COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL

COLOR. PROYECTO COMPLETO

Publicado en julio 31, 2015
COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR. PROYECTO COMPLETO
¿QUÉ ES EL COLOR?

TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL
COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO
* PERCEPCIÓN DEL COLOR
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÉ ES EL PERÓXIDO?
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE PERÓXIDOS
* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA
HISTORIA DEL COLOR
Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.

Color en la prehistoria – chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado al hombre a
utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los objetos
creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa de la realidad. El significado o la
etimología de la palabra color tienen hoy en día dos versiones:

 Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

 Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando distintos
elementos.
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1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que utilizaron fue
el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro, del carbón que quedaba de
las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención ornamentativa
sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el
mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y ganados. Empiezan a
buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores, los frutos o las raíces conseguían
verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos,
grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y
dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras son las más
fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y oscuro que al llover hacia
crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la
Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban con resina. El amarillo era considerado un color
sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el
azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder.
Era uno de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aun así, conseguían diferentes tonalidades o
texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado
obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez
secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los egipcios. Les gustaba
vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color distinto a través
del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a segregar un líquido
lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color
púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así
como el sepia, sacado del mismo animal.

5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el rojo y el
azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era solo para la clase
alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente corrosivos y lo vestían los más
ricos.

6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso
reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los
políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona que podía vestir de
este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar
el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los
militares. Al ser un color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa
disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los marrones y verdosos.

7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y enfermedades,
hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes
oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más tranquilos, de
manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre
el s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que
daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el medio de
difusión de la moda española al resto del mundo.

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LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL

COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la mezcla de cuatro
colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Estos
colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como propio de la
materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero el blanco como el
principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después en su clasificación seguía amarillo
para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es
el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque
también observó que el verde también surgía de una mezcla.

JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann Göethe
(1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la
exposición a los diferentes colores.

Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su investigación fue la
piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo,
amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color
con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON

En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores del
arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En
geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases y
varios paralelogramos llamados caras laterales.

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El color es un fenómeno de la luz.

Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz blanca por un
prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul
índigo (añil) y violeta.

COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La luz que viene
del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de valores.
Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. Cualquier objeto golpeado
por la luz actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los
conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a fondo.

Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda más corta
perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene
las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud media (comparados con la
anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el
color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.

La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores y de la luz.
Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión.

Estas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son elementos
responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación bajo condiciones pobres
de luz. Algunos otros términos para describir la visión con CLARIDAD, TONALIDAD Y
SATURACIÓN.

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La claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo.
La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los colores como:
AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración
donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO (claro, medio, oscuro,
etc.).
MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o materiales. Los
colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente
los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión, etc.) tienen
como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz
blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan
origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

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Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a las
superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo. Son los colores
básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a los
tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color más oscuro
y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica
el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro pigmento
conformándose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).

Colores primarios
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se consideran
absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cyan y magenta, aunque hay que advertir que el cyan es un color
que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía,
por lo que los colores primarios considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden
con los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de
las posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el
carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por
lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro
y el magenta por el Alizarín crinsón.

Colores secundarios
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%, obteniendo: Verde (S),
violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I), que como su
nombre indica están “entre medio” de un color primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra
característica de estos colore es que se denominan con los colores que intervienen en su composición,
primero citando el color primario y a continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-
violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los
denominados colores terciarios.

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ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El
color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas “MELANOCYTES”.
Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido
a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y
PHEOMELANINAS.

Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las
PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido
a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos
forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes,
estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por
la transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de
varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el
TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA. Esta es
una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello.
Cuando es más la actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro
se vuelve el color del cabello.

Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el proceso es
mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA
cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el
aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene
el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las
diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más
se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una
producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen
más PHEOMELANINA.

En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano

sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de
PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA.
Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de
PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y
no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los
tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que
conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y
disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual
necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia
cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

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COLORIMETRÍA

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL

COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores
numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho
círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los
colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características
comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro),

2, 3, 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por
ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color
deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo
más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

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Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener. Existen en el
mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos
permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde
10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los súper-aclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser
las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso
se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes
son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de
las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo
en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por
contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos
naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración
a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta
fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado,
amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante
para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de
partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad de ir
despejando dudas.

