[TEXTIL] - TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES Y EQUIPAMIENTO

CÁTEDRA: TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

TEMA: TEXTIL

Grupo:
Cesca, Rosario
Espinosa, Eugenia A.
Lopez Amado, Macarena
Morales, Florencia
Sanna, Rocio
Santucho, Constanza
[TEXTIL] - TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

TEXTIL

INTRODUCCIÓN

Textil es el término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se
utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los materiales
hilados, afieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o
bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y trama o tejido, ya sea
plano o elástico.
La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la fabricación y obtención
de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el acabado y confección de las distintas
prendas.

Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la evolución
de esta industria se extiende ahora incluso a telas producidas por métodos diferentes al
tejido, como las formadas por uniones mecánicas o procesos químicos. Igualmente, se
aplica a variadas materias primas y materiales obtenidos de las mismas, como filamentos,
hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos trenzados, bordados, acolchados,
hilados, fieltrados, etc.

En estas operaciones textiles también están consideradas las de preparación de las fibras
de origen natural (vegetales o animales), y en los que se realizan procesos como el
blanqueado, teñido o la mercerización.

La elaboración de tejidos se remonta a la antigüedad más lejana. Como industria textil,

tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña,
Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se
fueron perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas
clases de fibras.

La lana, que era la fibra natural más utilizada, comenzó a ser sustituida por el algodón, y
aunque no la desplazó totalmente, sí se convirtió en la fibra natural de origen vegetal más
utilizada.
Ya en épocas recientes, el algodón comenzó a perder su primer puesto en cuanto a
demanda para la industria textil, y fue siendo reemplazado en gran parte por las nuevas
fibras sintéticas y artificiales, con origen en los hidrocarburos, celulosas, [Link] industria
textil constituye el primer sector económico en muchos países que todavía se encuentran
en vías de desarrollo. Su importancia y evolución en estos países viene determinado por
una autonomía en la cual no precisan inversiones o tecnología foránea, materias primas
costosas, ni tampoco una mano de obra demasiado especializada.
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DEFINICIÓN

Textil es una materia que puede ser transformada en hilos y/o tejidos. Este se aplica a
cualquier tela fabricada por medio de trama.
Para su obtención se necesita un telar y dos conjuntos de hilos (urdimbre y trama,
respectivamente).
La urdimbre son los hilos que van a lo largo de telas, mientras que los de la trama van en
dirección transversal.
Para fabricarlo es necesario la preparación de las fibras, blanqueo, tejido, mercerizado,
teñido, trenzado, anidados, bordados, etc.
Este termino también se refiere a telas no tejidas, producidas por medio de la unión
mecánica o químicas de fibras.
También se puede conocer el textil como un tejido hecho con fibras textiles, generalmente
fabricado en un telar o a máquina, como el que se utiliza para confeccionar ropa, hacer
labores o forrar diversos objetos.

HISTORIA Y EVOLUCION
El hombre primitivo tuvo muy pronto la idea de vestirse con pieles de animales. Aprendióó́
a coser las pieles con tendones, tiras de piel y tripas. Y más tarde fabricó hilos con fibras
animales y vegetales (lana, lino, seda). El día en que las pesadas pieles fueron sustituidas
por materias hechas con hilos muy apretados y entrecruzados, se acababa de inventar el
tejido.
Como los tejidos que hicieron los hombres primitivos ya se pudrieron, no se conservaron,
es imposible saber la fecha exacta de los origenes de la hilatura y de la textura.
El hilado y el tejido de los textiles aparecen muy pronto en la historia:
-El lino se remonta en la Edad de Piedra.
-La lana en la Edad de Bronce.
-La Seda en la Antigua China, hace 5000 anos.
La Industria Textil fue la primera industria en desarrollarse. De hecho la producción de
telas era desde hacia siglos una importante actividad económica en Gran Bretana, tanto
de tejidos elaborados a partir de lana como de algodón. La industrialización significará el
paso progresivo de la producción artesanal en el ámbito domestico mediante la utilización
de herramientas o máquinas muy sencillas a la producción en grandes factorias con
decenas de telares movidos con energia hidráulica o por medio de máquinas de vapor.

La Industria Textil A lo largo del siglo XVIII: conocerá importantes innovaciones

tecnicas.
El primer invento de la revolución industrial textil fue la lanzadera volante. Fue inventada
en 1733 por John Kay. Esta permitia duplicar la capacidad de tejido de los artesanos
ingleses. Ante la nueva demanda de hilo, la respuesta seria la nueva máquina hiladora:
Spinning Jenny, que multiplicaba la capacidad de los hiladores, aunque aun utilizaban
como energia la fuerza humana de los
trabajadores. Esta máquina fue inventada en 1764 por James Hargreaves y desarrollada
como una maquina con 8 carretes en un extremo, girados por una rueda más grande que
en las maquinas normales.
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El salto a un sistema industrial se dio con la invención de una máquina hiladora que
utilizaba como fuerza motriz el agua: la Water Frame. Que fue inventada por Richard
Arkwright en 1768.

Otra maquina de hilar importante fue la Mule, que fue inventada por Samuel Crompton en
1779. Esta maquina era un cruce entre la jenny y la water frame, producia un hilo más fino
y era capaz de utilizar más de 300 usos a la vez.
El paso más importante se dará con la puesta en marcha de los primeros telares
mecánicos movidos con maquina de vapor. Ya hacia 1785 Cartwright habia patentado un
telar movido por fuerza hidráulica. En los anos siguientes conseguirán aplicar la fuerza del
vapor a ese telar de una forma eficiente
Edmund Cartwright: Sacerdote, estudiante en Oxford, patentó su maquina en 1785,
perfeccionándola en anos posteriores.
El invento siguiente en la evolución textil correspondióó́ a un obrero de una fábrica de
sedas, frances, llamado Joseó́ Jacquard, que en 1801 creó el telar con estampación.

HISTORIA ARGENTINA
La Industria Textil nace a fines de siglo XIX gracias al aporte de muchos inmigrantes.

El textil es uno de los grandes motores productivos del país: emplea aproximadamente a
unas 450.000 personas. Sin embargo, está familiarizado con una historia cíclica que no
discrimina colores partidarios y en la que se suceden gobiernos que revierten los avances
y no construyen a partir la experiencia:
En los '80, muchas empresas que confeccionaban ropa cerraron al no poder hacer frente
a los desfasajes diarios de precios. La crisis provocó el surgimiento de talleres que
confeccionaban para otros y que permitían que las marcas pudieran tercerizar
actividades, según pedidos, sin las cargas de mantener un plantel laboral. Esta
transformación las ayudó a mantenerse a flote, sin embargo, también produjo el
nacimiento de los talleres ilegales.
Los '90 fueron la "década perdida" del textil, a la que sólo sobrevivieron los más grandes o
las pymes que tenían un nicho específico. La apertura indiscriminada de las importaciones
terminó de darle el golpe de gracia a la industria.
El periodo que siguió al 2001 vio resurgir a las sobrevivientes y el nacimiento de otras
nuevas, de la mano de la reactivación del consumo interno. Se expandió el empleo y se
recuperaron algunos niveles previos de inversión.

Hoy nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos: nivel de importación constante,

desplome del consumo, inflación y un jugador internacional clave, China, que alteró
completamente los flujos del comercio exterior.

Aun así, en esta historia de altos y bajos, lo que siempre ha permitido que la industria
textil siga empujando hacia adelante es la constante apuesta de sus protagonistas al
trabajo articulado y a la discusión de los problemas que nos aquejan. Por esta razón,
promover el pensamiento de nuevas estrategias que den impulso al sector, generar
vínculos entre proveedores e instancias de interacción es lo que hoy tiene que marcarnos
el norte.
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Características:

• De influencia peruana, mejoro las técnicas.

• Tehuelches y Mapuches, destreza en el telar.
• Arte primitiva de la mujer.
• En el noroeste se realiza la técnica precaria.
• Telares verticales, horizontales, de cintura y apoyados sobre estacas.

CONFECCIONES ARGENTINAS
El tejido es en nuestras artesanías, la más destacada por la habilidad y el buen gusto
innato de los artesanos populares. Una acertada combinación de diseños, texturas y
colores, llena de autentica tradición, contribuye a embellecer sus viviendas, ropas y
aperos, y goza además de gran aceptación para la veta al turista.

El Telar Criollo Argentino:

Hace más de dos mil años, fueron los Incas los que comenzaron a tejer prendas de vestir,
siendo considerados como los primeros "tejedores" de las culturas precolombinas.
Su influencia llega al Noroeste argentino y persiste luego de la conquista hasta la
actualidad. Aunque en algunos casos intervienen sólo las manos del artesano, las
técnicas se distinguen entre sí por la herramienta empleada: con aguja de coser o tejer;
con naveta o lanzadera; con bastidor o marco, y finalmente con telar.
La llegada de los españoles supuso la introducción de un aparejo mecánico más complejo
que el que utilizaban los indígenas: el telar español. De la fusión de ambos nace el telar
criollo.
Finalmente, la unión de la tradición en la confección de vestidos con el telar criollo nos ha
permitido disfrutar hoy de prendas de altísima calidad en su tejido, así como motivos y
colores que recogen miles de años de la cultura aborígen latinoamérica. Por ejemplo:
ponchos, mantas de vicuña o llama, las chuspas, alforjas, colchas, fajas.

El telar indígena:
Los telares indígenas carecen de pedales y los lizos deben moverse a mano: existen
modelos verticales y horizontales.

Hay tres formas de telares verticales; dos constan de dos parantes u horcones, sobre los
que se fijan dos travesaños que sostienen la urdimbre. En uno la varilla del lizo está
apoyada sobre dos parantes suplementarios. En el otro el lizo cuelga sin apoyo y puede
carecer de varilla. Estos telares verticales seguramente deben haberse originado en
culturas andinas. El tercer telar vertical consta solamente de dos parantes verticales entre
los que se extiende la urdimbre.
Los telares indígenas horizontales son también de tres tipos. Dos constan de cuatro
estacas clavadas en el suelo que sostienen a dos travesaños sobre los que se sujeta la
urdimbre. En uno, la vara del lizo está apoyada sobre dos postes y la urdimbre casi toca el
suelo (telar de suelo o en el suelo), es característico de la región del Noroeste argentino
conocida como la Puna. En el otro, el lizo carece de apoyo y la urdimbre está a mayor
distancia del suelo; se conoce también en otras zonas del país. El tercer telar horizontal
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es el llamado telar de cintura, porque un extremo de la urdimbre se sujeta a la cintura de

la tejedora mediante una faja o cuerda que sostiene el travesaño, o mediante un alfiler si
se trata de una obra angosta; el otro extremo tiene el travesaño sujeto a una o dos
estacas. Son todos de origen andino y también se han difundido a otras regiones. Por
ejemplo: peleros y caronillas.

Telares de origen europeo:

El más importante es un telar con pedales que introdujeron los españoles en América.
Posee una compleja historia, pues es más que probable que los lizos manejados por
pedales sea una invención china. Este telar “criollo” es usado en el Noroeste, Centro,
Nordeste y otras zonas de Argentina.
Hay dos tipos de telares europeos. El primero consta de una parte fija constituída por
cuatro horcones de 1,50 a 1,70 m de alto, que delimitan un rectángulo cuyo ancho es
variable; una medida común es de 1,40 m, pero hay telares para telas de doble ancho
donde tejen dos tejedoras simultáneamente.
Estos horcones sirven para sostener dos largueros en los que a su vez se apoyan dos
travesaños o volteadores. De uno de estos siempre cuelgan los lizos con sus pedales.
Para ciertas telas se cuelga del otro travesaño un pesado marco (la caja del peine) con el
peine, que es una rejilla de 70 cm o 1 m de largo hecha con espinas, tiras de caña o
alambres, entre los cuales pasa la urdimbre. El peine se emplea para ajustar la trama en
tejidos de urdimbre rala; fue una importante contribución española a la tejeduría
americana.
En el par de horcones más cercano a la tejedora se sujeta el envolvedor, que es un
madero aproximadamente cilíndrico, con una canaleta y un extremo perforado, en el cual
se va arrollando la tela ya tejida. El otro extremo de la urdimbre, sin tejer, se carga en otro
palo que se sujeta a una estaca o a un par de postes clavados a una distancia acorde con
el largo de la urdimbre, que puede ser de 5 o 6 m.
El segundo telar de origen europeo es el peinecito o flequero; se emplea para tejer
ribetes con flecos o sin ellos. Su función es complementaria de la del telar con pedales en
la elaboración de los ponchos. Por ejemplo: fajas pequeñas, los ponchos Pampas.
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FIBRAS TEXTILES
DEFINICIÓN.
Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, su diámetro es muy pequeño
en relación a su longitud.

Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos
textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen
en el funcionamiento de las mismas, determinan en un alto grado la cantidad y tipo de
servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo.
Debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para poder hilarla
formando hilos.

PROPIEDADES DE LAS FIBRAS.

Las propiedades de una fibra están determinadas por la naturaleza de la estructura

externa, composición química y estructura interna. Presentan dos aspectos
morfológicos: la macro morfología y la micro morfología.
Macro morfología: corresponde al aspecto visible por el ojo humano: finura, longitud,
aspecto de la superficie, rizado, su sección transversal, tacto.

Micro morfología: es la que estudia aquellos aspectos que no son visibles, se necesita
para ello un microscopio electrónico: la forma de las cadenas moleculares, las regiones
cristalinas y amorfas, el grado de orientación de las moléculas, etc.

Se clasifican en propiedades físicas: mecánicas (tenacidad, resiliencia, cohesión,

resistencia a la abrasión), térmicas (punto de fusión, transición vítrea, inflamabilidad,
conductividad), conductividad eléctrica, sorción (absorción, desorción, capilaridad,
receptividad de colorantes, capacidad tintórea), químicas (reacción a ácidos, álcalis,
oxidantes y reductores, combustión, resistencia a microorganismos e insectos, resistencia
a la luz solar.

Estructura externa

• Longitud: las fibras se venden como filamentos, fibras cortas o cable de filamento
continuos.

• Diámetro tamaño o Denier: determina el funcionamiento y el tacto de una tela

Fibras largas
Fibras finas
Fibras naturales
Fibras artificiales
•
• Forma de la sección transversal: es importante por lo que se refiere al lustre,
volumen, cuerpo, textura y sensación que produce una tela.
• Contorno de la superficie: se define como la superficie de la fibra a lo largo de su
eje. Puede ser liso, dentado, cerrado, estirado o áspero.

• Rizado: se refiere a las ondas, quiebres, rizos o dobleces a lo largo de la longitud

de la tela.
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Partes de las fibras:

Fibras naturales (menos la seda):

• Cubierta externa (cutícula o piel)
• Área interna
• Núcleo central (puede ser hueco)

Fibras artificiales:
• Piel
• Núcleo sólido

Composición química

Sirve como base para clasificar las fibras en núcleos genéricos como celulósicas,
proteicas, acrílicas, también es el factor que hace que una familia de fibras sea distinta a
otra. Algunas fibras se preparan a partir de un solo compuesto químico, otras se obtienen
de dos compuestos distintos y otras tienen compuestos que se han transferido a sus
cadenas moleculares.

Se clasifican en:
• Homopolímeros: fibras compuestas de una sola sustancia.
• Copolímeros: Fibras compuestas de dos sustancias.
• Transposición de polímeros: Las cadenas ramificadas laterales se encuentran
unidas al esqueleto de la cadena de la molécula, dándole una estructura más
abierta y menos cristalinidad; esto aumenta la receptividad de los tintes.
Ciertas fibras tienen moléculas con grupos químicamente reactivos, otras son inertes. Una
molécula químicamente inerte se puede convertir en reactiva haciendo una transposición
de grupos reactivos.

