agotamiento de uno de los cátodos, se tendrá una imagen
poco natural. Un buen punto de partida para diagnósticos relacionados con el color es dejar la imagen a
blanco y negro. Porque si el control de Matiz esta incorrecto, se podría tener una imagen con la apariencia de
falla en uno de los colores primarios. Cuanto más perfecta sea la imagen a blanco y negro, mas bonitos y
naturales se verán los colores.
Si al llevar el control de color al mínimo, se tiene imagen con “algo de color” es porque seguramente el TV
tiene activa la opción automática y habrá que desactivarla y ponerla manual. Si estamos seguros que esta en
manual y vemos manchas de color en algunos sectores, habrá que desmagnetizar la pantalla “antes de” hacer
cualquier ajuste. Si al desmagnetizar no se corrigen las manchas, el TV tiene problemas de ajuste de pureza.
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Muy seguramente le fue cambiado el Yugo y quedo mal ajustado, o los anillos de ajuste de pureza fueron
movidos.
Al observar el yugo o los anillos de ajuste, vera fácilmente huellas, pues por lo general quedan manchas del
punto en el que estaba el yugo original y para el caso de los anillos, estos vienen con un sello de pintura. De
modo que siendo un poco observadores, podrá llevar tanto el Yugo como los anillos a su punto original. Pero
si no logra borrar las manchas o esta queda solo en una de las esquinas, busca en los “Suplementos” la guía
para realizar este ajuste.
Como lo que nos interesa por ahora es ver si la falla es de uno de los colores, se puede continuar con el
diagnóstico y dejar la parte de la corrección de pureza para lo último.
Una pantalla con la ausencia de un color puede ser total o parcial. Total cuando no haya absolutamente
ninguna emisión desde el cátodo. Y parcial cuando la emisión es baja por falla del circuito excitador o por
agotamiento del cátodo.
Para descartar la causa si es total o parcial, existen varios métodos a aplicar. Voy a sugerir los más sencillos y
fáciles de hacer. Para ambos casos una de las pruebas que podemos hacer, es medir el voltaje en el pin
correspondiente al cátodo que presenta la falla. Este es muy fácil de identificar puesto que lo encontramos
claramente marcado como lo muestra la siguiente fotografía:
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Note las letras KB, KG y KR. Corresponden en su orden a los cátodos Azul (Blue), Verde (Green) y Rojo (Red)
Sony los tienen seguido, mientras que las otras marcas tienen otro orden.
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La presencia de “todo” el voltaje del +B para esta etapa que es de alrededor de 180VDC, es claro indicio que
no hay emisión alguna, pues de haberla, el voltaje estaría por debajo de ese valor. Una “idea” de cuánto
debe ser el valor, es tomando la medida a cualquiera de los cátodos que sabemos que esta bueno y
compararlo; si bien es cierto que no es exactamente igual a menos que tengamos como imagen un fondo
entero gris o blanco.
Cuando eso ocurre (que no haya emisión), puede ser que la etapa de color correspondiente a ese cátodo no
este excitándolo por falla en el circuito. De modo que hay que definir si la falla es del circuito o de la pantalla.
Para eso tome una resistencia de 47K, 82K, o 100K de 1/2W y conecte a tierra uno de los extremos. El otro
extremo colóquelo unos instantes al cátodo que no esté emitiendo. Si la pantalla se ilumina con el color
correspondiente al cátodo, estará confirmado que la falla no es de la pantalla. Si por el contrario no ilumina, o
se ve con muy poco brillo, la falla es interna; y para confirmar, bastara con “tocar” los otros cátodos. Vera
como los demás si dan buen brillo.
Si queda confirmado que la falla es únicamente de un cátodo, lo único que se podría hacer es tratar de
“rejuvenecerlo” o limpiarlo. Para eso habrá que someter la pantalla a una corta descarga eléctrica entre el
Cátodo dañado y la terminal G1. Para eso haga uso del “Rejuvenecedor de pantallas” publicado en la
sección de herramientas.
