Clase 3

VARIEDAD DE PECHERAS

Objetivo Específico

Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

- Confeccionar correctamente y con precisión los tipos de

pecheras setín y setón.

63
SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

1. Confección del Cuello Box con Pechera Setín

Habilitado de la máquina

Remalladora : Regulación de longitud de puntada, 12 o 14 puntadas por

pulgada.
Máquina recta : Regulación de longitud de puntada, 12 ó 14 puntadas por
pulgada.
Accesorios : Pie de compensación, separación 1/16 " (2 mm) lado
derecho ó izquierdo; un embudo para colocar tapeta, una
planchuela móvil de 1/16" para asentar pecheras.

Habilitado del delantero

Extender el delantero sobre una mesa y doblar a la mitad, marcar el doblez del
escote con la plancha; para ubicar la línea central

La li De la línea central marcada, trazar una paralela hacia la derecha a 1,5 centímetros
si el polo es para dama; si es para caballero, realizar la misma operación, pero
hacia la izquierda.

La línea paralela trazada debe tener el largo de pechera que el modelo o la moda
exija, le sugerimos las siguientes medidas:

Para caballero : de 15 a 17 centímetros.

Para dama : de 14 a 15 centímetros.
Para niños : de 12 a 13 centímetros

Doblar a la mitad y 1,5 ó 2 cm según el ancho

marcar al centro de la plaqueta terminado

Guía del Participante 65

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Habilitado de plaquetas y entretelas

El ancho de la plaqueta angosta para un escote, cuya separación de abertura es

1,5 centímetros, será como mínimo 4,5 centímetros.

Esta medida se obtiene de la siguiente manera:

Separación de abertura + Costura + Embolso Total

1,5 + 1,5 + 0,5 + 1 cm = 4,5 cm

Para un escote cuya separación es de 1,5 cm; el ancho de plaqueta ancha será 7,5
cm como mínimo

Esta medida se obtiene de la siguiente manera:

Ancho de pechera terminada + Costura + Embolso Total

3 + 3 + 0,5 cm + 1 cm = 7,5 cm

El largo de las pecheras debe ser como mínimo 1,5 centímetros mayor que la abertura
o línea paralela, marcada en el delantero.

Recomendación:
Se debe dar un margen de 3 milímetros al contorno de las plaquetas, esto permitirá
corregir cortando las deformaciones, que se pueda producir por el fusionado de la
entretela.

Plaqueta ancha Plaqueta angosta

66 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Entretelas para las plaquetas

Si el tejido a confeccionar es delgado, se corta la entretela, del mismo tamaño de las
plaquetas.

Y si el tejido es grueso es recomendable cortar la entretela de las plaquetas eliminando

las costuras de los laterales, con la finalidad de que las costuras no sean voluminosas.

Tejido delgado Tejido grueso

Habilitado del cuello

Los cuellos tejidos, no siempre tienen el largo adecuado en relación al escote de la

prenda, por eso es necesario mandar a fabricar o comprar los cuellos de acuerdo al
contorno de escote de la prenda; en caso contrario, adecuar el escote a las medidas
del cuello.
Con respecto al ancho, tampoco existe una medida estandarizada y es frecuente
observar, los extremos del cuello estirados o jeteados, de allí, que es importante preparar
el cuello, antes de confeccionarlos.

Recortar el ancho del cuello a la medida deseada, que es generalmente de 7,5 a

8 centímetros, incluyendo la costura.

Guía del Participante 67

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Dar forma a los extremos del cuello eliminando en forma de pinza 1 cm o 1,5 cm
aproximadamente. Esta operación eliminará las partes estiradas y contribuirá a
un mejor aplomo del cuello en el escote .

Doblar el cuello a la mitad, marcar

los puntos de encaje para el centro
del cuello y los hombros. Se reco-
mienda emplear aproximadamente el
40 % del largo del cuello para el es-
cote espalda y el 60 %, para el es-
cote delantero.

Fusionado o planchado de pecheras

Verificar las medidas de las plaquetas y de las entretelas, comparándolos con los
moldes.

Ubicar las entretelas sobre las plaquetas, haciendo encajar sus formas.
Al planchar verificar que la temperatura de la plancha este en relación al material,
para evitar que se queme. Finalmente revisar que las entretelas se encuentren
adheridas a las plaquetas.

