"AÑO DE LA LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

UNIVERSIDAD ALAS PERUANA

PROCESOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍAS LIMPIAS

PERFUME DE LIMON

DOCENTE:

Dr. Alex Huamán De La Cruz

PRESENTADA POR:

CASTILLO RODRÍGUEZ, MARÍA NELLY

GARAY LAGOS, ERIKA

GARCIA MIRANDA, CATHERINE

LOYOLA MIRANDA, EZEQUIEL

QUISPE TICLLASUCA, CRHISTIAN

SALVADOR CORDOVA, MEDALY

HUANCAYO 2019-20
 PERFUME CASERO DE LIMON

RESUMEN

Un día en la clase del Ámbito Científico-Tecnológico nos planteamos hacer

un trabajo para poner en práctica la forma de aislar sustancias a partir de una mezcla.
Investigamos en Internet y eso nos derivó hacia el estudio de las esencias y fragancias.
Descubrimos dónde y cómo nació el arte de la perfumería y seguimos su evolución
desde la época del antiguo Egipto hasta nuestros días y la de las técnicas que se usaban
en cada momento para obtener las fragancias. Con la información obtenida pasamos
a la práctica y empezamos a probar cada técnica. Ciertas mezclas de estas esencias
producían olores agradables y pensamos que si nos dedicábamos a aislar un gran
número de ellas y las combinábamos adecuadamente podríamos crear diferentes
perfumes ya que éstos son el resultado de la conjunción de muchas sustancias olorosas,
nunca menos de 20 o 30. Por tanto, nos dedicamos a obtener el mayor número de
esencias posibles empleando técnicas como la destilación, el prensado, la maceración,
la extracción y el enfleurage. Posteriormente y para la elaboración de agua de colonia
(1-2% de esencia), agua de toilette (7-10% esencia) y perfume (hasta 20% esencia)
dispusimos de los aceites esenciales que habían sido aislados y obtenidos de plantas y
animales (hojas, frutos, flores, etc..) empleando las técnicas de separación de
sustancias más adecuadas en cada caso. La combinación armoniosa de estas esencias
da lugar en los perfumes a la aparición de olores identificables o “notas” que pueden
ser “de cabeza”, “intermedias o de cuerpo” y “notas de fondo” según la mayor o menor
volatilidad, respectivamente, de estas fragancias. ¡Un placer para los sentidos!

1
 INTRODUCCIÓN
La cosmética es un tema que interesa a mucha gente y en especial a los jóvenes.
Que ello es así lo pone de manifiesto el interés de los publicistas y de las propias
campañas de publicidad en llamar la atención de los jóvenes, a quiénes van dirigidas
muchas de ellas. El mundo de la cosmética mueve mucho dinero y los jóvenes suelen
ser los principales consumidores.
Este interés y motivación entre nuestros alumnos por el mundo de la cosmética
y, concretamente, por el de los perfumes, se emplea como recurso didáctico para
cubrir contenidos curriculares del Ámbito Científico Tecnológico para de esta forma
adentrarnos en el “mundo de los perfumes”. La cosmética desde este punto de vista
más académico está planteada como una estrategia dentro de la práctica docente.

Los perfumes son mezclas de sustancias

odoríficas de origen natural (aceites esenciales)
o sintéticos (productos orgánicos), a fin de
lograr una composición estética capaz de
impresionar a nuestro olfato, transformando en
placer el acto de respirar.

Los aceites esenciales de origen natural

a su vez pueden proceder del reino animal, como el almizcle (cabra), el castóreo
(castor), la civeta (gato) y el ámbar (esperma de ballena). Hay una gran variedad de
esencias de origen vegetal y se encuentran en diversas partes de la planta: flores,
frutos, semillas, raíz.

Las esencias de origen sintético suelen ser productos orgánicos tales como
hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres alifáticos y aromáticos.
El arte de la elaboración de perfumes nació en EGIPTO, fue desarrollado por
romanos y árabes y desde España se reintrodujo en Europa durante el Renacimiento.
Fue en Francia, hacia el siglo XIV, donde se cultivaron flores para elaborar los
perfumes, permaneciendo ésta desde entonces como el centro europeo del diseño y
del comercio en perfumería.