Colores primarios:

Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay solamente
tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son:

| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES
SECUNDARIOS:

AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son:

VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:

Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color
secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces,

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VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar para
neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es
importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando se
combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo con las
proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más
amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer número.
Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba).

El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado).

Escala de Tonos o alturas:

10 Blanco (Canas)

9 Rubio Muy Claro

8 Rubio Claro

7 Rubio medio

6 Rubio Oscuro

5 Castaño Claro

4 Castaño medio

3 Castaño Oscuro

2 Moreno

1 Negro

LOS REFLEJOS:
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Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color, pero hacen
variar su altura de tono.

Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.

El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.

El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO

7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO

7 RUBIO MEDIO

8 RUBIO CLARO

7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la
coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello y su
altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se puede
aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que un cliente solicita un color “dos tonos más
claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el
color natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración
capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo posible la
acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color
posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza
en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en
sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y
menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura
aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

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La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar,
cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura

– La intensidad de los reflejos

– La luminosidad de los colores

El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las fórmulas de
tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar
un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar
color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún
cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural
igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:

– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos
básicos:

Matiz:
También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite
diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o
anaranjado.

Luminosidad:
Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o
menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro
cuando el rojo se acerca al negro.

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Saturación:
Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una
saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias,
por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor
saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.
ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos
permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o
anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la

mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro
cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color
tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de
interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene
una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
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Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de
color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de
color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un
fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a
usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las
siguientes

Armonía de Colores Complementarios.

En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en
la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar “colores
complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su
color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo, llamados
colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores entre sí.
Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.
Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores secundarios;
naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color que estudiaremos.
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en colores cálidos
y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se consideran
colores fríos.

LEY DEL COLOR

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El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo de la
física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El
conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al
color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba
como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo
y el azul.

¿Por qué me gusta estar casi repitiendo lo mismo en este tema?

La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencilla pero en la práctica cambian mucho
las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho
más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hiciéramos un
trabajo desastroso en su cabellera.
Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del círculo
cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes
resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la combinación de
estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ

Los cuales se obtienen de la siguiente manera:

ROJO + AMARILLO = NARANJA
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ROJO + AZUL = VIOLETA

AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
Clasificación de los colores:
Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:

COLORES CÁLIDOS: ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS: VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS: CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse, a
esto le llamamos leyes de colorimetría.

Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:

Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al
verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos
azul y más amarillo.

Segunda ley del color

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo:
Azul neutraliza Naranja

Rojo neutraliza Verde

Amarillo neutraliza Violeta

El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).

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Tercera ley del color

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que
el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar una decoloración
previa para lograr este objetivo.

Cuarta ley del color

Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI
PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN
CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea
aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos
permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66
(rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si
tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las facciones y
avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se
puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu cliente.
Ejemplo:

Luz 20%

Tono medio 80%

Tono oscuro

100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

¿QUÉ ES EL CROMO?
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CROMOS DE COLOR
Es una fórmula exclusiva con ALTA CONCENTRACIÓN de pigmentos. Su uso permitirá al estilista la
creación de tonos personalizados.

 Para acentuar reflejos. A la mezcla se le agrega Cromo en el tono que desea reforzar.
 Para contrarrestar reflejos no deseados. Se utiliza el Cromo en el tono contrario, de acuerdo a los
principios de color de la Estrella de Oswald.
Instrucciones de Uso

Se utiliza por centímetros, en pequeñas cantidades adicionales a la mezcla tinte + revelador.

En un recipiente por separado mezclar una pequeña cantidad de Cromo con unas gotas de agua, con el
único objeto de lograr una pasta que se incorpore perfectamente al tinte.

Añadir Cromo diluido a la fórmula de 1 (TINTE) + 1 1/2 (OXIDANTE) y mezclar hasta que se incorpore
perfectamente.

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos en
combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

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ARMONÍAS
COLORIMETRÍA DE LOS DIFERENTES TONOS DE PIEL

El color es uno de los muchos elementos importantes que nos permiten mejorar nuestra imagen. El sólo
hecho de elegir un buen color puede generar un impacto increíble en nuestro aspecto físico y ser el centro
de atención. Si nosotros aplicamos en nuestra vida diaria cierta selección de colores en el guardarropa,
joyas y accesorios, nosotros conseguiremos un cambio en nuestra vida que, con el tiempo, influirá
en nuestra personalidad.

Para saber qué colores les sientan a nuestras clientas y nos sientan mejor, necesitamos saber el tono de
piel, color de ojos y fibra capilar.

