INTRODUCCIÓN A LA COSMÉTICA NATURAL

El propósito de este material es dar una breve introducción a la cosmética

natural, recopilar y presentarte información técnica, sencilla y accesible sobre
los procedimientos que involucran a la miel, jalea real y cera de abeja dentro
de sus formulaciones, de esta manera aprovechar al máximo las maravillas de
estos interesantes ingredientes en la cosmética.
CARACTERÍSTICAS DE LA COSMÉTICA NATURAL
o La mayor parte de los ingredientes son naturales o de origen natural, mínimo
del 90%. Se priorizará el uso de ingredientes orgánicos, libres de pesticidas
o de recolección en huertos particulares
o No se incluyen materias primas, especialmente compuestos químicos,
sobre los que existen dudas sobre su inocuidad para el medio ambiente o la
salud de las personas. Esto se conoce como principio de “Precaución”.
o Utilizan procesos de transformación y elaboración respetuosos con el medio
ambiente. Empaques eco-responsables, reciclados, biodegradables.
o Se pueden utilizar ingredientes de origen animal, siempre y cuando no
requiera lastimar, amputar, matar al espécimen de procedencia. Incluye
productos e ingredientes no testados en animales, de comercio justo y eco
sustentable.
o No se admiten ingredientes ni procesos que impliquen el uso de Tecnologías
controvertidas como organismos modificados genéticamente (OGM),
nanotecnología o irradiación. Esto es especialmente común en productos
como arroz, trigo y soya.
o Si el cosmético contiene un porcentaje mínimo (95%) de ingredientes de
origen vegetal y/o animal ecológicos certificados se considera “cosmética
ecológica” o “Cosmética vegana”. Si no cumple este requisito nos
referiremos a ella como “cosmética natural”.
o Cumple con las normativas de calidad mínimas de etiquetado de acuerdo al
Nomenclatura Internacional de Ingredientes cosméticos (INCI) notificando
de manera apropiada cada ingrediente utilizado en su elaboración.
 INCI EN COSMÉTICA NATURAL
El INCI (Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) es un sistema
de nombres para ceras, aceites, pigmentos, químicos, y otros ingredientes
de jabones, cosméticos, entre otros, basados en nombres científicos y en otras
lenguas, como el latín e inglés.
Para la química existe una nomenclatura estandarizada por la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA) la cual no necesariamente
aplica para compuestos biológicos complejos como los extractos o aceites
vegetales, por lo cual existe el INCI, de esta forma los cosméticos tienen un
nombre unificado a nivel internacional y se puede conocer
independientemente del país de elaboración del cosmético.
En el listado de ingredientes de un cosmético éstos se ordenan según su
importancia y cantidad en la fórmula. Es decir, los primeros son los que se
encuentran en mayores cantidades y los últimos los que están presentes en
cantidades más pequeñas. Si un cosmético publicita la presencia de una
determinada sustancia activa debemos valorar qué lugar ocupa ese
ingrediente en la lista.
Por lo general los pigmentos, esencias y conservadores se encuentran al final
de la lista.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSMÉTICOS

CATEGORIAS

A.- PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA BEBÉS Y NIÑOS

B.-AREA DE LOS OJOS

C.-PIEL

D.- LABIOS

E.-ASEO E HIGIENE CORPORAL

F.-DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES

G.-CAPILARES

H.-UÑAS

I.-PERFUMERIA Y FRAGANCIA

J.- HIGIENE BUCAL Y DENTAL

K.-DESPUES DEL AFEITADO

L.- BRONCEADO Y PROTECCIÓN SOLAR

M.-DEPILATORIOS

N.-PRODUCTOS PARA EL BLANQUEADO DE LA PIEL

 METODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS EN PLANTAS
A continuación se describen los métodos más frecuentes de extracción
de los principios activos a partir de plantas, se definen la temperatura, el
tiempo de contacto y los solventes utilizados.
Extracción con Disolventes

Temperatura Tiempo Disolventes

Infusión Mayor a 50 °C y De 1 a 2 minutos Agua destilada

menor a 100 °C hasta 1 hora
Decocción 100°C 15 a 30 minutos Agua destilada

Maceración Temperatura Horas (a fuego Agua, mezclas

ambiente lento) a 40 días hidroalcohólicas,
(ambiente) glicerina, glicólicos,
vinagre etc…
Digestión Mayor a 30°C y Horas (a fuego Agua, mezclas
menor a 50°C lento) a 40 días hidroalcohólicas,
(ambiente) glicerina, glicólicos,
vinagre etc…

Percolación Temperatura Depende del Variados

ambiente disolvente
Soxhlet 100°C Depende del Disolventes
sistema utilizado orgánicos como la
acetona.

PREPARACION DE INFUSIONES:
Si sabes preparar un té, ya sabes preparar una infusión. Es probablemente el
método más sencillo de utilizar con plantas medicinales, pudiendo prepararse,
tanto a partir de la planta fresca como de la planta seca. Pero en el caso de usar
planta fresca se debe considerar el triple de gramos a usar de una planta seca.
Partes de la planta que se utilizan: hojas, flores o tallos verdes.
Preparación
o 30 g de planta medicinal seca
o 500 g de agua
o Filtrar la preparación al enfriar utilizando una gasa
 o Conservar en refrigerador en botellas cerradas
herméticamente máximo 5 días

PREPARACIÓN DE UNA TINTURA MADRE O ALCOHOLADO

Son preparaciones liquidas obtenidas a temperatura ambiente mediante
maceración o percolación.
Se pueden utilizar como disolvente alcohol, glicerina, vinagre, agua, aceite y
mezclas de agua con estos disolventes, donde predomina el Etanol.
Preparación
o 120 g de planta medicinal seca, cortada o picada (si se utiliza
hierba fresca considerar el doble (240gr)
o 500 g de vodka de 30% (mezcla hidroalcohólicas con 30% de
alcohol y 70% de agua)
o Utilizar envases de vidrio cerrados herméticamente
o Mantener el recipiente en un lugar templado durante dos
semanas
o Filtrar la preparación utilizando una gasa

MACERADOS EN ACEITE VEGETAL

Se realizan poniendo en contacto plantas secas con una cantidad determinada
de aceite vegetal, que permite extraer compuestos no polares, los cuales son
afines al aceite** y pueden ser usados en preparaciones cosméticas diversas.
Preparación
o 120 g de planta medicinal
o 500 g de aceite vegetal (girasol, maíz, soya, olivo)
o Colocar las plantas en el recipiente hermético, de vidrio y tapar
con el aceite sin dejar porción de planta en la superficie,
esperar 40 días moviendo a diario, colar y almacenar.
*La forma rápida consiste en colocar a 60°C durante dos horas el macerado en
baño maría, colar y almacenar. A toda preparación debe añadirse 1.0 % de
Vitamina E como tocoferol, para evitar la oxidación.

¿CUÁNDO DEBO RECOLECTAR LAS PLANTAS QUE USARÉ EN COSMÉTICA?

Hojas: se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, cuando
están verdes. En caso de algunas plantas en específico se recolecta cuando la
síntesis de ciertos compuestos se encuentra activa (hojas amarillas).
Flores: se recolectan antes o durante la polinización
Capullos: se recolectan durante el periodo de prefloración
Frutos: se recolectan cuando ya están desarrollados
Semillas: se recolectan cuando el fruto ya está maduro, pero antes de que se
abra
Corteza: se recolecta en primavera y verano que es cuando hay más circulación
de savia.
Raíz y rizoma: se recolectan en otoño, cuando finalizan los procesos
vegetativos
LOS ACEITES VEGETALES
Los aceites vegetales son extraídos de diversas partes de las plantas con altos
contenidos en aceites, como las semillas, tallos, raíces, frutos etc. Los aceites
vegetales se caracterizan por brindar no solo humectación y emoliencia a
nuestra piel, sino por contener una gran cantidad de vitaminas, compuestos
anti inflamatorios, antioxidantes, protectores solares, etc. A continuación
revisaremos su composición y efectos a detalle.

COMPOSICIÓN DE LOS ACEITES VEGETALES

Un aceite vegetal se compone mayoritariamente de triglicéridos (ésteres de
ácidos grasos y glicerina).
El denominado perfil de ácidos grasos es la composición particular del aceite,
medida como el contenido porcentual de cada tipo de ácido graso, y constituye
una huella dactilar de la identidad del aceite.
Los aceites vegetales también se componen minoritariamente de una fracción
no glicérica, insaponificable (entre el 1 y el 5%). Fundamentalmente, esta
fracción contiene fenoles y esteroles, que muestran múltiples bioactividades,
con capacidades antimicrobianas, antioxidantes, antitumorales o
antirradicales libres, entre otras. También están naturalmente presentes las
vitaminas liposolubles, principalmente las vitaminas A (retinol) y E (tocoferol),
en pequeñas proporciones

EFECTO DEL CALOR Y LA COCCIÓN SOBRE ALGUNAS VITAMINAS

Las vitaminas son los nutrientes más lábiles dentro de nuestros aceites, ya que
son dañadas en mayor o menor grado por una variedad de factores como calor,
luz, oxígeno, ácidos etc. Cuando exponemos los aceites a una temperatura
elevada, se comienzan a producir cambios en los elementos termosensibles del
mismo. Revisaremos algunos ejemplos del efecto del calor en las vitaminas
más comunes utilizadas en cosmética natural.
 VITAMINAS A Y D:
Estas vitaminas son sensibles a los mismos factores siendo la vitamina D más
estable que la vitamina a bajo condiciones similares. En general la vitamina D
no presenta problemas durante el procesamiento de alimentos
VITAMINA E:
Esta vitamina liposoluble se encuentra en la naturaleza en la forma de
tocoferoles libres, de los cuales α−tocoferol presenta la mayor actividad. Los
tocoferoles son sensibles al oxígeno y la luz. Los aceites vegetales y cereales
son las fuentes más importantes de vitamina E. Esto significa que existe pérdida
de esta vitamina durante procesos tales como degerminado de granos y
refinado e hidrogenación de aceites.
VITAMINA B1:
Temperatura, pH, Oxígeno, agentes oxidantes y luz UV pueden destruir
tiamina, proceso que se acelera a temperaturas mayores de 70 °C. Por otra
parte, la vitamina B1 es inestable a pH neutro y pH alcalino catalizado por iones
metálicos como cobre, y totalmente destruida por sulfito. Cabe mencionar que
cada vitamina del complejo B tiene una dinámica distinta respecto al calor,
pero todas a 100 °C presentan alteraciones irreversibles.

ÁCIDO ASCÓRBICO:
La vitamina C es la más sensible de las vitaminas, es lábil en presencia de
humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, temperatura y presencia de iones
metálicos especialmente cobre y hierro. Ya que la vitamina C es soluble en
agua, se pierde fácilmente en procesos húmedos. Sin embargo, en alimentos
procesados las pérdidas más significativas son debido a degradación química.
Es conveniente utilizar vitamina C estabilizada, por procesos de liposomación
o comprando el reactivo estable con sales (magnesio) o liposoluble.