La utilización de esencias de origen sintético a partir de mediados del siglo XX

supuso la universalización y socialización de los perfumes, al abaratar costes y
hacerlos más accesibles a todos los públicos

2
1.1. OBJETIVOS

1.1.1OBJETIVBOS GENERALES

Realizar un estudio experimental para obtener perfume a partir de las esencias

obtenidas por destilación de arrastre de vapor de agua y maceración.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Selección de las materias primas.

 Determinar los parámetros de extracción.
 Diseñar y determinar las condiciones óptimas de operación.
 Determinar el tiempo de extracción de forma experimental.
 Realizar la formulación del perfume.

3
 MARCO TEORICO

2.1. BASES TEORICAS

2.1.1. Albaladejo (2014), en su trabajo sobre El Aceite Esencial de limón

producido en España. El estudio se baso en El cultivo de los cítricos en la
cuenca del Mediterráneo tiene su principal exponente en las naranjas y los
limones, cuya producción adquiere especial importancia en España e Italia
fundamentalmente, como principales suministradores de frutos frescos a
los países comunitarios de la UE. A su vez la industrialización de los frutos
cítricos tiene una amplia tradición en estos países y constituye la única vía
interesante de aprovechamiento y regulación de excedentes.
Este estudio fue básicamente experimental llegando a la conclusión; En la
industria transformadora de limón española el aceite esencial sigue
constituyendo un elaborado de primordial importancia.
Respecto a la evolución de los hidrocarburos terpénicos, el limoneno
aumenta notablemente hacia el mes de enero, mientras β-pineno, γ-
terpineno, α-tuyeno, α-pineno, cariofileno, bergamoteno, bisaboleno y
humuleno presentan un mínimo. Otros hidrocarburos terpénicos muestran
evoluciones diversas, como α-terpineno y terpinoleno que tienen un
máximo hacia enero y otro de menor intensidad hacia mayo, e igualmente
sucede con mirceno y trans-β-ocimeno hacia febrero/marzo y julio
respectivamente; otros, en fin, no tienen variaciones de importancia, bien
por que se mantengan en una proporción constante, o bien por que su
participación es tan baja que sus variaciones son prácticamente
desestimables. El máximo de limoneno coincide con valores del inicio del
máximo de citral que se produce entre enero-febrero.
2.1.2. Cerutti (2004), Los aceites esenciales son mezclas complejas de
sustancias que proporcionan sabor y olor a innumerables alimentos,
aunque también son usados en la industria de la cosmética. Entre los
aceites esenciales más difundidos se encuentra el del limón, siendo la
Argentina uno de sus mayores productores en el mundo. En este artículo
se mencionan los principales métodos de obtención de aceite esencial de
limón y sus fundamentos.

4
2.1.3. Caballero Et ál (2016) Un día en la clase del Ámbito Científico-
Tecnológico nos planteamos hacer un trabajo para poner en práctica la
forma de aislar sustancias a partir de una mezcla. Investigamos en Internet
y eso nos derivó hacia el estudio de las esencias y fragancias. Descubrimos
dónde y cómo nació el arte de la perfumería y seguimos su evolución desde
la época del antiguo Egipto hasta nuestros días y la de las técnicas que se
usaban en cada momento para obtener las fragancias. Con la información
obtenida pasamos a la práctica y empezamos a probar cada técnica. Ciertas
mezclas de estas esencias producían olores agradables y pensamos que si
nos dedicábamos a aislar un gran número de ellas y las combinábamos
adecuadamente podríamos crear diferentes perfumes ya que éstos son el
resultado de la conjunción de muchas sustancias olorosas, nunca menos de
20 o 30. Por tanto, nos dedicamos a obtener el mayor número de esencias
posibles empleando técnicas como la destilación, el prensado, la
maceración, la extracción y el enfleurage. Posteriormente y para la
elaboración de agua de colonia (1-2% de esencia), agua de toilette (7-10%
esencia) y perfume (hasta 20% esencia) dispusimos de los aceites
esenciales que habían sido aislados y obtenidos de plantas y animales
(hojas, frutos, flores, etc..) empleando las técnicas de separación de
sustancias más adecuadas en cada caso. La combinación armoniosa de
estas esencias da lugar en los perfumes a la aparición de olores
identificables o “notas” que pueden ser “de cabeza”, “intermedias o de
cuerpo” y “notas de fondo” según la mayor o menor volatilidad,
respectivamente, de estas fragancias. ¡Un placer para los sentidos!.
Ellos llegaron a la siguiente conclusión; Después de haber obtenido más
de 30 esencias diferentes empleando las principales técnicas descritas
(destilación, presado, extracción, maceración, enfleurage, etc…), hemos
elaborado varios perfumes en nuestro laboratorio a partir de las esencias
obtenida.

