COLORIMETRÍA

¿Qué es el color?

Es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y a la retina. Las leyes del color so parte
fundamental de la creación la aplicación de colore, sirven para entender mejor como es que se
aplican, corrigen, resaltan o atenúan los colores y están basadas en la ciencia y han sido adaptadas
a todas las artes las leyes del color regulan, la mezcla de colorantes y pigmentos para hacer otros
colores. Sirven como una guía para crear nuevos colores mediante la mezcla formulada a la
medida de las necesidades.

El color en la cabello se crea por el movimiento de los rayos del sol, que según sean reflejados y
absorbidos por él, ya sea por el proceso de teñido o pigmentación natural que se encuentran en el
mismo.

La melanina es el pigmento que se encuentra en la corteza del pigmento y le da el color que

posee, el tamaño cantidad y de moléculas de melanina de mayor tamaño, en toda corteza crea los
colores obscuros y por el contrario cantidades menores de moléculas de melanina cran colores
claro y finalmente la gran variedad de combinaciones crearan distintos colores.

Existen dos tipos de melanina, granulosa y difusa.

a) Melanina granulosa: se presenta en los cabellos negros, obscuros y rojos.

b) Melanina difusa: se encuentra en mayor proporción en el cabello rubio

c) Los cabellos canosos carecen de melanina.

Tipos y proporciones de pigmentos en el cabello

Color natural

Pigmento granuloso

Pigmento difuso

Negro

100%

0%

Castaño medio

70%
30%

Rubio medio

50%

50%

Rubio muy claro

30%

70%

Rubio

platino

0%

100%

La luz

La luz se refleja en una sola dirección por ello es necesario comprender la difusión y

reflexión de la luz en las diferentes superficies. Una superficie lisa permite que la luz se

refleje en una sola dirección, en una superficie desigual la luz se refleja en todas

direcciones observándose difusa. Para realizar un diagnostico adecuando al cabello, el

lugar que se determine como área de trabajo deberá estar siempre bien iluminada para

que antes durante y después del servicio se pueda apreciar de manera correcta los

colores que se están desarrollando o e han obtenido.

Estrella de color

Para comprender mejor los colores es importante conocer la estrella del color con la que

se puede apreciar y determinar los colores, primarios, secundarios, terciarios y

cuaternarios. Su estructura se basa en los colores primarios. Partiendo de estos se crean

los colores secundarios terciarios y cuaternarios, la estrella nos ayuda a encontrar el lugar

adecuado de cada color para que en el momento de necesitarlo se pueda localizar de una

manera ordenada.

Los colores primarios son los colores básicas que no pueden ser creados por

combinación por medio de la estrella de color se puede observar que los colores primarios

utilizados por los estilista son rojo, azul y amarillo a su vez estos ayudan a obtener las

diferentes derivaciones y gama de color. 

Los colores secundarios se obtienen por la mezcla de los colores primarios.

1. La mezcla de los colores primarios amarillo y rojo nos dan como resultado el color

secundarionaranja.

AMARILLO + ROJO = NARANJA

2. La mezcla de los colores primarios azul y amarillo, nos da como resultado el color

secundario verde.

AZUL + AMARILLO = VERDE

3. La mezcla de los colores primarios azul y rojo nos dan como resultado el color

secundario violeta.

AZUL + ROJO = VIOLETA

La suma de los colores secundarios y primarios dan los terciarios

NOTA: los colores fríos obscurecen

1.

Amarillo
+

Verde

Amarillo verdoso

2.

Amarillo

Naranja

Amarillo naranja

3.

Rojo 

+ 

Naranja

Rojo naranja

4.

Rojo

Violeta

Rojo violáceo

5.

Azul

Verde

Azul verdoso
6.

Azul

Violeta

Azul violáceo

Los colores cálidos aclaran

Los colores terciarios son la mezcla de un color primario con un color secundario.

Los colores complementarios son cualquier par de colores que estén situados

opuestamente o directamente en la estrella de color son llamados también contracolores,

así que el rojo en contracolor del verde, el azul del naranja y el amarillo del violeta.

Circulo cromático

Al igual que la estrella de color se basa en los mismos principios, solo que el círculo

cromático se utiliza específicamente para encontrar los colores que se neutralizan entre

sí. En la aplicación práctica de la colorimetría, el uso del círculo cromático es básico para

hacer formulaciones, ya que al seleccionar el color par el cabello, se debe añadir a la

mezcla algunos cm. lineales del tono que se quiere que resalte o de lo contrario el tono

opuesto al color que se requiere paraque lo neutralice. Los colores situados al lado

opuesto en el círculo cromático automáticamente se neutralizan al mezclarlo.

Todos los colores primarios, secundarios o terciarios mezclados en partes iguales dan por

resultado un marrón obscuro de un castaño hasta un beige pálido según se haya

realizado la mezcla, como lo colores complementarios e anulan entres si, esto permite la

elección de determinado reflejo par eliminar matizaciones no deseadas o bien intensificar

reflejos seleccionados.
a) Los tintes con reflejos rojizos, neutralizan las tonalidades verdosas de rayitos y mechas

decoloradas.

b) Los tintes con reflejos nacarados, neutralizan la tonalidad amarilla de los cabellos

canosos.

c) Los tintes con reflejos cenizo neutraliza la tonalidad anaranjada o zanahoria que queda

muchas veces en algunas decoloraciones.

Tonalidades

Las tonalidades que se utilizan para clasificar los colores de acuerdo con los grados de

luz que reflejan. La clasificación general se da en cálidos y fríos. Los colores cálidos están

diametralmente opuestos a los fríos y por esto son incompatibles.

Los colores CALIDOS son ROJO, NARANJA Y AMARILLO, los cabellos cálidos son los

ROJIZOS, CAOBA, DORADOS y DECOLORADOS, se asemejan al fuego y tienden a

aclarar.

