EL PROCESO DE PINTURA AUTOMOTRIZ
Raúl Lomas
Junio 2019.
Universidad de las fuerzas armadas.
Estructuras y Acabados
ELEGIR EL COLOR DE UN COCHE
El color de un coche es una de los factores que se tienen más en cuenta a la hora de
escoger un coche, por eso en fábrica supone uno de los procesos más laboriosos y
largos.
Nada más y nada menos que casi 3 años son los que necesita el laboratorio para diseñar
una gama cromática. Este tiempo se emplea para conocer las tendencias de mercado,
proponer una paleta de colores y realizar las pruebas necesarias sobre piezas de la
chapa. Hasta 1.000 litros se invierten hasta que se decide el color definitivo.
Carol Gómez, del departamento del color, nos explica que han creado hasta 100
variaciones de una tonalidad para escoger el matiz que mejor se adapta.
(AUTOMOCION, 2018)
Ilustración 1 ELECCION DE COLOR (AUTOMOCION, 2018)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Antes de iniciar con la preparación de las superficies, se debe observar detenidamente cada pieza
del vehículo, con la finalidad de verificar que el estado de la lámina sea el adecuado y determinar
el proceso apropiado para trabajar cada superficie afectada. (CESVI, 2018)
A continuación, se describen las características particulares que el pintor debe considerar:
1. Limpieza y desengrasado. Frecuentemente, la superficie de la pintura original y las
zonas dañadas se encuentran contaminadas con restos de grasa, aceite y otros productos
o impurezas provenientes del medio ambiente. (CESVI, 2018)
2. Lijado de bordes. Se utiliza una lijadora orbital y granos de lija P80 a P120
dependiendo del espesor de la pintura para desvanecer los bordes al contorno de la
reparación. (CESVI, 2018)
Lo primero que debes hacer es retirar cualquier detalle del auto que pueda dañarse. Esto
es: varillas, plásticos, parachoques cromados, limpiaparabrisas, antenas, entre otros.
Ilustración 2 LIJADO
Luego, procede a lijar con lija 360 para eliminar la cubierta de laca vieja. Utiliza la lija
180 o 240, para retirar el resto de pintura, sobre todo si está muy deteriorada o quebrada.
Este paso es muy importante, ya que del primer lijado va a depender la calidad del
acabado.
Debes tener en cuenta que al ser lija de agua, es preciso que uses agua mientras lijas. Lo
otro es la protección;
3. Limpieza y desengrasado. Se requiere de una limpieza con aire comprimido sobre toda
la pieza y se realiza una nueva limpieza con desengrasante. Inmediatamente después del
lijado, procede a lavar el auto para retirar los residuos de polvo. Y sobre todo detallar
bien las superficies que deban ser reparadas por un latonero. En caso de que el latón esté
en buen estado, podemos continuar el proceso. (CESVI, 2018)
4. Enmasillado. Operación fundamental para eliminar pequeñas irregularidades que no
fue posible corregir en el conformado de la lámina. Cabe resaltar que la aportación del
material ya lijado no debe superar las 500 micras. (CESVI, 2018)
5. Lijado de masilla. El lijado se realiza con abrasivos P80, P120, P180 y P220 con
movimientos de izquierda a derecha de arriba hacia abajo y al contrario formando una
cruz, conforme se va desbastando. (CESVI, 2018)
6. Limpieza y desengrasado. De igual forma que en el paso 3.
7. Enmascarado. En las pinturas de fondo se coloca en el límite de la zona matizada al
contorno de la reparación. Aplicación de imprimación. Este producto (primer) protege
a la lámina desnuda de la corrosión, además de promover adherencia a las capas
posteriores.
8. Aparejo. - Su función es sellar la imprimación, porosidades y rayas de lija producidas
en la masilla, uniformizar la superficie reparada y servir como fondo y base para las
pinturas de acabado.
9. Lijado del aparejo. - Se comienza a lijar con P320 a taquete, después con orbital e
interrespaldo y granos P400 o P600 en función del acabado y del color.