CONSIDERACIONES CON LOS ACEITES ESENCIALES (AE)

Los aceites esenciales son un producto del metabolismo secundario de las
plantas, que se obtienen en su mayoría por destilación mediante arrastre con
vapor, de una gran cantidad de materia orgánica. Posteriormente son
purificados y tipificados para conocer sus quimiotipos o perfiles de compuestos
químicos predominantes. Los AE corresponden a los activos, aromáticos,
microbicidas, antiinflamatorios, suavizantes, relajantes etc. Más utilizados en
cosmética natural. Debemos considerar que son capaces de pasar al torrente
sanguíneo, por lo cual, su dosificación no deberá exceder el 0.1% v/v o v/p en
una preparación cosmética.
Ciertos aceites esenciales pueden, dependiendo de la dosis, provocar
reacciones cutáneas o irritar los ojos y las membranas mucosas, como, por
ejemplo, los aceites de canela de ceilán, albahaca exótica, menta, clavo,
niaouli, tomillo, mejorana, ajedrea y hierba de limón.
Los síntomas pueden perdurar durante algunos días después del contacto del
producto con la piel. Los aceites esenciales usados, por ejemplo, como
desodorante en spray, también pueden propiciar la aparición de crisis
asmáticas.
La ingestión accidental de aceites esenciales puede provocar una intoxicación
grave, que produzca, dependiendo de la dosis, un coma e incluso la muerte.
Algunos aceites esenciales como los del limón, la bergamota y la naranja
amarga son fototóxicos (CD-S-PC, 2016).
Debido a la complejidad de estos productos naturales, las pruebas
toxicológicas y bioquímicas de un aceite esencial deben tener en cuenta la
suma de sus componentes, que pueden actuar de forma aditiva, sinérgica
(potenciándose unos a otros) o antagónica (anulándose o actuando en contra
un aceite del otro).
No ha sido posible ofrecer un umbral seguro para los extractos naturales que
nos preocupan, por lo cual como recomendación general las dosis en
porcentaje que utilizaremos de aceites esenciales no excederán el 0.1% en
peso de nuestras preparaciones.
Las propiedades de los aceites esenciales dentro de la cosmética natural son
clave en la funcionalidad de nuestras preparaciones, por lo tanto, debemos
realizar una dosificación adecuada, acompañada de la información en la
etiqueta de los compuestos que deben declararse siempre por su poder
sensibilizante como: geraniol, limoneno y linalool. Estos compuestos son parte
de algunos aceites esenciales y pueden originar dermatitis, por lo cual, es
necesario notificar de su presencia; haciendo esto mantendremos a nuestros
usuarios informados sobre lo que aplican en la piel.

¿QUÉ SON LOS CONSERVANTES O CONSERVADORES COSMÉTICOS?

Los conservantes son una serie de compuestos de naturaleza química distinta,

que ayudan a preservar intactas las cualidades de los cosméticos, evitan el
crecimiento de microrganismos y prolongan su vida útil.
Se dividen en dos grandes grupos: los antimicrobianos y los antioxidantes.
Saber como usar los conservantes cosméticos es muy importante para poder
conservar nuestras elaboraciones por más tiempo.
Cabe destacar que en cosmética natural los conservantes alargan un periodo
máximo de 6 meses las preparaciones, las cuales por acción del calor, enzimas,
y procesos de degradación natural tienden a mermar su actividad y
posteriormente su apariencia.
Los conservantes antimicrobianos, que mencionamos anteriormente,
protegen el producto de los microorganismos, es decir de bacterias, hongos y
levaduras. Como ejemplo: el Sharomix 705, Cosgard, el Leucidal, el Sorbato de
potasio, que son los más habituales en cosmética y que además son los más
eficientes.
Un tema que ya revisamos fue el uso de antioxidantes, éstos no tienen
capacidad antimicrobiana pero si evitan la oxidación de los aceites o grasas
presentes en nuestros preparados. Un fenómeno común es que después de
varias semanas las cremas cambien su color a uno más oscuro, cambie su olor,
se modifiquen sus propiedades, por lo cual siempre deberemos tener en
cuenta dentro de la formulación que conservante y en caso de tener aceites,
que antioxidante utilizaremos.
Los conservantes siempre se agregan al final de la preparación, debido a que
un factor importante es el pH al cual actuarán, esto al ya estar regulado y
medido, nos permitirá establecer que conservador es el adecuado para nuestro
producto.

EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) Y LA PIEL

Es un término que escuchamos constantemente referido a productos de
higiene como geles de baño, champús o cremas corporales y que tiene su
importancia a la hora de mantener la piel sana.
El pH (potencial de hidrógeno) es una medida que identifica el grado de acidez
– alcalinidad que tiene un elemento en estado líquido. EL pH es un elemento
clave en cosmética; el pH de la piel por lo general se encuentra entre 5 y 6
unidades en la escala que va del 0 al 14 (siendo 7 un pH neutro).
Revisemos algunos puntos importantes sobre el pH y su relación con la salud
de la piel:
o El pH de la superficie de la piel no es exacto, varía de acuerdo a
las condiciones fisiológicas, secreciones, zona, raza, sexo etc.
Pero ronda del 4.5 al 5.6
o El pH de la superficie de la piel nunca es neutro o alcalino
 o El pH de la superficie de la piel se puede modificar,
desestabilizando el ecosistema microbiológico y provocando
afecciones dermatológicas
o El pH de los productos cosméticos no tiene que ser neutro y se
tiene que adaptar a la zona donde se va a aplicar
Revisemos una tabla con el pH recomendado para productos de cuidado
personal:

PRODUCTO Rango de pH recomendado*

Shampoos 4.5-5.5

Acondicionadores 4.5-5.5

Pastas dentales 6.8-7.5

Jabón líquido 4.5-5.5

Duchas vaginales 3.5-4.5

Desodorantes y antitranspirantes 4.2-5.2

Antes de comenzar a trabajar debemos aclarar que debemos contar un diseño

apropiado de nuestra formulación.
Colocaremos:

TITULO DE LA PREPRACION
CLASIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE
OBJETIVO O BENEFICIOS DE NUESTRA PREPARACIÓN
FRECUENCIA DE USO
CANTIDAD O DOSIS DE USO
MODO DE USO
INGREDIENTES CON INCI Y NOMBRE COMUN
PORCENTAJE DE CADA INGREDIENTE (ES NECESARIO TRANSFORMAR SIEMPRE
A PORCENTAJE)
EQUIVALENCIA EN GRAMOS PARA NUESTRA PREPARACIÓN
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN
NOTAS Y OBSERVACIONES
ALTERNATIVAS A LOS INGREDIENTES
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es importante formular no solo por los BENEFICIOS sino teniendo en cuenta

los efectos ADVERSOS que pueden tener los componentes. Realizar las
pruebas de sensibilidad previas y realizar una relación entre las alergias
alimentarias que presente nuestro usuario, las cuales por lo general se
trasladan a la cosmética natural. Así pues las personas alérgicas al látex
también lo son a la manteca de Karité. Algunos componentes como el trigo
también pueden ocasionar problemas de manera tópica, por lo cual siempre
deberemos aplicar con precaución. No lo olviden formuladoras: Ni la misma
persona es igual, a través del tiempo. Formular para la población en general es
lo más difícil de realizar, por lo cual traten de establecer líneas específicas de
trabajo en sus productos y declarar todos los ingredientes en su etiqueta,
como medida informativa certera para sus usuarios.
 EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO E ENVASES Y ETIQUETAS

PERSONAL INSTRUMENTOS DE Frascos de vidrio con
Cofia o protector para el TRABAJO rosca
cabello Termómetro digital o de Pomaderas de doble
Guantes de látex mercurio fondo
Lentes de seguridad y Balanza digital gramera Pomaderas sencillas
cubrebocas para polvos de 0.1g a 2 kg
Frascos de vidrio con
Zapato de piso Agitador de vidrio tapa
antiderrapante Baño María Frascos ámbar de 1L
Bata o mandil con Tiras de pH o Etiquetas
manga larga potenciómetro digital personalizadas que
Juego de tazas lleven: fecha de
medidoras de vidrio elaboración, Nombre
Espátula de madera del producto,
Ingredientes y
Cucharas de madera o caducidad.
vidrio
 ANTES DE COMENZAR A FORMULAR
o Siempre se debe sanitizar el equipo que utilizarán. Puedes utilizar un
atomizador con Alcohol isopropílico o etílico al 70%, dejarlo actuar por 5
minutos o hasta evaporación.
o Manten un alto nivel de higiene personal, lava tus manos o utiliza guantes,
asegurate de trabajar en una superficie limpia, sanitiada y de preferencia no
porosa.
o Asegurate de tener cerca todos los instrumentos que utilizarás en tu trabajo,
todos limpios y las balanzas en gramos (pesa tanto líquidos como sólidos en
gramos)
o Recuerda siempre colocar un conservador cuando el producto tenga agua,
el frío es un bateriostático no bactericida, así mismo si tus preparaciones
contienen aceites vegetales, agrega un antioxidante como la vitamina E.
o Los productos que no contienen agua (anhidros) como algunos serums
aceitosos, bálsamos y mantecas corporales, tienen una vida media de
anaquel de seis meses, se puede alargar su vida útil agregando
conservadores naturales y antioxidantes.
o Manten los productos derivados de aceites o que los contengan en un lugar
seco y libre de humedad, para evitar la contaminación.
o Al momento de probar tus productos, utiliza una espátula de madera o
acero, no los toques directamente con las manos, de esta manera evitas
contaminarlos.
o Realiza una prueba de sensibilidad a tus productos y etiquétalos. Es
imporante que agregues, nombre, ingredientes, fecha de elaboración y
caducidad.
 DICCIONARIO BÁSICO DE APICOSMÉTICA
Cera de abeja: hidrata, nutre, reafirma y suaviza. Mantiene la humedad de la
piel, formando una capa protectora que no obstruye los poros. Se encuentra
en protectores labiales para evitar sequedad, formación de grietas, cremas
faciales, pomadas y ceras depilatorias.

Cera de abeja de opérculo: es la cera que ser recoge por el apicultor cuando
extrae la miel y necesita quitar esta cera que sella los hexágonos conteniendo
miel. Es la cera que se debiera utilizar siempre en cosmética, por tener la
menor concentración de residuos.

Crema: producto cosmético o medicinal de consistencia portentosa que se

aplica generalmente sobre la piel.

Emoliente: que sirve para ablandar la piel endurecida.

Emulsionante: que permite obtener una emulsión o estabilizarla.

Emulsión: Dispersión de un líquido en otro no miscible con él. Por ejemplo, La

emulsión de aceite en agua.

Loción: líquido cosmético o medicinal que se aplica sobre la piel o el pelo.

Miel de abeja: emoliente natural, humecta, acondiciona, reafirma y nutre la

piel, facilita la cicatrización, suaviza y nutre tejidos, da elasticidad, previene y
atenúa la formación de arrugas. En cremas faciales, corporales y contornos de
ojo.

Tónico: loción ligeramente astringente (aprieta, contrae tejidos orgánicos)

para limpiar y refrescar el cutis, o para vigorizar el cabello.