2.1.4. Cameroni (2013) El limón es una de las frutas más populares del
mundo. Hay evidencia que demuestra que el árbol de limón es originario
de la región sureste de Asia, cerca de India, aunque no hay una certeza del

5
 lugar exacto del origen del árbol de limón. Aproximadamente en el siglo
II a. C., la fruta debió haber sido introducida a Europa, donde se popularizó
y desde donde comenzó su comercio, que, al paso de los siglos, haría que
el limón llegara a todos los rincones del mundo. Los aceites esenciales, son
productos químicos que forman las esencias odoríferas un gran número de
vegetales. El termino aceite esencial se aplica también a las sustancias
sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de hulla, y a las
sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales
esenciales. Proceden de las flores, frutos, hojas, raíces, semillas y corteza
de los vegetales. La mayoría de los AE son líquidos volátiles, insolubles
en agua, pero fácilmente solubles en alcohol, éter y aceites vegetales y
minerales los mismos pueden agruparse en cinco clases, dependiendo de
su estructura química: alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas y lactosas y
óxidos. Las esencias que proporcionan sabor y aroma son obtenidas de los
productos naturales alterados y/o reforzados cuando es necesario. Los
aceites esenciales se obtienen por destilación con arrastre de vapor,
desterpenación, extracción con disolventes volátiles, expresión a mano o a
máquina y enflurage, proceso en cual se utiliza grasa como disolvente. La
mayor parte de los aceites se obtienen por destilación, generalmente con
vapor pero ciertos aceites se pueden dañar con altas temperaturas, es así
que el aceite esencial de limón se obtiene a través del prensado en frio
(cold preseed).

2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

[Link] de aceites naturales. Los fijadores de esencias son sustancias

que añadidas a los perfumes permiten que éste tarde mucho más tiempo en
volatilizarse y por tanto resulte más duraderos. Generalmente son sustancias de
alto punto de ebullición y que establece con las moléculas responsables del olor
y con la piel y/o la ropa fuertes interacciones moleculares; ello hace que las
sustancias odoríficas quedan retenidas mucho más tiempo. Las sustancias
fijadoras pueden ser naturales o sintéticas.

6
2.2.2. Los fijadores naturales son algunas sustancias, de altos puntos de
ebullición (285 a 290ºC), que conseguimos aislar de flores y de otras partes de
algunas plantas y de ciertos animales. Desde un punto de vista químico se tratan
de aceites que además de tener propiedades fijadoras de aromas también se
caracterizan por su olor. Podemos citar como ejemplos de fijadores naturales la
salvia, el pachuli, el onís y el sándalo.

2.2.3. Los fijadores sintéticos se obtienen en el laboratorio y suelen ser en la

mayoría de los casos ésteres de alto punto de ebullición. Algunos de ellos son
sustancias inodoras como el diacetato de glicerillo (p.e. 259ºC), ftalato de etilo
(p.e. 295ºC), benzoato de bencilo (p.e. 323ºC). Sin embargo también los hay con
olor definido, como son los casos de los siguientes ésteres: benzoato de amilo –
cetona de almizcle; ésteres de alcohol cinámico – indol; ésteres del ácido cinámico
– vainillina; acetofenona.