Los colores FRIOS son AZULES, VERDES Y VIOLETAS, los cabellos fríos son los

CENIZOS, NACARADOS Y MATES.

REFLEJO INDESEABLE

COLOR A APLICAR

Cobrizo
Cenizo

Azul

Cobrizo

Verde (por la aplicación de un cenizo sobre una decoloración amarilla)

Caoba o

Cobrizo

Violeta(resultado de un nacarado)

Dorado 

NIVEL

Es el grado de claridad u obscuridad de un color, se mide por una escala de niveles

siendo el nivel 1 o 0 el más obscuro y el nivel 10 el más claro.

Cada uno de los diferentes colores puede hacerse más claro o más obscuro cambiando

así su nivel, esto se debe a la concentración de pigmentos.

Nivel: es el grado de claridad u obscuridad en el color llamado también altura de tono

Escala de Niveles

o 

Altura de Tono

Nivel

Nombre

Negro

Moreno

Castaño obscuro
4

Castaño medio

Castaño claro

Rubio obscuro

Rubio medio

Rubio claro

Rubio muy claro

10

Rubio clarísimo

Reflejos
Es el color que se refleja en la superficie del cabello en la formulación de las mezclas de

tinte hay que tomar en cuenta la escala de reflejos la que te ayudara a intensificar o

neutralizar el reflejo, la escala de reflejos permite intensificar que el nivel posee.

La escala de reflejos se identifica por medio de una numeración internacional que van de

0 al 9, en algunos casos más o menos.

Si existen un número posterior a los signos. . , _ / indican que el nivel posee un único

reflejo. Estos signos separan siempre el nivel o altura de tono que ocupa el tinte en la

escala de niveles a la escala de reflejos.

Reflejo: es el color que se refleja en la superficie del cabello nos ayuda a intensificar o

neutralizar otro reflejo.

Escala de reflejos

Numero

Nombre

Color

.1

Cenizo

Azul

.2

Nacarado

Violeta

.3

Dorado

Amarillo

.4

Cobrizo

Naranja

.5Caoba

Rojo suave
.6

Rojizo

Rojo

.7

Verde

verde

Escala de reflejos tabla 2

Numero

Nombre

Color

.0

Mate

Verde

.1

Cenizo

Azul

.2

Nacarado

Violeta suave

.3

Dorado
Amarillo

.4

Rojizo

Naranja amarillo

.5

Cobre

Naranja

.6

Rojo

Rojo

.7

Violeta

Violeta fuerte

.8

Caoba

Rojo suave

.9

Azul

Azul fuerte

Como leer las numeraciones

1.

5/6

El número 5 es el nivel o altura de tono que en este caso es castaño claro.

La diagonal / es el signo que separa a los dos números.

El número 6 es el reflejo que posee el tinte que en este caso es rojo.

Entonces 

5/6 = castaño claro rojizo o rojo

2.

6.34

El número 6 es el nivel (rubio obscuro)

El . es el signo que separa los números.

El 3 es el reflejo predominante (dorado)

El 4 es el reflejo del que poseerá en menor cantidad (cobrizo)

Entonces se lee

6.34 = rubio obscuro dorado cobrizo

Si existien números iguales posteriores a los signos . , - / indican que el reflejo esta

doblemente reforzado.

3.

7-33

El número 7 es el nivel (Rubio Medio)

El - es el signo que separa los números.

El 33 decir que contiene doble cantidad de reflejo dorado

Entonces se lee

7-33 = Rubio medio doblemente dorado 

En el caso de que existiera el numero 0 posterior a los signos, significa que la intensidad

del reflejo es suave.

4.

8.02

El número 8 es el nivel (rubio claro)

El . es el signo que separa los números.

El 02 que el reflejo es ligeramentesuave (nacarado)

Entonces se lee

8.02 = Rubio claro suavemente nacarado

En el caso contario donde se encuentra el no. 0 posterior al número del reflejo su

significado es que el reflejo es profundo o intenso.

5.

4.50

El número 4 es el nivel (castaño medio)

El . es el signo que separa los números.

El 50 es el reflejo es profundo o intenso (caoba)

Entonces se lee

4.50 = Castaño medio caoba intenso

Gama de tintes

Cada compañía personaliza sus formulas y las presentan en lo que se llama gamas o

cartas de tiente, estas sirven para encontrar con rapidez un color.

Cada gama de tientes posee diferentes familias, que generalmente comienzan por los
tonos naturales, cenizos, nacarados, cobrizos, rojizos y por último los súper aclarantes,

matizadores y tonos fantasía.

Oxidantes y su función

Los tintes están hechos a base de compuestos químicos, que para penetrar en la corteza

del cabello requieren de un producto oxidante (peróxido), para que los pigmentos del color

se desarrollen y logren la coloración.

Para ello antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema

llamada oxidante o peróxido esta es agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes,

cuando el tiente es mezclado con el oxidante que contiene oxigeno, al entrar en contacto

con el aire se produce la oxidación.

Ya sea oxidante peróxido o agua oxigenada, su función es la misma ---aclarar--- los

pigmentos naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo

tiempo a que se revelen lospigmentos que se están depositando artificialmente.

El fenómeno de oxidación de los tintes, es simple, los tientes están elaborados de

millones de pigmentos similares a los granos de azúcar, que al mezclarse con el oxidante

se empieza a desarrollar el fenómeno de oxidación que significa que estos gránulos se

van uniendo unos con otros para formar gránulos mas grandes.

Al aplicar la mezcla del tiente al cabello, los gránulos que en un principio son muy

pequeños y penetran fácilmente la cutícula del cabello, llegan a la corteza y en ellas se

van formando gránulos mayores que por su tamañ0o quedan atrapados dentro del cabello

por ello la importancia de aplicar con rapidez un tiente y de no mezclarlo hasta tener al

cliente preparado para el servicio. De lo contrario el proceso de oxidación comenzara a

realizarse antes de llegar al cabello.