Ungüento: todo lo que sirve para ungir o untar. Medicamento que se aplica al
exterior, compuesto de diversas sustancias entre las cuales está la cera de
abejas, el aceite de oliva y el sebo de carne.

Cosmética vegana: la que no contiene ningún producto derivado de animales.

Se deben evitar incluir productos fabricados por las abejas como la miel, polen,
cera, derivados de la leche o del huevo.
Listado de ingredientes en cosmética: se utiliza una nomenclatura
internacional conocida como INCI, cuya información resulta algo complicada
para entender todos los ingredientes del producto cosmético. Hay muchos
nombres químicos o números que a priori no nos dicen nada.

No testado en animales. La legislación europea prohíbe que los productos

cosméticos sean testados en animales. Sin embargo la mayoría de los
cosméticos que pasan por China deben ser probados en animales como parte
de su normativa.

Modificado de: [Link]

 INTRODUCCIÓN A LA APICOSMÉTICA
“La apicosmética es el nombre que abarca todos aquellos productos
cosméticos que provienen del trabajo de las abejas. Por lo tanto se diferencia
de la cosmética natural vegana por su uso de materia prima de origen
animal”
Desde hace miles de años, las sustancias producidas por las abejas, han
facilitado la elaboración de excelentes recetas naturales para el cuidado y
belleza del cuerpo. Y este conocimiento, está avalado actualmente por la
ciencia.
La Apis mellifera, es la abeja productora de miel más común en occidente, nos
da una serie de productos como miel, cera, polen, propóleo, jalea real y la
Apitoxina o Veneno de abeja, que han sido utilizados con fines terapéuticos y
cosméticos desde hace cientos de años y por diferentes culturas.
Los beneficios de la miel de abeja (Apis mellifera) se conocen desde hace miles
de años y ha sido utilizada en la antigüedad por su valor nutritivo y medicinal
siendo "redescubierta" por la medicina moderna debido a sus importantes
propiedades antibacterianas en heridas infectadas y como interesante
coadyuvante en la cicatrización.
A continuación te presentamos un resumen de los principales productos
utilizados en la apicosmética, los cuales más adelante revisaremos e
incorporaremos a cuatro preparaciones cosméticas base.
Cuadro 1. Principales productos utilizados en la apicosmética
 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA

LA MIEL

La miel se define como una sustancia dulce, no fermentada, producida por las
abejas (Apis mellifera).

USOS HISTÓRICOS DE LA MIEL

Desde la antigüedad el hombre ha hecho de la miel no sólo un alimento

natural, sino también una herramienta terapéutica. Más antigua que el ser
humano, la miel que se ha utilizado desde hace más de 4 000 años es mucho
más que un alimento natural de innumerables propiedades, entre las que se
incluye su uso terapéutico y medicinal, el cual ya era conocido por diversas
civilizaciones a través de la historia, como los egipcios, los asirios, los chinos,
los griegos y los romanos, quienes la empleaban principalmente para tratar
heridas y problemas gastrointestinales.
Los antiguos egipcios conservaban los cadáveres en miel, y sin saberlo
pusieron de manifiesto las cualidades antisépticas de esta materia altamente
azucarada. Así mismo, utilizaban la miel como ungüento directamente sobre
las llagas o heridas, pues se percataron de que aseguraba una cicatrización más
rápida y franca. Esta propiedad, descubierta de forma empírica, también puso
de manifiesto su actividad antimicrobiana y regeneradora de la miel.
En la India se utilizaba la miel como un apósito para tratar heridas, ésta era un
elemento indispensable de la medicina tradicional. En los últimos tiempos esto
se ha redescubierto como un agente antibacteriano tópico para el tratamiento
de heridas, quemaduras y úlceras en la piel. Se reduce rápidamente la
inflamación, hinchazón, dolor y los olores desagradables.

CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL

La miel es una sustancia natural muy dulce, con poder edulcorante, con
virtudes dietéticas y terapéuticas, es el producto alimenticio que producen las
abejas a partir del néctar de las flores, de las secreciones procedentes de
partes vivas de las plantas o que se encuentran sobre ellas, que es pecoreado,
transformado, mezclado con sustancias específicas propias de las abejas y es
almacenado y dejado madurar en los panales de la colmena, de los cuales se
extrae el producto sin ninguna adición. Químicamente la miel es una solución
sobresaturada que comprende aproximadamente 80% de azúcares en peso,
sobre todo fructosa (38%) y glucosa (31%), con sacarosa, maltosa y muchos
otros azúcares en concentraciones mucho más bajas. El bajo nivel de agua
(menos de 20%) generalmente no está disponible para los microorganismos,
ya que estas moléculas están muy unidas a los azúcares. Esto permite que
como insumo cosmético la miel no necesite un conservante ya que se auto
preserva, así mismo su versión en polvo o deshidratada.
A continuación te presentamos una tabla donde se proporciona un resumen
breve de la composición química promedio de la miel.
La miel tiene un papel importante en los procesos inflamatorios, en los cuales
es un agente que ayuda a reducir la inflamación, esto debido a su contenido
de antioxidantes, ya que éstos realizan la función de eliminar los radicales
libres y esto reduce directamente la inflamación. Las prostaglandinas y el óxido
nítrico son las sustancias principales en el proceso de inflamación. Se sabe que
la miel disminuye los niveles de prostaglandinas. La supresión de la inflamación
reduce la apertura de los vasos sanguíneos y, por tanto, disminuye el edema y
el exudado, por lo cual se incluye en preparaciones cosméticas destinadas a
reducir la acumulación de líquidos, dirigidas al rostro y productos cicatrizantes.

Se ha comprobado que la miel de manuka tiene un mayor poder

antiinflamatorio que otros tipos de mieles. Es gracias al metilglioxal que
reacciona con las proteínas de la miel. Esto hace que la proteína sea un agente
antiinflamatorio que inhibe la activación de la respuesta inflamatoria a
bacterias y células de tejido dañado. Esta característica es aprovechada
ampliamente en cosmética en la elaboración de cremas, ungüentos y
productos para los labios.

¿Por qué la miel de manuka es diferente a los otros tipos de miel de abeja?
La miel de manuka se deriva del néctar de los árboles del mismo nombre
(Leptospermum scoparium) y tiene un componente adicional a la potente
actividad antimicrobiana de otras mieles de abeja. Esta actividad inusual fue
descubierta por el profesor Peter Molan, en Nueva Zelanda en la década de
1980, cuando se dio cuenta de que la acción de la miel de manuka se mantuvo
incluso después de que se extrajera el peróxido de hidrógeno.

La propiedad antibacteriana de la miel se atribuye a algunas de sus

características físicas: su alta osmolaridad, la acidez y el contenido de peróxido
de hidrógeno. En cuanto a su alta osmolaridad, esto se debe a su fuerte
contenido en azúcar que produce una acción osmótica que extrae agua de los
microorganismos y los deshidrata. Además, la miel proporciona un ambiente
húmedo en la herida, lo cual acelera su curación en un 50% de tiempo.
El pH ácido inhibe el crecimiento bacteriano, la miel tiene una concentración
inhibitoria mínima (CIM) de entre 10% y 50%, esto quiere decir que se necesita
muy poca concentración de ésta para impedir el crecimiento. Se ha
descubierto que la miel tiene un amplio espectro de actividad antibacteriana,
por lo que es efectiva tanto en Gram positivas como en Gram negativas, y tanto
en aerobios como en anaerobios.
Acidez: la miel posee un característico pH de 3.2-4.5 con un rango máximo de
hasta 6.1, principalmente causada por la presencia de gluconolactona o ácido
glucónico. Esta acidez puede ayudar para eliminar bacterias y para prevenir la
creación de biofilms o biopelículas. Asimismo, la acidez de la miel crea un
ambiente que facilita la liberación de oxígeno de la hemoglobina que se
requiere para la regeneración celular y la estimulación de leucocitos, esto
ocasiona el incremento del tejido de granulación y la actividad fibroblastica.
Esto conlleva consideraciones cosméticas, debido a que el pH de la miel debe
ser medido de acuerdo al lote que trabajemos, considerando las amplias
variaciones que se presentan por temporada, floración y proveedor.
Efecto osmótico: la miel que contiene menos de 20% de agua es hiperosmolar,
por lo que crea un ambiente desfavorable para el crecimiento y supervivencia
de microorganismos. Los sustratos con osmolaridad alta como miel, la glucosa
y las pastas azucaradas pueden inhibir el crecimiento bacteriano porque las
moléculas de agua se adhieren químicamente a las moléculas de azúcar, lo que
crea un ambiente incompatible con la supervivencia de los organismos y, por
tanto, los elimina. En este apartado debemos considerar que nuestro
cosmético debe contener miel en un ambiente hiperosmótico para mantener
y favorecer sus características microbicidas, así mismo podemos sinergizar
esto con aceites como el coco y algunos aceites esenciales como el romero.

Peróxido de hidrógeno: el primer factor antibacterial descubierto en la miel

fue el peróxido de hidrógeno, el cual es indetectable en la miel no diluida. El
peróxido de hidrógeno en la miel se activa por dilución. A diferencia del
peróxido de hidrógeno médico, comúnmente 3% en volumen, está presente
en una concentración de sólo 1 mmol/L en la miel. El nivel de peróxido de
hidrógeno generado es influenciado por la fuente floral de la que se extrae, su
proceso y su almacenamiento.
El hierro en la miel oxida los radicales libres de oxógeno liberados por peróxido
de hidrogeno. Cuando se usa tópicamente, al entrar en contacto con los fluidos
corporales se produce le peróxido de hidrógeno que se libera lentamente y
actúa como un antiséptico.
Existen otros factores no basados en peróxido que tienen un efecto
antibacteriano directo, como el metilglioxal (MGO), el péptido antimicrobiano
de abeja defensina 1, el hidroximetifurfural (HMF), así como compuestos
fenólicos como los flavavinoides.
Los antioxidantes encontrados en la miel actúan en las heridas de dos formas:
luchan contra microorganismos y reducen las infecciones del sitio de la herida.

PRESENTACIONES DE LA MIEL

La miel puede presentarse en tres estados diferentes

1. Miel sólida o cristalizada
2. Miel líquida
3. Miel cremada
1 - Miel Cristalizada

La miel se produce en estado líquido pero después de cosechada permanece

muy poco tiempo en ese estado y pasa al “estado sólido” o “cristalizado”. Al
cristalizarse la miel, la glucosa precipita primero y al hacerlo libera humedad
que licua a los otros azúcares. De esta manera se forman fases sólidas
acompañadas de fases líquidas con mayor contenido de humedad. Esta mayor
humedad que tiene en partes la miel favorece la fermentación de la misma ya
que todas las mieles contienen pequeñas cantidades de levaduras.
La miel se cristaliza porque es una solución supersaturada. Este estado de
sobresaturación ocurre porque hay mucho azúcar en la miel (más del 70%) con
relación a la cantidad de agua (a menudo menos del 20%).