METODOLOGIA

3.1 PROCESO DE OBTENCION

A. DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR. Es el método más
utilizado. Se genera vapor normalmente en un hervidor y luego se inyecta
al destilador por donde pasa a través del material botánico. El principio
básico de la destilación de dos líquidos heterogéneos, como el agua y un
aceite esencial, es que cada uno ejerce su propia presión de vapor como si
el otro componente estuviera ausente. Cuando las presiones de vapor
combinadas alcanzan la presión del recinto, la mezcla hierve. Aceites
esenciales con puntos de ebullición de hasta 300 ºC, evaporaran a
temperaturas cercanas al punto de ebullición del agua. El vapor arrastra D-
Limoneno, a pesar de que este tenga un punto de ebullición más alto que
el agua (352ºF). El vapor y el aceite esencial son condensados y separados.
Los aceites esenciales producidos de esta forma son, frecuentemente,
diferentes al aceite original encontrado en el material botánico en varios
aspectos y suelen utilizarse en manufactura de pinturas, gomas y productos
textiles. Algunos químicos, no volátiles en el vapor, quedan en el

7
 destilador; estos compuestos no volátiles son responsables del sabor más
que del olor. Algunas sustancias muy volátiles se pierden en la destilación.
Además el proceso en sí puede inducir cambios químicos, como la
oxidación o hidrólisis.

B. DESTILACIÓN CON AGUA. Una de las diferencias más marcadas con

la destilación por arrastre de vapor, es que en ésta el material botánico está
en contacto con agua hirviendo. Un problema frecuente de este tipo de
destilación, es el “olor a alambique o destilador”, que se da normalmente
si el destilador se calienta a fuego directo; este olor no deseado desaparece
en el almacenamiento de los aceites esenciales.
Existe otro método llamado destilación con agua y arrastre de vapor, que
combina ventajas de los dos anteriores. El material botánico se encuentra
separado del agua hirviendo la cual se encuentra en la parte inferior del
destilador y el material botánico es sostenido por una rejilla. Si el
destilador se calienta lentamente este método reduce el fenómeno de “olor
a alambique o a destilador”.

C. HIDROFUSIÓN Es una variación de la destilación por arrastre de vapor

normal. En este método, el vapor entra por la parte superior del destilador
y la mezcla de agua y aceite esencial se va condensando a medida que
desciende. Éste método reduce el tiempo de destilación y es
particularmente apropiado para la extracción a partir de semillas. La
destilación con agua y arrastre de vapor ofrece muchas de las ventajas de
la destilación por arrastre de vapor, pero restringe la posibilidad de tener
un vapor de baja presión. La destilación por arrastre de vapor causa menos
hidrólisis de componentes de los aceites, es más rápida y resulta en una
mejor recolección ya que quedan en el destilador una menor cantidad de
compuestos de alto punto de ebullición y algunos solubles en el agua. La
destilación por arrastre de vapor también elimina el reflujo. En todas las
destilaciones, el aceite esencial y los vapores de agua se condensan y se
colectan en un separador. La mayoría de los aceites esenciales son menos
densos que el agua y formarán una capa en la superficie del separador. Se
destila mucha más agua que aceite esencial, por esto es vital remover el