Previo al lijado también puede aplicarse una guía, que revele visualmente la
irregularidad de la superficie. (CESVI, 2018)
10. Limpieza y desengrasado. - De igual forma que en el paso 3.
11. Enmascarado. - En la zona de preparación, se protegen las piezas del vehículo que no
se van a pintar. Ya seco el auto, debemos cubrir todas las áreas a proteger de la pintura.
Cuida los cauchos, faros, parabrisas, vidrios, manijas, piezas cromadas que no puedan
ser desmontadas. Para ello, usa plástico o papel periódico y sostén con cinta de
enmascarar o tirro. Observa bien que no quede ninguna pieza que pueda mancharse al
descubierto.
Ilustración 3 ENMASCARADO
12. Limpieza y desengrasado. - De igual forma que en el paso 3.
13. Aplicación de la pintura de acabado. - Se selecciona el tipo de sistema necesario
(monocapa, bicapa o tricapa) dependiendo de las características del color (sólido,
metálico o perlado). (CESVI, 2018)
CONSEJOS
Antes de comenzar a limpiar debes asegurarte de que tu ropa esta bien limpia y libre
de polvo (sobretodo si has lijado con ella), y de que el lugar donde vas a pintar (si no
es una cabina de pintura) también lo está; puede ser útil regar el suelo y las paredes
para impedir que se levante polvo.
Las bayetas que utilices han de estar bien limpias, y han de ser preferiblemente de
microfibra (recogen mejor los residuos y no dejan restos).
Puedes utilizar un pulverizador para dosificar el desengrasante sobre la superficie
(ANONIMO, 2015)
NUNCA DEBES HACER
Proyectar aire comprimido durante la fase de soplado sobre paredes y suelo. Puedes
levantar suciedad.
Utilizar trapos que suelten virutas, como el papel de celulosa o bayetas absorbentes
(tipo Villeda). Si usas trapos que no sean de microfibra, primero debes extender el
desengrasante con uno y secar con otro.
Apoyar las manos sobre la superficie desengrasada; podemos dejar restos de sudor y
grasa.
(ANONIMO, 2015)
IDENTIFICACION DEL COLOR
Todos los automóviles incorporan una placa o pegatina donde se especifica el código de
color del vehículo en cuestión. Dependiendo del fabricante del coche esta placa se ubica
en uno u otro sitio. Además, cada uno de ellos emplea una nomenclatura particular para
definir los códigos. Esto no debe preocuparnos, no necesitamos descifrar una especie de
mensaje encriptado, tan solo debemos localizar la placa y copiar el código; tu proveedor
de pintura ([Link]) te proporcionará el color extrayendo la formula de color
en base al código que le has facilitado. Con respecto a la identificación del color, hay
una cosa más que hemos de tener en cuenta. Todos los colores pueden tener mas de una
variante; esto significa que dentro de un mismo código, puede haber diferentes matices
(mas claro, mas oscuro, mas rojo, azul…). Esto sucede porque existen varios fabricantes
de pintura, y en las factorías de automóviles se sirven de uno u otro proveedor según sus
intereses. Cada fabricante de pintura utiliza sus propios pigmentos, lo que propicia que
cada uno alcance el color en cuestión, dentro de unos márgenes de tolerancia aceptables
por el fabricante de vehículos. A esto además hay que añadir que, en la industria el
repintado (talleres de carrocería), todavía existen más fabricantes de pintura que entran
en juego, lo que significa que cada uno aporta sus tolerancias aceptables para alcanzar
un color concreto. El resultado es que dentro de este mapa de tolerancias, puede ser que
entre un extremo y otro existan diferencias inaceptables, lo que convierte la
identificación exacta del color en una tarea algo mas compleja de lo que puede parecer.