68 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Si observas que los bordes del tejido

se han deformado después del
fusionado, entonces, procede a
recortar los márgenes de 3 milímetros
de tolerancia que se aumentaron a
las plaquetas, en el momento del
corte.

Operaciones para la confección de la pechera

Unión de las plaquetas al delantero

Para iniciar las operaciones de la confección de las pecheras, necesitas tener preparado
lo siguiente:

- El delantero con las marcas respectivas.

- Las pecheras fusionadas con la entretela.
- Una tijera con punta delgada.
- Una cinta métrica.

Extender el delantero con el derecho hacia arriba, sobreponer la plaqueta más

ancha en la línea paralela, hacia el lado izquierdo si la prenda es para caballero, o
hacia el lado derecho, si la prenda es para dama; según corresponda la ubicación
de la línea paralela al centro.

Una vez colocada la primera plaqueta se iniciará la costura en el escote con

puntadas de seguridad y con un ancho de costura de 5 milímetros. La costura
debe orientarse en forma de pinza o cuchilla y debe finalizar a 1 milímetros del
borde del tejido. Debe mantenerse la aguja dentro del tejido.

Guía del Participante 69

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Sin levantar la aguja, colocar la

segunda plaqueta junto al margen de
la anterior. En la parte inferior de la
línea, a la altura de la aguja, montar
las plaquetas aproximadamente 1
milímetro.

Girar las piezas y realizar una puntada

en la base de la línea que sujete a
ambas plaquetas; volver a girar el
tejido para terminar de coser en forma
recta la plaqueta angosta, finalizando
en el escote con puntadas de
seguridad.

Cortar por la línea central, hasta llegar

1 milimetro antes del final de la
costura.

70 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Atraques del cuello

Es recomendable realizar esta operación antes que el delantero sea unido a la espalda,
esto facilita el trabajo manual y evitará que el escote se estire por el peso de las piezas.
El proceso que realizaremos será similar cuando usted trabaje un cuello nerú, escote
con vuelta o los cuellos rectilíneos pre fabricados.

Atraque en la plaqueta ancha

Ubicar y marcar el centro de la

plaqueta ancha, de este punto medir
y marcar en dirección al escote 1,5
centímetros, esta medida será el
cruce para el escote.

Colocar uno de los extremos del cuello

en el punto marcado a 1,5
centímetros, doblar la plaqueta por el
centro y realizar un segundo doblez
al borde, el que servirá para embolsar
las costuras.

Verificar que el último doblez coincida

con la costura interna de la plaqueta.

Asegurar los dobleces cosiendo a 7

milímetros del borde del escote,
realizar puntadas de seguridad al
inicio y al final del atraque.

Guía del Participante 71

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Atraque en la plaqueta angosta

En el lado de la plaqueta angosta

medir y marcar 1,5 centímetros desde
la costura, en este punto ubicar el
otro extremo del cuello .

Luego cubrir el cuello con la plaqueta

angosta y doblar el orillo, para ocultar
las costuras con el embolsado.

Iniciar la costura a 7 milímetros del borde, teniendo cuidado que el cuello no se mueva
del punto ubicado. Al iniciar y finalizar, hacer puntadas de seguridad.

Unión de los hombros.

Extender el delantero con el derecho hacia arriba, sobreponer la espalda o posterior

del polo con el revés hacia arriba, haciendo coincidir los hombros. Remallar ambos
hombros con una tirilla de refuerzo, para evitar que se estiren o se deformen los
hombros con el uso.

72 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Pegado de cuello y encintado de las costuras del escote (tapete)

Esta operación se puede realizar con

máquina recta o máquina remalladora, en
ambos casos, se sigue la misma secuencia
que a continuación indicamos:

Extender el cuerpo de la prenda, con

el revés hacia arriba, y utilizando un
embudo y un pie de compensación
colocar la cinta o tapeta, iniciando la
costura en el lado derecho del escote.

Unir el escote, cuello y tapeta(e)

teniendo cuidado que los piquetes
coincidan y los bordes estén parejos.
Luego continuar cosiendo hasta el
extremo final del cuello.

Guía del Participante 73

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Recomendación:
Distribuir equitativamente el cuello en el escote evitando la formación de recogido
o embebido, al finalizar, verifica que ambos escotes delanteros tengan el mismo
tamaño.