Estructura interna o distribución molecular

Las fibras se componen por millones de cadenas moleculares. La longitud de las cadenas
varia a lo largo de la longitud de la fibra, (grado de polimerización). Las cadenas se
describen en ocasiones en términos de pes ya que este influye en la resistencia,
extensibilidad y formación de frisas en la tela. El peso molecular se expresa como la
viscosidad intrínseca y se determina por pruebas; una viscosidad más alta es igual a peso
molecular alto y viceversa. Algunos valores intrínsecos de la viscosidad son los siguientes:

• 0.9 alta resistencia y menor formación de frisas (pilling)

• 0.6 promedio
• 0.4 menor resistencia y menor formación de frisas (pilling)

Cuando la cadena molecular es casi paralela al eje longitudinal de la fibra se dice que
están orientadas. Si están distribuidas al azar, se consideran amorfas. El termino9
cristalino se usa para describir fibras cuyas cadenas moleculares son paralelas entre sí,
pero no necesariamente al eje de las fibras. Las distintas fibras varían en proporción de
áreas orientadas, cristalinas y amorfas. Las cadenas moleculares no son visibles pero su
distribución se deduce en forma teórica para un análisis con rayos x.
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Las fibras artificiales cuando se extruyen de las hileras presentan un estado aleatorio, sin
orientar. El estirado no alargamiento aumenta la cristalinidad y la distribución ordenada,
reduce el diámetro y agrupa a las moléculas juntándolas más. La cantidad de cristalinidad
y orientación se relaciona con las características como; resistencia, elongación, absorción
de humedad y resistencia a la abrasión así como la receptividad de la fibra a los
colorantes.

Las cadenas moleculares se mantienen unidas entre sí por enlaces cruzados o por
fuerzas intermoleculares llamadas enlaces de hidrogeno y fuerzas de wan der Waals.
Mientras más cerca estén las cadenas una de otra, más fuerte serán los enlaces. Este
tipo de fuerzas de enlace de hidrogeno y fuerzas de wan der Waals aparecen en las áreas
cristalinas.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Cada fibra, ya sea natural o química, tiene propiedades y características físicas que, así
como a los seremos humanos, les hacen únicas aunque en el caso específico de las
naturales, irrepetibles. Ahora que pasemos a conocer individual y de forma detallada cada
fibra es importante conocer cada una de sus características físicas.
La fibra, para que pueda ser considerada como fibra textil, debe reunir ciertas
propiedades y características, dentro de las cuales, las más importantes son:

Longitud: Es la distancia o la medida que tiene una fibra de un extremo a otro (su unidad
de medida suelen ser mm).

Resistencia: Es la oposición que las fibras ponen a la rotura bajo la acción longitudinal
por efecto de tracción; se mide con un dinamómetro con pruebas en seco y húmedo.

Finura, título o número: Es el grosor de la fibra o del hilo y su unidad de medida es la

Micra (la millonésima parte de un metro). Tiene medidas indirectas (número inglés o
métrico) y directas (tex, denier y decitex).

Carácter: Es donde se involucran directamente los sentidos para percibir la textura, grado
de limpieza, brillo, color, etc.

Forma o sección: Cada fibra tiene una forma transversal característica que permite ser
reconocida a través del microscopio.
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Higroscopicidad: Es la capacidad de absorción de humedad que tienen las fibras;

aquellas que poseen la propiedad antes definida se denominan hidrófilas; en el caso de
las sintéticas, que existe ausencia de higroscopicidad, se le denominan hidrofóbicas.

Regain o Reprise: Es una norma legal permisible que tienen todas las fibras en su
contenido de humedad y se utiliza en transacciones comerciales; se define en %.

Elasticidad o Resilencia: Es la capacidad que tienen las fibras de recuperar su forma

primitiva posterior a un sometimiento de fuerza de tracción o presión. En el caso de los
elastómeros, son fibras 100% elásticas.

Plasticidad: A diferencia de la elasticidad, es la capacidad de las fibras de deformarse y

no recuperar su forma original después de ser sometidas a una fuerza de tracción o
presión.

Conductividad eléctrica y calorífica: Todas las fibras pueden ser cargadas

eléctricamente así como permitir el paso del calor, tal como nano hilos o lana
respectivamente.

Rizado: Es la ondulación ya sea natural o configurada químicamente que permite la

cohesión interfibras. Cuando tienen exceso de rizado pueden enmarañarse y romperse,
en caso de que tengan menos ondulación tiende a desprenderse y ser difíciles de hilar.
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Alargamiento o Elongación: Indica la longitud que aumenta una fibra al someterse a una
fuerza de tracción hasta el instante en que ésta se rompe.

Comportamiento a la luz: Como dato necesario, cabe mencionar que no es la luz sino
los rayos ultravioleta las que pueden decolorar las fibras.

Comportamiento al lavado: Cuando su forma original es modificada al lavado o uso de

detergentes y jabones se dice que tienen afectación al lavado.

Flexibilidad: No ofrece ninguna resistencia a la deformación sometida por tracción o

presión.

Rigidez: La oposición de la fibra a la deformación.

Brillo y Color: aplicada principalmente a las fibras naturales que da indicios del
comportamiento de madurez de las mismas, o si durante su misma formación no existió
enfermedad en el animal o la planta. A todo esto, el brillo es la permisividad del paso de la
luz.

Químicos, solventes, álcalis y ácidos: es necesario conocer cuál de todas estas

sustancias químicas afectan a nuestras fibras.

Peso Específico o densidad: cuando se da en valores relativos indica comparación con

el peso del agua destilada a 4°C a nivel del mar y en igualdad de volumen. A menor peso
específico, mayor poder de cobertura. (kg/cm ³).

Humedad: Capacidad para absorber humedad y se expresa como un porcentaje del peso
seco de las fibras después de extraerle la humedad en un horno de secado.
Ej: Algodón (8,5% ); Spandex (0.75-1.3%).

Inflamabilidad. Capacidad de encenderse y quemarse. Ej: El algodón es la fibra más

inflamable.

Lustre: Se refiere a la luz que se refleja en la superficie de las fibras. A excepción de la

seda, las fibras naturales son opacas y siempre se busca conseguir un alto grado de
brillo, ya sea utilizando colorantes que den lustre o por medio de acabados físicos y
químicos que lo favorezcan. En cambio, las fibras artificiales son demasiado brillantes,
tanto que llega a ser indeseable para la mayoría de los usos.

Resistencia al moho y las polillas: Las telas de algodón, lino, rayon y lana son
particularmente vulnerables a este hongo. Los microorganismos están presentes en el
aire y en la suciedad y pueden crecer en las fibras húmedas. Si las telas no se secan
antes de guardarlas pueden ser atacadas por el moho adquiriendo un olor desagradable,
luego aparecen manchas oscuras y finalmente se degradan.

La lana y la seda no están sujetas a la acción del moho a menos que se dejen mojadas
por un tiempo. Pero en cambio, son atacadas por las polillas sobre todo si se guardan
sucias.
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Conductividad calórica. Capacidad de conducir el calor. La lana y las fibras acrílicas son
malas conductoras del calor, por tanto, sirven como abrigo en climas fríos porque guardan
o conservan el calor corporal.

Conductividad eléctrica. Es la capacidad de conducir cargas eléctricas. Las fibras malas

conductoras de electricidad tienden a acumular cargas estáticas, lo cual es indeseable e
incómodo, además de que representa riesgos en la industria textil.

CLASIFICACIÓN.

Las fibras se clasifican en naturales, artificiales y sintéticas.

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Fibras naturales: Son fibras en esencia, formadas por un proceso de la naturaleza y no

exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como material textil.
Según su origen se clasifican en animal, vegetal y mineral.
Fibras textiles de origen vegetal: generalmente celulósicas. Son o bien de una sola fibra
(como el algodón), o se componen de haces de fibras (como el lino, cáñamo, yute, etc.).
Arden con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando
cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.

DE SEMILLA: algodón, cocotero, ceiba (o kapok, en países angloparlantes).

ALGODÓN:
El algodón es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de la planta del
algodón, un arbusto del género Gossypium, pertenece a la familia de las malvéceas,
originario de las regiones tropicales y subtropicales, hay diferentes especies autóctonas
en América, África o la India.
El algodón es la fibra natural más importante que se produce en el mundo, su importancia
empezó en el siglo XIX con el proceso de industrialización y hoy en día todavía representa
casi la mitad del consumo mundial de fibras textiles. No todas las especies del género
Gossypium tienen valor comercial, las fibras se obtienen de la semilla de unas pocas
especies, la longitud y el grueso de la fibra dependen de su procedencia.
Las fibras son unas excrecencias epidérmicas o tricomas, por lo tanto no pueden ser
consideradas como verdaderas fibras a pesar de que se utilice esta denominación. Estos
pelos tienen la forma de un tubo aplanado y presentan una estructura formada por una
cutícula compuesta por una mezcla de cutina y pectina, una capa externa de celulosa,
una capa de depósitos secundarios casi totalmente compuesta por celulosa, unas
paredes que rodean la cavidad central en forma de espiral llena de una sustancia
nitrogenada. La composición química de la fibra de algodón es de un 94% de celulosa, un
1,23% de proteínas, un 1,2% de sustancias pécticas, un 1,2% de materias minerales, un
0,6% de cera, un 0,3% de azúcar, y el resto por otros elementos.
El color de la fibra va del blanco al blanco amarillento o con tonalidades rojizas, su
longitud depende de la especie, G. barbadense produce fibras de entre 34 y 42 mm, G.
Hirsutum de entre 24 y 34 mm y [Link] de longitud inferior a 23 mm. Su diámetro
también depende de la especie y oscila entre los 15 y los 25 micrómetros. Según sea la
longitud de las fibras, comercialmente se diferencian los algodones de fibra corta o
algodón indio, de fibra mediana o algodón americano y de fibra larga o algodón egipcio.
El algodón de fibra larga es más caro puesto que sirve para la fabricación de tejidos,
vestidos, camisas, etc.; el de fibra mediana se dedica tejidos para la ropa interior o
camisetas y el de fibra corta es el más barato, con él se fabrica ropa de trabajo o sábanas
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Características.
•Fibra vegetal natural de gran importancia económica como materia prima para la
fabricación de tejidos y prendas de vestir.
•Facilidad para ser trenzadas en hilos.
•Resistente
•Facilidad para el lavado y teñido.
•Absorbente.
•Suave.
• Contribuyen a la elaboración de géneros variados.

PROCESO PRODUCTIVO DEL ALGODÓN

El proceso productivo del algodón se divide en dos etapas: la obtención de la materia

prima y el proceso industrial.

Obtención de las materias primas → la materia prima es obtenida de la planta

denominada Malvácea, en este punto es clasificada por su longitud y enviada para su
procesamiento industrial.

Proceso Industrial → una vez obtenido y clasificado, el algodón es adquirido por

empresas que darán paso al proceso industrial:

Lavado: se busca separar la fibra de las diversas sustancias como semillas y restos
vegetales con las que está mezclada.
Cardado: consiste en la transformación de las fibras textiles en mechas de aprox 4cm de
diametro, las cuales se enrollan hasta una longitud de aprox 5000 metros.
Peinado: se estiran y se separan las mechas largas de las mechas cortas o rotas.
Estirado: se mezclan las mechas resultantes del peinado, en caso de ser necesario, para
formar una nueva fibra. También se obtienen fibras más delgadas por un nuevo
estiramiento.
Enconado: se lleva a cabo una purificación del hilo mediante la eliminación de impurezas
como los hilos gruesos, cortos, sucios y rotos.
Urdido: consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de la trama con otros, con el
objetivo de transformar las fibras o hilos en telas.
Blanqueo: los tejidos crudos contienen casi siempre suciedad que no son
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completamiente removidos por los procesos de labado.

Teñido: se añade color y textura a la fibra para que de este modo pueda ser
comercializado.

Zonas de producción:

Las primeras provincias den el siglo XX que comenzaron a cultivar algodón fueron
Corrientes, Chaco y Formosa, y era principalmente para proveer de materias primas a la
industria textil inglesa como consecuencia de la Guerra Civil en los Estados Unidos. Los
Hechos más importantes fueron la Primera Guerra Mundial entre 1914-1919 que cerro el
abastecimiento normal de telas inglesas a nuestros mercados; y la inmigración centro-
europea, que fueron quienes trajeron los conocimientos sobre este tipo de cosechas, y
que fue estimulada para poblar el interior de la provincia. Aumento la producción ya que la
crisis y el cierre de los mercados mundiales aceleraron la siembra y la manufactura textil
basada en el algodón, viendo ya como para la década del '30 se había pasado a cultivar
más de 400.000 hectárea.

Hoy en día el algodón se produce en muchas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia,
África, América y Australia utilizando plantas de algodón que han sido genéticamente
modificadas para obtener más fibra. El algodón genéticamente modificado fue un desastre
comercial en Australia. Los dividendos fueron mucho menores de lo esperado y las
plantas de algodón convencional se polinizaron con variedades transgénicas causando
problemas legales para los cultivadores.
La industria algodonera utiliza una gran cantidad de químicos (fertilizantes, insecticidas,
etc.), contaminando el medio ambiente. Debido a esto algunos agricultores están optando
por el modelo de producción orgánico.

Otros procesos de acabado

Además del teñido y el estampado, la tela recibe otros acabados para mejorar su aspecto
y cualidades, como por ejemplo tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en
textiles como el algodón que no tiene la elasticidad de la lana o la seda. Los últimos
avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son los de planchado duradero o
planchado permanente; además de lograr resistencia a las arrugas, estos acabados
proporcionan pliegues permanentes. Mediante diversos tratamientos químicos también es
posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la suciedad. Otros procesos
de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra los daños provocados
por el moho, las polillas o el fuego.

También, el algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores

de aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil,
piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de minas. En muchas aplicaciones los
textiles con recubrimientos protectores de plástico proporcionan mayor flexibilidad, menor
peso y mejores resultados que los metales. Aunque para los productos industriales se
utiliza toda clase de fibras, muchos se fabrican con una combinación de fibras sintéticas
sobre una base de algodón. Las fibras sintéticas hacen que la tela sea resistente al moho
y se seque rápidamente, mientras que el algodón, más barato, proporciona volumen y
estabilidad. En cuanto al uso artístico del algodón está la vestimenta; el mobiliario; el
encaje y los tapices.
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DE TALLO: lino, yute, cáñamo, ramio.

LINO

Antes de la irrupción de las fibras sintéticas, de la era del petróleo y sus innumerables
derivados, los tejidos de nuestras vestimentas y de los útiles agrícolas y hogareños que
utilizábamos procedían en buena parte de las plantas, y una de las más utilizadas era sin
duda el lino. Los cultivos de lino eran abundantes por toda la geografía europea, pero
fueron decreciendo hasta los años ochenta del siglo pasado, llegando a principios de los
noventa a ser prácticamente inexistentes en nuestro país. Pero desde mediados de esa
década volvieron a aumentar en España, destinados sobre todo a la industria, para el
aprovechamiento de la fibra y del aceite y, en menor medida, para su uso terapéutico.

Se conocen unas 200 especies distintas de lino, la mayoría en el hemisferio septentrional.

Sólo en la península Ibérica se encuentran de forma natural una docena de ellas, algunas
tan frecuentes en nuestros campos y orlas forestales como el lino de Narbona, el lino
blanco, o el lino de prado.

Proceso de obtención del lino

Sembrado: El tiempo adecuado para sembrar el lino depende del tipo de clima.
Generalmente en una tierra de regadío en la que crezca poca hierba, labrando y
limpiando la tierra, quitando las hierbas e impurezas antes de echar la simiente que se
hace al voleo.
El único cuidado que requiere durante el crecimiento de la planta es quitar las malas
hierbas que pudieran ir creciendo, proceso que se denomina “mondar”.

Arrancado y Ripado: Cuando echa el “bagazo” y se pone de color amarillo es momento

de arrancarlo con la raíz. Esto se hace a mano y teniendo cuidado de no perder la raíz,
batiendo la planta contra la pierna para quitarle la tierra.