8
 exceso de agua constantemente. Si el aceite tiene mayor densidad que el
agua, la función del separador debe ser invertida.
D. PRENSADO EN FRÍO Los aceites esenciales de cítricos obtenidos por
prensado tienen características odoríferas superiores a los obtenidos por
cualquier método de destilación. Esto es debido a la ausencia de calor
durante el procesado y a la presencia de componentes que no serían
volátiles en el vapor. Son también más estables a la oxidación, ya que
contienen sustancias antioxidantes naturales, como tocoferoles, las cuales
no son volátiles en el vapor. La ausencia de daño térmico en el aceite es
significativa. Los aceites obtenidos por prensado en frío se extraen del
pericarpio de la piel del cítrico, raspando o rompiendo los sacos de aceite
cercanos a la superficie de la fruta. Este proceso involucra la abrasión de
la piel.
A medida que se extrae el aceite se agrega agua para lavarlo de la piel
formando un líquido viscoso. El uso de una cantidad excesiva de agua
puede arrastrar material de la cáscara a la solución, el cual puede absorber
importantes constituyentes, tales como aldehídos, los cuales son
removidos luego con la piel. Luego la piel es lavada con agua y el líquido
es llevado a un prensado final que separa el aceite de los restos de piel. La
solución de aceite se centrífuga a (8000-10000 rpm) para separar la parte
viscosa en una emulsión rica en aceite, una solución acuosa y un material
lodoso semisólido. La porción lodosa a menudo se descarta, pero la acuosa
puede filtrarse y retornar al lavado de la cáscara para la obtención de más
aceite. Así, reciclando el agua, se van recuperando las pequeñas porciones
de aceite que ésta pudiera arrastrar. La emulsión rica en aceite puede ser
tratada con enzimas por varias horas, dependiendo de la enzima; o puede
ser llevada a un freezer por 30 días, con el objeto de aumentar el volumen
de aceite a recuperar, debido a la ruptura de ciertos enlaces. La emulsión,
entonces, se centrifuga en un separador de dos vías también llamado
pulidor de aceite (16,000 – 18,000 rpm), obteniéndose dos fases, una
pesada y otra liviana, clara y oleosa. Ahora el producto puede ser tratado
enzimáticamente o puede ser almacenado durante 30 días, con la finalidad
de facilitar la precipitación de ceras disueltas en el aceite. Luego de esta
etapa el aceite es decantado y filtrado y las ceras precipitadas descartadas.

9
En el almacenamiento, todos los aceites esenciales están sujetos al
deterioro, causado fundamentalmente por la oxidación, polimerización e
hidrólisis. Por esto, deben ser almacenados en lugares secos, en recipientes
completamente herméticos, en lugar fresco y a oscuras. Debe evitarse
cualquier recipiente plástico ya que los aceites provenientes de cítricos
absorben rápida y fácilmente los plásticos. La precipitación de las ceras
puede continuar, sin embargo, se recomienda una temperatura de
almacenamiento de 16 – 25 ºC para mantenerlas disueltas.

3.2. PROCESOS POSTERIORES.

Los aceites esenciales crudos, producidos por cualquier método, pueden
ser procesados o refinados de distintas formas. Se practica generalmente
una simple redestilación para limpiar el aceite. La rectificación lleva al
proceso un paso más adelante e involucra la selección de fracciones
deseables.
- Rectificación
El proceso de rectificación puede extenderse para remover una parte
sustancial de hidrocarburos de terpenos existentes en el aceite. Estos
compuestos son generalmente más volátiles que el aceite y pueden
separarse fácilmente por medio de una destilación bajo vacío. Los
residuos en el destilador pueden ser del 3 % del volumen original del
aceite crudo. La desventaja de este proceso son los efectos que produce
el calor y la pérdida de componentes deseables. Cambiará el perfil del
aceite y los grados de concentración de sabor no coincidirán con la
concentración real.
Los aceites esenciales libres de terpenos se producen mediante
destilación bajo vacío de las fracciones volátiles del concentrado de
aceite, a partir de los residuos de la destilación. Estos aceites
concentrados reducen los problemas de oxidación, particularmente en
aceites de cítricos. Los aceites libres de terpenos son soluciones claras
y útiles en la saborización de bebidas suaves. El fraccionamiento puede
ser llevado a cabo por otras razones que no sean concentrar. En algunos
casos, el objetivo es aislar algún componente individual deseado, de la
misma manera la intención puede ser excluir algún componente

