TO COMPLETO
Los cosméticos capilares de tratamiento pueden definirse
como el grupo de preparados cosméticos cuya utilización
está indicada cuando aparecen alteraciones en el cabello o
el cuero cabelludo que comprometen su aspecto saludable,
la continuidad de su existencia o, simplemente, les
confieren un aspecto poco estético que condiciona
negativamente la estética individual.
El cabello desempeña un papel determinante en el aspecto de una
persona y en la imagen que desea proyectar de sí misma. El color,
la forma, la textura, la longitud o su disposición en la cabeza son
características que deberán tenerse en cuenta y modularse para
conseguir un aspecto determinado, según los cánones de belleza
imperantes en cada momento y la imagen personal que se busca.
Caspa, seborrea, sequedad capilar o alopecia son alteraciones
comunes del capilicio que no sólo hacen difícil lograr este objetivo
estético, sino que tienen connotaciones higiénicas y psicológicas
que, en muchas ocasiones, afectan de forma importante a quien
las presenta.
Para corregir, paliar, ralentizar o contrarrestar los efectos de estos
trastornos, las farmacias disponen de un arsenal de productos
cosméticos y preparados dermatológicos con cuyo uso combinado
se pueden obtener resultados altamente satisfactorios. La
estrategia de tratamiento se debe basar en sacar partido de los
diversos mecanismos y el área de aplicación (el cabello o el cuero
cabelludo) de estos productos, para conseguir, en función de la
naturaleza de la alteración y lo avanzada que esté, el mejor
resultado.
Alteraciones capilares
Caspa (Pityriasis capitis)
Es la sobreexpresión de un estado descamativo del cuero
cabelludo, acompañada de prurito leve, pero sin signos clínicos de
inflamación.
Aunque las causas de la caspa son complejas y no se han
establecido totalmente, se sabe que tiene su origen en la
aceleración del proceso fisiológico de recambio de las células
basales epidérmicas del cuero cabelludo. El resultado es la
formación excesiva de agregados de células córneas, esas
características masas escamosas blanquecinas, que al quedar
retenidas entre el cabello o caer sobre los hombros dan un injusto
aspecto de suciedad y dejadez a la persona. En la tabla 1 se
recogen los distintos tipos de caspa y sus manifestaciones más
significativas.
Los elementos que actúan conjuntamente en su aparición, y que
luego servirán de fundamento para los cosméticos de tratamiento
son: aceleración de la mitosis, paraqueratosis, aumento de la
secreción sebácea y proliferación de la flora fúngica (Pityrosporum
ovale).
Seborrea
Se trata de un trastorno funcional de las glándulas sebáceas. Éstas
generan una hipersecreción que acaba engrasando en exceso el
cabello y el cuero cabelludo. Los cabellos sobreengrasados tienen
un aspecto brillante y pegadizo, son difíciles de peinar y, por su
mayor capacidad de captar contaminantes ambientales, acumulan
suciedad con facilidad. El sebo acumulado experimenta a menudo
procesos oxidativos que generan mal olor.
En algunos casos está íntimamente relacionada con la pitiriasis.
El Pityrosporum ovale es un hongo oportunista que degrada, por
acción de enzimas extracelulares, los triglicéridos sebáceos. Como
consecuencia se produce una elevación en el nivel de ácidos
grasos libres, que tienen capacidad irritante y, además, pueden
provocar la estimulación de los procesos proliferativos epidérmicos
(de ahí que también esté vinculado con la caspa).
Se cree que la combinación entre la seborrea y la irritación
provocada por el Pityrosporum es lo que acaba causando lo que se
conoce como dermatitis seborreica (inflamación crónica del cuero
cabelludo que cursa con episodios intermitentes y de duración
variable, caracterizados por prurito intenso, eritema y
descamación).
El Pityrosporum ovale es un hongo oportunista que degrada, por
acción de enzimas extracelulares, los triglicéridos sebáceos.
Sequedad capilar
Es la alteración derivada de la insuficiente presencia de sebo en la
superficie capilar. Las posibles causas de esta alipia se recogen en
la tabla 2.
Los cabellos secos tienen un aspecto áspero y sin brillo. Las
escamas que forman la cutícula se abren y levantan favoreciendo
los enredos, y los tallos capilares acaban volviéndose porosos,
frágiles y quebradizos. Dos trastornos morfológicos que se asocian
con frecuencia a la sequedad capilar son la tricorrexis nodosa
(aparición de engrosamientos en el tallo capilar que propician la
ruptura del cabello en ese punto) y tricoptilosis (cabellos abiertos
en sus extremos, o «puntas abiertas»).
Alopecia
Término científico utilizado para designar la caída temporal o
definitiva, general o parcial, del cabello por diversas causas.
La cantidad y actividad de todos y cada uno de los folículos pilosos
de que disponemos están codificadas genéticamente y contemplan
una sucesión equilibrada de las tres fases de desarrollo capilar:
anágena, catágena y telógena. Cuando, por alguna razón, esta
cadencia fisiológica se ve alterada y hay un porcentaje de cabellos
superior al normal en fase catágena y menor en fase anágena, se
produce un empobrecimiento del cuero cabelludo conocido como
alopecia o calvicie.