A continuación se junta en gavillas denominadas “empozadoiros” para llevarlo a casa y

“riparlo”. Esta tarea se hacia en la era donde se trillaba el centeno, ya que en este
momento estaba “bosteada ”(recubierta con la “bosta” de la vacas ) y era más fácil
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recoger las semillas. En algunos casos esto también se hacia en la tierra donde estaba
sembrado.
El “ripado” se hacia para separar la semilla de la planta haciendo pasar ésta por entre los
dientes de un instrumento llamado “ripo”.
La simiente que se le quita se echa a secar al sol unos días para que la “bagaña” abra y
poder extraer la” liñaza” que se guarda para varios usos, siendo el principal usarlo como
semilla para el año siguiente. Pero en aquella época también tenía un uso medicinal en
forma de ungüento o aceite, muy útil para curar quemaduras.

Empozado: Para que el lino ablande hay que sumergirlo en un pozo con el agua
estancada y dejarlo entre ocho y nueve días, dependiendo de la calidad del lino. Para
saber si ya esta “cocido”, se frota y si salía la “tasca”, se sacaba del pozo. Este empozado
se hacía en el Regueiro do Couso o en el río Xares. Cada persona que llevaba su lino
hacía un pequeño pozo separado, por unas piedras del pozo del vecino, compartiendo el
mismo río y respetando el espacio de cada uno. Se le ponía unas piedras para que no lo
llevase la corriente.

Secado: Posteriormente se lava y se extiende en un campo, donde le dé el sol

permanentemente, dándole vueltas de vez en cuando, para que seque bien. Una vez bien
seco se recoge, haciendo “móllos” (tres gavillas o “empozadoiros” juntos).

Mazado: Para esta tarea es imprescindible que el lino esté caliente, para eso los” móllos”,
completamente secos, se extienden de uno en uno, unas horas en un campo soleado,
hasta que estén bien calientes.
Transcurrido este tiempo se recoge y se pone en el” mazadoiro” para golpearlo, paro lo
cual se usa el ”mazo” una pieza de madera rectangular y gruesa, una de cuyas caras
presenta una hendiduras longitudinales y cuenta con una parte más estrecha a modo de
mango para agarrar.
Seguidamente el lino mazado se friega con las manos en la piedra, como si fuera una
pieza de ropa (para que le vayan saliendo los tascos, parte leñosa, etc) y separar la paja
de la fibra.

Espadelado o Tascar o liño: El siguiente paso para conseguir que el lino se vaya
haciendo más fino es el “espadelado” que sirve para quitar los “tascos”.Para eso se utiliza
la “fitoira” (espadeleiro) ,que es una pieza de madera en forma de T invertida y que
pisamos con los dos pies para evitar que se mueva y la “espadela”, una especie de
espada ancha y corta ,también de madera, con la que lo golpeamos el lino que colocamos
encima de la” fitoira”. Al terminar, el material queda muy fino, sin cáscara y debe
enrollarse en “estrigas” para que no se enrede y se almacenan para posteriormente
“restregarlas”.
El espadado se hacía de forma individual o entre varios vecinos próximos, utilizando los
bajos de las casas para tal fin y si hacia buen tiempo se “espadelaba” debajo de los
corredores.

Restrelado: Las estrigas almacenadas necesitan ser “restregadas”, lo que se hace con el
“restrelo”, que es un utensilio en forma de banco en uno de cuyos extremos hay unos
pinchos cortos y muy juntos. Colocando una piedra encima para que no se mueva y
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pasando las hebras entre sus dientes, sacamos tres hebras, la primera, la mas tosca son
los “cabezos”, la segunda es la “estopa” y por último la mas fina, el lino. Esta operación
también se llama “asedar”.
Hilado: Finalizado el “restrelado", hay que hilar el lino, para ello utilizamos la rueca y el
huso.
La rueca es una vara, generalmente de avellano. A unos 25 cm. del extremo superior se le
coloca un abultamiento de madera llamado “roquil”,donde luego irá colocada la madeja de
lino, que se atará con el naipe, tira de cuero que está sujeta el extremo de la rueca.
El uso es una pieza pequeña de madera que se asemeja a una peonza alargada.
Para hilar colocamos la rueca en la cintura, una vez que enrollamos la estopa en la parte
más gruesa del aparato y le ponemos el naipe, para que el material no se mueva.
Sujetamos el huso con una de las manos, tirando con la otra mano del lino, que al tener
una textura semejante a la del algodón es fácil transformarla en hilos, que van
enganchándose en el huso, quien los va retorciendo y elaborando totalmente, gracias a la
pericia de la persona que lo hace girar. Cuando el huso está lleno se quita el hilo por la
parte estrecha y así queda hecha una “mazaroca”.

Ensarillado: El siguiente paso es el ensarillado, que se hace con el sarillo para darle al
lino la forma de marañas (madeja). Con varias “mazarocas” ensarilladas se hace una
madeja. Se une el hilo de “ mazarocas” poniéndolo en el sarillo, aparato de madera
compuesto por cuatro aspas giratorias, en las que se va enredando el hilo hasta formar
una madeja.
Clareo: El penúltimo proceso, el del clareo. Se colocan las madejas en un recipiente con
agua y ceniza de madera de roble, colgado de una barra que lo atraviesa, e hirviendo
durante dos horas. Después hay que clarearlas durante tres o cuatro días exponiéndolas
al sol durante los cuales, se van mojando las madejas con una regadera, para que el agua
caiga esparcida y vayan clareando, poco a poco. Cuando vemos que el color castaño que
tiene el lino durante todo el proceso se vuelve blanco, las recogemos, las pasamos por
agua en un lavadero y las fregamos, extendiéndolas después a lo largo de un palo y
colocándolas al sol para que sequen.
Para la confección de algunas prendas se utilizaba lino de colores, el más común era el
marrón llamado “caparrosa” y aunque se podía teñir en casa, lo más usual era mandarlo a
Astorga (León) para que lo tiñeran.

Tejido (hacer ovillos): El último proceso por la que pasa la hebra es el de ponerla en la
devanadora, aparato parecido al “sarillo” pero que está en horizontal, con la intención de
desenrollar las madejas, para hacer los ovillos que se llevan al telar para transformarlos
en la tela.
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Proceso industrial

Cultivo: Principalmente en Europa y Europa del este. Se necesita un clima

consistentemente humedo pero moderado,templado o frios y los terrenos tienen que se
arcillo-siliceos, se cultivan en primavera y florece dando colores azules y violetas solo un
dìa, después del tercer mes.

Cosecha: hay que hacerlo antes de que el tallo haya llegado a su completa madurez, es
decir que esten verdes y ligeramente teñidos de amarillo.

Secado: Se junta en manojos grandes sus tallos largos formando conos, distribuidos en el
campo de cultivo.

Desgrane: con maquinas trilladoras que separan las semillas.

Enriado: aflojar las fibras de la parte externa del tallo leñoso, se deja a la intemperie
hasta que se afloje el tallo.

Descortezado y peinado: Se le elimina la paja dejando las fibras limpias.

Hilatura:
de lino peinado: la materia prima es el lino de fibra larga.
de estopa: la materia prima son las fibras cortas obtenidas del peinado o agramado.
Se somete a una serie de operaciones de doblado y estirado.

Tejido, blanqueo y teñido: Antes que el tejido se produzca, los hilos son chequeados en
su resistencia, regularidad y elasticidad para verificar la condiciones que requieren los
hilados para ser tejidos en telares modernos de alta velocidad, una vez tejido, la tela se
prueba nuevamente controlando la calidad y luego pasa a proceso en humedo donde al
tejido se le aplican diferentes procesos dependiendo de el tipo de terminaciòn que se
quiera obtener.

Características:
Tiene un color blanquecino, rubio, tostado o gris claro acerado.

Se compone principalmente de celulosa.

Es capaz de absorber hasta un 20% de agua, sin que por ello llegue a adquirir un tacto
húmedo .

La resistencia a la rotura de la fibra de lino es casi doble que la del algodón.

Propiedades:

Durabilidad

Comodidad

Cuidado y conservación
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Usos: Para encuadernación, confección de zapatos, cordelería fina, redes de pesca,

encajes, telas para vestido muy finas, tapicería, tejidos para uso domestico e industrial
(filtros, lonas).

Con la estopa se hacían sábanas, calzones para los hombres, camisolas interiores para
las mujeres.

Con el lino mas fino se tejían sábanas finas, toallas, manteles, camisas para hombres
”chambras” para las mujeres.

Con mezcla de diferentes linos se hacían colchas y alfombras.

Del lino se aprovechaba todo: los cabezos se usaban de base para tejer con el lino fino
para confeccionar desde sábanas hasta paños de cocina.

YUTE

Conocido como la ‘fibra dorada’, el yute es una de las fibras naturales más largas y más
usadas para diversas aplicaciones textiles.

Obtención de la fibra
Desde fines de febrero hasta principios de junio, se efectúa la siembra. Transcurridos tres
o cuatro meses, la planta florece y, un mes más tarde, la semilla alcanza su madurez. Se
cosecha poco después de la floración, cuando aparecen los frutos. Con una hoz se cortan
los tallos cerca del suelo, se atan en fajos y se dejan unos días para que se sequen.
Después de quitar las hojas y las ramas, se disponen los fajos para el enriado en agua
corriente y estancada pero limpia. Cuando la temperatura del agua alcanza unos 30º, el
enriado se completa en dos o tres semanas. Las fibras poco enriadas son pegajosas y
difíciles de hilar; el yute demasiado enriado es de poco valor y no tiene brillo. Se separan
las fibras de los tallos mojados, con los dedos, se lavan para desprender la corteza
adherida y se extienden para su secado. Los manojos se doblan por el centro y se
comprimen en balas, con lo que el yute queda listo para su transporte y exportación.
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Propiedades y empleo del yute

Las fibras del yute tienen una longitud de 1 a 4 m. y un color blancoamarillento, amarillo o
castaño. Se puede blanquear y teñir con facilidad. Es menos resistente y más frágil que el
lino y el cañamo. Es especialmente sensible a los ácidos. Las posibilidades del empleo
del yute vienen dadas por sus mismas propiedades. Se hila generalmente en hilos
gruesos o medianos y con ellos se tejen arpilleras para sacos, embalajes, cinchas y
cordelería. También se produce gran cantidad de esteras, tapices y tejidos para alfombras
y linóleo. En cuanto a la cantidad, el yute ocupa un lugar importante. En tiempos
normales, se elaboró siempre más yute que lino y cáñamo juntos.
Se hila, en principio, por el mismo procedimiento que el lino y el cáñamo.

Características:

Es largo, blando y brillante.

Sus fibras están compuestas primordialmente de celulosa y lignina.

La fibra de yute es 100% biodegradable y reciclable.

Es la más barata de las fibras textiles

Fibras individuales: cortas y quebradizas

Mediante acabados químicos se puede eliminar el olor natural del yute y hacerlo más
suave.

Baja resistencia a la luz solar y su retención del color es mala.

Es quebradizo y se agrieta y desgarra con facilidad.

Fácil teñido

Usos
Textiles
Los principales productos manufacturados de la fibra de yute son hilo y cordeles, arpillera,
tela de yute, fondo de alfombras, así como productos para otras mezclas textiles. Tiene
gran resistencia a la tensión, bajo coeficiente de extensibilidad, y garantiza una mejor
respirabilidad de los tejidos. Con las fibras se hacen cortinas, cubiertas de sillas,
alfombras, tapices, y muchas veces están mezcladas con otras fibras, tanto sintéticas
como naturales. Los hilos muy finos pueden separarse y convertirse en seda de imitación.
El yute también puede mezclarse con lana. Si se trata el yute con soda cáustica, mejoran
el prensado, la elasticidad, la flexibilidad y la apariencia, lo que facilita el hilado con lana.

Subproductos
Entre los subproductos diversificados de yute figuran su uso en cosméticos,
medicamentos, pinturas y otros productos. En las zonas rurales de los países productores
de yute se usan las estacas de yute como materiales de combustión y para la
construcción de vallas. Las estacas son un buen sustituto de la madera y del bambú para
la producción de tableros de partículas, pasta y papel.
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Embalajes: El yute está siendo usado ampliamente en arpilleras para productos

agrícolas, y cada vez más en empaques rígidos y plástico reforzado; y en la pulpa y el
papel está reemplazando a la madera.

CÁÑAMO

Cáñamo o cañamo industrial es el nombre que reciben las variedades de la planta

Cannabis y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, que tiene, entre otros, usos
textiles.

Por sus virtudes, esta planta acompañó al ser humano a lo largo de prácticamente toda su
historia. En China se hace referencia a su explotación desde hace unos ocho mil años. En
España se cultivó durante varios siglos seguidos con reconocimiento oficial especial,
servía para la confección de vestidos,velas navales y piezas de barcos, cordajes, papel,
etc. Las velas de Cristóbal Colón, la bandera estadounidense y los papeles con que se
declaró su independencia fueron confeccionados con fibra de cáñamo.

En España, el municipio de Callosa de Srgura, al sur de ls Comunidad Valenciana, ha

estado históricamente vinculado al cultivo y manufactura del cáñamo, si bien, desde hace
varias décadas, su fibra ha sido sustituida por la fibra sintética en la industria de las
cuerdas, cabos y redes, por lo que el conjunto de las empresas locales constituye la
mayor productora mundial del sector. No obstante, los oficios artesanales del cáñamo se
mantienen testimonialmente como un elemento de su patrimonio cultural a través del
Museo del Cáñamo y la asociación Escuela de los Trabajos Artesanales del Cáñamo.
La utilidad del cáñamo y su calidad le valió en algunas épocas la consideración de planta
sagrada que potencia la evolución del humano.
Desde el siglo V a.C. hasta finales del siglo XIX el 90% de las cuerdas y velas para
navegación y muchas redes de pesca se hacían con cáñamo. Hoy sigue siendo muy
utilizado en muchas embarcaciones por su gran resistencia a la humedad y a las
variaciones climáticas.
La disminución de su cultivo en los países industrializados comenzó a raíz de una confusa
política de prohibición de la marihuana, que afectó directamente al cáñamo, en los años
1930.
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tallo de cannabis mostrando las fibras

Características:

Alta resistencia a los esfuerzos de tracción.

Es biodegradable, liviana y resistente, una vez tejido puede ser tan suave y versátil como
el algodón, siendo más fuerte, más estable, más duradero y con mayor capacidad de
absorción de agua.

La cualidad térmica del cáñamo hace que su tejido sea fresco en verano y cálido en
invierno.

Usos
Se puede hablar de la utilidad del cáñamo, entre sus usos encontramos:
1. Fibras textiles (estopas) y cordajes, de gran resistencia. Fácil y ligero de llevar.
2. Semillas y aceites ricos en grasas y proteínas.
3. Combustibles ecológicos (biocombustibles), lubricantes y bioplásticos.
4. Materiales de bioconstrucción de gran resistencia.
5. Celulosa para papel.
6. Aplicaciones medicinales y cosméticas de los aceites.
7. Materiales aislantes, piezas plásticas y textiles para automóviles de la marca Audi y
BMW, entre otras.
8. Marihuana; su producción y consumo es legal en algunos países.

Ropa, comida, casa, muebles, aceite nutritivo, forraje para animales, biomasa para
calefacción, jabón, champú, esteras, sacos, aislantes, plásticos, fieltros, pinturas y
barnices, combustibles y lubricantes, geotextiles contra erosión, campos de cultivo para
purificación de agua, enriquecedor de suelo y tutor de leguminosas, etc., son algunos de
los usos que podría tener esta planta hoy en día. En algunos países (Francia, Canadá,
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Suecia, etc.) existen industrias específicas dedicadas a la producción de derivados de

calidad del cáñamo.
Su parte leñosa se utiliza para realizar fósforos, y su hebra para cordelería, piolines,
sogas, hilo de zapatero.