Los distintos tonos de la piel se dividen en estaciones y 4 grupos:

PRIMAVERA-VERANO-OTOÑO-INVIERNO
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos en
combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color.
Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (primavera,
verano, otoño, invierno).
PRIMAVERA

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Las Personas Primavera tienen los ojos de color azul, verde, marrón, verde olivo, amarillo/dorado, azul
turquesa, avellana/dorado o color miel.

Los rangos de color en la fibra capilar van de rubio dorado a castaño, castaño claro, rubio con tonalidades
rojas, dorado, gris o rojo.

El color de la piel es de color rosado/beige, marfil, melocotón o dorado.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

Tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS

PRIMAVERA
Los mejores tonos para personas primavera son los tonos arena, marfil, melocotón, dorado/bronce, dorado
brillante, azul brillante, marrón claro, camello, salmón dorado brillante, violeta, rosa pastel, durazno y
rosa coral. Estos colores combinan muy bien con los tonos dorados de la fibra capilar, creando un aspecto
monocromático y elegante.
ESTOS COLORES TE FAVORECEN

 Ladrillo
 Salmón
 Khaki
 Verde puro
 Azul puro
 Violeta
ESTOS COLORES TE RESALTAN

 Turquesa
 Rojo
 Naranja
 Coral
 Fucsia
 Salmón
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
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Ésta es la estación más colorida de todas así que evita los colores brillantes y claros como los pasteles,
tonos de azul claro, blanco y negro (lucirá enfermo). Eso no significa que tú no puedas usar estos colores
para nada, pero si los usas, combínalos con tonos beige o durazno para resaltar su tono de la piel.

VERANO

Las Personas verano tienen los ojos de color gris, azul, verde, dorados, azul/gris, avellana o marrón.

La fibra capilar será de color rojo oscuro, rubio claro, rubio platino, marrón cenizo oscuro, rubio claro-
oscuro o cenizo.
La piel es rosada, beige claro, con tonalidades amarillas y azules. Es una combinación entre los tonos
fríos y apagados de piel.

Algunas variaciones son:

Fibra capilar de color marrón claro a gris con la piel blanca cremosa.

Fibra capilar gris plata a marrón oscuro cenizo con ojos de color brillante.

Fibra capilar castaño con reflejos dorados y ojos claros.

Fibra capilar rubio cenizo con variaciones en cobre, fibra capilar rojo claro con la piel blanca cremosa.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

Tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22,
5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS VERANO

Los colores que van bien con este grupo de personas incluyen el color vino, azul claro, café verdoso,
verde azulado, blanco, verde, azul, gris, rosa pálido, amarillo pastel, marrón oscuro, azul/gris , carbón,
gris cálido , borgoña, azul cielo, ciruela, palo de rosa y lavanda.
ESTOS COLORES TE FAVORECEN

 Tonos pasteles
 Lavanda
 Ciruela
 Azul
ESTOS COLORES RESALTAN

 Azul eléctrico
 Coral
 Verde manzana
 Amarillo pollo
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Evita colores como el azul intenso, ciruela, verde esmeralda, rojo escarlata, marrón oscuro, morado,
amarillo o dorado. Para la gente de verano este tipo de colores son peligrosos, tu piel ya tiene su propio
brillo y cuando se agrega demasiada intensidad crea un color monocromo que añade un contraste y apaga
la luz de su tono de la piel.

OTOÑO
El color de los ojos son de color ámbar, marrón oscuro, azul-verdoso, oro/verdoso, marrón dorado,
avellana o marrón amarillento.

La fibra capilar es de color rojo, negro, castaño, rubio dorado, cobre, castaño dorado, zanahoria y rubio
rojizo.

Los tonos de la piel son cálidos y un poco apagados. Marfil, marfil claro, rosa, marrón claro, marfil/oro,
dorado y bronceado.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

Aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4,
4/45, 5/5
LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS OTOÑO
Los colores perfectos para el otoño son marfil, naranja calabaza, azul, rojo, naranja, verde oliva, camello,
verde limón, mostaza, durazno, turquesa, verde en todos sus rangos, oro, beige y verde azulado.

ESTOS COLORES TE FAVORECEN

 Ladrillo
 Salmón
  Khaki
 Verde puro
 Azul puro
 Violeta
ESTOS COLORES TE RESALTAN

 Turquesa
 Rojo
 Naranja
 Coral
 Fucsia
 Salmón
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Ésta es la estación más colorida de todas así que evita los colores brillantes y claros como los pasteles,
tonos de azul claro, blanco y negro (lucirá enfermo). Eso no significa que tú no puedas usar estos colores
para nada, pero si los usas, combínalos con tonos beige o durazno para resaltar su tono de la piel.