Antes de voltear las plaquetas recortar las puntas, eliminando los ángulos, luego
inicia el volteado de ambas plaquetas, verificando que al final de la abertura no
se forme frunces o recogidos.

Asentado de la tapeta(e).

Esta operación se realiza en máquina

recta, utilizar pie de compensación
de 1/16" ó 2 milímetros de margen
de costura.

Colocar la prenda hacia arriba,

extender el cuello hacia el lado
derecho, voltear la tapeta sobre la
costura y cubrirlo con la plaqueta.

Manteniendo esta posición de las

piezas, iniciar el pespunte desde la
plaqueta con puntadas de seguridad
y continuar por el borde de la
tapeta(e), colocar la etiqueta y
proseguir hasta el extremo final.
Coser hasta 1 centímetro más
cogiendo la otra plaqueta. Finalizar
la costura con puntada de seguridad.

74 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Recomendaciones:

Regular la máquina para obtener las tensiones adecuadas de los hilos , la puntada
debe ser pequeña, para que al estirar el tejido no se rompan los hilos de costura.

La pestaña o borde de costura debe ser pareja a lo largo del pespunte.

Asegurar las costura con dos puntadas al comienzo y al final de los pespuntes,
usando como tope, el inicio y final de las plaquetas.

Pespunte de pechera

Para esta operación también se necesita una máquina recta y si fuese máquina industrial,
puede trabajar con prensatela de compensación y una planchuela móvil con una pestaña
de 1/16" (2mm).

Ubicar la prenda por el revés, enca-

jar el doblez de la plaqueta apoyán-
dose en la costura inicial.

Iniciar el pespunte debajo del cuello

con dos puntadas de seguridad y al
borde del doblez. Continuar con el
pespunte, manteniendo el ancho de
borde, hasta llegar al final de la
plaqueta.
.

Guía del Participante 75

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Pespuntar el otro borde de la

plaqueta, que se inicia con dos
puntadas de seguridad, a la altura del
escote manteniendo 2 milímetros de
margen de costura. Continuar el
pespunte hasta finalizar la abertura y
asegurar con dos puntadas de
seguridad.

Para facilitar esta operación podemos

poner una guía, que va sujeta a la
planchuela.
En la otra plaqueta repetir las mismas
operaciones

Pespunte de atraque o recuadro base

Esta operación se realiza por el lado
derecho de la prenda.

Una vez que se han pespuntado

ambas pecheras, montar una sobre
otra, nivelando los escotes y
verificando que la plaqueta externa
cubra completamente a la plaqueta
ancha.

Mantener esta posición, pespuntar

desde el inicio de la abertura (A) en
forma horizontal, hasta el pespunte de aC aB
la plaqueta (B). aA aD
Mantener la aguja dentro del tejido
girar la prenda y pespuntar el alto de
atraque (C) que puede ser de 1/2",
1 cm o más.
Mantener la aguja dentro del tejido
giramos nuevamente la prenda para
cerrar el rectángulo de atraque hasta
el punto (D)

76 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Para finalizar , giramos una vez más

la prenda y realizamos el último tramo
de costura, finalizando con puntadas
de seguridad en el punto ( A ).

aA

Recomendaciones:

El recuadro debe quedar en ángulo recto a la pechera.

Los pespuntes de los laterales del rectángulo, deben coincidir, con los pespuntes de
las plaquetas.
Los extremos del rectángulo deben ser ángulos perfectos, es por ello, que se recomienda
mantener la aguja dentro del tejido, cuando se gira la prenda.

Orillado de base

El remalle se realiza en los bordes

sobrantes de las plaquetas, por el
revés de la prenda.

Al inicio y al final, dejar como mínimo

1,5 centímetros de cadeneta del
remalle, para asegurarlo
internamente y así evitar que se
desate la cadeneta.

Guía del Participante 77

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

1. Confeccionar el cuello box pechera setín

78 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

2. Confección del Cuello Box con Pechera Setón

Habilitado de la máquina

Remalladora: Regulación de longitud de puntada, 12 o 14 puntadas por pulgada.

Máquina recta: Regulación de longitud de puntada, 12 ó 14 puntadas por pulgada.
Accesorios: Pie de compensación, separación 1/16" (2 mm) lado derecho iz
quierdo, este aditamento se utiliza en máquinas industriales.