La cantidad de glucosa y de fructosa presente en la miel, así como la humedad

de la misma, son los principales factores que determinan la cristalización de la
miel. A mayor cantidad de glucosa más rápido se produce la cristalización y a
la inversa cuanto mayor es la cantidad de fructosa menor es la tendencia a
cristalizar Con el contenido de agua sucede que a mayor cantidad de agua
menor es la tendencia a cristalizar.
La tendencia de la miel para cristalizarse depende fundamentalmente
del contenido de glucosa y del nivel de humedad de la miel. La composición
global de la miel, la cual incluye otros azúcares aparte de la glucosa, y otras
180 sustancias identificadas tales como minerales, ácidos y proteínas también
influencian la cristalización.
Los factores que favorecen la cristalización de la miel son los siguientes:
1. La relación de azúcares que contenga la miel. Cuanto más glucosa y menos
fructosa tenga la miel más rápidamente se cristaliza.
2. La Humedad: A mayor humedad menor es la tendencia a cristalizar ( pero
mayor la tendencia a fermentar)
3. La presencia de pequeños cristales no disueltos, impurezas como polen,
partículas de cera, burbujas de aire; son iniciadores de nuevos procesos de
cristalización.
4. Una temperatura de 14º C favorece la cristalización. Temperaturas por
debajo y por arriba de este valor van desalentando la cristalización.
2 - Miel Líquida
Descristalización de la Miel: El gran inconveniente de la comercialización de la
“miel líquida” es que tiende a modificarse con el tiempo su forma física
“cristalizándose”. Para preservar el estado líquido de la miel se utilizan
diversos métodos de licuado por calentamiento o colocarla en baño maría a
62°C
3 - Miel Cremada
La “miel cremada” es una miel de cristalización fina que se mantiene estable
en el tiempo y permite su uso para untar sin que se derrame el producto,
además de mantener las cualidades logradas en el tiempo (Es la forma más
estable de la miel).
La miel cremada se puede obtener fundamentalmente por dos metodologías:
Molido de los cristales por métodos mecánicos o por medio de una
cristalización dirigida.
TIPOS DE MIEL
Existe una gran variedad o clases de miel, según la procedencia de la flor o
arbusto y recolección. Las de primavera que se produce a finales de
mayo, la miel principal, entre junio y julio, y la miel tardía, entre agosto y
septiembre. Se diferencian como multiflorales (diversas
flores), monoflorares, (composición de una concreta) y miel de
bosque (obtenidas a partir de la hoja).

Por su textura las mieles de flores son transparentes y espesas, que suelen
ser frescas, mientras que las mieles de rocío son menos dulces y más difíciles
de solidificar.
Algunas clases de miel

En todo el mundo hay cientos de tipos de miel ya que lógicamente todo

depende del tipo de flor que las abejas encuentran en su hábitat.

 Miel de azahar: De color ámbar claro, perfumada y suave al paladar.

Procedente del polen de limoneros, naranjos, mandarinos. Efectos
sedantes, ayudando conciliar el sueño. Es también antiespasmódica.
 Miel de romero: De color ámbar muy claro y blanco cuando está
cristalizada. Aromática y dulce. Estimulante hepático que favorece la
descongestión del hígado. Indicada para las úlceras de estómago y
dismenorrea. No recomendada a hipertensos.
 Miel de eucaliptus: De color ocre. Muy aromática con un sabor
característico a madera. Antiséptico de las vías respiratorias y
urinarias, de efectos balsámicos y vermífugos. Indicada contra
catarros y afecciones del árbol respiratorio.
 Miel de tomillo: De tono rojizo y sabor agradable. Indicada para las
afecciones respiratorias de tipo inflamatorio, tos convulsiva y asma.
Reguladora de la tensión arterial. Muy indicada como tonificante ante
la fatiga y la astenia.
 Miel de espliego: De color ámbar y sabor característico a lavanda. Por
su poder bactericida y antiséptico. Indicada en uso externo para
picaduras de insectos, quemaduras solares y heridas. Antidiarreico.
Preventivo de gripes, bronquitis, resfriados. Por su alto contenido en
hierro, tiene las mismas indicaciones que la miel de castaño. Favorece
el sueño, modera la irritabilidad, la agresividad y el estrés.
 Miel de Tilo: procedente de las flores del tilo. De color amarillo suave
con un aroma fragante. Se cristaliza fácilmente por lo que se endurece
deprisa. Útil en la acidez, flatulencias, ulceras gástricas o duodenales.
Propiedades antibacterianas. Útil en la bronquitis, gripe y resfriados.
Posee propiedades sedantes siendo muy útil en ansiedad e insomnio.
 Miel de trébol: procedente de la flor de trébol De color amarillo suave.
Es energetizante. Muy útil para cansancio o fatiga, personas mayores,
épocas de exámenes, recuperación post operatoria.
 Miel de alfalfa: procedente de las flores de alfalfa. De color ambarino
blanco, de buen sabor y propiedades similares a la miel de trébol.
 LA MIEL Y SU ALMACENAMIENTO
La miel es un producto de larga duración. Sin embargo, si esta ha de ser
prolongada, debe procurarse mantenerla en un lugar oscuro y fresco y en
recipientes cerrados. En ningún caso debe dejarse expuesta al sol, aunque la
miel es un producto que se conserva durante mucho tiempo, es recomendable
comprarla en pequeñas cantidades y frecuentemente. La temperatura óptima
de almacenamiento es de 18- 20°C sin exposición directa al sol y en envases
de vidrio. Dentro de los productos cosméticos se considera un activo
termosensible, por lo cual, debe agregarse en fase fría y de un 3 a un 5% del
peso total de la formulación.
Debemos considerar que no todas las mieles tienen la misma cantidad de los
diferentes azúcares; las que tienen más glucosa cristalizan antes, ya que este
azúcar es menos soluble en agua, las que tienen más fructosa cristalizan
menos.
Al calentar provocamos una pérdida de parte de los aromas de la miel, del
contenido enzimático y de los flavonoides (en generar compuestos
termosensibles). Las condiciones de almacenamiento, tal como: temperatura,
humedad relativa y tipo de envase, pueden también afectar la tendencia de la
miel para cristalizarse.
La temperatura que más favorece la cristalización es de 14º C.

Temperaturas frías, por debajo de los 10º C. desalientan la Cristalización.

Temperaturas moderadas de (10-21º C), generalmente promueven la
cristalización. Temperaturas de (21-27º C), desalientan la cristalización pero
degrada la miel. Y; Temperaturas muy altas (sobre los 27º C) previenen la
cristalización pero incentivan la fermentación, así como también la
degradación de la miel.

LA MIEL EN COSMÉTICA NATURAL

La miel tiene una acción benéfica sobre la piel a causa de las propiedades
nutritivas, emolientes y bactericidas que posee y que la convierten en un
excelente cicatrizante, como se ha indicado.
La miel también nutre los tejidos epiteliales y las ramificaciones nerviosas
subcutáneas. Así, la miel tiene buenas aplicaciones en cosmética a causa de
sus propiedades calmantes, demulcentes (agente protector local),
antiinflamatorias, epitelizantes, emolientes, hidratantes, refrescantes y
tonificantes. Se puede utilizar en forma de lociones, geles, emulsiones,
soluciones, cremas, jabones, ungüentos, sticks y pastas tópicas.
Como se ha indicado, la miel no sólo suaviza la piel, sino que además la nutre
y gracias a su propiedad higroscópica, absorbe las secreciones cutáneas y actúa
como desinfectante. Del mismo modo, la miel proporciona elasticidad y
tersura a la piel, borrando arrugas y asperezas. Es un excelente emoliente en
combinación con avena y arroz que son agente secantes.
A través de todos los tiempos se ha empleado como remedio para la salud,
unas veces consumiéndola y otras aplicándola exteriormente.
Fueron los árabes los primeros difusores en el mundo occidental de sus
aplicaciones en farmacia, dando lugar a nuevos preparados farmacéuticos, los
jarabes, ya que a su poder edulcorante, se le unían virtudes intrínsecas que
aconsejaban su uso (antiséptica, laxante, etc.). Así mismo, se considera
relajante y tónica, y en muchas ocasiones se utiliza para combatir resfriados y
laringitis (Cherbuliez, 2002).
La miel también ha sido utilizada desde siempre en cosmética. Su efecto
emoliente (reblandeciente) sobre la piel la ha hecho materia prima
imprescindible en muchos productos para el cabello, pies, manos, ojos, labios,
etc. y se suele emplear en jabones, champús y pastas de dientes (Cherbuliez,
2002).
COSMÉTICOS: Mascarillas capilares, cremas faciales, jabón corporal y
ungüentos cicatrizantes.
*Con miel elaboraremos: Mascarilla capilar hidratante con Jamaica, coco y
miel.
Gracias a los nutrientes y a las propiedades astringentes y antioxidantes de la
miel, consigue protegerlo de la sequedad, aportándole brillo y nutrición.
Además, ayuda en el crecimiento del cabello y en la producción de queratina,
teniendo como resultado un pelo más fuerte y menos quebradizo. Y algo que
te gustará saber: sus propiedades antioxidantes ¡evitan la aparición de canas!

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA

De la apicultura no sólo se obtiene la miel como producto mayoritario;
también se obtienen subproductos como el propóleo, la jalea real, la cera y el
polen que en países como Estados Unidos, Europa y Asia tienen una elevada
demanda en la industria farmacéutica y cosmética debido a sus propiedades
medicinales. La jalea real y las ceras son el resultado del metabolismo de las
abejas, mientras que el propóleo es una mezcla de resinas recolectadas de
diferentes plantas y ceras producidas por las abejas; el polen es un producto
natural que se genera por la recolección del mismo durante la época de
floración y es llevado a la colmena.
PROPÓLEO
El propóleo es un material complejo de color oscuro pegajoso que las abejas
recogen de las plantas, es el producto de la mezcla de resinas de diferente
flora, con la cera que ellas producen. Debido a sus características resinosas y
propiedades mecánicas, lo utilizan en la construcción y adaptación de sus
nidos, principalmente para rellenar grietas en la colmena, mantener una
barrera protectora contra invasores, aislante térmico, de la humedad y del
viento. El color puede ser verde oscuro o marrón, con un agradable sabor a
miel, pero también puede tener un sabor amargo. Se ha utilizado en la
medicina popular desde tiempos antiguos y ahora se sabe que es un producto
natural con propiedades antibacterianas, antifúngicas, antitumoral,
antioxidante y otras propiedades beneficiosas para la cosmética natural.

Características y composición química

La composición química del propóleo varía entre colmenas, ya sea por la
cantidad de ingredientes, la época del año o por la forma de recolección de los
apicultores. El propóleo está compuesto principalmente por resinas y
bálsamos (50%), ceras y ácidos grasos (30%), aceites esenciales y aromas
(10%), polen (5%) y otras substancias.
Cabe mencionar que estos porcentajes varían y dependen de factores como el
clima, altitud y latitud, etc. Las resinas tienen como componentes principales
los fenoles y polifenoles, así como los flavonoides y los terpenos. La presencia,
ausencia y abundancia de las diferentes moléculas fenólicas, polifenólicas y
terpénicas, también dependen del clima y la flora melífera de cada región.
Los propóleos más cotizados en el mercado internacional son los originarios
de países con una gran variabilidad florística, como los ubicados en los
trópicos, que son ricos en compuestos con propiedades medicinales
importantes. Estos propóleos se caracterizan por ser de color amarillo, verde,
café o rojo. Brasil, Venezuela, Cuba y México son productores de propóleo
rojo, con características y composición química especiales.
La actividad biológica del propóleo se debe a su composición química. Estas
propiedades como capacidad de antiinflamatorio, antimicrobiano,
antioxidante y antiulcerosa. La actividad antioxidante del propóleo es la
propiedad biológica más importante.
A ésta se le atribuye el efecto antimicrobiano, anticancerígeno,
antiinflamatorio, antiviral, de los diferentes componentes
fenólicos, terpénicos, etc. que actúan en sinergia.