INVIERNO

Por lo general, el color de los ojos es marrón, marrón oscuro o avellana, pero se pueden encontrar casos
con matices de gris a verde.
El color de la fibra capilar va en rangos desde medio a marrón oscuro, gris, negro, marrón/negro y negro
con reflejos azules naturales.

Personas de invierno tienen tonos marrones de la piel que van de claro a marrón oscuro con varios tonos
de beige, olivo, marrón, amarillo pálido y oro.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

Vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS INVIERNO
Los colores de este grupo son: blanco, azul marino, rojo oscuro, negro, gris, verde esmeralda, azul hielo,
azul royal, púrpura royal, turquesa oscuro, amarillo limón, azul hortensia y fucsia. Tú podrías combinar
azul marino con blanco y complementarlos con zapatos negros y bolso del mismo color. Esto tendrá un
impacto fuerte en las tonalidades de la piel morenas. Lo mismo ocurre si tú deseas usar blanco y negro
con accesorios rojo sangre. Estos colores dan autoridad y respeto.

ESTOS COLORES FAVORECEN

 Azules y verdes
 Café
 Habano
 Chocolate
 Vino Tinto
ESTOS COLORES RESALTAN

 Coral
 Fucsia
 Dorado
 Bronce
 Turquesa
 Verde lima
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Sin duda, el oro, los tonos cálidos como el naranja, camello, marrón claro y marfil. Puedes utilizar el gris
plata o accesorios de plata u oro blanco para dar luz en su lugar a tu tono de la piel. Para las mujeres con
la fibra capilar muy oscuro y piel amarilla con tonos cálidos aplica un rubor en tono marrón oscuro o
tonalidades vino. Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

NOTA:
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula y de cualquier
línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama y de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones
hidronio (potencial iónico de hidrógeno).

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. =
potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen
(1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la
actividad de los iones hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el
manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion
hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya que:

pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH
menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución)
y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el
disolvente es agua).
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la neutralidad
hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se
indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra
piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una
variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también conocido como pH-
metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos
electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio
que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores, ácidos o
bases débiles que presentan diferente color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se
trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH.
El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la
fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta 14, los valores
de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de
automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía
de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas
temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el equilibrio del
agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en
ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina muchas características
notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de
células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la
concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS

Agua: 7,0
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0
Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Sangre: 7,38 – 7,42
Leche: 6,5 Agua de mar: 8,0

Piel humana: 5.5 Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Saliva: 6,5 – 7,4 Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran depositados
en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color deseado y con esto lograr
tener excelentes resultados.
La decoloración debe realizarse tomando en cuenta los pasos y precauciones que deben ser respetadas, ya
que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la
mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si
respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de
nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido nuestro trabajo,
vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a la vez que
estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más recomendable es
hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de
30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidad de realizar dos procesos en los que
interviene el peróxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración.

Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo precaución de
revisar el cabello.

El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.

La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a

más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor poder de
aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más prolongada pero con
volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como protección de la
hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES: Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación.
Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES: Son aquellos que penetran parcialmente en la corteza del cabello y
estos no requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.
TINTES TEMPORALES: El color de estos tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar, por
lo que se elimina al aplicarse shampoo.

NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por qué nos
referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un deslave gradual.
Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a
durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va
a durar 14 días.

PERÓXIDO U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua oxigenada, dioxogen o dioxidano, es
un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el
hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que
ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.
A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de
hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se
descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición
puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un
agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia
orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce.

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos productos

domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello. En la industria, el
peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90%
como componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas
orgánicas. En otras áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas,
como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje rotado a 180°),
y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v), cis-no planar (grupo de
simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes,
semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo usamos en los
productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto alcalino para
volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

 EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las moléculas
se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante inmediatamente
después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los productos químicos no podemos
dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de
transformación y depósito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el volumen, más
color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre
el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto con una
fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados para que no se contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente porque este
mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia marca de lo
contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada marca tiene diferente
peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían de acuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto quiere decir
que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 30 minutos
para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.

Total 60 minutos.

Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 20 minutos
para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción.

Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 10 minutos
para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO O TONO SOBRE TONO O UN TONO MÁS OSCURO

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de
hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando
mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no
manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).