Habilitado del delantero

Lo primero que se debe hacer es pro-

fundizar el escote delantero 1 ó 1,5
centímetros.

Luego determinar la medida que debe

tener la pechera setón terminada, tan-
to en el largo, como en el ancho. Por
ejemplo:

15 cm de largo
3,5 cm de ancho

Conociendo estas medidas se puede iniciar la adecuación del molde delantero

para la ubicación de las piezas que formarán la pechera setón.

El ancho de la abertura se hace en el centro del escote delantero, para ello, debo
restar al ancho de pechera mencionada en el anterior ejemplo que es 3,5 cm, el
ancho de costura de ambos lados (7 mm). Por ejemplo :

Ancho de pechera terminada + Costuras = Ancho de abertura

3 + 1,5 cm = 7,5 cm

Guía del Participante 79

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

La medida de 2 cm obtenida para el

ancho de la plaqueta, se comparte
del centro del escote a cada lado;
luego se trazan líneas paralelas al
centro del escote, cuyo largo es la
medida elegida anteriormente ( 15 cm
) más 1 cm de costura. Entonces
tenemos que para este ejemplo la
medida será 16 cm.

En el molde se recorta el rectángulo

formado con las medidas obtenidas,
de esta manera el molde servirá como
plantilla para el marcado de la
ubicación de las plaquetas en la
piezas delanteras de tejido.

Habilitado de plaquetas y entretelas

Plaquetas

En la pechera setón, ambas plaquetas tienen la misma medida y forma.

El ancho de la plaqueta para el ejemplo que estamos desarrollando debe ser igual
al doble del ancho terminado (3,5 cm), más la medida para costura (7 mm), más
la medida para el embolsado (7 mm)

Ancho de plaqueta + Costura + Embolsado = Ancho molde plaqueta

1,5 + 1,5 + 0,7 + 0,7 = 8,4 ó 8,5 cm

La medida del largo de la plaqueta debe ser 2 cm más grande que la abertura del
molde este aumento servirá para realizar el atraque de la base en la pechera. Por
ejemplo:

Largo de Largo de molde

plaqueta +
Atraque = para plaqueta

15 + 2 = 17 cm

80 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Recomendación:

Se debe dar un margen de 3 milímetros al contorno de las plaquetas, esto permitirá

corregir cortando las deformaciones que se pueda producir por el fusionado de la
entretela.

Entretelas para las plaquetas

Cuando el tejido es delgado se corta la entretela, del mismo tamaño de las plaquetas.

Cuando el tejido es grueso es recomendable cortar la entretela de las plaquetas elimi-

nando las costuras de los laterales, con la finalidad de que las costuras no sean volumi-
nosas.

Habilitado del cuello y fusionado de pecheras

El proceso para preparar el cuello tejido o prefabricado es igual al desarrollado en

la pechera setín en las páginas 53 y 54.

Para el fusionado de las entretelas con las plaquetas también se sigue las mismas
recomendaciones. No olvidar que después del fusionado se debe recortar los
bordes de tolerancia (3 mm) que se dejó para corregir las deformaciones que se
presentan en el tejido al ser planchado, sobre todo cuando el material es delgado.

Habilitado de cuello Fusionado de pecheras

centro

40% 60%
espalda delantero

Guía del Participante 81

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Operaciones para la confección de la pechera setón

Unión de las plaquetas al delantero

Para la confección de la pechera setón, se necesita contar con las siguientes piezas,
materiales y herramientas, las que deben estar previamente preparadas.

- El delantero con sus marcas correspondientes.

- Las pecheras fusionadas con la entretela.
- Una tijera con punta delgada.
- Una cinta métrica.
- Una piquetera.
Extender el delantero sobre el
gabinete de la máquina con el
derecho hacia arriba, sobreponer
una plaqueta con el revés hacia
arriba al costado de la línea ubicada
en el lado izquierdo de la prenda;
sujetar con el prensatela e iniciar la
costura con 3 puntadas de seguridad.
Al finalizar la línea de costura realizar
un refuerzo y dejar la aguja dentro
del tejido, justo al final de la costura.

Sin levantar la aguja girar la prenda,

ubicando el escote en dirección al
operario o hacia adelante del
cabezal.

82 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Colocar la segunda plaqueta en la otra

línea, dar tres o cuatro puntadas de
seguridad e iniciar la costura hasta
finalizar en el escote realizando
puntadas de seguridad.