Las alopecias se dividen en dos grandes grupos, en función del
grado de afectación de los folículos pilosos. Así, se habla de
alopecias cicatriciales si hay daño, malformación o destrucción de
los folículos pilosos, mientras que si sólo hay cambios funcionales
en ellos que no afectan de forma definitiva a su viabilidad se trata
de alopecias no cicatriciales. Las cicatriciales son irreversibles y el
único tratamiento posible es el trasplante capilar. Las no
cicatriciales incluyen las alopecias más comunes, entre las que
destacan:
• Alopecia androgénica o común. Es la más frecuente entre los
varones de raza caucásica. Tiene su origen en un aumento de la
producción de testosterona (codificado genéticamente), que acaba
causando un desorden en el folículo piloso y, como consecuencia,
un retraso de la fase anágena.
• Alopecia traumática. Caída del pelo provocada por tracción,
fricción o tricotilomanía (manipulación excesiva del cabello por el
propio individuo).
• Alopecia areata. Es un tipo de caída de cabello caracterizada
por la presencia de placas atricósicas en el cuero
cabelludo. Se presenta a cualquier edad y afecta por igual a ambos
sexos. Aunque se han apuntado distintos tipos de causas
(autoinmunitarias, endocrinas, psicológicas, etc.), su origen es
desconocido. Contrariamente a lo que pueda parecer, los folículos
no quedan destruidos, por lo que el pelo puede volver a crecer.
• Efluvio telógeno. Por causas muy diversas, la mayoría de
cabellos pasan a la fase telógena y, en pocos meses, el cabello
comienza a caerse de forma masiva. Se asocia a situaciones como
partos, estrés, tratamientos con quimioterapia, cambios drásticos
de dieta, exposición a metales pesados, etc. A pesar de que la
caída será bastante radical y muy grave, remite con facilidad
cuando se interrumpen las causas que causan su aparición.
Cosméticos de tratamiento
Con independencia de su acción correctora, es muy importante
que un cosmético capilar de tratamiento tenga una buena
extensibilidad que haga posible la llegada del ingrediente activo,
en cantidad suficiente, a todos los extremos de la zona a tratar.
Respecto al sustrato capilar, debe tenerse en cuenta que se trata
de una zona en la que la capacidad de penetración no es muy
elevada. Por ello, es frecuente que los activos se incluyan en
vectores liposomados o en vehículos líquidos con disolventes
acuosos o alcohólicos que actúen como promotores de la
absorción.
Asimismo, teniendo en cuenta las características de esta zona
corporal, y si la estabilidad del preparado lo permite, es deseable
que un cosmético para el cabello incorpore una acción higiénica,
acondicionadora, nutritiva y protectora solar. Además, si para su
aplicación se debe recurrir a un masaje capilar, cualquier posible
efecto buscado se verá potenciado por la estimulación derivada de
esta acción.
La forma cosmética que combina de forma óptima todas estas
especificaciones es el champú y, precisamente por ello, se trata de
una de las presentaciones más aceptadas para los productos
capilares de tratamiento.
Mascarillas, sueros, bálsamos y lociones son otras opciones
ampliamente utilizadas (habitualmente se aplican de forma
concomitante, con anterioridad o posterioridad, a la utilización del
champú). Si bien estas formulaciones no poseen propiedades
higiénicas, el mayor tiempo de permanencia del producto sobre la
superficie a tratar propicia una mayor eficacia y un efecto más
intenso.
En la formulación de estos cosméticos se incluye una serie de
ingredientes cuya acción dermofarmacéutica se basa en la
corrección de alguno de los elementos descritos. Entre ellos
destacan:
• Normalizadores de la actividad celular. Piritiona de cinc,
sulfuro de selenio, etc. Actúan normalizando el recambio de células
epidérmicas, lo que hace que éstas recuperen la correcta
queratinización. Muchos de ellos poseen también actividad
fungicida frente al Pityrosporum ovale.
• Antiseborreicos. Coaltar y formas de azufre orgánico (ácido
dicaprilcistínico, acetilcisteína, bioazufre) modificadas para mejorar
su solubilidad en vehículos orgánicos. Normalizan la secreción de
las glándulas sebáceas.
• Queratolíticos. Ácido salicílico, ictiol, urea, breas vegetales, etc.
Son agentes con actividad exfoliante, con cuya incorporación se
pretende desestructurar la molécula de queratina y favorecer la
eliminación del exceso de agregados corneocíticos del cuero
cabelludo en forma de partículas menores.
• Antifúngicos y antisépticos. Sales de Zn, Cu y Ca del ácido
undecilénico, piroctona olamina, cinc piritiona y otros derivados
azufrados de piridinio (además de su actividad inhibidora de la
proliferación de microorganismos saprofitos del cuero cabelludo,
por su contenido en azufre tienen cierta actividad citostática, por
lo que contribuyen a regular el ciclo regenerativo del cuero
cabelludo), tioxolona, cloruro de benzalconio, climbazol,
ketoconazol, etc.
Tratamiento de la seborrea y la dermatitis seborreica
Los cosméticos de tratamiento para estas alteraciones suelen
incluir activos que actúan en cuatro vertientes:
• Inhibición de la lipogénesis o síntesis de lípidos en el interior de
las glándulas sebáceas.
• Regulación de la secreción lipídica.
• Inhibición de la lipólisis irritativa microbiana.
• Eliminación del exceso de sebo del cabello y cuero cabelludo, sin
deslipidificar excesivamente estas estructuras cutáneas y dejando
los cabellos limpios y fáciles de peinar.