APLICACIÓN DIRECTA
Ésta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con
ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipital o por las partes más claras del
cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que tiene
características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos
oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le
podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste
encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre
que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y
posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y puntas
(respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el
crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su
técnica es diferentes.
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO
Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la potencia de
peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos
continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos. 6.6 + 30 volúmenes en
crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso tendremos
que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20
volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos
pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando. 6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es
dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le aplica tinte
a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros
y el color en medios y puntas se encuentre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre
aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que
haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser
así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica
como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste
proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello
(medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte del crecimiento hasta
las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del melanocito, que
es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse,
fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin embargo, también
puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es
un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es
que sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de
productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas investigaciones me he

encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos
y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta que hay
diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay que tomar en cuenta
que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua
oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaremos un simple ablandador de cana? Pues bien
ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar
tanto con los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer
mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra
cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD

DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS (MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al tono
deseado, un tono natural del color de la clienta y este se elegirá tomando en cuenta la altura del tono
deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un
tono de tinte 4 ó 5 se pueden oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una fórmula que
contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es. 25% (T/N)+75%
(T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y
esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no nos quedan bien
cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que
primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose.
Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peróxido de 10 ó 20 vol. Según sea
el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.

COMO LOGRAR UNA DECOLORACIÓN SI DAÑAR EL CABELLO

Existen diferentes técnicas de decoloración en el cabello para lograr diferentes efectos en el mismo,
podemos hacer decoloraciones tejidas, transparencias, flamboyage, californiano, ombrè, degradados, entre
otras. Pero para que el color llegue a una etapa avanzada, como para lograr el cabello blanco. Podríamos
decolorar en cabello virgen o claro; para lograr esto en una sola aplicación. ¿Cómo se puede lograr esto?
Sí una clienta llega con un color castaño o negro y desea tener un cabello rubio. El procedimiento es el
siguiente:
 1. EXTRACCIÓN DE COLOR SIN DECOLORANTE.
2. DECOLORAR EL CABELLO A 10 VOLÚMENES POR 30 MINUTOS.
3. APLICAR UN TONO 12.11 A 20 VOLÚMENES POR 45 MINUTOS.
De rojo a rubio sería lo mismo. Pero en mechas es más sencillo. Los pasos de decoloraciones son los
siguientes:

Como lograr el cabello blanco:

1- Empapelar transparencias de 1/2 cm con la siguiente fórmula 1 Tapa de decolorante X 1 tapa de

peróxido de 30 volúmenes, y se agrega 1 cm de tinte 1.0 (negro).

¿Es posible esto? Muy simple. Para dejar decoloraciones blancas. El contracolor del blanco es negro. Y
solo es un centímetro de negro. Sólo eso.

2- Pasados 30 minutos, preparar una tapa de decolorante por una tapa de peróxido de 40 volúmenes, y
aplicar de nuevo papel por papel. Esta vez sin negro. Dejar la decoloración a criterio según la resistencia
del cabello, la mayoría de veces queda amarillo muy pálido llegando a blanco solo con la decoloración,
pero aun llegando a un amarillo pálido se puede lograr dejar el cabello blanco aplicando la fórmula
correcta de matiz.

3- Lavar el cabello solo con agua tibia, y antes de matizar aplicar 20 mililitros de leche evaporada (Para
devolver la elasticidad al cabello).

4- Aplicar las siguientes fórmulas de matiz según la decoloración lograda.

Ejemplo: Si se llega a una etapa 8va la fórmula es: 9.11 a 10 volúmenes por 20 minutos.

Si se llega a la etapa 9na la fórmula es: 10.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Si se llega a la etapa 10ma
la fórmula es: 12.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Pasado el tiempo de pose se lava el cabello con
shampoo violeta, aplicar un acondicionador y una ampolleta hidratante, se seca y moldea el cabello.

FORMAS DE BARRER EL TINTE SIN DECOLORACIÓN

Hay mujeres que desean barrer su tinte, negro, rojizo, o tintes almacenados en su cabello por años, su
mejor opción. La decoloración, si bien da buenos resultado, la aplicación no es siempre la correcta y el
resultado es desastroso, cabellos quemados, veteados, dañados por completo. Pero hoy en día podemos
encontrar productos para extraer el tinte del cabello, que mediante tecnología secreta, barrer el tinte de un
cabello sin maltratarlo, y lo mejor sin tener que acudir a la decoloración.