Una vez finalizada la costura, reali-

zar la verificación midiendo que am-
bas líneas cosidas se encuentren
paralelas y que el ancho entre costu-
ras, sea igual al ancho de la pechera
deseada (3,5 cm).

Iniciar el corte por el centro de ambas

costuras, hasta 2 cm antes del final.

Guía del Participante 83

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Atraques del cuello

Este tipo de pechera, al igual que la pechera setín, se realiza en la máquina recta. Se
recomienda unir el cuello tejido al escote, antes de armar el polo, para facilitar el trabajo
de armado de la pechera y evitar que el escote se estire o deforme por el peso de las
piezas.

La ubicación del delantero sobre la

máquina es: con el derecho del tejido
hacia arriba, el cuerpo extendido
sobre el gabinete y el centro del
escote bajo el prensatela.

Doblar el borde de la costura en la

plaqueta del lado izquierdo (7 mm) y
volver a doblar para ubicar el centro
de ésta y marcar un punto.

84 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Del punto marcado medir hacia

adentro de la plaqueta la mitad del
ancho de pechera deseada. Ejemplo:

Ancho de Total
pechera deseada

3,5 / 2 = 1.7 cm

Los 1,7 cm será la medida para el

cruce de ambas plaquetas, medida
que determina el centro del escote y
el punto de encuentro de los extremos
del cuello.

Colocar uno de los extremos del cue-

llo en los puntos marcados en las
plaquetas (1,7cm); doblar la plaqueta
haciendo coincidir las marcaciones,
y realizar un segundo doblez al bor-
de, que servirá para el embolsado.

Guía del Participante 85

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Antes de iniciar la costura verificar

que el doblez del embolsado coincida
con la costura interna de la plaqueta.
Luego, asegurar los dobleces
cosiendo a 7cm del borde del escote,
realizando puntadas de seguridad al
inicio y al final de la costura.

Para realizar el atraque de cuello en la otra plaqueta se repite el mismo procedimiento.

Antes de voltear las plaquetas recortar los ángulos de las costuras.

Nota:

Para el armado y colocación de cinta o tapete se realiza el procedimiento desarrollado

en el modelo de pechera setín en las páginas 59,60 y 61.

Asentado y pespunte de la pechera setón:

Para esta operación también se necesita una máquina recta y si la máquina es indus-
trial, puede trabajar con prensatela de compensación.

Antes de iniciar el pespunte se debe

completar el corte central de la
pechera, piqueteando (cortando) con
una tijera delgada en forma diagonal
hacia ambos extremos de las líneas
de costura, cuidando que el corte
llegue hasta la ultima puntada de la
costura.

86 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Una vez piqueteada la pechera hasta

los ángulos, voltear las plaquetas
hacia el interior de la prenda (revés),
doblar las plaquetas y sobreponerlas,
verificando que tengan el mismo
ancho y que el doblez se apoye en
las costuras internas.

La operación de los pespuntes en

los bordes de las plaquetas se
trabajan por el revés de la prenda.
Iniciar el pespuntes al borde del
doblez, inmediatamente debajo del
cuello (1) con dos puntadas de
seguridad. Continuar con el pespunte,
manteniendo el mismo ancho de
borde, hasta llegar al final de la
plaqueta (2).
Repetir esta operación en el
embolsado de la otra plaqueta.

Recomendación:

Para obtener un pespunte uniforme en los bordes de la pechera, se debe tomar en

cuenta la posición del filo de la pechera en relación a la costura que se hizo en el
pegado de las plaquetas. Lo que se debe buscar, es que el borde de la plaqueta, monte
y cubra parcialmente la costura antes mencionadas.

Guía del Participante 87

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

3. Cuello Tipo Camisa

Pespuntar banda de cuello.

Una de las bandas o pie de cuello
pespuntarlas hacia el revés a un
ancho de 1 cm, dar piquetes en el
centro
(2 bandas).

Preparar el cuello con entretela igual

que el cuello camisero.

Afinar el cuello:
Emparejar, recortar y dar piquete en
el centro.

Pegar cuello a banda o pie de cuello.