10
 indeseable. El objetivo de obtener partes selectas de un aceite esencial
se puede lograr también de otras maneras. La cromatografía ofrece un
proceso relativamente frío y una gran selectividad; la extracción con
dióxido de carbono es también un proceso en frío pero de menor
selectividad; la extracción por solvente (generalmente una mezcla de
alcohol y agua) da como resultado un sabor bien balanceado. Este
proceso es muy usado en la manufactura de sabores para bebidas
suaves.
- Lavado de aceites
Éstos retienen la mayor parte de las características originales de los
aceites. La mezcla de solvente puede variar para remover parcial o
totalmente los hidrocarburos, dependiendo del grado de solubilidad
acuosa requerido. Algunos componentes oxigenados se pierden en la
fracción oleosa. La ineficiencia de este proceso es alta, ya que se extrae
sólo el 60 % del sabor deseado del aceite. El uso de aceites lavados se
restringe a bebidas suaves, y su uso es limitado en productos lácteos
debido a las grandes dosis que se requerirían. La extracción líquido /
líquido contracorriente, seguida por la eliminación del solvente,
produce un aceite libre de terpenos de alta calidad, con características
de sabor y olor similares a la de los aceites lavados. Las fracciones de
hidrocarburos de terpenos, que son los productos secundarios de este
proceso, son también usadas en la industria de sabores. Su calidad y
usos varían considerablemente. Los terpenos derivados de aceites
esenciales de cítricos a menudo retienen muchas de las características
del aceite original. Pueden ser lavados para librarlos del solvente,
secados y usados en la producción de sabores de aceites económicos,
para la industria de la repostería. La mayoría de los terpenos se usan
para diluir los aceites esenciales, siendo éste uno de los tipos de
adulteración más difícil de detectar. El único cambio sería la relación
de un compuesto frente a otro. Los terpenos obtenidos por destilación,
fundamentalmente los de cítricos, se oxidan más rápida y fácilmente
que el aceite original. La adulteración de aceites esenciales con
terpenos, resulta en una reducción de la estabilidad así como en un
perfil inferior

11
 o ELABORACIÓN DE PERFUMES

Ante todo el perfume es una mezcla de sustancias con olores, más o menos complejos,
más o menos armonioso… Su base casi siempre es el alcohol etílico acompañado de
aceites y esencias aromáticas de origen vegetal, animal o sintético y de productos
químicos para estabilizar la mezcla o darle más fuerza.

Un perfume está constituido principalmente por una mezcla de sustancias odoríferas

que genéricamente denominamos esencias, y disolventes. Ningún perfume tiene
menos de 20 a 30 componentes. Algunos perfumes contienen más de 100 esencias
diferentes. Un perfumista debe tener más de mil de estos productos cuando tenga que
crear un perfume, de los cuáles deberá hacer una selección adecuada.

Los disolventes más empleados son el alcohol etílico y el agua. La presentación más
común de las esencias para perfumería hoy día es en forma de solución oleosa y el
disolvente siempre presente es el alcohol etílico.

Al aplicarse el perfume sobre la piel, el calor del cuerpo evapora el alcohol

rápidamente dejando las sustancias aromáticas, que se disipan gradualmente, en
función de las volatilidades relativas de cada una de ellas, durante varias horas.

FIJADORES DE ACEITES ESENCIALES

Los fijadores de esencias son sustancias que añadidas a los perfumes permiten
que éste tarde mucho más tiempo en volatilizarse y por tanto resulte más duraderos.
Generalmente son sustancias de alto punto de ebullición y que establece con las
moléculas responsables del olor y con la piel y/o la ropa fuertes interacciones
moleculares; ello hace que las sustancias odoríficas quedan retenidas mucho más
tiempo. Las sustancias fijadoras pueden ser naturales o sintéticas.

Los fijadores naturales son algunas sustancias, de altos puntos de ebullición

(285 a 290ºC), que conseguimos aislar de flores y de otras partes de algunas plantas y
de ciertos animales. Desde un punto de vista químico se tratan de aceites que además
de tener propiedades fijadoras de aromas también se caracterizan por su olor. Podemos

12
 citar como ejemplos de fijadores naturales la salvia, el pachuli, el onís y el sándalo

Los fijadores sintéticos se obtienen en el laboratorio y suelen ser en la

mayoría de los casos ésteres de alto punto de ebullición. Algunos de ellos son
sustancias inodoras como el diacetato de glicerillo (p.e. 259ºC), ftalato de etilo (p.e.
295ºC), benzoato de bencilo (p.e. 323ºC). Sin embargo también los hay con olor
definido, como son los casos de los siguientes ésteres: benzoato de amilo – cetona de
almizcle; ésteres de alcohol cinámico – indol; ésteres del ácido cinámico – vainillina;
acetofenona.