Veamos algunos productos. Primeramente existe una técnica natural, que si la realizas con constancia el
resultado te impactará.

EXTRACTOR NATURAL DE TINTE A BASE DE BICARBONATO DE SODIO Y VINAGRE:

Esta técnica es muy efectiva puesto que ésta mezcla dilata la cutícula del cabello para que el color salga.

EFFACOL DE LOREAL:
Éste producto es un barredor de color, que con su forma líquida permite ir aclarando los tonos, sobre todo
los obscuros o rojizos, y en una sola aplicación se nota el cambio drástico.

EXTRACTOR DE COLOR PRAVANN:

Éste producto penetra en la cutícula del cabello, en esas escamitas donde se deposita el color, y desbarata
las moléculas de color, la ventaja en éste producto es que no aclara el cabello virgen, solo elimina donde
ésta depositado el color. OOPS: éste producto de fácil acceso, permite dar un paso atrás, supongamos
que el cabello es rubio claro, y se le ocurre a la clienta colocarse un rojo vibrante, el resultado un rojo
brillante. Si vuelves a colocar OOPS. Regresará al tono anterior.

COMO LOGRAR QUE EL TINTE DEL CABELLO QUEDE UNIFORME DESE

CRECIMIENTO HASTA PUNTAS
Para lograr que el color del cabello quede parejo, debemos partir de 2 principales puntos importantes:

1- El color de la raíz.

2- El color de medios a puntas.

Lo primero que debemos de realizar para lograr un color en el cabello uniforme es analizar que tono de
tinte existe en el cabello y de ahí partir a elegir el tono adecuado para tu cabello. En el momento de
aplicar los tintes sobre el cabello no basta con saber que debe de ir sobre él sino que en la mayoría de las
aplicaciones es necesario seccionarlo visualmente en crecimientos, medios y puntas, los cuales tendrán un
tratamiento específico de acuerdo con el estado que presenten.

En muchos casos sólo es necesario aplicarlo en crecimientos, en otros sólo en medios y puntas, pero
siempre hay que reconocer las terminaciones crecimientos, medios y puntas como parte de aplicación de
la mezcla de tinte dentro del mismo tallo del cabello. Es importante señalar que, para su aplicación y
estudio dentro de la colorimetría, el cabello se ha dividido en tres partes, en donde deberá observarse la
calidad en cuanto a porosidad y textura se refiere.

Hay que tomarlo en cuenta para que durante la aplicación de cada una de las diferentes fórmulas y
mezclas de tintes y aclarantes se tome en cuenta la ubicación de los crecimientos, medios y puntas.

Los crecimientos comprenden de uno a dos centímetros tomando como punto de partida el cuero
cabelludo. Los medios son el espacio que se encuentra después de los crecimientos y tres o cuatro
centímetros antes de la punta del cabello.

Las puntas son el espacio que se encuentra después de los medios y comprenden tres o cuatro centímetros
de la punta del cabello hacia adentro.

Por supuesto, esto siempre va en función de la longitud que presente. Los crecimientos, los medios y las
puntas se toman con base en la longitud del cabello. Un cabello que tiene una longitud corta, de cinco a
diez centímetros de largo, el crecimiento sería de un centímetro. Las puntas serían de dos a tres
centímetros y los medios, el restante entre uno y otro. En los cabellos medios y semilargos se debe hacer
un balance tomando en cuenta lo antes mencionado, pero en todo caso el crecimiento de un cabello teñido
será el cabello nuevo y esto dependerá del tiempo que lleve sin teñirse. De esto depende en gran manera
que el color del cabello se ves igual, parejo y uniforme. Lo ideal es de uno a dos centímetros de
crecimiento, para teñir sin mayores problemas.

Resumimos esto en 4 factores importantes para que el tinte de cabello este igual en la raíz y en medios y
puntas.

■Si el color que vas a aplicar es más claro que tus medios y puntas entonces deberás aplicar primero el
tinte en la raíz por 20 minutos pasado el tiempo apliques en medios y puntas por 20 minutos más, así
igualarás el tinte y quedará pareja.

■Si el tono que vas a aplicar es igual a tu cabello natural entonces debes aplicarlo de raíz a puntas por 45
minutos.
■Si el tono de tinte que vas a aplicar en tu cabello es más obscuro que tu raíz, entonces deberás aplicar
primero en medios y puntas y después en raíz.