Cutícula = Protección del cabello 

Corteza = Donde se realiza el proceso químico

Medula = Donde se alimenta el cabello.

Elección de volúmenes

La elección de los volúmenes de agua oxigenada depende de lo que se desea conseguir.

Su fuerza de aclaración. Se mide en volúmenes, el probable deterioro y aclaración del

cabello va en funsion del nivel de volúmenes elegidos.

A mayor volumen, mas aclaración obtendrás, pero menor será el deposito de color y mas

grande el deterioro del cabello, por el contrario un volumen bajo da menor aclaración,

mayor deposito de color y menor daño en el cabello.

Volúmenes Según el Nivel de Aclaración

Volumen

Efecto

Nivel

10

Depositar color

20

Paraigualar y obscurecer

1-2

30

Para aclarar

2-3

40

Para aclarar (solo en algunos casos)

3-4

Una vez que se ha observado el nivel natural del cliente elegido el nivel del tinte que se va
a aplicar, se determina el volumen del oxidante con el que se va a trabajar. Para

conseguir los niveles de aclaración, esto se logra contando el número de niveles que

existe entre el nivel natural del cliente y el nivel del tinte que se va a aplicar.

Se determina el volumen del oxidante con el que se va a trabajar para conseguir los

niveles de aclaración, esto se logra contando el numero de niveles que existen entre el

nivel natural del cliente y el nivel del tiente que se va a aplicar. 

Ejemplo:

Nivel Elegido 8

Nivel Natural del Cliente 5

Diferencia 3

Oxidante que aclara estos niveles 30 vol.

En este ejemplo se realiza una resta del nivel elegido y el nivel natural del cliente. Si la

diferencia es mas de un 4 se necesita una decoloración. La diferencia del nivel se debe

considerar de acuerdo al resultado que se quiere, como el resultado es 3 se aplica un

oxidante de 30 vol. y un tinte 9 porque el color elegido es 8

El procedimiento para determinar el volumen de oxidante que se utilizara para la

aplicación del tinte es:

a) Determinar el color deseado

b) Determinar el nivel natural del cabello

c) Elegir el volumen de oxidante con base en los niveles de aclaración que da cada

volumen

d) Contando desde el nivel natural establecer los niveles que faltan para llegar al nivel

deseado.

Esto da como resultado los niveles deaclaración que se necesitan para lograr el nivel

elegido.
Tiempo de pose
Se le dice tiempo de pose al espacio que los oxidantes necesitan para realizar su
función. El tiempo requerido de un oxidante para ejecutar su acción en el cabello
es de 30 a 40 minutos, el tiempo se empieza a contar a partir de que se a
terminado de aplicar la mezcla del tinte en todo el cabello, por esto es
recomendable aplicar el tinte lo mas rápido posible pues de no ser asi la oxidación
(aclaración o penetración) será más visible en un lado que en otro.
Una vez pasado este tiempo el oxidante puede perder su acción o bien seguir
hinchando la cutícula (hinchar la cutícula es expander o abrir) del cabello por lo
que es innecesario y dañino dejarlo por más tiempo.
El tiempo estándar es de 30 a 40 minutos

Equivalencia de volúmenes y tiempo de pose

Volúmenes americanos
Equivalencia europea
Tiempo de exposición
10 vol.
3%
15 a 20 min.
20 vol.
6%
30 a 35 min.
30 vol.
9%
35 a 40 min.
40 vol.
12 %
40 a 45 min.
Tonos bajos de los Tintes
Cada tinte posee por si mimos un tono bajo llamado así porque estos únicamente
resaltan en el momento que se les aclara con tintes permanentes. Esto se debe
considerar al preparar la mezcla pues de ser necesario, se debe agregar un reflejo
el cual va a neutralizar o intensificar el tono bajo que en el nivel va a aparecer.
En los niveles de 1 al 5 nunca se realiza el reflejo cenizo de tal forma que siempre
se puede esperar que el color final sea cálido especialmente cuando se aclaran
los
tonos obscuros.
Los niveles y sus tonos bajos
Nivel
Nombre
Tono bajo
1
Negro
Azul
2
Moreno
Azul violeta
3
Castaño obscuro
Violeta
4
Castaño medio
Violeta rojo
5
Castaño claro
Rojo
6
Rubio obscuro
Rojo naranja
7
Rubio medio
Naranja
8
Rubio claro
Amarillo naranja
9
Rubio muy claro
Amarillo
10
Rubio clarísimo
Amarillo 

a) Para acentuar el tono bajo de un tiente se debe utilizar un tiente que contenga el mismo
reflejo que se desea intensificar.
b) Para neutralizar el tono bajo de un tiente, se deberá usar un tinte del mismo nivel que
se requiere, pero con el reflejo que neutraliza el tono bajo.
Formula por cm lineal para neutralizar o intensificar

Nivel

Nombre

Tono Bajo

Color que lo corrige

Cantidad en cm. por 60 gr. de tinte
1
Negro
Azul

--
2
Moreno
Azul Violeta
No tiene
----
3
Castaño Obscuro
Violeta
No tiene
------
4 
Castaño Medio
Violeta Rojo
Amarillo Verde
--------
5 
Castaño Claro
Rojo
Verde
3 cm
6 
Rubio Obscuro
Rojo Naranja
Verde Azul
3 cm
7
Rubio Medio
Naranja
Azul
3 cm
8
Rubio Claro
Amarillo Naranja
Violeta Azul
2 cm
9
Rubio muy Claro
Amarillo
Violeta
2 cm
10
Rubio Clarisimo
Amarillo
Violeta
2 cm