En cosmética natural el propóleo se trabaja como tintura. Esto es se prepara

una solución madre alcoholada con etanol al 70% (para uso interno el etanol
debe ser potable) puede usarse vodka pero particularmente para tinturas de
sustancias resinosas utilizamos el alcohol en concentraciones superiores al
70%. Las tinturas tienen una proporción de 5 partes de alcohol por 1 parte de
resina. Se mantienen en contacto por 21 días y posteriormente se filtran y
almacenan en un recipiente de vidrio ámbar.

COSMÉTICOS: Cremas anti-acné, Mascarillas listas para usar, Mascarillas

capilares, ungüentos, Shampoos, jabones corporales, espumas faciales.

Dosis: 1 al 2% del producto.

*En el taller elaboraremos Jabón con miel, avena y propóleo.

POLEN
Características y composición química
El polen es el gametofito masculino de las flores, también son parte del
contenido celular de los granos de polen (aminoácidos, enzimas y pigmentos)
que puede atravesar la pared celular enriqueciendo la composición de la miel.
El polen es transferido al estigma de la flor (estructura reproductora femenina)
por el viento o por insectos mediante el proceso de polinización), por lo que
es el resultado de la aglutinación de granos de polen floral mezclado con néctar
y sustancias salivares de las abejas, que contienen enzimas amilasas y
catalasas, constituyendo la fuente de proteína para el desarrollo de la
colmena.
Se caracteriza por ser un polvo que sirve para que se fecunde la flor; las abejas
lo recogen de las plantas y flores, transportándolo en sus patas traseras donde
llevan una especie de compartimentos para posteriormente mezclarlo con la
miel y alimentar a sus crías o larvas.
Polen apícola microencapsulado
Las tendencias actuales por parte de los consumidores hacia los alimentos
saludables han favorecido e incrementado el consumo de polen de abeja en
diversas presentaciones. Para poder consumir el polen es necesario
realizar una limpieza de impurezas y un proceso de secado, el cual puede
consumirse en forma de gránulos o en polvo, solo o mezclado con otros
productos, como mermelada, miel, leche, yogurt, malvaviscos, galletas, jugos,
azúcar, entre otros. Debido a esto el polen puede ser comercializado en fresco
y deshidratado. El polen en fresco requiere de un proceso de conservación a
baja temperatura entre 5 y 10 °C por tiempos prolongados para evitar su
deterioro; también puede ser congelado y almacenado, mediante su
preservación con nitrógeno para conservar sus propiedades biológicas y
nutricias, mientras que el polen que es sometido a un proceso de secado con
aire caliente en estufas especiales a una temperatura máxima de 50 °C,
manteniendo bajo contenido de humedad del 5 al 8%, tiene mayor vida útil
debido a la disminución de la actividad de agua, siendo un proceso apropiado
debido a que implica menor tiempo de contacto del aire caliente con el
producto durante su procesamiento.
El polen apícola por su composición tiene la ventaja de presentar grandes
beneficios a la salud humana, por sus propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias y antimicrobianas asociadas al contenido de flavonoides y
fitoesteroles, además de considerarse como aditivo alimentario. Sin embargo,
el contenido de flavonoides pigmentos presentes le confiere sabor astringente
y amargo, razón por la cual el uso de extractos de polen apícola es más
adecuado para el enriquecimiento de otras matrices alimenticias.

COSMÉTICOS: Mascarillas faciales, Jabones, Ungüentos, Cremas, Mascarillas

capilares, Exfoliantes, productos para cuidado solar.
Se utiliza como tintura de polen del 0.5 al 5%.
*Evitar su uso en personas alérgicas o asmáticas.

CERA DE ABEJA
Características generales de las ceras
En la naturaleza existen varios insectos que son capaces de producir cera, pero
algunas Apoidea fabrican una con mayor apreciación y utilidad para el ser
humano. Las más utilizadas son las generadas por Apis mellifera y Apis cerana,
las cuales son criadas con gran frecuencia por los humanos, permitiendo un
acceso más fácil al producto y con un amplio espectro de usos. La cera de abeja
es una substancia compleja secretada en forma líquida por glándulas
especiales llamadas glándulas de cera, ubicadas en el abdomen de las abejas
obreras jóvenes (de 12 a 18 días de edad). En abejas más viejas la glándula
disminuye su actividad, pero en situaciones de emergencia la síntesis de cera
puede reactivarse. Las abejas pueden moldear la cera (la cual se endurece al
contacto con el aire) con sus mandíbulas para crear panales, para almacenar
miel y resguardar polen. En su forma pura y recién secretada, la cera es casi
blanca, pero después de estar en contacto con la miel y el polen, obtiene una
variedad de colores amarillentos intensos y después de cuatro años se vuelve
café. Es insoluble en agua y alcohol frío, es resistente a la acción de ácidos y al
jugo gástrico de las abejas. Se disuelve parcialmente en alcohol hirviendo y
completamente en cloroformo y disulfuro de carbono. Cuando la cera es
tratada con alcohol hirviendo, la parte que se funde está formada por ácido
cerótico, libre o mezclado con pequeñas cantidades de ácido melísico,
mientras que la parte que no se disuelve se compone de éter-melisil palmítico
mezclado con pequeñas cantidades de éter de ácido palmítico y esteárico.
Cuando es sometido a destilación seca se convierte en una masa mantecosa
que se denomina aceite de cera.
Composición química de la cera
La cera de abeja es una mezcla compleja de alrededor de 300 compuestos. Está
constituida por hidrocarbonos, ácidos grasos libres, ésteres de ácidos grasos,
alcoholes grasos, diésteres y substancias exógenas.
Los hidrocarbonos, que representan entre 12 y 16% de la composición de la
cera, son predominantemente de cadena, con longitudes de C27-C33,
principalmente de heptacosano, nonacosano, hentriacosano, pentacosano y
tricosano. Los ácidos grasos libres representan el 12% de la composición de la
cera y están constituidos de cadenas con longitudes de C24-C32. Los
monoésteres de cera lineales (35-45%) presentan longitudes de cadena de
C40-C48, derivados fundamentalmente de los ácidos palmítico, 15-
hidroxipalmítico y oleico. Las ceras de ésteres complejos (15-27%) contienen
ácido 15-hidroxipalmítico o dioles que a través de grupos hidroxilos se unen a
otras moléculas de ácidos grasos. Los alcoholes grasos libres, que suelen
representar el uno por ciento de la composición de la cera, se constituyen de
cadenas con longitudes de C28-C35.
Las substancias exógenas son principalmente conformadas por residuos de
propóleos, polen y pequeñas piezas de componentes florales y de
contaminación. La composición de cera de abeja puede variar entre y dentro
de diferentes familias y diferentes razas de abejas, porque es probable que la
producción de cera esté estrechamente relacionada con la genética de las
abejas y su dieta.
Uso tradicional, farmacológico y tecnológico de la cera de abeja
El uso de la cera de abeja en la cosmética se ha incrementado en los últimos
años, ya que ha sido aplicado en diversos productos como crema para manos,
cremas humectantes, ungüentos, lociones y jabones.
Así también, es utilizado como ingrediente en la fabricación de bálsamo para
labios, en brillo labial, pomadas y en maquillajes como sombra de ojos, rubor
y delineador de ojos.
En la preparación de alimentos, la cera de abeja es usada como recubrimiento
para quesos, lo que evita el contacto con el aire y le brinda protección contra
el deterioro causado por el crecimiento de hongos. También es usado como
un aditivo alimenticio (E901) en la preparación de panes (agente de glaseado),
para prevenir la pérdida de agua en alimento o para proporcionar protección
en algunas frutas.
En años recientes, las propiedades farmacológicas de productos naturales y
sobre todo de productos provenientes de la actividad apícola han sido
estudiadas. Se ha reportado que el crudo de la cera de abeja manifiesta
propiedades antimicrobianas contra diversas cepas de bacterias patógenas y
cepas del hongo Candida albicans. Los extractos de cera de abeja fueron
efectivos contra bacterias Gram-positivas, particularmente Staphylococcus
aureus, Streptococcus epidermidis y Streptococcus pyogenes. También fueron
activos contra bacterias Gram-negativas como Bacillus subtilis, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli y contra Candida albicans. Los extractos no fueron
activos contra Salmonella typhimurium y Proteus mirabilis. La combinación de
miel, aceite de oliva y cera de abeja ha resultado en un remedio tópico para
tratar la dermatitis en infantes. Estudios mostraron que la aplicación de esta
mezcla redujo significativamente las lesiones eritematosas moderadas con
presencia del hongo Candida albicans.
Actualmente, la cera de abeja está siendo utilizada para crear materiales
novedosos de recubrimiento y de empaque para la conservación de alimentos.