■Si el tono que va a aplicar en tu cabello es más obscuro que tus medios y puntas, entonces deberás
aplicar primero en medios y puntas 20 minutos y después en raíz por 20 minutos más. Y por último debes
recordar que si aplicas el tinte en cabello seco y sin lavar fija mejor el producto.

MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la exactitud
necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas es muy asimétrica. O sea, no tienden a verse como una línea
marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de oreja a oreja.
Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el decolorante o el
tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas. Sí se aplica polvo decolorante la
fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que nos quede un
amarillo dorado (8a. Etapa).

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones del fabricante);
que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y lavar el cabello
decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez
realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el tono deseado.

Para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado más peróxido de 10 o 20 vol. Con
la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.

NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10 minutos. Una
vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e inmediatamente aplicar
acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.

RESULTADO FINAL.

BAÑO DE COLOR
Tinturas tradicionales o permanentes
Son las que conocemos de toda la vida, las que contienen amoníaco, aunque últimamente han salido tintes
sin amoníaco generalmente lo tienen. Además, los tintes tradicionales contienen un alto porcentaje de
agua oxigenada.

Lo que te ofrecen las tinturas es cambiar el color de tu pelo de una manera más radical, por lo que sirven
por ejemplo para cubrir en un 100% las canas. Pero, este tipo de tinturas son muy agresivas porque hasta
pueden cambiar la estructura de tu cabello, es que la tintura lo que hace es penetrar en la hebra del pelo y
depositar el tinte ahí, por eso dura tiene una larga duración. Aunque, hay que retocar las raíces casi cada
mes, porque el pelo obviamente va creciendo de su color natural. Los tintes o tinturas tradicionales son
una buena opción para cambios bruscos, aunque en el caso de que quieras aclarar, generalmente sólo lo
hacen dos tonos.
Baños de color o tinturas semi permanentes
Los baños de color o baños de luz también son tintes, pero generalmente son del tipo vegetal, aunque
también pueden ser químicos. Pero, estas tinturas permanentes también contienen agua oxigenada, aunque
no en grandes cantidades como un tinte tradicional y no contienen amoníaco.
Lo que hacen principalmente los baños de color es dar mucho brillo al pelo, además de uniformidad,
como que intensifica el color de tu pelo. Estos productos sirven tanto para cabellos vírgenes sin teñir
como para las chicas que se tinturan y quieren dar un golpecito de brillo a sus pelos tinturados. Este tipo
de productos no son permanentes (aunque ni la tintura tradicional lo es) por lo que se van muy rápido con
los lavados. Además, no sirven para cubrir canas de manera total porque no penetran la hebra, sólo tiñen
superficialmente el pelo.

Diferencias entre un tinte tradicional/permanente y un baño de color/semi permanente.

.- Las tinturas tradicionales generalmente contienen amoníaco (aunque las hay sin) y grandes cantidades
de agua oxigenada. Por otro lado, los semi permanentes no contienen amoníaco y tienen muy poca
cantidad de agua oxigenada.
.- Los baños de color se van fácilmente con los lavados y no produce el “efecto raíz” ya que se elimina
gradualmente. Las permanentes, sin embargo, duran mucho más, por lo que se nota el “efecto raíz” al ir
creciendo el cabello.

.-La tradicional cambia el color radicalmente, en cambio los baños de color sólo lo cambian muy
levemente.

.-Ambos aportan brillo, pero el tinte permanente reseca mucho más y el semi permanente es más sutil con
el pelo.

.- Los baños de color no cubren del todo las canas, sólo un bajo porcentaje. Por otro lado, las tinturas sí
las cubren y de manera total.

.-Los baños de luz son ideales para las chicas que quieren comenzar a cambiar su pelo sin necesidad de un
cambio tan radical. Las tinturas en ese sentido son para chicas más experimentadas y que saben más de
los tonos y de los cambios de color en su pelo.

.- Los tintes permanentes son más caros, además hay que retocar las raíces cada mes, por lo que se gasta
más. En cambio, con los baños de color no pasa eso, o sea no te hace tan dependiente.

.- Como les dije anteriormente los baños de luz cambian el tono del pelo muy levemente por lo que
dependerá de tu tono de pelo natural el nivel del cambio. Con la tintura no importa mucho el color natural
(obviamente no cambiará de un negro a un rubio tan fácilmente) ya que cambia bastante el tono.

.- La tintura tradicional dura mucho más, aunque depende del tono que tengas, por ejemplo los tintes con
pigmentación roja no duran mucho, se lavan muy fácil. Las tinturas semi-permanentes duran hasta 6
lavadas generalmente, aunque hay algunas que duran mucho más.