Colocar cuello ya afinado entre las
bandas del cuello.

a. Primero, tenemos la banda sin

pespuntar por el lado derecho
de la tela.
b. Luego colocar encima el cuello,
con el lado de la entretela hacia
arriba
c. Finalmente, teniendo la banda
pespuntada y con el revés de
la tela hacia arriba, encajar los
piquetes y fijar en el centro.
d. Con una plantilla (cartón duplex
) dibujar la curva de la banda
en ambos lados.
e. Empezar a coser con dos
atraques, siguiendo la forma de
la curva y a 1 cm de ancho,
hasta el otro extremo.

88 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Voltear por el derecho dando la forma

de las curvas y verificar que ambas
curvas estén parejas.

Luego recortar el exceso de la tela

en las curvas (por el revés) sin alterar
el centímetro en los extremos; ancho
que se ha indicado para poder
pegarlo al escote.
Una vez marcado el centro de escote
(cuerpo) y marcado el centro del
cuello procedemos a pegarlo.

Coger el pie de cuello por el derecho

(pie compensado) en el lado de la
banda sin pespuntar y pegarlo al
borde del escote de la prenda por el
derecho con 3 puntadas de
seguridad. A 1 cm de ancho continuar
hasta el piquete del centro acomodar
el tejido y seguir cosiendo. Tener
cuidado que el pie de cuello llegue
preciso al borde del otro escote.

Guía del Participante 89

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Asentar cuello

Para realizar esta operación utilizaremos el pie prensatela de compensación.

Cogemos la banda pespuntada a 1 cm y la colocamos de tal forma que cubra la
costura anterior y pespuntamos hasta llegar al otro extremo seguir pespuntando por el
borde curvo y por el borde recto de la banda hasta el otro extremo curvo atracar
empalmando costuras.

90 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

1. Confeccionar el cuello box pechera setón

2. Confeccionar el cuello tipo camisa

Guía del Participante 91

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

92 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

ANEXOS

Guía del Participante 93

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

5. Confección: Cuello y Capucha

Preparar capucha
A cada lado de la capucha se realizan
ojales para el cordón de 2,5 cm (1")
sobre la línea de costura del cuello y
a 1 cm (3/8") de la línea de doblez
de la jareta.
Reforzar el ojal por el revés con
entretela.

Costurar el centro de la capucha.

Utilizar remalle para el acabado de
las orillas, cortadas para la jareta con
cordón. Planchar hacia abajo la orilla
cortada 6 mm (1/4"). Voltear
nuevamente hacia el revés por la línea
del doblez y planchar.

Prefijar la capucha
Fijamos el cruce de la capucha con
puntada de atraque.

94 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Fijar capucha
Se fija con costura recta y puntada larga, para que no se mueva. Después del
atraque se empieza por el centro del escote delantero y se continúa remallando
hasta que coincida con el hombro del cuerpo, terminar por el centro delantero de
la capucha marcada con piquetes, centro y hombros.

Si se desea recubierto en el contorno del cuello, el ancho del remalle deberá ser
más o menos 7 mm.

Guía del Participante 95

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Capucha con cuello rib

Fijar primero la capucha con

máquina recta, con un piquete en el
centro y marcado con tiza a la altura
del hombro izquierdo.

El cuello de rib también centrado con

un piquete lo colocamos encima de
la capucha, haciendo coincidir
piquetes de centro. La costura del rib
tiene que quedar a 1,5 cm del piquete
de la capucha; coser a 5 mm y con
pie prensatela simple coger ambas
piezas parejas.

Pegar el escote delantero

empezando por el piquete del hombro
(coincidir ) y así continuar por todo
el contorno igual que el pegado del
cuello anterior.

96 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

COSTEANDO LAS PRENDAS

Objetivo Específico

Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

- Calcular el costo de la prenda que esta confeccionando y

determinar sí gana o pierde.

Guía del Participante 97

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

1. Introducción

Muchos de los confeccionistas, realizan sus costos a medias sin tomar en cuenta
muchos criterios que deberían ser involucrados.
Generalmente cuando producen una prenda ellos colocan el precio del mercado.
Más no conocen el comportamiento de los costos o los desembolsos que realiza su
empresa para producir.
No identifican los elementos que intervienen en la producción de bienes y servicios.
Los elementos del costo de producción son tres:

. Los materiales directos

. La mano de obra directa, y
. Los costos indirectos de fabricación

1. Los materiales directos

Son los materiales que se pueden identificar fácilmente con un producto terminado
y representan el principal costo de materiales en su elaboración.
Por ejemplo, el material directo en la fabricación de un polo, un buzo es la tela
que empleamos para confeccionarlos.