DE HOJA: abaca, esparto, sisal.

ABACÁ

El Abacá es una planta de la familia de las musáceas, y su fibra es la segunda en

importancia entre el grupo de fibras vegetales. Su nombre latino (Musa textilis), evidencia
claramente esa finalidad textil. Es conocida como cáñamo de Manila (aunque es una
planta que no está relacionada con el cáñamo). Está estrechamente relacionada con la
planta del plátano (Musa sapientum), y de hecho se asemeja mucho a ella.

Se extrae de la vaina de las hojas que rodean el tronco de la planta de abacá (Musa
textilis), pariente cercana de la banana o plátano, nativa de Filipinas y ampliamente
distribuida en los trópicos húmedos. Cosechar abacá es laborioso. Cada tallo debe
cortarse en tiras, las cuáles son raspadas para remover la pulpa. Luego las fibras se lavan
y secan.

Esta planta fue cultivada inicialmente a gran escala en Sumatra, en 1925, por los
holandeses, quienes habían observado el cultivo en las Filipinas pretendiendo la
fabricación del cordaje.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las plantaciones de los Estados Unidos en América
Central, iniciadas en la década de 1930, abastecieron el mercado aliado de este producto.
Actualmente, las plantaciones comerciales se ubican exclusivamente en las Filpinas,
Ecuador y Costa Rica. En Costa Rica, se obtienen los mejores rendimientos, pero la
industria está naciente.
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Extracción

1. Deshoje: deshojar y despuntar las puntas

2. Corte de tallos: se cortan a los 10 cm del suelo con un corte inclinado y hacia afuera
con el propósito de evitar la pudrición y ingreso de enfermedades por la parte cortada del
tallo.
3. Tuxeado: se separan las vainas.
4. Transporte de tuxie: se agrupan y se amarran formado bultos.
5. Desfibrado: debe realizarce antes de 8-12 hrs , si no se dara la fibra descolorida y
menor calidad de sacado.

Características:
Es una variedad de plátano
De rendimiento bajo.
Condición de fibra hueca, flotan en el agua.
Sirve como material aislador del sonido.

Usos:
El abacá se emplea principalmente para fabricar estachas y cabos para el amarre de los
barcos,y también para las redes de pesca, entre otros variados usos como bolsitas de té y
filtros de café. Algunos abacás se utilizan en la elaboración de alfombras, manteles y
papel.

También se utilizan para trenzado de cordelerías, confección de tejidos bastos, lonas,

esteras, sombreros, colchones y almohadas; mobiliarios y elementos de decoración para
el hogar.
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ESPARTO

El esparto es una planta que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para hacer
todo tipo de objetos. Fue siempre muy usada para realizar herramientas y útiles para la
agricultura y la ganadería, viviendo su momento de máximo esplendor en el siglo XX,
como consecuencia de las dos guerras mundiales. Durante estos dos grandes
acontecimientos bélicos, materiales como el cáñamo y el yute se encarecieron
enormemente, revalorizando el esparto.

Es una hierba perteneciente a la familia de las gramíneas, que suele crecer en terrenos
pedregosos y áridos. Es perenne, con hojas filiformes y un tallo de aproximadamente 70
centímetros. Generalmente florece entre marzo y junio, recolectándose durante los meses
centrales del verano. Cuando la planta está verde, podemos arrancar dos hilos que salen
de los bordes para poder tejerlos o trenzados y generar el esparto.

Es característico de la zona del Mediterráneo, encontrándose en países del norte de

África y el sur de Europa, principalmente en Italia y en España. Esto se debe a que es una
planta muy resistente a la sequía. No es común que crezca por encima de los 1800
metros sobre el nivel del mar. En nuestro país, es extraño que aparezca por encima de los
800. La altitud tiene una fuerte influencia en la calidad de la planta. Llegó a ocupar una
superficie de más de 6000 kilómetros cuadrados dentro del territorio español. En la
actualidad, se ubica, principalmente, en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia,
Madrid y Castilla-La Mancha

Características:
De hebra fuerte, de poco grosor
Es dúctil
Planta verdosa, de hojas planas

Usos:
Las hojas más homogéneas y largas se emplean, en general, para la cuerda de esparto y
las suelas de esparto. El resto de hojas se usan para la fabricación de pasta en la
industria del papel. Este tipo de fibra también es ampliamente utilizada en la industria
textil, usándose como sustituta del lino y el cáñamo. Uno de los productos que más éxito
tiene son las alpargatas de esparto, un artículo originario de España y que ya se
empleaba en el siglo XIII. Hoy en día existe una gran variedad de alpargatas, así como de
zapatillas, zapatos y sandalias que usan el esparto.
También se la utiliza para felpudos y sacos, crudo es utilizado en papelería, sogas,
alpargatas, cestos, estropajos.
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SISAL

El sisal es una fibra basta y fuerte que se usa cada vez más en materiales compuestos
para automóviles y muebles, y en la construcción, así como en productos de plástico y de
papel.

Las fibras están situadas longitudinalmente en las hojas, siendo más abundantes cerca de
la superficie de la hoja. Las hojas contienen alrededor de un 90% de humedad, pero la
pulpa carnosa es muy firme, y las hojas son rígidas. La fibra tiene que ser extraída de las
hojas apenas cortadas, para evitar el riesgo de que se produzcan daños durante el
proceso de limpieza una vez secas. La extracción de la fibra se hace raspando el material
pulposo, generalmente mediante un proceso de descortezado mecánico, y arrancándolo
manualmente.

Luego de la cosecha, sus hojas se cortan y aplastan para separar la pulpa de las fibras. El
rendimiento medio de las fibras secas es cerca de una tonelada por hectárea, aunque en
África oriental alcanza las 2,5 toneladas.

Características:
De sus hojas se obtiene fibras resistente.
Se obtiene con facilidad, pero son poco flexibles y difícil de hilar.
Resistente al agua del mar.
Tienen una elevada resistencia a los rayos UV del sol.
Deben ser almacenadas en un ambiente seco, ya que son suscentibles de ser
degradadas por hongos y sustancias quimicas

Usos:
Cordeles, sogas, cuerdas, hilo; puede encontrarse también en alfombras, esteras y
diversas artesanías.

La competencia con las fibras sintéticas ha debilitado la demanda de sisal para las
aplicaciones tradicionales, pero las nuevas demandas de fibras naturales por parte de los
consumidores están ampliando el mercado del sisal para aplicaciones de mayor valor (en
el papel, por ejemplo, y como refuerzo en materiales compuestos y compuestos de
plástico.
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DE FRUTO: es el material fibroso de ciertos frutos como el coco.

COCO

La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras como el henequén, se trata de
una fibra compuesta por celulosa y leño que posee baja conductividad al calor, gracias a
su alto nivel de resistencia y durabilidad la hacen un material adecuado para diferentes
usos, no es electrostática, resiste a la humedad, es intocable por los roedores, las
termitas y, sobre todo, no produce hongos.

Características y usos:
Su resistencia y durabilidad la hacen un material adecuado para el mercado de la
construcción, para usarlo como material de aislamiento térmico y acústico.
La industria textil utiliza fibra de coco para elaborar hilos, redes de pesca, así como
rellenos para colchones, redes de pesca, incluso para la fabricación de una pared.
También tiene gran demanda para usarla como relleno en los asientos de vehículos,
cuerdas, maceteros, discos para los arbustos, alfombras, tutores para plantas, etc.

Por su dureza se emplea en alfombras, moquetas, estores.

Las fibras de coco suelen ser trabajadas a mano, lo cual ofrece una gran variedad de
diseños.

Por sus trenzados, dibujos y tinturas, constituyen un elemento decorativo muy cálido y
agradable.
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Fibras textiles de origen animal: generalmente fibras proteicas. Arden en general con
llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas
oscuras. El ser humano las ha utilizado desde tiempos prehistóricos.
Pelos: la más importante es la lana de oveja; de cabra (el mohair es de cabra de Angora;
el cachemir es de cabra de Cachemira); de diversos camélidos (llama, camello, vicuña,
alpaca); de conejo, por su buena hilabilidad (capacidad para formar hilos); de crin de
caballo.

LANA

Se conoce como lana a una fibra animal típica de ciertos animales caprinos (como la
oveja) y camélidos (como la llama, la vicuña y la alpaca), obtenidos mediante un proceso
llamado esquila. Dicha fibra es empleada en la industria textil como materia prima en la
elaboración de prendas de diverso tipo.
En sus distintas versiones, la lana es una fibra gruesa y elástica, que retiene muy bien el
calor ya que se trata de un aislante térmico. Por ende, protege del frío tanto a los
animales de los que proviene, como a los usuarios de la ropa confeccionada con ella.
La lana se origina, como dijimos antes, a partir de la piel de animales vivos, quienes la
producen para abrigarse y preservar el calor corporal.
Se produce en los folículos: estructuras internas de la piel del animal que penetran
hondamente dentro de su dermis, vinculadas con las glándulas sebáceas y sudoríparas.
Dependiendo del ciclo vital del animal, la lana se genera a partir de ciertas etapas,
pudiendo incluso variar en propiedades (y por ende, en calidad). Por ejemplo, la lana más
valiosa de la oveja se produce entre sus 3 y 6 años de edad. La lana está compuesta
mayormente por una proteína animal llamada queratina, la misma que en otras
condiciones permite la formación de las uñas, pezuñas, plumas, pelo y cuernos en los
animales y en el ser humano.
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Es una macromolécula insoluble, resistente, que es segregada por células epidérmicas

del animal, y por lo general está recubierta de sustancias cerosas y lipídicas como la
lanolina.

Características:
Fue una de las primeras fibras que se transformaron en hilos y tela.
Se la considera como una fibra de lujo.
La lana se obtiene por esquileo o por curtiduría.

Proceso de producción de la lana

Esquila: La esquila es el corte del pelo en los
animales para el aprovechamiento de la lana. Antes
de realizar el esquilado hay que tomar una serie de
cuidados que permitirán realizar la tarea más
eficientemente, inspeccionando la calidad y estado
del vellón de la lana.
Se realiza una vez por año, y luego se espera que
la lana crezca nuevamente durante doce meses,
para volver a esquilar en el siguiente verano.
Para esquilar ovejas se utilizaban unas tijeras y
actualmente se utilizan unas máquinas eléctricas.
Se comienza por la barriga, siguiendo por las
extremidades y terminando por la cabeza y la zona
del cuello.

Lavado: La lana hay que lavarla con agua caliente,

para así poder extraer todos los restos orgánicos que
se han adherido a ella. A continuación, se golpea para
que así se aflojen las impurezas, una vez finalizado,
se aclara con agua fría.
En este proceso se elimina la grasa que se denomina
lanolina, sustancia que se emplea en la industria
farmacéutica y cosmética.

Secado: Una vez que la lana está limpia, se deja estilar y se

deposita sobre una superficie plana para que se seque al sol
o cerca del calor de la cocina o fogón.
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Escarmenado: El escarmenado consiste en separar las

fibras, estirándolas, para eliminar todo resto de impurezas
y formar un suave pelotón. Luego se va estirando hasta
lograr una mullida hebra de largas dimensiones sin que se
corten hasta que adquieran una textura suave y un peso
muy liviano, que será la base para comenzar el proceso del
hilado.

Hilado: Empleando métodos industriales o tradicionales, la

transformación de lanas cardadas y peinadas en hilos constituye
la etapa previa para sus usos industriales. Consiste en el
estirado, la torsión y el plegado. La magnitud del estirado difiere
según se trate de lanas cardadas o peinadas. En las primeras, el
estirado llega a cuadruplicar su longitud original, mientras que
para las peinadas el estirado puede llegar de seis hasta
dieciséis veces.

Madeja: Se recoge la lana hilada en vueltas iguales con un

aspa para crear una madeja, la que se lava nuevamente para
eliminar todo tipo de residuos que aún estén en ella.
Después de éste lavado, se utiliza en su color natural o se
tiñe con el color deseado.

Teñido: Se selecciona el producto vegetal del

que se desea obtener el color para teñir la
lana, el cual se hierve en agua hasta lograr
que desprenda el color. Se agrega la lana
mojada enmadejada y, finalmente, después de
un periodo de cocción, se agrega una
sustancia que fija el color (sal, vinagre, piedra
lumbre o sulfato de cobre).

Tejido: Cuando la lana teñida ya está seca y el telar se ha

preparado según las medidas de la prenda que se
elaborará, la artesana inicia el teñido urdiendo la lana en
el telar y, gracias a su particular experiencia, entrelaza las
hebras y da origen a un producto único. También son
tejidas a palillo o crochet.
[TEXTIL] - TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

Acabado: Terminado el tejido, se corta el telar y se atan los nudos de ambos lados.
Asimismo, se cortan los nudos e hilos que sobresalen a lo largo de todo el tejido.

Propiedades:
• Estéticas
• Durabilidad
• Flexibilidad
• Elasticidad
• Comodidad y absorbencia
• Cuidado y conservación
• Enfieltrado (acabado)
• Batanado (acabado)
• Efectos de ácido: Resistente a la acción de los ácidos suaves o diluidos, pero en
cambio los ácidos minerales concentrados, como por ejemplo, el sulfúrico y el
nítrico provocan desdoblamiento y descomposición de la fibra. Sin embargo,
soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usados durante el proceso industrial de la
lana, para carbonizar la materia vegetal adherida a las fibras.

• Efectos de disolventes orgánicos: La mayoría de los solventes orgánicos usados

comúnmente para limpiar y quitar manchas de los tejidos de lana, son seguros, en
el sentido que no dañan las fibras de lana.

Usos:
Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas,
colchas, guantes, calcetines, suéteres, etc..

Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se
mantiene el calor corporal; esto es debido a la naturaleza de la fibra del material.

Podemos encontrar diferentes tipos de lana, en función de su tipo. La lana Merino es

aquella que producen las ovejas Merino y, gracias a sus características y su excelente
calidad, suele usarse para realizar prendas finas. La lana tejida se usa para realizar
mantas, telas y alfombras, debido a su textura menos fina. La lana ordinaria es espesa,
larga y suave, y se obtiene de las ovejas ordinarias sin que su tejido haya pasado
controles de selección. Se usa para fabricar relleno de colchones y almohadas, entre
otros usos.
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SEDA

El único filamento continuo producido por la naturaleza es elaborado por la larva del
gusano de seda o Bombix Mori.
La sericultura es el nombre que se le da a la producción de la seda cultivada, donde se
combinan los cuidados del hombre y el trabajo del gusano.
Proceso de producción de la seda

El proceso de extracción es fundamentalmente manual, y el de hilado y transformado textil

puede realizarse industrial o artesanalmente.
El proceso artesanal consta de aproximadamente doce pasos, aquí los más importantes:
• Cultivo del gusano de seda. se colocan los capullos en una cama de hojas de morera
situada sobre cañas o cartón perforado. Durante los 45-50 días, desde que rompe el
huevo hasta que se extrae el capullo, los gusanos necesitan ser atendidos
permanentemente, alimentándolos dos veces al día, limpiando su lecho con frecuencia y
manteniendo una temperatura entre 19ºC y 25ºC.
 [TEXTIL] - TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

•Extracción. A partir del décimo día del capullaje se desmonta el entramado de hojas y se
separa cada capullo, quitándole la borra y las impurezas. Como la crisálida sigue viva se
'ahoga' con vapor o aire caliente, y si es necesario se procede al secado y a la selección
de los capullos para su venta o hilado. En este punto finaliza el trabajo de los agricultores.
•Hilado o 'sacado'. se inician las labores de la industria textil o del artesano sedero. Para
deshilar el capullo, que puede tener entre 800 y 1.500 metros de hilo, se cuece en una
caldera de cobre con agua a una temperatura de 80 a 100 grados centígrados, para que
quede limpio del gres y aflojen el hilo de seda, momento en que el artesano los deshila
con una escobilla para pasarlos a un torno manual que va formando madejas.