.- En el mercado hay mucha más variedad de tintes tradicionales que de baños de color.

.- Las tinturas normales tienen más variedad de tonos que los baños de luz.

Depende del nivel en el que se haya dejado al cabello. Si decoloro hasta amarillo te recomiendo que
apliques un tono cenizo violeta, éste neutralizará el amarillo. También puedes probar con un cenizo
azulado si quieres que el matiz sea verdoso.
Ya que si lo quieres pajita, prueba con un Beige. Para matizar mechas es recomendable utilizar niveles 8,
9,10 y 11(No todas las marcas tienen 11). Los números antes del punto significan el nivel y después de él
el tipo de reflejo. En caso de que sean números con letras, los números son el nivel y las letras el tipo de
reflejo.

La forma en que debes hacerlo es: Tono elegido + 10 volúmenes = En todo el cabello de 5 a 15 minutos
dependiendo del cabello. Tienes que estar checándolo frecuentemente. Te recomiendo 10 volúmenes si
vas a neutralizar reflejo y el tono a neutralizar está muy fuerte.

Tono elegido + 5 volúmenes = Cuando si neutralizas el reflejo no es tan notorio y también si no quieres
neutralizar y quieres aplicar un beige o un cenizo plata. 5 a 15 minutos sin calor.

Tono elegido + Shampoo = Tiempo de pose de 5 a 15 minutos sin calor.

Tienes que estar al pendiente y dar el baño de color con el cabello ligeramente húmedo, pues si aplicas
cenizos corres el riesgo de que las mechas decoloradas se oscurezcan.

NUNCA hagas baños de color con más de 10 volúmenes e incluso si vas a utilizar un reforzador de
reflejo (Gotas de color) considera en utilizar 5 volúmenes o shampoo.

En dado caso de que la mecha se oscurezca porque y/o razón, haz esta mezcla para lavar reflejo:

1 tapa de decolorante + 60 ml de agua bien caliente (Lo más q soporte la/el cliente)

Mézclalos hasta obtener una mezcla homogénea, y en lavabo con cabello húmedo aplícalo rápidamente.
En cuanto veas q aclara el reflejo lava inmediatamente con un shampoo purificante, después un shampoo
color. Aplicas tratamiento de queratina pura y después un sellador de cutícula que pare el proceso.
Después el protector de calor, seda o sérums, mouse y moldeas al gusto. Brillo final.

Si las mechas son blancas o amarillo claro, puedes utilizar CASI cualquier matizador, pero ten mucho
cuidado con los cenizos.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol. Acompañando los
atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva
Colección Honey Luxe HighLight, que despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos
destellos de luz que iluminan el rostro.

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último ingrediente de
moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una amplia gama de matices
multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro
con acabados tonos miel.

Los diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del
panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que
armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom. Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.

Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor logrando, una
simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente atractivo.
Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol.
(60ml.)
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol.
(60ml.)
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Diseño: (Seccionamiento) Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del
hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.

Paso 1: Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.

Fórmula A: Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)
Paso 2: Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien las
mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro del panal.

Fórmula C: V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.

Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio enjuagando
abundantemente.

Fórmula B: Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.).
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare Thérapie,
enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie.

Fórmula D: Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).

Enjuagar abundantemente.

Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix:

En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33, 6.34 con Crema
Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.

También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema Oxidante
Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases más claras.

TRABAJO REALIZADO

TÉCNICA PARA MATIZAR LAS MECHAS

Sí la decoloración llega a una altura 8 matizar con 8.1 u 8.11

Sí la decoloración llega a una altura 9 matizar con 9.1 u 9.11

Sí la decoloración queda amarilla lo recomendable es matizar con 9.2 y si queda en tonos más naranjas se
recomienda matizar con 9.1 ó 9.11.

NOTA: NUNCA MATIZAR CON UN TONO MÁS ALTO QUE EL QUE QUEDO EN LA
DECOLORACIÓN.
FÓRMULA PARA MECHAS SIN DECOLORAR
30 gramos de 10.1+30 gramos. De 10.22 + 3 centímetros de intensificador ó corrector gris + 3
centímetros de intensificador ó corrector azul mezcla perfectamente, agrega 140 mililitros de oxidante o
peróxido de 40 vol.
Empapelar, activar con calor de secadora a una temperatura baja, y dejar 50 minutos tiempo de pose.

Eduardo Campanelli.