Esto no debe plantearnos ningún problema si pintamos un vehículo completo, pero si
puede crear dificultades si pintamos una o dos piezas (por ejemplo una aleta o una
puerta); una leve diferencia de matiz puede hacer que el color no se vea bien. La
solución a este problema es muy sencilla, no necesitamos ser colorimetristas expertos,
tan solo debemos aprender una técnica sencilla y asequible para todo el mundo: la
técnica de difuminado. Gracias a ella podemos hacer que un color que no se exacto se
integre dentro de una pieza progresivamente, convirtiendo cualquier diferencia en
absolutamente imperceptible por el ojo humano. Hablaremos de esta técnica con más
detalle en una ficha. (Anonimo, 2015)
TIPOS DE ACABADO
Los colores de carrocería pueden ser de diferente naturaleza según sea el tipo de
pigmento que los componen. En términos generales se pueden catalogar de la siguiente
manera:
- Colores sólidos: son colores llenos, homogéneos, no presentan ninguna partícula que
destaque. Los mas comunes son el blanco, rojo, negro, amarillo…
- Colores metalizados: son colores que incorporan partículas de aluminio en su
composición, que les proporcionan una reflexión de la luz especial, con efecto metálico.
- Colores perlados: incorporan partículas de mica, a veces nácar, y otras similares de
origen sintético, que proporcionan al color reflejos de diferentes tonalidades.
- Colores metalizados/perlados: incorporan ambos tipos de pigmentos.
Técnicamente hablando, los acabados se clasifican según el tipo de aplicación que
necesita cada color. A saber: (Anonimo, 2015)
- Acabado monocapa
• Se aplica en una sola capa (esmalte acrílico)
• El color y el brillo aparecen simultáneamente.
• Este tipo de acabado solo se ofrece para colores sólidos.
- Acabado bicapa
• Se aplica en dos capas
• La primera capa es el color (capa de base). Su aspecto es mate cuando seca.
• La segunda capa es laca (o barniz). Proporciona protección y brillo al color.
• Este acabado es aplicable a colores metalizados, perlados y sólidos
- Acabado tricapa
• Se aplica en tres capas
• La primera capa es un color de fondo (capa de base). Suele ser solido
• La segunda capa es un efecto (capa de efecto). Suele ser un color perlado muy
transparente.
• La tercera capa es el barniz
• Este acabado se aplica a colores perlados. Es lo más habitual en blancos perlados.
En resumen, la mayoría de los colores se realizan en acabado bicapa.
Solo los colores sólidos pueden realizarse en acabado monocapa, aunque es mejor
realizarlos en bicapa por durabilidad y resistencia.
Algunos colores especiales perlados (blanco perlado, por ejemplo) requieren una
acabado tricapa.
No debemos preocuparnos en escoger uno u otro tipo de acabado, con el código de color
del vehículo, el proveedor de pintura determina que tipo de acabado necesita cada color.
CLASIFICACION DE PINTURAD DE ACABADO
- Esmalte monocapa acrílico
• Es una pintura de brillo directo, por lo que no necesita una segunda capa de laca. Es
el tipo de pintura que se usa en acabados monocapa.
• Sólo es aplicable a colores sólidos.
• El modo de preparación es mezclar los diferentes tintes (según formula de color)
añadiendo catalizador y diluyente (según proporción indicada por el fabricante), para
que tenga lugar el secado del producto.
• El método de aplicación viene determinado por la ficha técnica del producto, y suele
ser de 2 manos completas con un intervalo de evaporación entra ellas de 5 a 10min.
• La pistola mas apropiada para su aplicación es de tecnología hibrida con un pico de
fluido de 1´3mm.
• La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 1h una vez que se ha mezclado con
el catalizador.
• El secado de la pintura tiene lugar en aproximadamente 30min a una temperatura de
60o C (secado forzado en horno). Si se deja secar al aire el tiempo es de al menos 12h.
• La limpieza de la herramienta se realiza con disolvente de limpieza.
• Su principal ventaja reside en la rapidez de aplicación, ya que nos ahorramos la capa
de barniz.
• Su principal inconveniente radica en que el pigmento no queda tan protegido de la
intemperie como en un acabado bicapa. Es por eso que algunos colores (sobretodo rojo)
pierden mucha pigmentación con el paso del tiempo. La gran mayoría de fabricantes de
vehículos optan por dar un acabado bicapa a sus colores sólidos por este motivo.
- Capa de base
• Es una pintura que proporciona color. Se obtiene como resultado de la mezcla de
diferentes tintes (según formula de color) y diluyente para ajustar su viscosidad.