•Emparejar. Las madejas se colocan en la devanadera grande, y de ahí a la zarja (torno más
pequeño) con 2 o 4 ruedas según el número de hebras que se quieran obtener, hasta los
cañones. Se introduce un huso en el cañón que se gira para formar con las 2 o 4 hebras
un único hilo de mayor consistencia.
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•Guisado. Las madejas se cuecen y blanquean con agua y jabón para quitarles las
asperezas debida a la sericina, removiéndolas para que se blanqueen por igual. Se
aclaran con agua y se secan al sol.

•Teñido. Con tintes naturales o dejarla en su color original (blanco, amarillo, verde o rosa
pálido).

•Trenzado. Todavía en madejas, la seda vuelve a los cañones para hacer la urdimbre.
•Tejido. La trenza obtenida pasa al telar donde empieza la tejeduría.
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Propiedades:
• Tacto seco
• Lustre natural
• Buena absorción de humedad
• Buena caída
• Alta resistencia
• Elasticidad
• Mala conductibilidad
• Fácilmente electrizable

Usos:
A menudo se utiliza para elaborar prendas de vestir como camisas, blusas, vestidos
formales, ropa de alta costura, negligés, pijamas, batas, y ropa interior. La elegancia de la
seda, su suave lustre y hermosa caída la hacen perfecta para algunas aplicaciones de
tapicería
También es utilizada para indumentaria, sábanas, fundas para almohadas, manteles,
cobertores para sofá, cortinajes, cubiertas para pared de lujo.
En decoración se utiliza tanto la seda como el papel de seda, para crear diversas formas y
figuras.

Fibras de origen mineral: son inorgánicas como el amianto o asbesto (prohibido debido
a las propiedades carcinogénicas de sus fibras), fibra de vidrio y fibra de metales
preciosos, como el oro y la plata.

AMIANTO O ASBESTO

Mineral que se presenta en forma de fibras flexibles, brillantes y suaves, que tiene un alto
grado de resistencia a la combustión, por lo que se emplea en la fabricación de
revestimientos y tejidos resistentes al fuego y al calor
Constituido por silicatos de cal, alumina y hierro.
Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son
suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas
temperaturas.

Estructura fibrosa, como filtros.

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FIBRA DE VIDRIO

Filamento continuo o discontinuo, obtenido mediante estiramiento de vidrio fundido, que

se emplea como aislante térmico o acústico y para otros usos.
Es un material que consta de numerosos filamentos poliméricos basados en dioxido de
silicio (SiO2) extremadamente finos.

Características y propiedades:
La fibra de vidrio se conoce comúnmente como un material aislante. También se usa
como un agente de refuerzo con muchos productos poliméricos; normalmente se usa para
conformar plástico reforzado con vidrio que por metonimia también se denomina fibra de
vidrio, una forma de material compuesto consistente en polímero reforzado con fibra. Por
lo mismo, en esencia exhibe comportamientos similares a otros compuestos hechos de
fibra y polímero como la fibra de carbono. Aunque no sea tan fuerte o rígida como la fibra
de carbono, es mucho más económica y menos quebradiza.
Está compuesta por 65% de Sílice, calcita, feldespato de cuarzo y otros productos
minerales.

Reduce el ruido.

Protege contra el fuego

.
Controla la temperatura y tiene propiedades sonoras, térmicas y de tensión.

Usos:
Hoteles, casa, edificios públicos, casa de salud.
Colchas, manteles, forros para abrigos, mitones y cortinas.
Uso industrial
Telas resistentes al calor y la corrosión
Telas de alta resistencia

Desventajas: Limitado uso en prendas de vestir debido a que puede producirse una
grave irritación cutánea a causa de que las fibras se rompan.
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Cuidado y conservación:
Lavado a mano
No se requiere planchado
No se ensucian con facilidad
No se recomienda la limpieza en seco.

FIBRAS METALICAS

Se obtienen por el estiramiento de algunos metales como el oro, plata, acero y cobre.
Pueden ser de lástico revestido de metal o metal revestido de plástico.
Contiene un núcleo central recubierto con metal .

Usos:
Decoracion, calzado, suntuarios, en alfombras para reducir la estática, tapicería,
cobertores, prendas de trabajo, fines industriales como en cuerdas para neumáticos,
puntas de proyectiles y en cirugías de corazón.

Características:
No puede teñirse.
Se arrugan fácilmente
No tiene casi caída
No tiene la textura asociada con los textiles.
Son más pesados que los materiales orgánicos.
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FIBRAS MANUFACTURADAS

Se dividen en dos grupos:

• Regeneradas o artificiales.
• Sintéticas.

Son fibras producidas totalmente por proceso mecánico.

Se fabrican a partir de la transformación química de productos naturales; las fibras
sintéticas se elaboran mediante síntesis químicas, a través de un proceso denominado
polimerización. Frente a las fibras naturales, elaboradas a partir de componentes
animales (lana, seda) o vegetales (algodón, lino), las fibras sintéticas y artificiales son el
resultado de transformaciones químicas. Antes de analizar detenidamente estos dos
últimos tipos de fibras, es necesario establecer una clara distinción entre los conceptos
sintético y artificial. El término sintético hace referencia a un producto obtenido a partir de
elementos químicos. Por ejemplo, el amoníaco a partir del hidrógeno y el oxígeno. Por el
contrario, el adjetivo artificial, en este contexto, alude a un producto elaborado mediante
compuestos ya existentes en la naturaleza.

Fibras artificiales
La materia prima de este tipo de tela es un componente natural, pero el filamento es
artificial.
Proteicas: pueden ser derivadas de proteínas animales: el «lanital» de caseína de la
leche; o de fibras vegetales: «vicara» (del maíz o choclo) y «ardil» (del cacahuete o maní).
Celulósicas: reciben el nombre genérico de «rayón», que sustituye a «seda artificial»
usado en la primera mitad del siglo XX.
Hay diversos tipos como el rayón nitrocelulosa o seda Chardonnet, rayón cuproamonio o
cupro, rayón viscosa, rayón acetato y rayón triacetato, rayón HWM o modal, lyocell.
Algínicas: rayón alginato.

Rayón

El rayón se produce a partir de un polímero que se encuentra en la naturaleza, la

celulosa, por lo que no es una fibra sintética, sino una fibra artificial. Se la somete a un
proceso químico que cambia las características naturales del vegetal del que se extrajo.
La celulosa es tratada y purificada para producir el rayón. Fundamentalmente su raíz
proviene de la pulpa de madera procesada.
La idea de su creación se debió al deseo de producir una fibra artificial que imitará la seda
[TEXTIL] - TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

natural, fibra muy costosa para ser usada en todo tipo de prendas.
Este tipo de fibra se obtiene mediante un proceso químico partiendo de un producto
natural que es la celulosa de las plantas, en su proceso se llama celulosa regenerada
porque parte de la celulosa es mezclada con sustitutos químicos que reemplazan no más
de 15% del hidrogeno e hidroxilo que contienen. Éste proceso químico hace que la fibra
sea artificial.

Fabricación:

1) Industria de la viscosa
2) Cupramonio (Bemberg)
3) Acetato
En todos los casos las principales etapas consisten en:
• La celulosa debe ser puestas en solución
• Forzar la solución a través de orificios
• Purificar

Rayón de viscosa

Se obtiene a partir de la celulosa de madera. La celulosa se trata con soda cáustica

concentrada y posteriormente se disuelve en disulfuro de carbono.
De todas las fibras, la viscosa es la que tiene más humedad y la fisiología más parecida a
la piel humana.

Su textura es fina y suave, resulta muy agradable al tacto. La fibra es muy absorbente, por
lo que la tela es fresca y transpirable. No acumula electricidad estática. Estas
características le confieren gran sensación de comodidad.

Decolora poco (sobre todo tonos negros y oscuros). Se tiñe bien, por lo que se obtienen
colores saturados y brillo sedoso. Ofrece buena resistencia a la abrasión.

Tiene mucho peso, las prendas amplias tienen una caída y un movimiento muy estéticos.
Una de las características que hizo que la eligiéramos para nuestras piezas. Es cálida y
estable a la luz. Responde óptimamente a las exigencias de la mayoría de textiles de
primera calidad.
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Características:
• Fibra muy absorbente.
• Suave y cómoda.
• Fácil de teñir.
• Económica.
• Las telas elaboradas con ellas tienen buena caída.

Propiedades
• Estéticas.
• Durabilidad: No es una fibra muy fuerte.
• Tiene un alargamiento de ruptura de 15% en seco y 20% en húmedo
• Poca recuperación elástica.
• Comodidad: cómodas, absorbentes, suaves y lisas.

Conservacion y cuidados.
• Limpieza en seco.
• Es atacado por polillas y el moho.
• No sufre gran daño con la luz solar, no es termoplástico.
• Soporta temperaturas de planchado relativamente altas.
• Tiende a encogerse progresivamente.
• Acepta muy bien los acabados resistentes al arrugamiento.
Usos
• Tejidos aglomerados
• Telas mezcladas con algodón
• Prendas de vestir
• Telas para usos domésticos
• Productos médicos
• Productos quirúrgicos

Fibras sintéticas: La elaboración de fibras sintéticas textiles se realiza a partir de

materias primas que se encuentran con relativa facilidad y son, en términos generales,
poco costosas: carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos derivados
de procesos industriales. Las operaciones químicas realizadas con estos materiales
permiten obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas,
ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes
externos. La incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de
su hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la fibra, que,
además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores operaciones de
fijado del tinte.
En resumen, obtienen a partir de productos fabricados por el humano, son enteramente
químicas . Las primeras fibras sintéticas se clasificaban por la forma de obtención.

Por policondensación: poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar, Melinex
y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacron.
Propiedades generales
- Sensibles al calor.
- Resistente a la mayoría de los productos químicos.
- Resistente a las polillas y hongos.
- Baja absorción a la humedad.
[TEXTIL] - TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES II

- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia tensil.
Resistencia a la luz solar.

Poliamidas Nylon

Es una fibra sintética, obtenida a partir de derivados del petróleo, resistente tanto al
rozamiento como al desgaste y a los agentes químicos. Ninguna otra fibra es capaz de
competir con ella.
Se la conoce como la fibra tenaz, empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para
neumáticos.
El nylon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no requiere de
planchado. El uso de la poliamida ha aumentado en mezclas con fibras naturales y otras
fibras manufacturadas.
Propiedades
• Estéticas:
• Suaves
• Bajo peso
• Alta resistencia.
• Durabilidad:
• Alta durabilidad
• Alta resistencia a la tensión y a la abrasión.
• Buena recuperación elástica.

• Comodidad: Elevada resistencia y baja densidad. Tiene baja absorbencia

• Cuidado y conservación:
• Excelente resistencia al álcalis y a los blanqueadores de cloro
• Resistente a las pollillas y los hongos
• Resisten bien a los lavados
• Se plancha con precaución
• Puede limpiarse en seco sin restricciones

Usos: prendas de moda, ropa deportiva funcional, ropa de descanso, hilos para coser,
alfombras, tapicerías, telas para protección contra fuegos,cortinas, cobijas, impermeables.
Poliéster:
Fibra que es la denominación genérica de los polímeros, cuya cadena está formada por
monómeros unidos por funciones éster.
El poliéster es un término químico que se puede dividir en "poli" que significa mucho y
"éster" que es una base química orgánica, el ingrediente principal utilizado en la
fabricación del poliéster es el etileno que se deriva del petróleo y el proceso químico que
produce el ácido de poliéster se denomina polimerización.
Es una de las fibras manufacturadas de mayor uso en el mercado. Tiene alto rendimiento
y es resistente; se unas sola o mezcla con otras fibras.
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Proceso de Producción
• A partir de la reacción de un acido con un alcohol
• Las fibras se hilan por fusión
• Se estiran en caliente para orientar las moléculas
• Tiene la capacidad de retener la forma del orificio de la hilera

Propiedades
• Estéticas: Conservan aspecto y textura de una fibra natural.
• Durabilidad: La tenacidad y resistencia a la abrasión de es bastante alta y la
resistencia en húmedo es comprable a la resistencia en seco.
• Comodidad:
• La absorción del poliéster es bastante baja,
• Resistentes a las manchas de origen acuoso y el secado es rápido.
• Los poliésteres son más electrostáticos
• Cuidado y conservación:
• No se encogen, ni se arrugan
• Resistentes a ataque de ácidos y álcalis
• Resistentes a la luz solar.
• Son termoplásticos.

Usos del poliéster

• Sabanas, colchas y manteles
• Filamentos para cortinas delgadas.
• hilos texturizados: trajes, sacos, vestidos y abrigo.
• Los filamentos lisos: uniformes para enfermeras y meseras.
• Las fibras cortas: alfombras y neumáticos.
• La resiliencia y el secado rápido: guatas, colchas, cubrecamas, parkas y batas de
casa.

Por polimerización: Las fibras vinílicas fueron las primeras fibras sintéticas utilizadas en la
industria textil.
El polivinilo puede ser categorizado como cloruro de polivinilo (PVC, por sus siglas en
inglés), acetato de polivinilo, y alcohol de polivinilo. El PVC se utiliza en la construcción,
mientras que el acetato de polivinilo se utiliza en el hogar. El alcohol polivinílico se utiliza a
menudo en la industria alimentaria.
Según SpecialChem, una red virtual de expertos industriales, el polivinilo es una resina
formada por la combinación de diferentes monómeros de vinilo. El cloruro de polivinilo, el
acetato de polivinilo y el alcohol de polivinilo son ejemplos de resinas de polivinilo.
Fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka; fibras polivinílicas como el Rhovyl,
Thermovyl, Courlene; fibras olefínicas, o del polietileno, como Saran, o del polipropileno;
fibras de poliuretano, como el elastano o Lycra.
Características:
• Resisten la combustión.
• Se auto extinguen.
• Son muy suaves, ligeras y resistentes.
• Baja densidad y alto volumen.
• No son alergénicas.
• No se arrugan
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• Lavado en seco
• No resistentes a los álcalis fuertes y a los blanqueadores a base de cloro.
• Resistentes al ataque de polillas y hongos
• Resistentes a la luz solar

Usos: suéteres, chalecos, chaquetas de punto, calcetines, chandales, ropa para bebés,
animales de felpa.
Las modernas fibras sintéticas pertenecen a diversos grupos:
•Aramidas: como Kevlar, Nomex,
•Microfibras: fibras ultrafinas de poliéster y poliamida, obtenidas por procesos
especiales.
•Fibra de carbono: utilizada principalmente en la fabricación de composites,
también tiene aplicaciones en el sector de los textiles.

Fibra de Vidrio: Se obtiene a partir de la mezcla de una serie de minerales. Tras la fusión
de los mismos se generan unos filamentos muy finos que entrelazados entre si dan lugar
a la fibra de virio. Es muy buen aislante térmico y acústico, además de ser ignífugo.

Propiedades:
Estructura microscópica.
Material elástico.
Absorbe la humedad.
Resistente a altas temperaturas.
No inflamable.
Resistente al ácido y solventes orgánicos.
Resistencia a insectos y microorganismos.
Reduce el ruido.

Fibras Elastoméricas: Producto sintético elástico que tiene las propiedades físicas de la
goma natural, tales como el alto estiramiento y recuperación.
Hule y Spandex.

Hule: Fibra en que la sustancia componente está formada por caucho natural, sintético,
polisopreno, polibutadieno, copolímeros de dienos e hidrocarburos.
Es un material utilizado por la industria para fabricar productos plásticos como pelotas,
juguetes, etc.

Características:
-Antiguo y menos costoso
-Obtención: coagulación del látex
-No tiene buena resistencia.
-Buena resistencia a los álcalis
-Buena elasticidad.
-No se tiñe con facilidad.
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Spandex: Más conocido por su nombre comercial “Lycra”, es una fibra sintética que se
destaca por su elasticidad y resistencia.
Se usa en prendas de vestir que deban tener un ajuste muy exacto, pero que al mismo
tiempo permitan una gran libertad de movimientos, para elaborar trajes de baño, ropa
deportiva.