Principios básicos de la decoloración

Los decolorantes son aquellos productos capaces de eliminar los pigmentos que existen
en el cabello ya sean granulosos o difusos.
El decolorante que es el compuesto químico mas utilizado, tiene varias presentaciones,
crema,aceite, pastillas o polvo, en todos los casos sedebe de tener mucho cuidado en su
uso ya que puede llegar a destrozar el cabello.
¿ como actúan?
Al aplicar el decolorante en el cabello, este comienza a eliminar poco a poco la
pigmentación del cabello, de tal manera que la melanina se va perdiendo, siempre
dejando en un principio un matiz rojizo. Debido a la existencia de una gran concentración
de melanina granulosa en el cabello obscuro es mas difícil de colorarlo, de lo contrario si
solo existe melanina difusa con es el caso del cabello clarom la decoloración se realiza de
manera más fácil.
El decolorante se mezcla con oxidante en la mayoría de los casos se utilizara volumen 20
o 30 pero siempre tomando en consideración las condiciones del cabello.
Etapas de decoloración
En el momento de decolorar un cabello es necesario conocer a qué nivel de aclaración se
desea llegar en función a la etapa de aclaración que se requiere para la aplicación del
tinte, ya que si el cabello esta en un nivel 3 y se requiere un nivel 9 con la formulación
clásica del tiente no podrá realizarse y será necesario auxiliarnos de una decoloración.
En el momento de decolorar es preciso pensar el grado del punto de decoloración que se
requiere ya que cada nivel necesita una base de color específica.
Etapas de decoloración y tono a aplicar.

Etapas de decoloración
Etapa
Color que debe tomar
1
Rojo
2
Rojo naranja
3
Naranja
4
Amarillo naranja
5
Amarillo
6
Amarillo palido

Etapas de la decoloración y el reflejo que se debe aplicar

Etapas 
Color 
Para el reflejo
1
Rojo
Rojizo
2
Rojonaranja
Caoba
3
Naranja
Cobrizo
4
Amarillo naranja
Dorado
5
Amarillo
Rubio nacarado
6 
Amarillo pálido
Rubio cenizo

Los niveles de decoloración se utilizan para aplicar tonos preferentemente claros que
requieren de varios niveles de aclaración o cuando se requiere de un reflejo exacto.
El tiempo de exposición del decolorante en el cabello depende en gran parte del nivel de
aclaración que se desea pero siempre en relación a las condiciones en que se encuentre
el cabello el tiempo estándar es:
a) Cabello fuerte de 40 a 60 minutos
b) Cabello delgado de 5 a 30 minutos
c) Cabello medianamente poroso de 15 a 35 minutos
d) Cabello poroso de 5 a 15 minutos

Al aplicar la decoloración en cualquier cabello es necesario tomar en cuenta que a nivel

de cuero cabelludo existe más calor que en el resto de la cabeza debido a la irrigación
sanguínea, por lo que todos los productos decolorantes tendrán una reacción más
acelerada por que en el momento de aplicarlos debe hacerse primero en los medios y las
puntas y siempre al final será en el crecimiento.
La aplicación en el crecimiento deberá ser faltando 15 minutos par terminar el tiempo de
pose o que ya falte muy poco o nada para llegar en los casos de extracción de color o
decoloraciones en cabellos obscuros en mejor realizar el proceso en dos o tres servicios
técnicos seguidos con espacio de 8 horas cada uno de esta manera el cabello sufrirá
menos, además de que quedara un nivel de aclaración uniforme y controlado. 

Puntos de análisis 
para un trabajo de color
A medida que seva trabajando con las personas conocerás la personalidad de cada una,
lo que ayudara a determinar qué
tipo de trabajo podrás sugerir y realizar. Cuando una persona es muy introvertida, que se
comporta muy seria y habla poco, generalmente en estos casos la técnica de color que
puede sugerir no deberá se rebuscada ya que no la tolerara en el caso contrario de las
personas extrovertida que se le nota un carácter muy abierto que hablan mucho, puede
sugerir cambio drásticos o que estén a la moda.
EDAD: es importante al decidir una técnica de color, ya que una persona de más de 50
años no se le debe elaborar t3ecnicas de color muy modernas, como a una persona de 35
años, no deben llevar el cabello demasiado obscuro y las personas muy jóvenes se les
permite llevar cualquier efecto de color.

COLOR ARTIFICIAL QUE EXISTE: en el momento de realizar una aplicación de tinte es

importante tomar en cuenta el color artificial que el cliente trae. Ya que un tinte formulado
para ser aplicado directamente sobre el cabello virgen no nos dará los mismos resultados
en un cabello que ya está teñido. Si se trata de un cabello que trae crecimiento en su
color natural de aproximadamente de 2 a 3 centímetros u el resto está teñido, será
necesario re4alizar una fórmula para el crecimiento y otra para medios y puntas.
Cantidad de tinte en gramos según longitud del cabello
Longitud
Cantidad
Corto (4 a 6 cm)
30 a 40 gramos
Mediano (15 a 20 cm)
60 a 90 gramos
Largo (30 a 60 cm)
90 a 150 gramos
Un cabello técnico con un color claro puede ser teñidonuevamente siempre y cuando el
nivel sea el mismo o más obscuro, en el caso contrario de que se desee cambia a un nivel
más claro será necesario realizar una limpieza de color. No olvides que tinte claro no
aclara tinte obscuro.

Técnicas de aplicación
para cabellos canosos

El cabello con canas se debe tratar de distintas maneras, los cabellos canosos son
aquellos que no poseen pigmentación y por lo general no es muy fácil teñirlos, algunos se
presentan cristalinos y son más reacios al tiente, por lo que se deberá realizar una técnica
distinta a la que se utiliza para teñir cualquier cabello.

TECNICA 1 PIGMENTACION: Se utiliza para lunares y contornos con un 50% de canas.

FORMULA: 15 gr. del tinte elegido (en tono natural) mezclarlo con 15 ml. de agua.
APLICARLO: en las zonas, darle un tiempo de pose de 10 min. Y enseguida y sin
enjuagar aplicar la
mezcla del tinte elegido.

TECNICA 2 PARA CONTORNO CON EL 100% DE CANAS: Aplicar directamente en las

zonas la crema del tinte con la brocha y sin enjuagar aplicar la mezcla elegida. 