2. La mano de obra directa

Es el trabajo de todas las personas que intervienen directamente en la producción
de un bien o servicio, se asocia fácilmente con el producto y representa el principal
costo de mano de obra.
Por ejemplo el trabajo de las costureras en una empresa de confecciones, se
considera mano de obra directa.

3. Los costos indirectos de fabricación

En la fabricación de un producto, también están involucrados otros elementos
que no son fáciles de identificar dentro del producto y que individualmente, no
tienen un costo significativo dentro del costo total del producto, además son
comunes a varios productos.
Así tenemos como ejemplo son materiales indirectos el hilo para coser un polo.
Como ejemplo mano de obra indirecta podemos mencionar al encargado de realizar
el mantenimiento a las máquinas, el supervisor de producción.
Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, se consideran
costos indirectos de fabricación, otros costos generales como el pago del alquiler
de local, la energía eléctrica, la depreciación de la maquinaria y equipo, los
costos de transportes o movilidad, entre otros.

Guía del Participante 99

1. Cálculo de capacidad de trabajo de la empresa

A. Cálculo de la hora de trabajo /hombre: 365 días

menos :

52 domingos
12 días feriados
26 días no laborables equivalentes a 52 salarios
24 días de vacaciones
1 día por tiempos ociosos
----
250 días de trabajo

250 días x 8 h/día = 2 000 horas anuales estimadas de asistencia de trabajo

B. Cálculo de Salarios ( sin prev. social) y capacidad de trabajo directo

HORA DE % DE HORA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO TRABAJO TRABAJO TRABAJO
POR AÑO DIRECTO DIRECTO

------------ ----------
1. Sofía Méndez Dueña 400,00 2 000
2. Betty Solano operaria 350,00 2 000 80 % 1 600
3. Marcy Muñoz operaria 350,00 2 000 85 % 1 700
4. Elena Rojas ayudante 220,00 2 000 70 % 1 400

TOTAL 1 320,00 4 700

2. Sistema de gastos generales como porcentaje
del costo primo

A. Costo Mano de Obra mensual 1 320,00

Leyes sociales 11,72 % y otros 154,70

1 474,70

B. Gastos Generales/ Mensual :

- Reparación y repuestos
- Mantenimiento de máquina 30,00
- Consumo de energía 40,00
- Consumo de agua 20,00
- Gastos administrativos
(Material de oficina, contador) 202,00
- Gasto por alquiler 100,00
- Costo por depreciación de máquinas 155,40
- Otros gastos generales (alimentación) 70,00

617,40
C. Costo de materiales

Producto Unidad Cantidad Costo Costo

de medida Unitario Total

Jersey Metro 70 m S/. 7,50 S/. 525,00

Hilo cono 04 6,50 26,00
Rib Metro 06 m 10,20 61,00

TOTAL S/. 612,00

D. Cálculo del Costo Primo

Costo de mano de obra mensual 1 474,70

Costo de material directo 612,00

TOTAL 2 086,70

El porcentaje de costos indirectos, se calcula teniendo como dato el costo indirecto

estimado del periodo anterior.

COSTO INDIRECTO ESTIMADO 617,40 x 100

% = ----------------------------------------------- = -------------------- = 28%
COSTO PRIMO (Mes actual) 2 086,70
CÁLCULO DE SALARIOS DIARIOS REALES CON ADICIONES POR
DISPOSICIONES LEGALES
(Sueldo mínimo legal S/. 315,00)

SUELDO COSTO REAL

JORNAL
TRABAJADOR CARGOS REAL HORA
REAL DIARIO
MENSUAL

Dueña 400,00 13,30 1,67

1. Sofía Méndez
operaria 350,00 11,66 1,46
2. Betty Solórzano
operaria 350,00 11,66 1,46
3. Marcy Muñoz
ayudante 220,00 7,34 0,92
4. Elena Rojas

1 320,00 1,38 **

* Costo promedio de mano de obra por hora de trabajador

 CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN POR MÁQUINA

VALOR TIEMPO DEPREC. DEPREC. DEPREC.