Características:
Fácil teñido
No se deteriora
Resistente
Confortables
Limpieza en seco
Termoplástico

ACABADOS
Las telas durante su proceso de fabricación pasan por muchas instancias, una de ellas es
el acabado. El objetivo principal del acabado es aumentar la funcionalidad de la tela y le
da un valor agregado.
El acabado de las telas es un proceso que se realiza para modificar su tacto, apariencia o
comportamiento, ya que durante la hilatura, lavado y teñido las fibras van perdiendo sus
ceras y grasas naturales.
En esta etapa se le dan los últimos toques a la tela, y la durabilidad se puede dividir en:
-acabado permanente: dura toda la vida de la prenda
-acabado durable: dura parte de la vida de la prenda
-acabado temporal: permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco
-acabado renovable: pueden renovarse en el hogar o en un servicio profesional de
tintorería.

Existen una serie de acabados generales que se le realizan a la tela, a los que se le
suman los acabados ácidos y estéticos.

Acabados generales

–Limpieza: es muy importante, ya que las fibras naturales crudas tienen engomados que
hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos, por lo
que se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Además, las telas se ensucian
durante el tisaje, por lo que deben limpiarse. Hay 3 tipos de limpieza: desgomado de la
seda, descrudado del algodón, y lavado de la lana.

–Blanqueo: se usa para eliminar el coloreado de las telas. Debe realizarse con cuidado y
controlando la tinta y la concentración de agentes reductores, ya que puede dañar el
tejido.

–Carbonizado: Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, destruye la

materia vegetal de la tela. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier
celulosa que haya sido empleada en la tela original. El carbonizado da mayor textura a las
telas de lana.
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–Mercerizado: Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela, se usa en el lino y algodón, y

resulta en un aumento del lustre, el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento del
tejido de hasta un 25%; aumenta la resistencia y genera una mayor afinidad a los
colorantes.

–Goseado: combustión de las protuberancias de las fibras en la superficie o extremos de

la tela, que producen asperezas, reducen el brillo y hace que se forme pilling. El goseado
es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir
tratamientos transparentes.

–Rasurado: se hace para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y
otros defectos similares. Luego se hace el cepillado, para limpiar la superficie de la tela.

–Calandrado: Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de

los cuales pasa la tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado por fricción,
el torculado, el calandrado de moaré y el gofrado. Más adelante lo describiremos en más
detalle.
–Rameado: es una de loa operaciones finales, se hace para enderezar y secar las telas.
Si la tela se introduce torcida en la rama, al sacarse quedará desviada de hilo (pata).
–Secado de bolsas: Las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, no se secan
con una rama sino con una secadora de zigzag, donde se hace sin tensión.

El acabado de las telas le da un alto valor agregado a las telas, además que le permite al
diseñador o marca a diferenciarse del resto, creando prendas con acabados únicos, algo
que el cliente siempre busca. En Tintorería Maldonado estamos comprometidos a elevar
la calidad de los productos textiles adaptándonos permanentemente a las necesidades
estéticas y funcionales de la moda en constante evolución.

Acabados ácidos y estéticos

A la tela se le aplica, además del teñido y el estampado, otros acabados para mejorar su
aspecto y atributos: determinada suavidad, mano con apresto, siliconada (sedosa y que
se desarma la tela), con caída o sin caída, etc.

Acabado siliconado: El uso de siliconas como acabado textil permite ennoblecer y/o
modificar la calidad final de los artículos textiles. Las siliconas pueden ser aplicadas a los
tejidos de dos formas diferentes: como emulsiones y micro-emulsiones.

Planchado permanente: Favorece la resistencia a las arrugas en tejidos como el algodón

o el lino, que no tienen la elasticidad de la lana o la seda. Puede otorgar también pliegues
permanentes.

Aprestado: A las telas también se le pueden aplicar una mano de apresto, que es una
preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia o rigidez, y
para mejorar su presentación o añadirles alguna propiedad adicional.

Acabado de mano: Una distinción fundamental que se hace en las telas refiere a la
sensación que producen desde lo sensorial, principalmente a si queremos que la tela
tenga mano fría o mano cálida. La terminación ideal para cada tela tiene mucho que ver
con el uso que se le dará a la prenda a realizar
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Acabado impermeable o teflonado: Repele el agua pero si se busca realizar una prenda
como un impermeable con usar específicamente en caso de lluvia se precisa también una
trama especial, que la fibra repela el agua y que el tejido sea apto, los tejidos abiertos no
se impermeabilizan del todo.

A través de diferentes tratamientos químicos, es posible también acrecentar la resistencia

al encogido, a las manchas y a la suciedad. Y también existe una técnica de acabado
para proteger a la tela contra el deslizamiento de los hilos, o contra el deterioro que
produce el moho, las polillas e incluso el fuego (tratamiento ignífugo el cual repele o
retarda la llama).

ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS

Almidonados: Esta técnica da mayor rigidez al tejido. La aplicación del almidón en la

confección industrial es similar a la doméstica, excepto que en la industrial se hace una
mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes.

Acabados superficiales de látex, resinas y uretano: Se emplean para aumentar la

resistencia de las telas a la abrasión, darles lustre o proporcionales resistencia al agua
(impermeabilización). También se aplica este acabado para dar otra apariencia totalmente
nueva, como por ejemplo la imitación de piel o cuero.

Perchado: Es el acabado que se aplica a ciertos tejidos para logar apariencia de felpa o
pelo dando una sensación de calidez, suavidad y cambiando además su aspecto estético.
El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. Las telas perchadas
pueden construirse con algodón fibra corta. Con frecuencia se hacen de rayón, lana o
fibras acrílicas.

Calandrado: se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Si primero la tela se
impregna con almidón y ceras, el acabado es sólo temporal; pero si se emplean resinas el
brillo será durable. La popelina satinada y el chintz tienen un aspecto brillante que se
logra por este acabado.

Calandrado moaré: se aplica para producir un diseño tornasolado semejante a una

marca de agua sobre tejidos acordonados en seda o lana. Con las fibras termoplásticas
se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes.

Calandrado gofrado: la calandría de gofrado consta de dos rodilos, uno de los cuales
está grabado y hueco, calentado por el interior que al presionar sobre los tejidos deja una
huella con patrones de disño que le dan una particular apariencia. El tejido cloqué es un
ejemplo de este acabado. Con las sintéticas fibras sensibles al calor, se consiguió un
gofrado durable y lavable.

Apergaminado: En las telas de algodón, los efectos traslúcidos se producen mediante un

tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Como el ácido ataca el
algodón, el proceso debe controlarse muy cuidadosamente casa 5 o 6 segundos. Con
este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado tota, apergaminado parcial y
efectos plisé.
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Devorado: se obtiene estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida
con fibras de diferentes grupos (rayón-seda), una de las fibras se destruye, dejando áreas
más delgadas en el tejido. Mediante esta técnica se pueden crear diseños en tejido como
el Terciopelo devoré, el Satén devoré o el Georgette devoré.

Teñido:
Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez
tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) y,
por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo). Los hilos
sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en la
solución de hilado antes de extraer los filamentos a través de las boquillas de hilatura
(tinte en masa o solución).

Estampado:
Es la más importante y versátil de las técnicas usadas para agregar diseño, color y
distinción a las telas. Puede considerarse como una técnica que combina arte, ingeniería,
y tecnología de teñido para producir imágenes. En el mercado existen una gran variedad
de telas con estampados atractivos para cualquier consumidor.

Estampado en huecograbado:
Para determinar los métodos modernos de estampado más adecuados para cada textil,
hay que tener claridad de las propiedades del tejido a estampar, las fibras en su
composición, las características de sus hilos, el tipo de tejido o su construcción, así como
también las características del estampado que se pretende lograr.

MÉTODOS DE ESTAMPADO

PROCESOS DE ESTAMPADO HUMEDOS: Las técnicas modernas de estampado de

pantalla de cama plana, pantalla giratoria, y rodillo grabado de cobre se les llama técnicas
de estampado húmedo. Esto se debe a que una mezcla gruesa de tintura que es una
pasta de estampe se aplica a la tela en el proceso de estampe en cada una de estas
técnicas.
Antes de cubrir las especificaciones de cada método de estampado se deben cubrir los
procesos comunes a las tres técnicas de estampado. Estos son los pasos básicos del
proceso de estampe, para los procesos de estampado húmedo, una vez que la tela ha
sido preparada y entregada a la planta que la estampará.

1-Preparación de la pasta de estampe.

Las especificaciones de la fórmula de la pasta de estampado dependen del contenido de
fibra de la tela, el sistema de colorantes usado y hasta cierto punto, el tipo de máquina
usada para estampar.

2-Estampado de la Tela.
Hay muchas técnicas de impresión usadas en la industria. Estas serán discutidas en
detalle, junto con varios procesos únicos en la siguiente sección.

3-Secado del Tejido Estampado.

Después de estampar la tela, la pasta es secada para prevenir un manchado accidental
del diseño estampado y la decoloración.
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4-Fijado del Tinte o Pigmento Estampado.

El fijado para tintes normalmente incorpora un vaporizador atmosférico con un contenido
de humedad específica y una temperatura nominal de 212°F (100°C). Un químico auxiliar
puede ser necesario como un aditivo extra a la pasta de estampado con ciertos tintes.

5-Post-lavado.
En caso de tintes, la tela estampada es lavada en su totalidad y después secada después
del fijado. Este paso es necesario para remover el adelgazante, el álcali y otros
ingredientes de la pasta de estampado dejados en la superficie de la tela después del
fijado. Si no se remueven, estos materiales pueden interferir con subsecuentes procesos
de lavado.

ESTAMPADO DE PANTALLA DE CAMA PLANA.

El primero de los métodos modernos de impresión es el estampado de pantalla de cama
plana. En la industria textil este proceso es una versión automática del viejo estampado
de pantalla de seda operado manualmente, conocido como serigrafía. Para prendas como
camisetas, camisas, sudaderas, gorras el proceso operado a mano es usado
frecuentemente. Una pantalla separada debe ser construida o grabada para cada color en
el diseño de estampados. Si el diseño tiene cuatro colores, entonces cuatro pantallas
deben ser grabadas. El proceso de pantalla de cama plana es semi-discontinuo,
operación empezar-parar. De un punto de vista productivo, el proceso es lento.
El método tiene limitantes de diseño. El tamaño del diseño repetido está limitado a las
dimensiones de ancho y largo de la pantalla plana. Tampoco se pueden hacer patrones
continuos con este método, como rayas. Sin embargo, este método ofrece numerosas
ventajas.
Se pueden construir máquinas muy anchas para acomodar telas como sábanas, colchas,
alfombras o tapicería.
Esta técnica también permite múltiples pasos o golpes del alimentador de pintura para
que se puedan aplicar grandes cantidades de pasta para penetrar una pila de telas como
sábanas y toallas.
Aproximadamente del 15-18% de la producción mundial de tejido estampado está hecho
en máquinas de pantalla de cama plana actualmente.

ESTAMPADO EN PANTALLA ROTATORIA

Debido a los procesos semi-continuos, la baja productividad y los patrones no continuos
del estampado de la pantalla de cama plana, los inventores de maquinaria desarrollaron el
estampado de pantalla rotatoria.
En concepto la idea es tomar una pantalla plana y simplemente darle forma dentro un
rodillo sellando los extremos de ambas pantallas planas juntas. La simple modificación
convierte un proceso semi-continuo en uno continuo.
Con este proceso de estampado se obtienen mayor velocidad de producción,
dependiendo de la complejidad del diseño y la construcción del tejido. Inicialmente,
patrones no continuos como rayas no podía estamparse con este método debido a las
costuras de las pantallas rotativas. Sin embargo, con el desarrollo de las pantallas sin
costura, estos patrones continuos se hicieron posibles.

ESTAMPADO DE RODILLO GRABADO

Es una moderna técnica de estampado con rodillo desarrollada a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. Esta era la única técnica continua, hasta el desarrollo de la
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pantalla de estampado rotativo. En este método, un pesado cilindro de cobre (rodillo) se

graba con el diseño del estampado, grabando el diseño en el cobre.

ESTAMPADO POR TRANSFERENCIA DE CALOR

El más reciente método para estampar textiles es el estampado digital por inyección de
tinta. Desde el punto de vista de la técnica, este proceso es idéntico a una impresora de
inyección de tinta usada con casi todas las computadoras. Sin embargo tiene limitaciones,
ya que estas máquinas son de 60 a 84 pulgadas de ancho. El estampado digital ofrece
tremendas capacidades de diseño. Diseños con imágenes de calidad fotográfica son
posibles con esta técnica, este método usa un sistema CAD con imagen digitalizada.
Presenta la oportunidad de cambiar de un diseño a otro inmediatamente sin desperdicio
de tela estampada.

TÉCNICAS ESPECIALES

ESTAMPADO POR RESISTENCIA O RESERVA

Además de las técnicas de estampado normal, hay técnicas especiales disponibles al
impresor para producir efectos únicos en las telas. El primero de estos es la resistencia al
estampado. En este método, primero se estampa el tejido en un diseño con un químico
que resiste al tinte. Entonces se tiñe el tejido. La resistencia dejará la tela blanca o de otro
color en las áreas de impresión. Una de las ventajas de este método es que se pueden
usar tintes con muy alta pérdida al color. Para algodón, se puede hacer el estampado de
resistencia con colorantes reactivos, a la cuba y naftol. Este método es muy similar al
antiguo Batik.

BATIK: Técnica de teñido por reserva utilizada para colorear tejidos, aplicando capas de
cera sobre las regiones que no se desean teñir fijándose el color en aquellas zonas no
reservadas. La cera al resquebrajarse una vez endurecida, produce un efecto posterior al
teñido, apareciendo líneas quebradas o "craqueladas". Esto constituye el sello
diferenciador de esta técnica de teñido.

ESTAMPADO POR DESCARGA

En este método la tela es teñida por el color base requerido. Segundo la tela es
estampada con un químico que destruye el tinte selectivamente. Esto deja diseños de
descarga blancos en el color base.. En caso del estampado por descarga, se debe tener
cuidado con los tintes elegidos que pueden destruir sin medios extraordinarios y sin dañar
a los textiles. El estampado por descarga se hace rutinariamente en telas de algodón.

FLOCK
Acabado estético conocido como estampado flock. Aquí un adhesivo es aplicado en un
patrón de diseño sobre el tejido, luego se esparce con una fibra conocida como flock. Una
vez que la fibra se fija a la resina, esta es curada para fijarse y adherirse en la tela. Esta
tela produce efectos aterciopelados o gamuzados en tercera dimensión en un diseño
específico de la tela.

TIE-DYE(teñido atado)
Técnica de estampado por reserva. La pieza a teñir se ata o amarra y se sumerge en el
tinte, al secarse queda un patrón de diseño dejado por las cuerdas. Al repetir esta
operación variando el atado y el color del tinte queda como resultado un interesante
patrón a manera de estampado.
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ARQUITECTURA TEXTIL

Se conoce como arquitectura textil (denominada también arquitectura tensada) a la

arquitectura que emplea en gran parte materiales tensados, bien sean membranas
textiles, láminas ligeras o mallas de cables, etc. Por regla general se trata de estructuras
ligeras que sólo tienen rigidez a tracción y que generalmente, con anterioridad a recibir
solicitaciones exteriores, son previamente pretensados.

Históricamente inspiradas por las tiendas de campaña, las estructuras tensadas ofrecen
una serie de beneficios si se comparan con otros modelos estructurales.