TECNICA 3 PRE- SUAVIZACION: Algunas compañías tienen productos para este fin, la
pre- suavización de canas se logra aplicando oxidante de 20 vol. liquido; no ene crema, al
cabello con más de un 70% de canas, directamente sobre el cabello seco dándole un
tiempo depose de 30 minutos; pasado el tiempo, secar el cabello con aire caliente y
aplicar sin enjuagar el tinte.

Formulas par el cabello con canas

Porcentaje de canas
Cantidad de tinte natural
Cantidad decolor c/reflejos
10 %
0
1
30%
¼
¾
50%
½
½
70%
¾
¼
100%
1
0

Formulario de acuerdo a la marca

Marca
Formula
Anven
1+1
Fiesta
1+1
Color Tech
1+1½
Natura
1+1½
Loquay
1+1
Dibal
1+1½
Hidracolor
1+1½
Majirel
1+2
Kuul
1+1½
Naturi
1+1½
Revlonisimo
1+1

De proceder a un tinte no es recomendable dar shampoo ya que el cuero cabelludo no

debe de ser emulsionado para no ocasionar sensibilidad, sin embargo después del tinte
se debe llevar a cabo una limpieza y los productos que se recomiendan aplicar son
aquellos para cabello teñido, este ayudara a contraer las escamas de la cutícula del
cabello para que se compacten y cierren.
En caso de ser necesario realizar una limpieza porque el cabello está muy sucio o tu
cliente se peine con cera a o algún producto de estilizado el sahmpoo se deberá de dar
con un producto neutro, ya que en ningún momento cerraran la cutícula.

Diferentes formulaciones
Existen diferentes formulaciones que se pueden realizar de acuerdo con el tipo de efecto
que se quiere lograr.
1. FORMULA 1 + 1 
Significa que se debe mezclar la misma cantidad de crema que de oxidante 
Ejemplo: 60 gr de tinte + 60 ml de oxidante
Se utiliza para aplicaciones derectas y la potencia del teñido es igual a la del aclarado.

2. FORMULA 1 + 1 
Significa que se debe mezclar la misma cantidad de crema que de oxidante 
Ejemplo: 60 gr de tinte + 60 ml de oxidante
Se utiliza para aplicaciones derectas yla potencia del teñido es igual a la del aclarado.

3. FORMULA 1 + 1 
Significa que se debe mezclar la misma cantidad de crema que de oxidante 
Ejemplo: 60 gr de tinte + 60 ml de oxidante
Se utiliza para aplicaciones derectas y la potencia del teñido es igual a la del aclarado.

4. FORMULA 1 + 1 
Significa que se debe mezclar la misma cantidad de crema que de oxidante 
Ejemplo: 60 gr de tinte + 60 ml de oxidante
Se utiliza para aplicaciones derectas y la potencia del teñido es igual a la del aclarado.

5. FORMULA SHAMPOO COLOR

Significa que es la misma cantidad de tinte, oxidante y shampoo.
Ejemplo: 60 gr de tinte + 60 ml de oxidante + 60 ml de shampoo
Se utiliza para refrescar y redefinir tonos o también para obscurecer ligeramente el
cabello, se recomienda para dar matiz a las mechas decoloradas y rayitos, se aplica como
un shampoo y se le da un tiempo de pose de10 minutos y se enjuaga.

6. FORMULA DE RELLENO DE COLOR 1 + 2

Significa una porción de tinte más dos de agua (1+2)
Ejemplo: 60 gr de tinte + 120 ml de agua
Se aplica en cabellos claros naturales, decolorados y decoloraciones veteadas y se aplica
al cabello en los casos que se requiera una pigmentación grande. y 

7. FORMULA DE RELLENO DE COLOR 1 + 3 

Significa una porción de tinte más 3 de agua (1+3)
Ejemplo: 60 gr de tinte + 180 ml de agua
Se aplica en el caso de requerir menor pigmentación para esta formulaciones se requiere
de un tinte de un nivel más claro aque se van a aplicar y sin reflejos, se aplica con
esponja directamente en la áreas claras para enseguida aplicar la mezcla de el tinte
elegida 

Guía de nivel diagonal tono

Para utilizar la guía de nivel diagonal tono se deben seguir los siguientes pasos.
1. Determinar el nivel natural del cabello del cliente (columna izquierda)
2. Elegir el nivel deseado por el cliente (nivel deseado)
3. El punto donde se cruzan las dos líneas de niel natural y nivel deseado es ahí donde se
te indica el nivel correcto del color y el volumen de agua oxigenada a utilizar
4. Los parente4sis con los números (20 vol o 30 vol) señalan los volúmenes de agua
oxigenada que se requieren para la aplicación
5. Una vez que se haya seleccionado el tono, hay que remitirse a la guía de tonos bajos y
utilizar el color necesario del reflejo para neutralizar o incrementar el tono bajo del tinte. 
Preparación del decolorante
Al igual de la preparación de los tintes es necesario conocer la forma de preparar el
decolorante ya que existe el riesgo que al prepararlo de manera incorrecta nos dé un
resultado no adecuado.
1. En n cio coloca una medida de polvo, dependiendo la cantidad que necesites
2. Enseguida incorpora 2 medidas de oxidante del volumen adecuado dependiendo del
nivel de aclaración necesaria
3. Mezcla suavemente con ayuda de una brocha hasta conseguir una mezcla cremosa y
suave
4. Si se tarda mucho en aplicar la mezcla el producto puede perder su consistencia, esto
se puede evitar emulsionando la mezcla cada 5 minutos aproximadamente
Color
2
1. Curso de Colorimetría: El mundo íntimo del cabello Contenido del curso • Clase 1: La
historia de la coloración • Clase 2: Génesis del pelo. Crecimiento y caída • Clase 3:
Factores del crecimiento capilar • Clase 4: ¿Qué es el cabello? • Clase 5: El color del
cabello • Clase 6: Seis metros cuadrados para teñir • Clase 7: Cuál es el color y su altura
de tono • Clase 8: Poder colorante y decolorante