4. PERCEPCIÓN DE PERFUMES:
4.1. NOTAS DE OLOR.

Cuando nos echamos un perfume somos capaces muchas veces de reconocer

algunas de las esencias que lo constituyen. A estos olores identificables de un perfume
se les llaman NOTAS. Las notas no son más que los olores que percibimos cuando
nos aplicamos un perfume. Los materiales de la perfumería difieren mucho en su
volatilidad, los hay desde los que tan sólo se mantienen durante unos minutos en el
papel secante de la muestra hasta los que permanecen en ella durante varias semanas.
Por tanto, suele ser habitual dividir los materiales (Poucher, 1955; Carles, 1961) en
tres grupos en razón de su volatilidad. Las notas básicas que son las más persistentes;
las notas medias, o modificadores, que tienen una volatilidad media; y las notas altas
que son las más volátiles y efímeras.
Las notas se clasifican en:

Notas de cabeza o altas

Son aquellas que nos proporcionan un olor inmediato en el momento de
aplicarnos el perfume y suelen corresponder, como es lógico, con las sustancias más
volátiles.
Notas intermedias y de cuerpo
Estas notas son las que caracterizan al perfume. Después de las primeras
impresiones que originan las notas de cabeza aparecen las esencias que le dan
singularidad a cada perfume concreto y que lo caracteriza.
Notas de fondo o notas básicas

13
 Formadas por aquellas sustancias que se evaporan muy lentamente, es decir,
aquellas sustancias menos volátiles del perfume. Muchas de estas sustancias suelen
ser algunos de los componentes fijadores del perfume como el almizcle y algunas
resinas.

El equilibrio entre estos tres grupos de materiales dentro de una fórmula es de

vital importancia para la difusión del perfume durante la evaporación, y para su
calidad. Carles representó la estructura de un perfume en un diagrama triangular
dividido en tres franjas horizontales que simbolizan las notas de fondo, las notas
intermedias y las notas de cabeza y que ejemplifica la composición de un perfume
perfecto, como se muestra en la figura.

PRODUCTOS NATURALES VEGETALES.

o Flores (rosa, jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo,

violeta)
o Plantas aromáticas (lavanda, melisa, salvia, romero, cantueso,
espliego, tomillo, mejorana)
o Agrios (naranja -dulce o amarga-, limón, mandarina,
pomelo, bergamota)
o Algas y líquenes (musgos y algas marinas)
o Especias (vainilla, cardamomo, cilantro, clavo)
o Granos y semillas (anís, eneldo, alcaravea)
o Cortezas y raíces (canela, jengibre, vetiver, angélica, cálamo)
o Bálsamos y resinas (estoraque, incienso,

14
 mirra, galbano)
o Maderas (abedul, cedro, ciprés, pino, sándalo,
laurel, pachulí)
o Y otros aromas (tabaco, manzanilla, verbena,
artemisa)

Productos naturales animales.

Sirven como fijadores de los vegetales, confiriéndoles persistencia y se les
atribuye capacidad de atracción sexual (almizcle, cachalote, castóreo, y también
resinas, como el ámbar). (Es necesario mantener un nivel de evaporación igual para
todos los elementos que componen el perfume).

Productos minerales.
Son principalmente el petróleo y el sulfuro de hidrógeno.
Una vez dispongamos de estas materias primas se someten a alguno de los
siguientes PROCEDIMIENTOS para obtener de ellas las sustancias odoríficas.

 Destilación
 Presión
 Exudación
 Pirogenación
 Maceración
 Extracción
 Enfleurag

Destilación
Arrastre por corriente de vapor de agua. De esta forma se obtienen las esencias o aceites
esenciales. Pero como el calor destruye los componentes termolábiles, el aceite obtenido no tiene
el mismo olor que la planta fresca. Por este método se obtienen las esencias de lavanda, romero,
tomillo.