• El secado de la pintura tiene lugar por evaporación, por lo que no necesita catalizador.
• Es el tipo de pintura empleada en acabados bicapa (y tricapa).
• Es aplicable a todo tipo de colores, ya sean sólidos, metalizados o perlados.
• Su aspecto al secar es mate. Siempre necesita una segunda capa de laca que proteja el
pigmento y proporcione brillo.
• El método de aplicación viene determinado por la ficha técnica del producto, y suele
ser de 2 manos completas mas un pulverizado de control, con un intervalo de
evaporación entra ellas de 10 a 20min.
• La pistola más apropiada para su aplicación es de tecnología HVLP con un pico de
fluido de 1´3mm.
• La vida útil de la mezcla depende de las indicaciones del fabricante, pero puede ser de
meses si se almacena en un recipiente perfectamente tapado.
• Existen dos tipos de capa de base según sea la naturaleza del diluyente de ajuste de
viscosidad y las resinas empleadas en su composición.
Base disolvente: el diluyente es disolvente acrílico. Son bastante contaminantes por la
alta emisión de componentes orgánicos volátiles a la atmosfera (disolventes). Su uso no
está permitido en talleres de carrocería en la UE. Se caracteriza por una excelente
capacidad de evaporación.
Base agua: el diluyente es un producto derivado del agua. Son más respetuosas con el
medio ambiente. La evaporación es algo más lenta, pero tiene buenas propiedades de
cubrición y facilidad de uso. Es el tipo más extendido en la actualidad.
• El secado de la pintura tiene lugar en 10 o 20min, cuando la pintura adquiere el
aspecto mate; en este momento ya esta lista para recibir la capa de laca.
• La limpieza de la herramienta se realiza con disolvente de limpieza, si la pintura es
base disolvente, o con agua (preferiblemente caliente y con algún tipo de detergente
especifico) si es base agua.
- Barniz
• Es una pintura transparente que proporciona protección y brillo al color
• Es de naturaleza acrílica, por lo que necesita catalizador y diluyente para que
reaccione químicamente y se produzca el secado del producto.
• La proporción de mezcla viene determinada por el fabricante del producto.
• Se utiliza como ultima capa en todos los acabados bicapas y tricapas.
• El método de aplicación viene determinado por la ficha técnica del producto, y suele
ser de 2 manos completas con un intervalo de evaporación entra ellas de 5 a 10min.
• La pistola mas apropiada para su aplicación es de tecnología hibrida con un pico de
fluido de 1´3mm.
• La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 1h una vez que se ha mezclado con
el catalizador.
• El secado de la laca tiene lugar en aproximadamente 30min a una temperatura de 60o
C (secado forzado en horno). Si se deja secar al aire el tiempo es de al menos 12h.
• La limpieza de la herramienta se realiza con disolvente de limpieza.
REGULACION DE LA PISTOLA
Las pistolas que tomamos como referencia, por ser las más utilizadas, son de gravedad.
Esto quiere decir que el deposito de pintura está en la parte de arriba de la pistola, por lo
que el producto se introduce en el canal de aplicación por efecto de la gravedad.