Predominantemente utilizadas para cubrir centros deportivos, estadios y construcciones

industriales y agroindustriales, las tensoestructuras se inspiran en sistemas antiguos,
utilizados durante el Imperio Romano. Sin embargo, desde la época romana hasta
mediados del siglo XX, debido a la baja demanda y a la falta de fabricantes de cables,
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lonas y conexiones capaces de resistir las fuerzas generadas, existieron pocos avances
tecnológicos. Fue solo después de la Revolución Industrial que los nuevos desarrollos
pudieron satisfacer las necesidades intrínsecas de este sistema de construcción. El bajo
costo de la producción en masa y la demanda de sistemas capaces de adaptarse a los
terrenos más variados a través de grandes vanos –como las carpas de circo, por
ejemplo–, fomentaron el desarrollo de la técnica.

Se conoce como arquitectura textil a la arquitectura que emplea en gran parte materiales
tensados, bien sean membranas textiles, láminas ligeras o mallas de cables. Por regla
general se trata de estructuras ligeras tensadas que sólo tienen rigidez a tracción y que
generalmente, con anterioridad a recibir solicitaciones exteriores, son previamente
pretensados.

A pesar de emplearse desde la antigüedad en los poblados trashumantes en forma de

estructuras arquitectónicas provisionales como viviendas diseñadas en pequeña escala,
no fue sino hasta los años cincuenta del siglo XX cuando se comenzó a desarrollar el uso
arquitectónico de las estructuras tensadas en forma de grandes estructuras formadas por
elementos que se encontraban únicamente tensados. Esta situación innovadora a
mediados del siglo XX se debió principalmente a los avances en el desarrollo tecnológico
de elaboración de materiales textiles.
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Estas denominadas tensestructuras proporcionan amplios cerramientos de gran variedad

e interés espacial, requieren mínimos elementos de soporte de estructura “rígida” y
proporcionan niveles generales de luz diurna natural muy buenos. Desde el punto de vista
de la ingeniería, las estructuras textiles son membranas de espesor constante que, en
virtud de su forma superficial y de la gran deformidad, pueden soportar cargas.

Al realizar un proyecto de arquitectura textil, hay que tener en cuenta tres factores
estructurales fundamentales: la elección de la forma superficial, los niveles de
pretensado y la deformidad de la superficie, pues las superficies textiles difieren
mucho de las estructuras convencionales.

La arquitectura textil puede cubrir las mismas funciones que un edificio convencional, con
algunas ventajas que permiten augurar un futuro notable a este tipo de estructuras:

• Ofrece una gran imagen estética que se adapta perfectamente a la estructura del
edificio.
• Se fabrica y se instala rápidamente y se beneficia de los progresos realizados
recientemente en los materiales.

• Se han estado instalando principalmente en edificios singulares, aunque poco a

poco se va apreciando cómo una estructura tensada puede conseguir ahorros
energéticos considerables, con una estructura muy estética.

La arquitectura textil se puede fabricar tensada o neumática. Las cubiertas neumáticas

son las soportadas por aire, ya que el esfuerzo perpendicular se consigue con una sobre
presión de aire. Las cubiertas tensadas son las que emplean mástiles, tensores y cables
para tensar la tela por sus extremos en direcciones y sentidos opuestos, incluso fuera de
plano.
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Algunas de las razones principales que favorecen el empleo de las cubiertas textiles son
las siguientes:
•El peso propio inferior a 1 kp/m2 que, junto con la resistencia y flexibilidad del material,
permite obtener cubiertas completas extraordinariamente ligeras, sin correas intermedias,
de entre 5 y 10 kp/m2.

•El coeficiente de transmisión de la luz permite el aprovechamiento de la iluminación

natural sin necesidad de recurrir al vidrio, cuya rigidez requiere sobredimensionado.

•La puesta en obra es un montaje de elementos prefabricados que se podrán desmontar y

reciclar.

Hoy en día, las estructuras textiles se encuentran en casi todas las zonas climáticas del
mundo y sirven para una gran variedad de funciones. Los materiales que se usan para
fabricar estas membranas han cambiado mucho desde sus comienzos, ya ya se pueden
encontrar tejidos altamente tecnológicos.
Los materiales comúnmente utilizados en la confección de las membranas reflejan más
del 75% de la energía solar incidente, (absorben el 17% y transmiten el 13% de la luz
solar incidente), lo cual hace que sean muy eficaces como cubiertas en las zonas
templadas, tropicales y áridas. Pero también tienen un buen funcionamiento en zonas
templadas, combinados con otros sistemas constructivos.
Actualmente, la arquitectura textil ya no se usa exclusivamente para la realización de
cubiertas tensadas, sino que comienza a usarse también para cubrir las fachadas de los
edificios, cubiertas neumáticas mediante cojines. Además, ha llegado al mercado
industrial, para la realización de grandes espacios cubiertos, silos de almacenaje,
depósitos de gas, etcétera.
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La inestabilidad y las deficiencias estructurales de algunos modelos anteriores, debido a

la aplicación de cables entrelazados y cubiertas muy ligeras, se resolvió a mediados del
siglo pasado, gracias a la aplicación de cables de acero y membranas de fibra
impermeable, con un alto grado de resistencia. Estas no sólo entregan una mayor
protección frente a los rayos ultravioleta, los hongos y el fuego, sino que además permiten
una mayor o menor translucidez y reflectividad.

Tal progreso solo fue posible gracias a los estudios físico-estructurales iniciados por el
arquitecto e ingeniero alemán Frei Otto, quien desde la década de 1950 realizó los
primeros estudios científicos y diseñó las primera cubiertas con cables de acero tensados,
combinados con membranas.
Como estudiante, Otto visitó la oficina de Fred Seveud, conociendo el Raleigh Arena en
Carolina del Norte y quedando impresionado por la audaz estética y la comodidad del
proyecto. De vuelta en Alemania, comenzó a explorar modelos físicos a pequeña escala,
generando empíricamente varias superficies, mediante cadenas, cables tirados y
membranas elásticas.
Convencido de la utilidad de los techos tensados, desarrolló el primer proyecto a gran
escala utilizando el sistema que más tarde permitiría cubrir estadios olímpicos, clubes,
zoológicos y pabellones. En 1957, fundó el Centro para el Desarrollo de la Construcción
Ligera en Berlín. Siete años más tarde, en 1964, creó el Instituto de las Estructuras
Ligeras (The Institut fur Leichte Flachentragwerke) en la Universidad de Stuttgart,
Alemania.
Autor de proyectos notables, como el Pabellón Alemán para la Expo de 1967 en Montreal
y el Estadio Olimpico de Munich en 1972, Frei Otto es famoso por su intenso trabajo de
investigación, por el que fue honrado con la Medalla de Oro del RIBA en 2006 y el Premio
Pritzker en 2015. Otto es también autor del primer libro completo sobre estructuras de
tracción, "Das Hangende Dach" (1958), intensificando la idea de reinventar la racionalidad
material, la prefabricación, la flexibilidad y la luminosidad en el espacio interior, e incluso
la sostenibilidad, cuando el término no era aún utilizado en la arquitectura.
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Existen tres clasificaciones principales en el campo de las tensoestructuras:

[Link] estructuras tensadas por membrana: Se refiere a estructuras en las que la

membrana está sujeta por cables, lo que permite la distribución de las tensiones de
tracción a través de su propia forma.
[Link] mallas tensadas y las estructuras neumáticas: Corresponde a estructuras en las
que una malla de cables transporta las fuerzas intrínsecas, transmitiéndolas a elementos
independientes, por ejemplo, láminas de vidrio o madera.
[Link] membrana protectora: que es soportada por medio de la presión del aire.

Estructuralmente, el sistema se formaliza mediante la combinación de tres elementos:

membranas, estructuras rígidas como postes y mástiles, y cables.
Las membranas de fibras de poliéster, recubiertas con PVC, tienen una mayor facilidad en
la producción e instalación en fábrica, un costo más bajo, y una durabilidad promedio de
alrededor de 10 años.
Sus principales características son la resistencia a la tracción, la prefabricación, y la
maleabilidad formal. Este tipo de estructura requiere de muy poco material, gracias al uso
de lonas delgadas que, al estirarse, crean superficies capaces de superar las fuerzas
impuestas sobre ellas.
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Las membranas de fibra de vidrio, recubiertas con PTFE, tienen una durabilidad superior,
de alrededor de 30 años, y una mayor resistencia al sol, la lluvia y los vientos. Sin
embargo, requieren de mano de obra calificada para su instalación.
En este sistema, hay dos tipos de soporte: directo e indirecto. Los soportes directos son
aquellos en los que la cubierta está dispuesta directamente sobre el resto de la estructura
del edificio, mientras que el segundo caso, la cubierta se despliega desde un punto
elevado, como un mástil.

Los cables, responsables de la distribución de las tensiones de tracción y el

'endurecimiento' de las lonas, se clasifican según la acción que realizan: carga y
estabilización. Ambos tipos de cables se cruzan de forma ortogonal, lo que garantizando
su resistencia en dos direcciones y evitando así las deformaciones. Los cables de carga
son los que reciben directamente las cargas externas, fijadas en los puntos más altos. Por
otro lado, los cables de estabilización son responsables de fortalecer los cables de carga
y de cruzar los cables de carga de forma ortogonal. Es posible evitar conectar los cables
de estabilización al suelo, utilizando un cable de fijación periférico.
Las nomenclaturas para los diferentes cables se generan según su posición:
El cable superior se refiere al cable más alto; mientras que los cables de 'valle' van fijos,
debajo de todos los otros cables.
Los cables radiales son cables estabilizadores en forma de anillo.
Los cables superiores soportan cargas gravitacionales mientras que los cables de valle
soportan las cargas del viento.
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Las cualidades que caracterizan a las membranas tensadas pueden agruparse en:
Distinción Formal: La Arquitectura Textil permite desarrollar soluciones creativas para
resolver espacios de cualidades no convencionales. La identidad formal que ofrece debe
también estar considerada al comprender la Imagen distintiva que esta tecnología aporta.

Ligereza: Cuando el objetivo de diseño está esencialmente focalizado en la protección

contra la lluvia y la incidencia directa de los rayos solares, las soluciones se traducen en
sistemas esencialmente livianos, flexibles en su geometría para adaptarse a las
orientaciones más convenientes.

Síntesis de Elementos: Las grandes cargas adicionales provocadas por el viento obligan
a resolver un sistema estructural resistente. Este sistema conforma un edificio con una
mínima relación entre masa construida y volumen espacial. Es decir: en un mínimo
espesor se concentran estructura y cerramiento, los dos componentes esenciales del
sistema que define el [Link] membranas tensadas son estructuras de tracción pura.
Esto las convierte en los sistemas más económicos teniendo en cuenta la relación luz a
cubrir – peso propio.

Sistemas Dinámicos: Cuando las condiciones externas son cambiantes la utilización de

sistemas móviles permite la adaptación a las distintas condiciones ambientales. Mediante
dispositivos mecánicos puede lograrse una alta flexibilidad funcional.

Luminosidad: La translucencia es una cualidad característica de los sistemas de

membranas, y proporciona grandes ventajas estéticas y económicas:
El aprovechamiento de la luz natural para la ambientación interior permite reemplazar la
iluminación artificial durante el día, economizando recursos energéticos. La envolvente se
utiliza como FILTRO, y NO COMO BARRERA pudiendo regular su “”permeabilidad”” a los
agentes externos.
También es importante tener en cuenta la apariencia luminosa nocturna desde el exterior
y las reflexiones posibles a realizar arrojando luz sobre las membranas.
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TEJIDOS INTELIGENTES: LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LAS PRENDAS

La funcionalidad de las prendas va mucho más allá de mantener el calor corporal y

proteger el cuerpo. No se dejan de lanzar al mercado nuevos productos cada vez más
tecnológicos que, además de calientes, nos mantienen secos, eliminan las bacterias, nos
protegen de los rayos UV y hasta pueden evitar lesiones, entre otras sorprendentes
funciones.
Sin lugar a dudas en las últimas temporadas los textiles inteligentes son productos con un
alto valor añadido. Los llamados textiles inteligentes, como muchos productos e
innovaciones, deben su rápido desarrollo a la industria aeroespacial y militar, que llevan
décadas invirtiendo en la búsqueda de soluciones para hacer frente a diversos problemas,
entre otros las condiciones ambientales extremas. Estas inversiones han supuesto la
aparición de dos áreas diferenciadas: “Los Textiles de Uso Técnico (TUT)” y “Los Textiles
Inteligentes y Tejidos Interactivos (SFIT)”.
Los textiles de uso técnico supusieron un importante salto cualitativo.. Los denominados
“geotextiles”, ampliamente utilizados en la industria civil para construcción de carreteras o
impermeabilización de balsas, son un buen referente de ellos. Podríamos definirlos como
aquellos concebidos para un uso o aplicación específica donde se requiere una
propiedades técnicas exigentes concretas, como por ejemplo resistencia mecánica,
resistencia térmica, resistencia a los rayos UV o IR, aislamiento… podemos considerarlos
precursores de los textiles inteligentes. Algunos conocidos textiles de uso técnico con los
que ya estamos muy familiarizados son las microfibras, los elastanos o las membranas
impermeables y transpirables.
Por otro lado, los textiles inteligentes, también denominados tejidos funcionales, activos o
interactivos. Al igual que los anteriores estos textiles llevan ya unos años de desarrollo, sin
embargo debido a los costes de producción su introducción en el mercado del ocio es
más lenta, aunque por el contrario gozan de gran aceptación en otros sectores como el de
la medicina o la moda. En una primera aproximación, los textiles inteligentes son aquellos
que alteran su naturaleza y modifican algunas de sus propiedades, gracias a la
incorporación de dispositivos electrónicos o de materiales inteligentes; para conseguir
estos resultados trabajan en combinación con otras tecnologías como la nanotecnología,
la microelectrónica o la biotecnología. Formalmente se definen como textiles que pueden
detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos,
químicos, eléctricos o magnéticos.
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En realidad, según sea su actividad, actualmente podemos encontrarnos con tres

generaciones bien diferenciadas de textiles inteligentes:

• Textiles inteligentes pasivos: Constituyen la primera generación de textiles inteligentes,

los cuales solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o estímulos
exteriores.
• Textiles inteligentes activos: Estos van un paso más allá, ya que tienen la capacidad de
sentir, pero además reaccionan frente a una determinada situación. Son textiles con
memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que pueden almacenar calor,
absorber el vapor, etc.
• Textiles ultra inteligentes o muy activos: Esta tercera generación de textiles no sólo
pueden detectar y reaccionar, sino que además se adaptan a las condiciones y estímulos
del medio.

Esto es posible gracias a los avances científicos actuales, que nos pueden proporcionar
componentes electrónicos miniaturizados, como sensores y detectores. Igualmente, los
textiles inteligentes podemos obtenerlos empleando para la fabricación del tejido fibras
inteligentes, que reaccionan ante un estímulo concreto, como por ejemplo el sudor; o
también dando un acabado final al tejido que proporcione las funcionalidades que
estamos buscando. Veamos brevemente a continuación algunas clases de textiles
inteligentes que pueden tener mayor aplicación en nuestras actividades.