Prensado
La presión o prensado de corteza de frutos cítricos produce también esencias
o aceites esenciales. En este caso se opera en frío y, por lo tanto, no hay destrucción
de componentes termolábiles. En consecuencia, la esencia huele como el fruto fresco.
De esta forma se aíslan aceites de limón y naranja que contienen hasta un 90% de d-
limoneno.

15
 Exudación
Se practica haciendo incisiones en plantas, lo cual proporciona materias
complejas como gomas, resinas y bálsamos. Algunas de estas sustancias actúan
posteriormente en los perfumes como fijadores de aromas.
Pirogenación
Breas y alquitranes

Maceración
El vegetal se sumerge en aceite o grasa a temperatura de 60 ó 70 grados. El calor
rompe las células vegetales y los aceites esenciales son absorbidos por la grasa.
Los restos sólidos se separan y el proceso se repite hasta que la grasa esté
saturada de aceites esenciales. Luego éstos se extraen por medio de disolventes.
También se realizan maceraciones en frío.

Extracción
Con disolventes fijos o volátiles. Este método se emplea con plantas muy
delicadas, cuyo perfume se destruiría con la destilación. Es una técnica que se
realiza en frío por lo que no hay problemas de destrucción de algunos
componentes aromáticos por el calor. En la actualidad es el método más
empleado en la industria y resulta rentable al ser posible la recuperación de los
disolventes. Entre los disolventes más empleados se encuentran el éter de
petróleo seguido del benceno.

Enfleurage

Técnica de origen francés. Se utiliza con el jazmín y el nardo. Los pétalos de las
flores se depositan sobre una capa de grasa (concreto) y a las 24 horas, los aceites
se separan de la grasa con alcohol (absoluto).
La tabla siguiente muestra algunos de los aceites esenciales obtenidos
en nuestro laboratorio, indicando en la misma la técnica empleada para su
aislamiento, la parte de la planta que se utiliza y los componentes odoríficos
principales.

16
 Algunos aceites esenciales obtenidos
Parte de la
Nombre del Fuentes Métodos de
planta Componentes principales
aceite geográficas producción
utilizada
Almendra California, Benzaldehído 96-98%, HCN
Vapor Semillas
amarga Marruecos 2,4%

Canela Ceilán Vapor Corteza Aldehído cinámico, eugenol

Francia, Egipto,
Jazmín Pomada fría Flores Linalol
Italia

Países
D-limoneno 90%
Limón mediterráneos, Presión Piel
Citral 3-5%
California

Florida, California, Exprimido,

Naranja dulce Piel D-limoneno 90%
área mediterránea destilado

Vapor,
Geraniol y citronelol 75%
Rosa Bulgaria, Turquía disolvente, Flores
Alcohol feniletílico
enfleurage

17
3.2 DIAGRAMA DE FLUJO Y BLOQUES

SIMBOLOGIA

18
 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

[Link]

[Link]

Calkin, Robert R. and Jellinek, [Link]. “La perfumería. Práctica y principios.”

Editorial Acribia, S.A. 1996.

Clares Sánchez, Almudena; Sánchez Padilla, Francisco.”Curso de plantas

aromáticas y medicinales” Aula de la Naturaleza El Picacho. Parque Natural de los

Alcornocales. GENATUR, abril, 2002.

Carles, J. 1961. Une méthode de création en parfumerie. Recherches, Dec, 1961.

English transl. A method of creation in perfumery, Soap, Perf., Cosm. 35:328-335 (1962).

Poucher, W.A. 1955. A classification of odours and its uses. J. Soc. Cosm. Chemists

6(2):80; Amer. Perf. And Ess. Oil Review, July 1955:17-24.

Reyes González, Mª del Pilar. “La cosmética como estrategia”. La Gaveta, nº 7,

septiembre, 2001.

Süskind, Patrick. “El perfume. Historia de un asesino” Ed. Seix Barral S.A., 2002.

Título original: “Das Parfum, Die Geschichte eines Mörders”. Diogenes Verlag AG,

Zürich, 1985.

19