MÁQUINAS POR HORA
ACTUAL DE VIDA ANUAL POR DÍA

S/. Años S/. S/. S/.

1. Remalladora
Siruba 3 920,00 8 años 490,00 1,34 0,17

2. Recubridora 5 040,00 10 años 504,00 1,38 0,17

Siruba

3. Recta 2 500,00 10 años 250,00 0,68 0,08

4. Cortadora 8 000,00 10 años 800,00 2,19 0,27

5. Mesa de corte 700,00 7 años 100,00 0,27 0,034

6. Picotera 10 000,00 10 años 1 000,00 2,74 0,34

7. Remalladora 7 840,00 8 años 980,00 2,68 0,34

2 agujas

TOTAL 4 124,00

* Depreciación Mensual 4 124,00

= ------------ = 343,67
12

* Depreciación Diaria 343,67 = 11,46

= ------------
30
EJEMPLO:

Determinaremos el Costo total por confeccionar 100 polos de todas las talla M y también
el Costo unitario.

Pasos a seguir según el método establecido :

1. Determinar la materia prima necesaria :

Tela 0,70 m por polo a S/. 5,25

Rib 0,06 m por polo a S/. 0,61
Hilo 1 cono S/. 6,50 para 25 polos S/. 0,26

Total por polo S/. 6,12/ polo

COSTO TOTAL DE MATERIAL : S/.6,12 x 100 = S/. 612,00

2. Se determina la mano de obra directa :

Operaciones y tiempo requeridos totales :

- Corte 5 horas
- Costura 8
- Plancha 5
- Empaque 2
-----
TOTAL : 20 Horas por los 100 polos.

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA .... 20 HORAS x S/. 1,38/hora = S/. 27,60

3. COSTO TOTAL ( 100 Polos)

Costo Primo (M.O.D + M.P.D ) + Gastos Indirectos = COSTO TOTAL

27,60 + 612,00 = Costo Primo

Gasto Indirecto = S/. 639,60(0,296) 0 S/. 189,32

COSTO TOTAL = 639,60 + 189,32 = s/. 828,92

4. COSTO POLO (Unidad) S/. 828,92

-------------- = S/. 8,28
100
EJEMPLO :

Determinaremos el Costo de producción para confeccionar polos de todas las tallas y

también el Costo unitario.
Determinamos los costos fijos :

MENSUAL
COSTO FIJO SOLES

Dueña 400,00
2 operarias 700,00
1 ayudante 220,00
local 280,00
gastos corrientes (luz, agua 60,00
teléfono)
Gastos administrativos 202,00
Movilidad 150,00
Depreciación 155,00
Mantenimiento 30,00

TOTAL 2 197,00

y Costos Variables :

MENSUAL
COSTO VARIABLE SOLES

Jersey 5 995,50
Hilo 390,00
Rib 546,00
Etiquetas 89,25
Bolsas 40,00
Imprevistos 142,00

TOTAL 7 202,75
 . Nivel de producción por operaria

TIPO DE PRENDA TIEMPO POR PRODUCCIÓN AL PRODUCCIÓN AL 85 %

UNIDAD 75 % DE EFICIENCIA

Polo - Poleras 8 minutos DÍA MES DÍA MES

39,37 787,50 44,60 892,50

. Para determinar el costo unitario de la prenda, tomamos en cuenta la

producción que hace cada operaria mensualmente.

COSTO FIJO 2 197,00

COSTO VARABLE 7 202,75

COSTO DE PRODUCCIÓN 9 399,75

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

-------------------------------
# UNID. PRODUCIDAS

PRECIO DE VENTA = COSTO + 30% cOSTO

PRECIO AL PÚBLICO = PRECIO vENTA + 18% I.G.V.

 EMPRESA " CONFECCIONES Sol Y Mar"

ESTRUCTURA DE COSTOS

1. MATERIALES DIRECTOS

2. MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS PRIMOS

COSTOS DIRECTOS

* (%) GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL

(%) UTILIDAD

VALOR DE VENTA

I.G.V (18 %)

PRECIO DE VENTA

* Los Gastos generales se determinan como % de los Costos directos o Costos

primos de cada producto.
Práctica recomendada
Le recomendamos realizar esta práctica para que pueda
afianzar los conocimientos de la lectura.

1. Costear las prendas:

El polo T- shirt

2. Determinar costo unitario y precio de venta