Ahora, si la falla no es del cátodo o pantalla si no en el circuito de salida o en el Driver de color, se puede
empezar el diagnostico comprando los voltajes con cualquiera de los otros circuitos que son similares.
Estudiémoslo con la ayuda del siguiente diagrama.
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Las fuentes VCC+180V_B, VCC+8V_B, el de filamento (HEATER), ni el de H.V, ni FOCUS, y mucho menos el
de SCREEN, pues estas fuentes son comunes para toda la plaqueta y colores. Por lo tanto no será necesario
probarlas, pues tenemos no una falla común que nos afecte todo, si no únicamente un color. A manera de
ejemplo, vamos a suponer que se trata del color rojo.
Seguramente vamos a encontrar en el Colector del Q503 180V. Entonces lo que sigue es pasar a medir el
voltaje de polarización o señal de Base. Debe ser similar al de las bases del Q501 y del Q502. Si esta
aproximado, la falla es del transistor. Si esta inferior o en 0V, habrá que rastrear la señal y voltaje desde la
salida del Jungla. Se puede “comparar” con el TV apagado la impedancia (resistencia) con relación a tierra de
la salida del jungla del color dañado, con las salidas buenas. Deben medir lo mismo. Si da un valor inferior,
aislar cualquier componente conectado a ese circuito, como por ejemplo el D503; pudiera tener fugas o estar
en corto circuito.
Si el corto circuito o la baja medida la da, es al interior del Jungla, no queda más remedio que cambiarlo.
Pasemos ahora a estudiar el caso para cuando presenta un color o todos los colores saturados.
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COLORES SATURADOS
Esta falla se presenta cuando el Cátodo o los cátodos están emitiendo al máximo.
Si medimos voltaje en el cátodo o cátodos respectivos, encontraremos un bajo valor, o quizá 0V.
Para entender mejor esto, recordemos la prueba que se recomienda hacer con la resistencia de 100K para
probar si un cátodo esta bueno… al “aterrizar” el Cátodo, lo hacemos negativo; por lo tanto emitirá más
electrones que se notara en la pantalla como más brillo. Es lo mismo que cuanto más bajo sea el valor en
voltios del cátodo, más brillo se tendrá; y cuanto más voltaje haya puede llegar al punto de cortar por completo
la emisión. Por eso decíamos que si el cátodo no emite, de seguro vamos a encontrar en el 180V o el valor
máximo de la fuente para esa etapa. ¿Entiende ahora por qué?
De modo que cuando se trate de “todos los colores saturados”, seguramente haya ausencia del VCC de
esa etapa, en otras palabras los 180V. Sin embargo cabe resaltar que a veces la medida de ese voltaje con
los multímetros digitales, dada su alta sensibilidad puede engañarnos, producto de la inducción del Flyback.
Si sospechas de ese voltaje, ponle una carga que pudiera ser una resistencia de 10K por unos instantes. Si la
fuente esta buena, la calentara. Si permanece fría, revisa esa parte.
Si se trata de un solo color en saturación, eso lo puede causar: un cátodo en corto, transistor final dañado, o la
salida del Jungla con problemas. ¿Cómo diagnosticar cuál de los tres es?
Volvamos al diagrama de ejemplo:
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Imaginemos ahora que tenemos el color azul saturado. Este color lo controla el Q501 mediante las R506 y
R509. La señal con la información de color y de imagen Y (Luminancia), llega mediante la R501 del Jungla.
Si levantamos la R501, ¿qué crees que pasa? Si la falla proviene del Jungla, el color se apagara. Si continua
saturado, la falla estaría en el transistor Q501 o en la pantalla internamente. ¿Cómo definir cuál de los dos?
Desuelde el Q501 o al menos el Colector de este. Si se apaga, la falla está en el transistor, si no, la falla
estará en la pantalla.
IMPORTANTE: Si la causa recae sobre el Q501 (o cualquiera de los transistores de salida) cámbielo aunque
mida bien con el método tradicional que se hace con el multímetro. Para esa falla, el transistor se daña por
falla de respuesta a la alta frecuencia que debe trabajar, por lo tanto el multímetro en modo Diodo no lo
detecta.
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