Hay tres parámetros que regular en una pistola aerográfica: longitud del abanico, caudal
y presión de entrada. (Anonimo, 2015)
- Longitud del abanico:
Las pistolas aerográficas atomizan la pintura en forma de abanico cuando salen del
cabezal. Este abanico genera una huella de forma elíptica si aplicamos pintura sin
desplazar la pistola. Ha esta huella se le denomina patrón de pulverizado. Pues bien, la
regulación de longitud de abanico actúa sobre la altura de este patrón. Lo normal es
trabajar con la máxima longitud del mismo, por lo que este regulador debería estar
abierto al máximo. (Anonimo, 2015)
Ilustración 4 patron pulverizado
- Caudal:
El regulador de caudal actúa sobre la aguja que permite u obstruye el paso de producto a
través del pico de fluido. Cuando reducimos caudal, limitamos el recorrido de la aguja
hacia atrás, obstaculizando la salida de producto. Cuando aumentamos caudal, el efecto
es el inverso, aumentamos el recorrido del a aguja hacia atrás, liberando el paso de
producto. La regulación del caudal depende, fundamentalmente, de nuestro ritmo de
aplicación, o lo que es lo mismo, la velocidad a la que desplazamos la pistola a lo largo
del objeto; a mas velocidad, mas caudal. A menos velocidad, menos caudal. (Anonimo,
2015)
- Presión de entrada:
La entrada de aire comprimido en la pistola hay que regularla. La presión adecuada
viene determinada por el tipo de producto a aplicar. Lo mas habitual es aplicar la capa
de base (bicapa) entre 1,8 y 2 bar, y el barniz y el esmalte monocapa entre 2 y 2,5 bar
(Anonimo, 2015)
POSICION DE LA PISTOLA
Lo primero de todo es coger bien la pistola. Lo correcto es agarrarla firmemente por la
empuñadura con nuestra mano hábil, y colocar los dedos índice y corazón sobre el
gatillo. Después, aproximamos la pistola a la pieza que vamos a pintar, y la colocamos
de manera que el eje longitudinal del cabezal de pulverización de la pistola quede
completamente perpendicular al objeto a pintar. (Anonimo, 2015)
Ilustración 5 Manejo de pistola
DISTANCIA DE APLICACIÓN
La pistola ha de mantenerse a una distancia constante del objeto durante todo su
desplazamiento. Esta distancia ha de ser de aproximadamente 15cm del objeto a pintar.
(Anonimo, 2015)
Ilustración 6 Manejo de pistola
Existe un método de comprobar la distancia de aplicación rápido y efectivo; en una de
nuestras manos, extendemos el dedo índice y pulgar formando un ángulo de 90 grados
entre ellos. Si colocamos la punta del dedo índice sobre el objeto, y apoyamos el
cabezal de la pistola sobre la punta del dedo pulgar, obtendremos la distancia correcta.
Ilustración 7 Manejo de pistola
MOVIMIENTO DE LA PISTOLA
La pistola ha de estar siempre en movimiento mientras esta proyectando pintura. Si se
queda quieta provocará una sobrecarga.
La pistola ha de trazar ráfagas, paralelas entre si, en ambos sentidos (de derecha a
izquierda, y de izquierda a derecha), empezando por la parte superior del objeto y
terminando en la inferior (también es posible hacerlo a la inversa; de abajo a arriba).
La longitud de la ráfaga ha de ser la justa para que no tengamos que desplazar los pies,
lo que nos restaría precisión. Podemos tomar como referencia el tamaño de una pieza
mas una cuarta, por ejemplo.
SOLAPADO DE LAS RAFAGAS
Con el fin de repartir uniformemente la cantidad de pintura en toda la pieza, tenemos
que solapar las ráfagas. Esto significa que cada ráfaga tiene que montarse parcialmente
en la anterior. Podemos aplicar una regla sencilla que garantiza el solapado correcto; el
ancho de la ráfaga (que es igual a la longitud del abanico) lo dividiremos (mentalmente)
en cuatro partes. La siguiente ráfaga (en sentido contrario) ha de cubrir nuevamente tres
de esas cuatro partes, y así con todas las ráfagas que necesitemos hasta terminar la
pieza.
Ilustración 8 Manejo de pistola
Bibliografía
Anonimo. (1 de 3 de 2015). Pintar mi coche . Obtenido de Aplicación pintura de
acabados: fase 2: [Link]
content/uploads/2015/03/APLICACION-PINTURA-DE-ACABADO-FASE-2-
[Link]
ANONIMO. (1 de 3 de 2015). Pintarmicoche. Obtenido de Aplicación pintura de
acabado: fase 1: [Link]
content/uploads/2015/03/APLICACION-PINTURA-DE-ACABADO-FASE-1-
[Link]
AUTOMOCION. (23 de 1 de 2018). daevi. Obtenido de [Link]
blog-es/el-proceso-de-pintado-de-un-coche
CESVI. (1 de 1 de 2018). Autobodymagazine. Obtenido de
[Link]