COSMÉTICOS: Se trata de un agente de consistencia usado en

formulaciones tópicas como espesante y endurecedor de cremas y pomadas,
permitiendo además la incorporación de agua en el caso de las emulsiones
W/O.
Dosificación: Vía tópica, al 5 – 20 %
*Recomendamos su almacenamiento en en una temperatura no superior a
los 35°C, en un ambiente frío y seco, y protegido de fuentes de luz, calor y
humedad.
*En el taller elaboraremos Bálsamo labial con cera de abejas, miel y cacao.
JALEA REAL
La jalea real se define como una secreción lechosa producida por las glándulas
hipofaríngeas y por las glándulas mandibulares de las abejas obreras (Apis
mellifera L.) en el estadio temporal de nodriza (5-14 días de edad) y que se usa
para alimentar a las larvas.
Durante los dos primeros días de vida, todas las larvas reciben jalea real; las
larvas de las celdillas reales reciben la jalea real pura, sin polen, mientras que
las larvas de obreras la reciben con algunos granos de polen.
A partir del tercer día, las larvas de obreras son alimentadas con una papilla de
miel, polen y agua, mientras que la reina recibe jalea real durante toda su
existencia. Las abejas emplean unos 250 a 300 g de jalea real en la
alimentación de una reina y debido a esto la abeja madre es capaz de vivir seis
años en promedio (las obreras sólo viven de uno a tres meses), nace con
órganos de reproducción altamente desarrollados, es de mayor tamaño que el
resto de las abejas y procreará intensamente durante toda su vida más de 2000
a 3000 huevos diarios.
China es el principal productor y exportador de jalea real, se estima una
producción anual de 2000 toneladas, que representa 60% de la producción
mundial; la mayor parte de esta producción es exportada a Japón, Estados
Unidos y Europa. La jalea real también se produce en España, Grecia, Francia
e Italia; y en Latinoamérica el mayor productor es México. La producción de
jalea real es indicada para aquellos lugares donde las fuentes de néctar y polen
son insuficientes para una producción rentable de miel o donde la miel que se
produce tiene poca aceptación comercial.
La jalea real debe extraerse en el periodo de mayor actividad de la colmena,
es decir, cuando haya máxima floración.
La cantidad de jalea real producida está relacionada con la fortaleza de la
colonia, época del año y alimentación estimulante.
La producción varía de 150 a 300 mg de jalea real por copa, requiriéndose
cerca de 1000 celdas para producir 112 kilos de jalea.
Más del 80% de las proteínas de la jalea real son solubles y recientemente se
encontró que las proteínas y los péptidos de la jalea real tienen actividad
antioxidante. La alimentación es uno de los factores que más influencia tiene
sobre la actividad de las glándulas hipofaríngeas de las abejas, siendo el polen
la fuente más importante para la biosíntesis de los ácidos orgánicos presentes
en la jalea real. Otro factor que influye sobre el desarrollo del funcionamiento
de estas glándulas es la edad de la abeja. Además, la composición de la jalea
real varía con la estación del año, los análisis de las muestras de diferente
origen geográfico no presentaron diferencia en la composición en orden de
distinguir un producto de otro, por lo que se presume que las condiciones
ambientales no tienen una influencia significativa sobre los principales
componentes.
A causa de su composición, la jalea real se conserva difícilmente. Se deteriora
muy rápido por la luz solar, el oxígeno del aire, la humedad, y particularmente
el calor, que favorecen el enranciamiento de sus materias grasas. La jalea real
pura debe mantenerse a una temperatura aproximada de 0 ºC en recipientes
opacos, preferentemente negros o ámbar, bien llenos y cerrados
herméticamente, con tapa de material plástico.
Propiedades funcionales
La jalea real es uno de los ingredientes más atractivos para la elaboración de
alimentos funcionales, y su amplio uso en la industria cosmética o como
suplemento alimenticio es debido a la creencia que puede tener efectos en los
humanos similares a los que produce en la abeja reina. Se ha demostrado, en
modelos animales, que este producto de la colmena posee varias actividades
farmacológicas, entre las que se pueden mencionar actividad vasodilatadora e
hipotensora, incremento en la tasa de crecimiento, acción desinfectante,
actividad antitumoral, actividad antihipercolesterolémica y antiinflamatoria.
Adicionalmente, se le atribuyen propiedades antiedad, antialergénicas e
hipoglicémicas.
Se ha demostrado que las fracciones proteicas y fenólicas de la jalea real
pueden tener una alta actividad antioxidante y habilidades de inhibición de
especies oxigenadas activas. Muchas clases de compuestos fenólicos,
incluyendo flavonoides y derivados del ácido cinámico, están presentes en la
jalea real, y su concentración depende de varios factores entre los que se
pueden mencionar la especie vegetal empleada por las abejas, la salud de la
planta, época del año y factores ambientales. Los principales flavonoides
encontrados en la jalea real incluyen flavonoles y flavonas.
Además, se ha reportado que la jalea real tiene actividad antibacteriana contra
bacterias Gram positivas y Gram negativas, siendo esta actividad atribuida
principalmente a los ácidos grasos tales como ácido 10-hidroxidec- 2-enoico,
ácido 3-hidroxidodecanoico, ácido 11-oxododecanoico y ácido 11-S-
hidroxidodecanoico; así como a los péptidos bioactivos que contiene.

COSMÉTICOS: Crema facial nutritiva, mascarilla capilar nutritiva, productos

para cuidado solar, ampolletas anti envejecimiento, serums.
Dosis: Se utiliza de manera sublingual 0.1g para fines energéticos y en
cosmética del 0.1 al 0.5% de las preparaciones, siempre en fase fría y
cuidándola de los productos altamente alcalinos y oxidantes fuertes.
 VENENO DE ABEJA

Sin duda alguna son muchos usos que le dan a la miel y sus subproductos,
dentro de los cuales destaca su aplicación como apiterapéutico, debido a las
limitaciones que presentan las terapias convencionales en el tratamiento de
enfermedades, las terapias alternativas como la apiterapia empleando veneno
de abeja representan una estrategia atractiva en la actualidad.
La apitoxina es el veneno secretado por las abejas obreras quienes lo emplean
como medio de defensa contra depredadores y para el combate entre abejas.
El veneno de abeja es una mezcla relativamente compleja y sus efectos se
deben a una mezcla de proteínas, principalmente al polipéptido citotóxico
melitina y a la apamina.
La apitoxina se emplea a veces medicinalmente —en la
llamada apiterapia o apitoxoterapia—, como tratamiento complementario o
alternativo, para el alivio sintomático del reumatismo y otras afecciones
articulares, por las pretendidas propiedades antiinflamatorias del péptido
401, la apamina, eficaz supresora del dolor, y de la melitina, que actúa sobre
el sistema inmunológico corrigiendo ataques de anticuerpos hacia las
articulaciones
Cada vez hay más productos cosméticos que incluyen la apitoxina. Según unos
estudios de la profesora Karina Reiss, del departamento de dermatología de la
universidad Christian-Albrecht (Almenia), el veneno de abejas es capaz de
estimular la producción de colágeno en la piel y de mantener su elasticidad.
Por este motivo en los últimos años se han lanzado al mercado diferentes
productos con los que se consiguen resultados espectaculares. “La apitoxina
tiene un efecto similar a las inyecciones de toxina botulínica, mejora la firmeza
de la piel y disminuye las arrugas de expresión”, explica la experta.
No obstante, el principal problema de este líquido es su precio, ya que 1 gramo
está valorado en 350 dólares. Las abejas mueren cuando pican e inyectan el
veneno, pero la extracción del veneno en laboratorios se hace gracias a un
cristal con bajo voltaje eléctrico y así liberan el veneno.
Las cremas que contienen apitoxina pueden ser utilizadas por todo el mundo,
aunque es cierto que las personas que suelen tener alergias o la piel muy
sensible tienen que hacerse un test para saber que la sustancia no les va a
provocar efectos secundarios. En el caso de la apiterapia, solo se puede hacer
en centros médicos especializados, ya que los expertos saben cuántas picadas
se pueden realizar según el tipo de piel.
COSMÉTICOS: Crema facial, serum, terapia in situ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VENENO DE ABEJA

El veneno de abejas utilizado en cosmética, corresponde a un extracto
glicerinado. A continuación te presentamos un ejemplo de un producto
ofertado en España:
INGREDIENTES: aqua, glycerin, glycine soja germ extract, hydrolyzed serum
protein, potassium sorbate, hyaluronidase, histidine, oligoelements (calcium
sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, potassium sulfate, zinc sulfate,
manganese sulfate, ferric sulfate).
Dosificación recomendada: Es aconsejable disolver previamente el producto
en una parte del agua prevista para la preparación del producto final y filtrar
después de unas 12-24 horas en reposo. Las dosis de empleo recomendadas
están entre 2 y 10%.
Solubilidad:
 - Soluble en agua (hidrosoluble)
 - Soluble en tensioactivos y mezclas hidroalcohólicas e hidroglicólicas de
baja y media concentración
 - Insoluble en disolventes orgánicos y lípidos

Inocuidad dermatológica: La irritación cutánea se averiguó mediante el

método del parche (Patch test) en una dilución en agua al 15%. No se observó
ninguna irritación a las 24, 48 y 72 horas. A las concentraciones recomendadas,
el preparado es inocuo para la piel.
Almacenamiento y conservación: es muy importante conservar el producto
en los envases muy bien cerrados, alejados de la luz directa del sol y a
temperaturas que no sobrepasen los 15ºC. En el caso de no disponer de
neveras, almacenar el producto en la zona más fresca posible y exenta de luz
artificial.
Recomendaciones: bajo ningún concepto se aconseja el uso de este producto
ingerido, bebido o en contacto con las mucosas. El uso de este artículo es
exclusivamente tópico.
 ALERGIAS A LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA
En términos simples es una sobrerreacción de la piel ante la exposición a una
sustancia. Es por eso que a veces al usar un determinado producto, la piel se
puede enrojecer, irritar e incluso presentar anomalías más importantes:
aparición de granos, quemaduras, etc.
La causa de esta reacción se encuentra en el organismo de cada persona y no
es igual en todos. Ello explica el por qué a alguien le puede funcionar
perfectamente un determinado producto, mientras que a otra persona le
ocasiona malestar.
Si una persona es alérgica a un componente cosmético, reaccionará mal al
utilizarlo. El punto más importante es saber a cuál de los componentes
responde mal el cuerpo, pues como los cosméticos son muy parecidos, tienden
a tener bastantes compuestos en común y la alergia permanecerá a pesar de
cambiar la marca y a pesar de que ésta sea hipoalergénica.
Es importante comentar que muchas reacciones alérgicas que se atribuyen a
los productos apícolas se deben a la presencia de las plantas de donde las
abejas recogen propoleos, polén y néctar. Por ejemplo, si eres alérgico al
eucalipto (Eucaliptus globulus) y tomas propóleo, polen o miel de eucalipto
tambien te producirá reacción alérgica. Un producto cosmético derivado de la
colmena no será hipoalergénico debido al origen mutifactorial de sus
ingredientes, por lo cual siempre deberán realizarse pruebas cosméticas
previas.
La alergia a la miel es una alergia alimentaria muy poco común que provoca un
amplio abanico de reacciones que van desde la tos a la anafilaxis.
Se cree que la alergia a la miel es provocada por las proteínas del polen y las
proteínas procedentes de las glándulas de las abejas. Sin embargo, la mayoría
de las personas que sufren alergia al polen no padece alergia a la miel. Las
personas que tienen alergia a la miel deben evitar todo alimento que la
contenga y no deben consumir jalea real. Debemos considerar que aunque los
productos cosméticos son formulados para uso externo, éstos pueden tener
contacto con mucosas como ojos, nariz, genitales, oídos, ser consumidos
accidentalmente y debemos considerar que son vías de entrada al organismo.
Por lo tanto debemos declarar los ingredientes contenidos en nuestras
formulaciones de manera específica, conocer el origen de nuestros productos
y de ser posible indicar la floración a la que corresponden o el área geográfica.
De esta manera ayudamos e informamos a nuestros consumidores de
potenciales agentes alérgenos
APLICACIÓN DE PRUEBAS EPICUTÁNEAS (PATCH TEST) EN LA EVALUACIÓN DE
LA SEGURIAD DE INGREDIENTES Y PRODUCTOS COSMÉTICOS (artículo en
línea)
Las pruebas epicutáneas o Patch Tests se han empleado ampliamente en la
determinación de etiología de algunas reacciones de hipersensibilidad en la
piel atribuidas al contacto con agentes alérgenos que puedan causar alergias.
Este tipo de pruebas se emplean entonces para evaluar el potencial de algunos
ingredientes cosméticos e incluso productos cosméticos terminados para
ocasionar irritación dérmica aguda local [1].