2. Clase 1 La historia de la coloración No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las
personas se tiñen el cabello porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la
historia. Es posible, que en la prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el
cabello de forma similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que
los antiguos Egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo.
Tinturas vegetales: en aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran derivados
de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto. Luego en la
época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y decoloración, que
estaban muy de moda. Los romanos, predominantemente morenos, quedaron
asombrados ante la belleza de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron
sus propios cabellos con azafrán, arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a
fin de recrear aquella imagen. Algo nuevo : Durante los próximo siglos la tintura del
cabello continuó siendo un experimento a ciegas. Recién cambió con el descubrimiento
de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto podía utilizarse sólo o con sales
metálicas, incrementando la gama y calidad de colores al alcance de la industria de
tinturas para el cabello. El público en general no aceptaba el tinte de cabello como un
cambio cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad. Los
acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología van a
concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo “para” y durante
el siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz ,

3. entramos en la era moderna de la coloración que conocemos hoy.

4. Clase 2 GENESIS DEL PELO Crecimiento y caída Tenemos un capital de 100.000 a

150.000 cabellos y lo normal es perder de 50 a 100 cabellos por día.
 FAZ ANAGENA Periodo de crecimiento activo. FAZ CATAGENA (3 semanas) Periodo de
inactividad folicular. FAZ TELOGENA (2 a 4meses) Periodo de reposo Los tres ciclos de
la vida y de la caída del cabello FAZ ANAGENA: Periodo de crecimiento activo, hacia el
fin del tercer mes de gestación de la vida intra-uterina, sobre la frente, aparece el primer
esbozo del pelo. Las células que constituyen la papila se endurecen, se multiplican, se
queratinizan y forman un cono que sube hacia la superficie. Dentro del feto se produce
entre el 5° y 6° mes de vida.

5. FAZ CATAGENA Después de la faz del crecimiento activo, el cabello sufre una
involución, el folículo se atrofia y su implantación dérmica aparece mas alta. FAZ
TELOGENA - Periodo de reposo Durante este periodo el cabello termina por caer,
empujado por un cabello naciente (anágeno). LA MUERTE DEL PELO: Inicialmente el
fenómeno sucede en el ámbito de la papila, que se atrofia, la nutrición de la zona
germinativa no está asegurada, sus células no se multiplican.

6. Clase 3 Factores del crecimiento capilar Las proteínas representan el único vehículo
capaz de transportar y satisfacer en el organismo las necesidades vitales para producir y
reproducir sus propios tejidos. Son los que aportan esa sustancia madre de la vida que se
llama aminoácido. La condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los
albuminoides naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que contienen: •
Carbono • Hidrógeno • Oxígeno • Nitrógeno • Y con frecuencia Azufre, como la proteína
que forma la queratina del cabello. La proteína que forma la queratina capilar, ofrece una
estructura muy rica en elementos. En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa
que forma la queratina con una estructura de cadenas alargadas y fuertemente enlazadas
entre si gracias al azufre. VITAMINAS Son substancias activas que se ingieren en los
alimentos, resultan imprescindibles para la realización de las funciones vitales. Las
cantidades de vitaminas que necesita diariamente el hombre, es muy reducida, pero
cuando es insuficiente, aparecen los síntomas de una enfermedad que se llama
avitaminosis, y a la que no escapan los cabellos y las uñas. Entre las vitaminas que tienen
incidencia directa sobre la piel y el cabellos se encuentran: quot;Aquot; quot;B1quot;
quot;B2quot; quot;Cquot;
7. Indispensable para De esta Su carencia Es el factor el crecimiento y la vitamina es
esencial regeneración de l depende el desfavorable para la salud la piel proceso de la piel
normal del para el Su carencia organismo crecimiento se manifiesta La del cabello. Con
atrofia de contracción folículos y muscular, la bulbo. Así circulación y como la el apetito.
disminución de concentración de pigmentos. Se obtiene Se obtiene Se obtiene Abunda
en: en: en: en: Aceite de Hígado Granos de Leche Cítricos de Bacalao Maiz/Trigo
Zanahoria/Espinaca Yema de Levaduras Hígado huevo Manteca Frutas Pollo Hígado

8. Clase 4 ¿Qué es el cabello? Es esencial comprender la estructura del cabello y las

propiedades básicas físicas y químicas. Comenzaremos identificando las dos divisiones
principales del cabello: • La raíz, que se encuentra debajo de la piel, donde encontramos
el folículo piloso. • El tallo, es la parte visible de cada hebra del cabello y es una
prolongación de la raíz. El cabello está constituido por dos elementos esenciales que son:
• La queratina • La melanina La queratina es la sustancia fundamental del cabello
compuesta por una proteína fibrosa, que bajo un análisis elemental de su materia
presenta en términos medios la siguiente composición Raiz del cabello mostrando sus
partes más importantes: Carbono 50 a 60% Nitrógeno 8 a 12% Hidrógeno 4 a 5%
Oxígeno 25 a 30% Azufre 2 a 4% Medula > < Cutícula Bulbo > < Saco fibroso piloso > <
Papila Vaso capilar La raíz:

9. El folículo capilar es una pequeña hendidura tubular en la piel que sostiene la raíz de la
misma manera que una maceta sostiene la tierra, el tallo y el sistema radicular de una
planta. Cada hebra del cabello tiene su propio folículo. También tiene una papila: una
pequeña protuberancia de tejido en forma de herradura que se encuentra en la base del
folículo. La capa externa está formada por una delgada lámina de células que toman la
forma del cabello. Los vasos sanguíneos proveen nutrientes para el crecimiento del
cabello. El bulbo capilar se encuentra por encima de la papila, adhiriéndose firmemente a
ella. Localizadas en la pared de cada folículo se encuentran las glándulas sebáceas
adheridas a cada folículo. Estas glándulas oleaginosas producen una sustancia grasa,
esencial para mantener la lubricación normal del cabello, cualquier alteración en su
funcionamiento causa trastornos como cabello seco o cabello graso. El músculo erector u
horripilador es un pequeño músculo adherido al folículo. La contractura de este músculo
hace que el cabello se mantenga erguido o “se ponga de punta” cuando tenemos frío. El
tallo piloso El tallo piloso conocido como pelo o cabello, es una producción de la piel,
formado por una proteína fibrosa llamada queratina en cuya formación intervienen los
aminoácidos (*), de ahí que todo producto que incorpore proteínas (aminoácidos de
síntesis) favorece su formación. Vista bajo un microscopio la fibra o hebra muestra tres
capas de células: CUTICULA MEDULA CORTEZA

10. La Cutícula: es la capa externa de la hebra. Está formada por células planas
superpuestas que se encuentran en la superficie del cabello parecidas a las escamas del
pescado, no tienen pigmentos y son transparentes. Cuando hablamos de cabello dañado
generalmente nos referimos a esta capa cuticular dañada. La Corteza o Cortex:
compuesta por láminas de células se encuentra entre la cutícula y la médula. La corteza
es la capa más importante del cabello, está formada por células de forma cilíndrica
firmemente adheridas entre sí, en formación alargada, provee la mayor parte de la fuerza
y elasticidad del cabello. El color natural del cabello depende de la presencia de los
pigmentos alojados en su corteza. La Médula: es el eje del cabello, también denominado
“canal medular”, no se le conoce ningún tipo de actividad decisiva en la vida del cabello.
Propiedades físicas La TEXTURA del cabello se define por el diámetro (espesor) de cada
hebra. Puede ser grueso, mediano o fino. Como regla general, cuanto más fino es el
cabello más rápida es su reacción a las tinturas y otros tratamientos químicos.
DENSIDAD: el promedio de cabellos por individuo es entre 100.000 a 150.000. La caída
normal es de 50 a 100 cabellos por día ELASTICIDAD: es la propiedad del cabello de
estirarse más allá de su largo original y volver al mismo. Las cualidades elásticas del
cabello son alteradas por el sol, el medio ambiente, excesivo calor seco y tratamientos
químicos. LA FUERZA DEL CABELLO O CARGA DE ROTURA: Es la propiedad que tiene
el cabello de soportar tracciones muy elevadas sin quebrarse. Generalmente más fuerza
tiene más sano es

11. Una sola fibra de cabello sano soportará de 60 a 100 grs, de peso. Una cabellera sana
mediana (120.000 cabellos) puede resistir hasta 12 toneladas. Estas condiciones pueden
ser alteradas por muchos factores: la edad, medio ambiente y tratamientos químicos muy
enérgicos como tinturas con graduación amoniacal “no controlada”. PODER HIDRÓFILO:
El cabello absorbe el agua, la queratina del cabello puede absorber hasta un 35% o 40%
de su peso en agua, bajo la forma de uniones de hidrógeno. Clase 5 El color del cabello

12. El color del cabello natural depende de la presencia de PIGMENTO, una sustancia
colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se
llama MELANINA Al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en
forma de pequeños gránulos, a través de la corteza. Existen infinidad de colores de
cabello. Estos no solo varían entre las personas sino también en una sola cabellera y
también en una sola hebra. Este hecho parece menos complicado cuando comprendemos
que esta variedad de tonos se debe a distintas combinaciones de los dos tipos diferentes
de pigmentos. Variedad de los pigmentos melánicos: En el cabello la melanina existe bajo
dos formas: • Los pigmentos difusos. • Los pigmentos granulados. Los pigmentos difusos
da una coloración amarillenta cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su
concentración es bastante fuerte. Los pigmentos granulados se presentan bajo forma de
granos varian del marrón rojizo al negro oscuro. Estas dos formas de pigmentos se
encuentran dentro de todas las variedades de cabellos, pero en cantidades más o menos
variables. Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de los tonos
naturales del cabello. Intensidad del color: El cabello oscuro contiene mayor cantidad de
pigmento granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color. Tonos rubios o rojizos
tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen menor intensidad de color. La tonalidad
del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color Podemos utilizar estos términos
para describir la variedad de

13. matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y
cálido, oscuro en intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro
en intensidad y frío en tono. TEORIA DEL COLOR Colores primarios: Al mencionar el
color inmeiatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay solamente
tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres coplores
primarios son: | AZUL | ROJO | AMARILLO | Colores secundarios: Cuando se combinan
partes iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO con ROJO hacen el..... NARANJA ROJO más AZUL forman el..........
VIOLETA AZUL con AMARILLO forman el.... VERDE Los colores secundarios son
VIOLETA, NARANJA Y VERDE. Colores terciarios: Los COLORES TERCIARIOS se
forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente
inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces, • Verde-Amarillo • Azul-Verde
• Azul-Violeta • Rojo-Violeta • Rojo-Naranja y • Amarillo-Naranja

14. No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán NEGRO . cuando se
combinan en partes desiguales formaran el MARRON el tono del marrón variará de
acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de
rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marron claro y si el azul lleva la
mayor proporción será un marrón frio. Es importante tener en cuenta que las las leyes de
color que hemos definido se refieren a pigmentos de color. COMO VEMOS LOS
COLORES La luz es la auténtica fuente de los colores, sin luz, obviamente, no existiría el
color. Los colores luz son de síntesis aditiva, lo que significa que se enriquecen al
mezclarse formando un nuevo color. La luz solar o luz natural es incolora, porque es la
suma de todos los colores, así podemos decir que el color blanco se produce debido a la
adición (suma) de los colores primarios. Su contrario es el color negro. La oscuridad es la
ausencia de luz, y por lo tanto, la ausencia de color. Si conocemos, aunque sea
superficialmente, el mecanismo de una cámara fotográfica, podemos hacernos una idea
bastante aproximada de la estructura y el funcionamiento del ojo humano. En una cámara
fotográfica distinguimos tres partes esenciales: • 1-OBJETIVO, por el cual penetra la luz •
2-DIAFRAGMA, que regula la entrada de la luz • 3-PELICULA, en la que se graban las
imágenes Con el ojo humano podemos observar cierta similitud:

15. • 1-CRISTALINO, por el que penetra la luz. • 2-PUPILA, que ejerce una acción similar
a la de un diafragma. • 3-RETINA, que proyecta las imágenes al nervio óptico y, a través
de éste, al cerebro Clase 6

16. Seis metros cuadrados para teñir Tomando una media de 120.000 cabellos de 20
centímetros de largo cada uno, se obtiene una superficie de 6 metros cuadrados.
¡Increíble pero cierto!. Lo importante es que se trata de teñir 6 metros cuadrados en un
apretado manojo de 120.000 diminutas superficies. Y quiérase o no, ello representa una
serie de pequeños problemas de orden práctico. Teñir una cabellera no es lo mismo ni
mucho menos, que pintar una habitación o teñir un traje, porque junto a la cabellera nos
encontramos con el inevitable y omnipresente cuero cabelludo (es decir el organismo, la
piel, el ser humano) Además, hay una enorme diferencia entre cabellos muy permeables y
porosos que necesitan mucho producto y cabellos impermeables, la disparidad entre
cabellos gruesos y cabellos finos, los cabellos gruesos dan un volumen aproximadamente
del doble en peso y superficie. No observar estos detalles puede conducir a resultados de
color no satisfactorios. Entre dos colores vecinos (situados uno al lado del otro en la
Escala) existe la diferencia de un tono, debiendo entender por tono el valor o grado
expresado en la altura de tono numerada. ¿QUÉ ES UN TONO? Escala de Tonos: • 1 -
Negro • 2 - Moreno • 3 - Castaño Oscuro • 4 - Castaño • 5 - Castaño Claro • 6 - Rubio
Oscuro • 7 - Rubio • 8 - Rubio Claro

17. • 9 - Rubio Muy Claro • 10 - Blanco (Canas) LOS REFLEJOS: Los reflejos que se
incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color pero hacen variar
su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí: • El color
natural del cabello = Su altura de tono exacta • El nuevo color deseado = La diferencia
entre ambos en la Escala. • El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura ESCALA
DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO 4 CASTAÑO 5 CASTAÑO CLARO 6
RUBIO OSCURO 7,1 = 6 1/2 Oscurece ½ tono 7 RUBIO 8 RUBIO CLARO 7,3 = 7 1/2
Aclara ½ tono

18. Clase 7 Cual es el color y su altura de tono En principio nos plantearemos

interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la coloración el
conocimiento del color natural del cabello. 1°.-¿Cuál es la importancia de conocer lo más
exactamente posible el color natural del cabello y su altura de tono? Respuesta:
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar qué tono
se puede aconsejar . Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita
un color “dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá hacerse
sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente 2°.-¿ Los distintos
colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración capilar?
Respuesta: En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose
y frenando en lo posible la acción del agente intruso. Cuanto más oscuro es el cabello,
mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad
física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura
(+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y reacio a admitir en sus
fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es
difusa y menos resistente. Hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo
el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados
(pequeña venganza que se toma el pelo…) La importancia de las canas

19. Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas. 1.-¿Por qué tienen
tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración? Respuesta: De la
cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: - La altura de tono de la tintura - La
intensidad de los reflejos - La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe
considerarse, bajo el punto de vista coloración, como un cabello tipo, pues las fórmulas de
tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la
hora de aplicar un color. 2.-¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?
Respuesta: Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente
; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una
cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco. 3.-¿Cómo influyen las canas en el
resultado de un color? Respuesta: En primer lugar hay que decir que la relacion altura de
tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no
es el mismo grado: - El cabello blanco queda teñido en el tono justo. - El cabello natural
queda teñido en un tono más oscuro. Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad
y pureza en el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por la
acción de los pigmentos naturales.

20. Clase 8 Cual es el color y su altura de tono El poder colorante de la tintura es

ilimitado, inclusive combinando dos tonos en la venta, se pueden crear cantidades
ilimitadas de nuevos reflejos para ampliar la gama. No ocurre así con su poder
decolorante que está sometido a límites que apenas se mueven en los márgenes
estrechos de 2 a 3 tonos máximo, siempre que el cabello sea natural (ni teñido ni
decolorado) La fuerza decolorante sólo puede graduarse a través del oxidante: • 20
volúmenes: Decoloración de 1 ½ a 2 tonos • 30 volúmenes: Decoloración de 2 a 3 tonos.
Con la premisa de que la tintura puede decolorar hasta 3 tonos máximo (en cabellos
normales-no duros ni impermeables-) veamos la solución que podemos dar al siguiente
problema: Se trata de una cabellera color castaño para la que se presentan dos
alternativas de coloración: • Teñir en Rubio Oscuro • Teñir en Rubio Claro FONDO
NATURAL CASTAÑO TINTURA

21. Hay una diferencia de 2 tonos que la tintura puede decolorar por sí misma. Por
consiguiente aplicar directamente: 6 – Rubio Oscuro ¡OJO! SI EL CABELLO FUERA
TEÑIDO, ES DECIR NO NATURAL, ES NECESARIO UN BARRIDO QUE EQUIVALE A
UNA DECOLORACION.- DECOLORANTE Del Castaño al Rubio Claro hay una diferencia
de 4 tonos que la tintura no puede decolorar por sí misma. NO SE PUEDE TEÑIR EN
DIRECTO • 1° Decolorar • 2° Teñir • 9,1 Rubio Muy Claro