La prueba epicutánea nace en 1895 cuando Joseph Jadassohn, un médico

alemán luego de realizar numerosas prácticas empíricas para establecer que
agentes desencadenaban dermatitis en los voluntarios sanos presentó una
herramienta de diagnóstico de alergias cutáneas a la que llamó Patch Test.

Las pruebas epicutáneas consisten en aplicar, generalmente sobre la espalda

de un voluntario al que se le realiza la prueba, diferentes sustancias que
podrían causar alergias, empleando diversos vehículos que permitan el
contacto prolongado del alérgeno y la piel. Basados en este fundamento, esta
técnica permite evaluar la seguridad de productos cosméticos, así la sustancia
que se aplica inicialmente es un ingrediente de uso cosmético para establecer
su potencial de alergenicidad, y posteriormente se evaluará la matriz
cosmética que vehiculiza los ingredientes denominado producto terminado
[1].

Para realizar esta evaluación se emplea un set de cámaras o parches (Figura 1)

en las cuales se colocan los agentes irritantes (alérgenos), estas cámaras están
hechas de materiales que facilitan la adhesión sobre la piel y que a su vez no
ocasiones hipersensibilidad sobre ésta para evitar que se generen falsos
positivos [1].
La evaluación de ingredientes y productos cosméticos por patch test se realiza
en dos etapas principales. Esto basado en la fisiopatología de la dermatitis por
contacto, la cual es una reacción de hipersensibilidad mediada por células, lo
que significa que en el momento en que se presente el primer contacto entre
la piel y la sustancia alergénica, la sustancia se combina con células capaces de
sensibilizar la respuesta inmune (este proceso puede tardar hasta 10 días),
luego tras una posterior exposición, luego de la sensibilización, el sistema
inmune reconocerá más rápido la sustancia alergénica y presentará una
reacción de hipersensibilidad cutánea, conocida como etapa de provocación
que puede durar aproximadamente dos días [3].

Posteriormente se realizar una evaluación por un médico dermatólogo que

estimará la existencia o ausencia de irritación y en caso de la existencia
determinará el nivel de la misma, teniendo en cuenta que la determinación
final del potencial de alergenicidad de una sustancia evaluada es realizada por
observación del médico dermatólogo, se puede considerar que este punto es
un punto crítico en esta evaluación, ya que la interpretación de los resultados
puede ser subjetiva y no existe una cuantificación que permita confirmar las
observaciones realizadas, por lo cual se necesita que el personal encargado de
leerlos esté entrenado y capacitado, dado que de estos datos dependerá el
diagnóstico clínico de la dermatitis.

Teniendo en cuenta la lectura realizada por el dermatólogo se pueden

presentar reacciones adversas a las pruebas de parche, estas reacciones son
catalogadas resultados positivos cuando se evidencias pequeñas áreas de
eczema/dermatitis y picazón, en ocasiones las reacciones pueden permanecer
por varias semanas y se hace necesario un tratamiento con esteroides tópicos.
En ocasiones también se pueden presentar reacciones en las áreas que están
en contacto directo con la cinta hipoalergénica del parche, lo que puede llevar
a considerar un resultado como un falso positivo si no se realizó una adecuada
demarcación del sitio de aplicación de las sustancias y la cinta hipoalergénica
[4].

La aplicación de este tipo de ensayos epicutáneos permite al formulador de

productos cosméticos conocer y establecer un perfil preliminar de seguridad
de los ingredientes cosméticos que va a emplear y del mismo modo establecer
un posible perfil de seguridad del producto cosmético que será diseñado con
estos ingredientes. La realización de este tipo de ensayos de seguridad es
rápida y si se emplean a concentraciones adecuadas las sustancias a evaluar
pueden obtenerse resultados confiables garantizando así mismo la seguridad
del voluntario al hacer parte del ensayo.

Una vez que se establece dicho perfil de seguridad con ayuda del médico
dermatólogo, el formulador puede entrar a realizar las variaciones en
concentración e incluso la eliminación del ingrediente o ingredientes que
fueron positivos en la prueba de alergenicidad, con el objetivo de minimizar
las variables que conlleven a potenciar el riesgo en la matriz cosmética que se
diseñara y así garantizar la seguridad del producto basada en la disminución y
la gestión del riesgo de ocurrencia de reacción alérgica atribuido directamente
a un ingrediente alérgeno presente en la formulación.

BIBLIOGRAFÍA

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[5]. Página web de Cahaba Dermatology & Skin Health Center. Patch test. [En
línea]. [Citado 28-Mayo-2017]. Disponible en:
[Link]
 RECETARIO
BALSAMO LABIAL CON CERA DE ABEJAS Y MIEL
Este es un bálsamo labial sólido a 25-28°C debido a la presencia de cera de
abeja, la miel en polvo nos ayuda como un ligero exfoliante y podemos utilizar
otras concentraciones para modificar la textura. La manteca de cacao y Karité
son excelentes emolientes y suavizantes, por lo cual tendremos un bálsamo
nutritivo y reparador. Si queremos un producto vegano podemos cambiar la
cera de abeja por cera de carnauba, cera de arroz o cera de soya de bajo punto
de fusión. Los bálsamos tienden a soltar los líquidos, por lo cual debemos
cuidar el colorante utilizado, los extractos, ácido hialurónico etc. que tienen
afinidad por el agua, terminaran saliendo del sistema. Una forma de que se
unan es realizar una emulsión con ceras y batir (olivem 1000, alcohol
cetoestearílico, esterato de glicerilo). Los aceites y las ceras tienen un pH ácido
natural por lo cual el pH de este producto queda en 5-6.
FASE INCI NOMBRE FUNCION % (V/V)
COMERCIAL

A ACEITE DE PEPITA UVA, NUEZ, OLIVA, ACEITE VEGETAL HUMECTANTE 38%

MACADAMIA O ALMENDRAS EXTRA VIRGEN EMOLIENTE

A MANTECA DE KARITE MANTECA DE EMOLIENTE 20%

KARITE REFINADA AGENTE
REPARADOR

A MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE, 19%

CACAO SN SOLIDIFICANTE,
REFINAR PROTECTOR

B CERA DE ABEJA CERA DE ABEJA SOLIFIFICANTE 20%

NATURAL PROTECTOR

B MIEL EN POLVO MIEL EN POLVO, EXFOLIANTE, 1%

DESHIDRATADA NUTRITIVO

B MIEL VIRGEN MIEL DE REPARADOR, 1.5%

FLORACIÓN ANTIOXIDANTE,
CONOCIDA SUAVIZANTE

B TOCOFEROL, VITAMINA E TOCOFEROL ANTIOXIDANTE 0.5%

 1 CAPSULA-
1%

Llevar los elementos líquidos y la manteca de cacao, cera de abeja a fundir en

baño maría hasta 65 grados. Posteriormente añadir el Karité y una vez
obtenido un líquido homogéneo, agregar la miel en polvo, líquida y la vitamina
E. Vaciar en los moldes para solidificar, no meter al refrigerador, dejar a
temperatura ambiente.

*El Karité no debe recalentarse o refundirse ya que granula la preparación, por

lo cual se añade a unos 45-50 grados
*Los bálsamos al no llevar agua o extracto acuosos, solo requieren
antioxidantes naturales y no un conservador cosmético.
*Si tienes los labios sensibles no añadas colorantes y esencias
*Ten precaución al usar menta y canela, ya que existen muchas alergias
reportadas a estos ingredientes.

MASCARILLA CAPILAR CON JAMAICA, COCO Y MIEL

Esta mascarilla actúa como un agente acondicionador y crema para peinar que
requiere aclarado, idealmente se utiliza de medios a puntas en cabello normal
a seco posterior al shampoo. La presencia de aceites vegetales nutritivos, miel
y Jamaica (vitamina c, remineralizante) hacen de ella un tratamiento que
puede aplicarse 3 veces por semana. Para formularla hacia distinto tipo de
cabello dejaremos una tabla al final de una sencilla guía de uso de aceites
vegetales y esenciales.
FASE INCI NOMBRE FUNCION % (V/V)
COMERCIAL

A ACEITE DE COCO ACEITE DE COCO HUMECTANTE 11

EXTRAVIRGEN

A ACEITE DE JOJOBA ACEITE DE HUMECTANTE 12

JOJOBA PURO

A BTMS BTMS 25 ACONDICIONADOR, 6

EMULSIONANTE
 B INFUSION DE JAMAICA HIBISCUS O MINERALIZANTE, 67
JAMAICA/AGUA SUAVIZANTE
DESTILADA

C MIEL MIEL VIRGEN NUTRITIVO 2

FLORACION SUAVIZANTE
CONOCIDA

C ELASTINA ELASTINA NUTRITIVO, 1

ACTIVO APORTE PROTÉICO
COSMETICO

C EXTRACTO DE SEMILLA DE CITROL K O PSSB CONSERVADOR 0.5

TORONJA/SORBATO DE POTASIO NATURAL

C ACEITE ESENCIAL DE ROMERO ACEITE MANTENIMIENTO 0.5

ESENCIAL DE CAPILAR, AROMA
ROMERO

C TOCOFEROL, VITAMINA E TOCOFEROL ANTIOXIDANTE 1

CAPSULA

Llevar los elementos líquidos y la manteca de cacao, cera de abeja a fundir en

baño maría hasta 65 grados. Emulsionar con batidora manual o mini batidora
por 5 minutos hasta alcanzar una consistencia cremosa y lograr bajar la
temperatura. Una vez obtenida la emulsión y alcanzando 45 grados, agregar la
miel, Elastina, aceite esencial la vitamina E. Es importante ya no batir para no
incorporar más aire, solo usaremos una varilla o agitador. El pH de nuestra
mascarilla acondicionadora debe quedar en 5. Vaciar en los moldes para
solidificar, no meter al refrigerador, dejar a temperatura ambiente.
*Utilizar ácido láctico para corregir el pH, en caso de no contar con el reactivo
utilizar ácido cítrico o un poco de vinagre.

A continuación te proporcionamos información para la elaboración tanto de

shampoos, acondicionadores y mascarillas capilares nutritivas, considerando
el tipo de cabello e insumos que puedes utilizar, recuerda es una guía que tú
puedes complementar y adecuar a tus necesidades:
 A continuación tienes los aceites que puedes incorporar en tu producto capilar. ESTA
CLASIFICACIÓN ES DE ACUERDO AL TIPO DE EMULSIÓN EPICUTÁNEA DE TU CABELLO

Los aceites esenciales y sus propiedades están en este otro cuadro. Puedes
usar varios para un mismo champú/mascarilla, aunque no se recomienda usar
más de 20 gotas de aceite esencial, sea uno o varios, por champú/mascarilla

30 gotas (gotero de aceite esencial) equivalen a 1 mililítro

20 gotas (gotero std de vidrio) equivalen a 1 mililitro.

Debes calcular el 0.1% en tu preparación como máximo.

Además puedes usar y añadir más opciones para mejorar el champú

Levadura de cerveza
 JABON CON CÚRCUMA, ARROZ Y MIEL

PREELIMINARES Y ANTECEDENTES:
Lo primero que queremos dejar claro es qué es el jabón de glicerina. Se trata
de un jabón neutro, con un pH muy similar al de la piel, por eso limpia bien sin
ser agresivo. De hecho, está recomendado para todo tipo de pieles, incluso
para las más sensibles. Este jabón está elaborado a base de glicerina vegetal y
no contiene grasas animales. Además es hipoalergénico, lo que disminuye el
riesgo de provocar reacciones alérgicas, como picores o sarpullidos. También
es un buen limpiador, lo que lo convierte en un aliado para las pieles grasas.
Ayuda a eliminar las toxinas de la piel, los puntos negros y las espinillas, por
eso se recomienda para pieles con tendencia al acné. A sus beneficios hay que
sumar su poder hidratante, perfecto para pieles secas y maduras. La mejor
opción para hacer jabón de glicerina es optar por las bases que se venden ya
semielaboradas. ¡Estas bases están preparadas para enriquecer y personalizar!
Por eso es sencillo y práctico trabajar con ellas.

Una vez que hemos visto qué es el jabón de glicerina, conviene aclarar las
principales diferencias que hay entre los jabones de glicerina y los de aceite.

 Los jabones de glicerina se hacen a partir de unas bases que están

semielaboradas, por lo que el jabón está ya curado. ¡Una vez
personalizados están ya listos para usar!
 Los jabones de aceite son el resultado de mezclar aceites por un lado y
agua y sosa cáustica por otro. Hay que esperar 40 días a que
saponifiquen, es decir, a que se curen.

El proceso de elaboración también es muy distinto. En el caso de los jabones

de glicerina basta con fundir la base, agregarle los aditivos que quieras y darle
forma con un molde. Mientras, los jabones de aceite requieren de una
formulación previa y de un paso a paso más laborioso.

Entonces, ¿son mejores los jabones de glicerina o los aceites? Es una cuestión
de gustos personales, ya que ambos dan como resultado unos jabones
naturales cargados de propiedades para limpiar y cuidar la piel. Lo que sí es
cierto es que los jabones de glicerina son más fáciles y rápidos de elaborar,
mientras que los jabones de aceite son personalizables desde la base, por lo
cual tienes el control de tu diseño desde 0 y puedes dirigir y asegurarte de la
calidad de tu materia prima para lograr jabones más o menos duros, más o
menos espumosos y con distintas propiedades.

El jabón artesanal base glicerina es también un jabón emulsificado al que se

han agregado algunos azúcares y aditivos para poder ser manejado como base
melt and pour. Ofrece una alternativa fácil y rápida para realizar algunas
formulaciones donde la miel es la protagonista. En esta preparación
utilizaremos los beneficios de la cúrcuma como aclarante, reforzando con
harina de arroz en polvo que nos ofrecerá una exfoliación ligera y textura, así
como la miel la cual es suavizante y nutritiva.
 FASE INCI NOMBRE FUNCION % (V/V)
COMERCIAL

A BASE PARA JABÓN DE GLICERINA BASE DE JABON ESPUMANTE, 94

CRISTAL MELT AND LIMPIADOR,
POUR HUMECTANTE

A HARINA DE ARROZ HARINA DE EXFOLIANTE, 2

ARROZ CRUDA ACLARANTE

A MIEL DE ABEJA MIEL DE ABEJA NUTRITIVO 2.5

B CURCUMA CURCUMA EN ACLARANTE, 1

POLVO COLORANTE

B TOCOFEROL, VITAMINA E TOCOFEROL ANTIOXIDANTE 1

/0.5CAPSULA

Derretir a baño maría la base de jabón, colocar los polvos y finalmente la miel.
Homogenizar hasta dispersar completamente los ingredientes y enmoldar. En
caso de presentarse burbujas, pulverizar etanol al 70% (en spray). Permitir
solidificar y desenmoldar.
*Los jabones de glicerina toleran hasta un 15% de activos entre aceites,
harinas, plantas en polvo, granos, colorantes, fragancias y antioxidantes.
Debido a que se autoconservan muy bien y si no se agregan extractos acuosos
estos pueden durar sin problemas 1 año, mientras se cuiden y empaquen
correctamente.
*Si excedemos por porcentajes o utilizamos oxidantes fuerte, ácidos fuertes,
la matriz se desestabiliza y el punto de fusión cambia.
*Es importante controlar el calor, la base se funde desde los 45 hasta los 60
grados según el proveedor y se recomienda no utilizar fuentes de radiación y
calor no controlado como el horno de microondas, ya que las bases se
sobrecalientan, se secan, se oxidan y pueden derramarse (mejor en baño
maría)
 CREMA FACIAL NUTRITIVA CON JALEA REAL
PREELIMINARES:

¿CÓMO DISEÑAR MI CREMA?

Identifica tu objetivo:
Por grupo de edad, por parte corporal, necesidades específicas

Piel joven(hasta 30 años) Piel Madura 30+

Diseña la fase acuosa, oleosa y emulsionante

Ingredientes ligeros, hidratantes, antioxidantes, Ingredientes hidratantes, humectantes, emolientes,

mineralizantes, seborreguladores, antimicrobianos antioxidantes

Diseña los activos y conservadores

Aceites esenciales, proteínas hidrolizadas, suavizantes Aceites esenciales, proteínas hidrolizadas, regenerantes

PASOS PARA REALIZAR MI CREMA:

 Coloca tu equipo de seguridad, desinfecta tu instrumental con alcohol al 70%

 Pesa la fase oleosa y los emulsificantes (ceras, mantecas, aceites) y colocalos en un
recipiente de vidrio o apto para ser calentado, todos juntos.
 Pesa la fase acuosa en otro recipiente, recuerda que todo será en gramos sea sólido o
líquido.
 Coloca ambos recipientes a calentar vigilando que la temperatura no pase de 75°C
 Cuando las ceras se fundan es el tiempo perfecto para emulsionar. Vacía la preparación de
menor volumen sobre la preparación de mayor volumen (aceites sobre el agua) y bate por
5 minutos. Ten cuidado de no quemarte, todo está caliente.
 Cuando la emulsion se alcance la mezcla se tornará viscosa como una mayonesa(menos en
el polawax el cual dura hasta 15 minutos para espesar)
 Dejaremos enfriar de 30 a 45 grados para agregar los ingredientes activos
 Agregaremos los conservadores y antioxidantes
 Finalmente ajustaremos el pH un rango de 4-6, colocando una porción de crema en las
tiras de pH y revisando. En caso de ser mayor a 6 colocar unas gotas de ácido láctico al
88% a la mezcla.
 Envasamos y realizamos pruebas en zonas sensibles de la piel como muñecas y parte
interna del brazo.
  Las cremas cosméticas naturales tienen una duración de 3 a 6 meses máximo ya que los
ingredientes naturales se biodegradan.

CREMA LIGERA CREMA DENSA BODYMILK EJEMPLOS

PARA EL PARA
ROSTRO DE DESMAQUILLAR O
FACIL PARA MANOS
ABSORCIÓN
FASE ACUOSA 60-65% 50% 70-75% Agua,
hidrolatos,
infusiones,
extractos
botánicos,
glicerina
FASE OLEOSA 15-20% 35% 15-20% Aceites
vegetales,
ceras y
mantecas
ESPESANTE NINGUNO NINGUNO 0.5% Goma
xantana, guar,
cmc,
polisorbatos
EMULSIONANTE 5% 6% 5% Monoesterato
de glicerilo,
Olivem 1000,
Lanette O,
Ester de
sucre,
polawax,
montanov,
lecitina de
soya
COEMULSIONANTE 1-2% 1-2% 1% Alcohol
cetílico,
alcohol
cetoesterílico,
ácido
esteárico,
cera de abeja
ACTIVOS 10% 5-8% 2-5% Elastina,
(FRAGANCIAS Y péptidos,
CONSERVADORES) veneno de
abeja, baba
de caracol,
Coenzima
 Q10, ácido
hialurónico

PIEL NORMAL A SECA MIXTAS A GRASAS MADURA NIÑOS Y BEBÉS

 Aceite de  Aceite de jojoba  Aceite de rosa  Aceite de
almendras  Aceite de arroz mosqueta almendras dulces
 Aceite de rosa  Aceite de ricino  Aceite de germen  Aceite de jojoba
mosqueta  Aceite de de trigo  Aceite de
 Aceite de germen avellana  Aceite de jojoba caléndula
de trigo  Aceite de (macerado)
 Aceite de aguacate
aguacate  Aceite de
 Aceite de caléndula
macadamia (macerado)
 Aceite de jojoba  Aceite de nuez
 Aceite de ajonjolí  Aceite de Oliva
 Aceite de linaza  Aceite de pepita
 Aceite de nuez de uva
 Mantecas de  Manteca de
cacao, mango, karité
Karité
 Aceite de Oliva
 Aceite de argán
cosmético

 AE nerolí,  AE Arbol de te,  AE lavanda,  No se

geranio , romero, rosas, ylang jazmin, enebro, recomienda el
rosas, pachuli, ylang, vetiver, ylang ylang, uso en niños o
sándalo, palo de salvia, cítricos lemongrass, embarazadas.
rosa incienso.  Pieles sensibles:
Manzanilla, rosa,
incienso, pachuli,
jara, palo de rosa.
 CREMA FACIAL NUTRITIVA CON JALEA REAL

FASE INCI NOMBRE FUNCION % (V/V)

COMERCIAL

A AGUA DE ROSAS O AGUA DE ROSAS O TÓNICO 30

HIDROLATO DE ROSAS AGUA FLORIDA VITAMÍNICO,
ASTRINGENTE

A AGUA DESTILADA AGUA DESTILADA, SOLVENTE 34

BIDESTILADA O
DESIONIZADA

A ACEITE DE OLIVA EXTRA ACEITE DE OLIVA EMOLIENTE, 10

VIRGEN VITAMINA E,
PROTECTOR
SOLAR

B ACEITE DE COCO ACEITE DE ANTIMICROBIANO, 5

COCO/MANTECA DE EMOLIENTE
COCO

B ACEITE DE AGUACATE ACEITE DE NUTRITIVO, 10

AGUACATE EXTRA EMOLIENTE
VIRGEN

B MANTECA DE KARITÉ MANTECA DE EMOLIENTE, 2

KARITE REFINADA HUMECTANTE,
REGENERANTE

B OLIVEM 1000 CETEARIL OLIVATO, EMULSIONANTE 6

SORBITAN OLIVATO

B ÁCIDO ESTEÁRICO ÁCIDO ESTEÁRICO CO 1

EMULSIONANTE,
AGENTE DE
CONSISTENCIA

C JALEA REAL JALEA REAL ACTIVO, 0.7

NUTRITIVO

C MIEL VIRGEN MIEL DE ABEJA ACTIVO, 1

NUTRITIVO

C CONSERVADOR SORBATO DE ANTIMICROBIANO, 0.3

COSMÉTICO POTASIO/EXTRACTO CONSERVADOR
 DE SEMILLA DE
TORONJA

B TOCOFEROL, VITAMINA E TOCOFEROL ANTIOXIDANTE 1

CAPSULA/0.5-
1%
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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PÁGINADE OFICIAL DE: GRAN VELADA