Textiles con microcápsulas para termorregulación

Su funcionamiento es fácil de entender. Como bien sabemos en una actividad deportiva

es necesario un adecuado equilibrio entre el calor generado por el cuerpo y el calor
liberado al ambiente. Si el calor generado por el cuerpo queda retenido en exceso,
aumentará nuestra sudoración y temperatura corporal hasta el punto que puede
generarse una situación de estrés térmico. Por el contrario, durante los períodos de
inactividad generamos menos calor, por lo que necesitamos un calor adicional para no
sufrir un enfriamiento y evitar que se escape al exterior; ya que en el peor de los casos
podríamos llegar a presentar una hipotermia.
Existen algunas prendas comerciales en la actualidad que ayudan a tener un cierto
aislamiento al calor o al frío, gracias a que poseen unas microcápsulas denominadas
PCM (Phase Change Material). Estas microscópicas capsulas se llaman así porque
incluyen mínimas porciones de un principio activo, normalmente ceras y parafinas.
Normalmente, una sustancia experimenta un cambio de temperatura cuando absorbe o
cede calor al ambiente que le rodea. Sin embargo, cuando una sustancia cambia de fase
absorbe o cede calor sin que se produzca un cambio de su temperatura. El calor latente
es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a
líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de vaporización).
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Funcionamiento de los materiales:

Si la piel se sobrecalienta, esta energía se utiliza para aportar el calor latente necesario
para que la parafina cambie de fase sólida a líquida, almacenándose esa energía; si por el
contrario cambian las condiciones medioambientales y la piel se enfría, la energía
previamente almacenada en las microcápsulas es liberada pasando la parafina de estado
líquido a sólido proporcionando el calor necesario.
En su uso en textiles, la parafina es utilizada en estado sólido o líquido. Para prevenir la
disolución de la parafina en el estado líquido, es incluida en unas minúsculas esferas
plásticas con diámetros de apenas unos micrómetros. La capacidad de absorber calor,
almacenarlo y liberarlo permite regular la temperatura de la piel de manera continuada.

Materiales de memoria de forma

Hay materiales que son capaces de recordar su forma original y volver a la misma incluso
después de haber sido deformados por acción del calor u otros estímulos. Encontramos
varios tipos de materiales con memoria de forma. Así, existen aleaciones metálicas que
pueden producir la variación reversible necesaria para la protección contra condiciones
atmosféricas cambiantes; polímeros que son macromoléculas que constituyen la base de
los plásticos; o metales y polímeros piezoeléctricos que cambian de forma ante la acción
de una tensión eléctrica.
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En la práctica, una aleación con memoria de forma tiene por lo general la forma de un
resorte. El resorte es plano en condiciones bajo la temperatura de activación pero se
alarga por encima de ésta. Imaginemos un material de este tipo insertado entre capas
adyacentes de tejido. Si baja la temperatura y estos materiales alcanzan la temperatura
de activación, el espacio de aire encerrado entre las capas incrementa su volumen,
aumentando así la capacidad de aislamiento y protección contra el frío. Por el contrario, si
hace calor el sentido de la deformación de las capas es inverso y la bolsa de aire
disminuye. Existen también materiales textiles de permeabilidad variable que, al aumentar
el calor desprendido por el cuerpo, incrementan el tamaño de los intersticios y por tanto, la
capacidad de evaporación del sudor a su través. Por el contrario, cuando el cuerpo se
enfría, el material textil recupera su forma inicial aumentando su capacidad de abrigo.

Nanotecnología y membranas

Encontramos dos técnicas a grandes rasgos: por medios físicos o microporos (cada poro
puede ser 20.000 veces más pequeño que una gota de agua y unas 700 veces mayor que
la molécula de vapor de humedad) y por medios químicos (por los que una molécula
hidrófila capta el vapor de la transpiración para pasarlo a una hidrófoba, que a su vez
repite el proceso hasta llevar al exterior la humedad).
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Como ejemplo de la primera de las técnicas tenemos uno ampliamente conocido por
todos nosotros. Son los tejidos Gore Tex con su membrana de doble componente y que
contiene más de 9 mil millones de microporos por cada 2,5 centímetros cuadrados. La
parte principal está constituida de politetrafluoretileno expandido (ePTFE) que se combina
con una capa oleofóbica que protege la membrana e impide la penetración de sustancias
contaminantes tales como aceites, cosméticos, repelentes de insectos o sustancias
alimenticias.

A diferencia de las anteriores encontramos membranas compactas y sin poros,

normalmente utilizadas en el calzado, que funcionan por un sistema químico; como por
ejemplo el sistema Dry Line de la casa Boreal o el Sympatex. La composición de este
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último es moléculas hidrófobas (Polyester 30%) y moléculas hidrófilas (Polyether 70%).

Esta combinación permite que el vapor del agua se transmita a través de la membrana sin
necesidad de poros mediante un proceso de absorción y reabsorción. Al no tener poros, la
membrana no se bloquea con residuos o con los cristales de sal que pueden formarse
cuando se solidifica el sudor.

Los últimos avances que nos han llegado han sido de la mano de una verdadera
revolución, la nanotecnología, y poco a poco vamos viendo sus aplicaciones en nuestro
terreno de juego. La “nanotecnología o nanociencia” define las ciencias y técnicas que se
aplican al control y manipulación de la materia a una escala de nanómetros, es decir de
10 – 9 metros, o lo que es lo mismo: la milmillonésima parte de un metro. Para hacernos
idea de la escala de trabajo de la que estamos hablando pensemos que una hoja de papel
tiene un grosor de 100.000 nanómetros, un cabello humano unos 80.000 nm y una fila de
tres átomos de oro sobre 1 nm. A esta escala la materia muestra propiedades inusuales,
como propiedades catalíticas, eléctricas, magnéticas, mecánicas, ópticas y térmicas, que
difieren de forma importante de las que muestran los materiales a escala convencional.
Las nanotecnologías se están desarrollando en el campo textil en la fabricación de tejidos
con múltiples aplicaciones y propiedades: antimanchas, autolimpiadoras, antibacterias,
antivirus, antiolor, ignífugos, hidrofóbicos… Así, por ejemplo, un tejido antimanchas a
pesar de su apariencia pulida tiene una nanosuperficie muy rugosa, que hace que las
sustancias no penetren evitando la suciedad.

Aunque su descubrimiento tuvo lugar a principios de la década de los 80 del siglo pasado,
es la aplicación del efecto conocido como de la Flor de Loto o Effect- Lotus. Gracias a
procedimientos nanotecnológicos se ha conseguido reproducir el efecto autolimpiador que
tienen ciertas plantas y las alas de algunos insectos, que les permite mantenerse limpias
de polvo y agua. El resultado son superficies totalmente hidrofóbicas que rechazan
absolutamente el agua.
Una de estas tecnologías es la 2XDRY, desarrollado por la firma suiza Schoeller. Los
tejidos tratados con esta tecnología tienen propiedades hidrofóbicas e hidrófilas. En el
exterior, el agua, la suciedad y las manchas son repelidas. En el interior, la humedad es
rápidamente absorbida y distribuida por una amplia superficie acelerando el proceso de
evaporación.
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Los nanomateriales tienen el innegable potencial de mejorar la calidad de vida y contribuir

a la competitividad industrial. Sin embargo, algunos de estos nuevos materiales también
plantean hoy en día algunos riesgos para la salud y el medio ambiente, existiendo todavía
cierta incertidumbre científica, por lo que su introducción en el mercado está siendo de
forma paulatina y controlada.

Otros desarrollos “inteligentes”

Además de los anteriores igualmente van cobrando auge otros materiales. Por ejemplo,
los materiales crómicos o camaleónicos, que podrían tener aplicaciones desde el punto de
vista de la seguridad en caso de rescates, y que cambian de color al actuar determinadas
radiaciones sobre ellos o como resultado de una variación de la temperatura. Igualmente,
los materiales fosforescentes son utilizados en los equipos de protección individual,
consiguiéndose efectos de señalización luminosa de la persona.
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Existe la creencia de que los tejidos protegen nuestra piel de la radiación solar. En la
práctica, esto no siempre es así y podemos estar muchas horas expuestos a los efectos
nocivos producidos por la exposición solar. Afortunadamente gracias a estas tecnologías
encontramos tejidos que protegen de las radiaciones ultravioleta y son muchas las marcas
que fabrican prendas para el outdoor que los incorporan.

También existen textiles antimicrobianos que evitan la aparición y desarrollo de las

bacterias. La medicina moderna reconoce la plata como un agente natural antimicrobiano.
Dentro del mundo del deporte, su introducción en calcetines y ropa interior es algo ya
habitual. En particular, los cosmetotextiles son tejidos con microcápsulas con principios
activos diversos que pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes
externos, eliminar grasas, proporcionar sustancias antioxidantes.

Pero el mundo del deporte va aún más allá. Dryarn y Outwet han creado un producto de
altas prestaciones para los ciclistas. Se trata de una camiseta interior que en contacto con
la piel suministra sustancias minerales al deportista durante el esfuerzo físico, ayudándole
a controlar su sed, reduciendo la sudoración, y permitiendo al cuerpo mantener una
temperatura constante. Incluso hay tejidos que incorporan principios activos, que alivian el
dolor producido por inflamaciones musculares o cutáneas, y que van liberando el fármaco
de forma controlada y constante. X-Bionic ha lanzado la colección con tecnología Effektor,
que además de todas las extraordinarias características de termorregulación y sistemas
para evitar los malos olores, anuncian una reducción de 2,4 pulsaciones por minuto, un
20% más de recuperación muscular, una reducción del 7% en la producción de Lactato y,
en definitiva un incremento del rendimiento en un 10%.

No podemos olvidar los materiales conductores de la electricidad y el calor. Hay quien

dice que las prendas fabricadas con ellos tiene propiedades anti estrés, ya que disipan las
cargas eléctricas generadas por el rozamiento en prendas sintéticas, sin embargo la
realidad es que hay otros usos más evidentes, como por ejemplo su utilización en prendas
para actividades invernales o para el buceo en aguas frías. Evidentemente se necesitará
una fuente de energía eléctrica para obtener ese calor, pero la conducción térmica de
estos materiales permiten la distribución de calor por toda la prenda. Estos tejidos se
obtienen utilizando fibras y partículas conductoras o hilos metalizados. Es ampliamente
conocida la utilización de la plata en la industria textil por su poder antimicrobiano, pero
igualmente se usa para conseguir que los tejidos adquieran conductividad eléctrica y
térmica.
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Textiles electrónicos

Mención especial merecen los textiles electrónicos, los cuales nacen de la unión de la
microelectrónica y el textil. Integran sensores y microchips que detectan y analizan
estímulos proporcionando una respuesta. Este tipo de desarrollo tiene varios nombres
como e-textil, textronics… y tiene gran aplicación en el campo de la salud pudiéndose
controlar el ritmo cardíaco del portador, la respiración, su temperatura, y un amplio
abanico de funciones vitales, alertando al usuario o al médico si se detecta algún
problema. Algunos ejemplos significativos y curiosos son:

• La Smart T-Shirt, compuesta por una red de fibras ópticas y conductoras que detectan
las heridas, su localización exacta y su naturaleza, gracias a unos sensores especiales
pegados al cuerpo y que transmiten la información en segundos.
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• La LifeShirt, que recopila información de hasta 30 funciones vitales durante la rutina

diaria del usuario, tales como los datos cardiacos, pulmonares y físicos. También
correlaciona información conectada por dispositivos ópticos periféricos que miden presión
arterial, saturación de oxigeno en la sangre, temperatura principal del cuerpo, temperatura
de la piel. Varias empresas incluyen en sus catálogos prendas con sistemas de registro de
información vital, como Adidas, Numetrex, Zephyr y Polar.
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• La SmartSkin, diseñada especialmente para el buceo en aguas frías. Funciona

mediante el ajuste de la permeabilidad de la capa interior de la tela mediante la acción de
un hidrogel de polímero térmicamente sensible. El gel transforma el traje permitiendo un
aumento del flujo de agua a través del material del traje húmedo cuando el buceador está
caliente, pero se expande para cortar el flujo cuando la temperatura de la piel del
buceador desciende por debajo de una temperatura umbral preestablecido. El efecto es la
regulación de la temperatura de la piel en una amplia gama de condiciones de buceo.
Sin embargo, en la sociedad de la comunicación que vivimos son los dispositivos
interactivos y portátiles los que pueden representar un gran mercado. El desarrollo de
hilos fotovoltaicos y su integración en tejidos permiten que se comporten como placas
solares, que captan la energía solar y alimenten una amplia gama de aparatos eléctricos
de baja tensión como teléfonos móviles o cualquier dispositivo con conexión USB. Incluso
ya se han logrado un teclado o teléfonos móviles integrados en la ropa. Otros tipos de
innovaciones en el área de la seguridad son la integración de un GPS para la detección
de la posición del usuario en caso de desaparición o secuestro. Firmas muy conocidas
como O´Neill o Burton han apostado por estas tecnologías. NavJacket de O’Neill integra
un GPS y una pantalla de control en la manga.
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Textiles ecológicos

Son aquellos que cuidan la ecología y respetan el medio ambiente. Fiel a esta filosofía
ecológica son los tejidos de la colección de Patagonia, como el Tencel Lyocell (obtenido
de la pulpa de eucalipto), el cáñamo, el poliéster reciclado, el nylon reciclado, y la lana
tratada sin cloro. Igualmente Polartec, uno de los mayores fabricantes mundiales de
tejido, ha añadido a su colección de más de 300 tejidos diferentes una muestra de e-fiber.
La tecnología Cocona se basa en el carbón activado que se obtiene aprovechando los
residuos de las cáscaras de coco. Cada año se utilizan más de 20 mil millones de cocos
que para cubrir las necesidades de las industrias de la alimentación, cosmética, salud y
filtrado. Los hilos de Cocona y el carbón activado ofrecen excelentes propiedades de
transpiración y secado, control del olor corporal, y protección UV, gracias a su amplia y
uniforme estructura de poros.
Aunque los precios totalmente prohibitivos de algunas de estas prendas no han ayudado
a su introducción y aceptación en el mercado, otras de las que hemos visto están
totalmente asentadas o en camino de ello. En cualquier caso, lo que parece evidente es
que las empresas están utilizando cada vez más los tejidos inteligentes. Probablemente
ahora mismo lo hagan con unos objetivos de imagen, prestigio y posicionamiento
tecnológico, más que buscando abrir nuevas líneas de negocio, pero lo que es indudable
es que es cuestión de tiempo el que esta tecnología cada vez sea más accesible, y que
las empresas que quieran estar en vanguardia deberán estar bien situadas en la línea de
salida.
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Algunos ejemplos de termorreguladores

1.- Columbia y su filial Mountain Hardwear han presentado en esta temporada 2013 toda
una nueva línea de ropa deportiva, llamada Omni-Freeze Zero y Cool. Q Zero
respectivamente. La ropa está compuesta por pequeños anillos azules de un polímero
especial que se expanden al entrar en contacto con la humedad del sudor, permitiendo un
mayor recorrido del aire sobre el cuerpo, reduciendo la temperatura del tejido, acelerando
el proceso de hidroabsorción y produciendo una sensación refrescante.

2.- Under Armour ha desarrollado el Infrared, una tinta con pigmentos de cerámica
aplicada al interior de la prenda que absorben y retienen el calor durante más tiempo, con
un diseño estampado que ayuda al calor a circular.

3.- X-Bionic lleva desarrollando su tecnología Energy Accumulator desde hace más de 10
años, basada en un sistema de canales que transportan el exceso de calor a las zonas de
evaporación del cuerpo.

USOS DE LOS TEXTILES EN EL DISEÑO DE INTERIORES

Muy a menudo en el Diseño de Interiores los textiles son vistos como una idea de último
momento, y no como lo que es, los textiles son un elemento fundamental en el diseño en
su conjunto y la cualidad que tienen de mejorar los espacios y hacerlos más elegantes.
Los textiles ayudaan mucho a establecer el ambiente de un espacio y darle personalidad.
Imaginense lo diferente que es entrar en un espacio cubierto de ceda y terciopelo a uno
cubierto de algodón y bambú. Las sensasiones que aporta cada material es muy
diferente.

Con la combinación adecuada de telas y un pequeño presupuesto puedes transformar un

ambiente, sin cambiar ni tocar un sólo mueble.

Anteriormente especificamos los usos que tiene cada fibra textil en particular, ahora les
mostramos algunos tips para el buen uso de los textiles:
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Objetivos de los textiles en decoración

El empleo de telas en decoración, especialmente cuando no se cuenta con un gran
presupuesto, puede responder a tres grandes objetivos:
1. Levantar un look: La forma más fácil de transformar un salón es cambiar la tapicería de
los sillones. Uilizar los textiles para retapizar un sillón, bucata o sofá es una buena
alternativa cuando dispones de piezas buenas que requieren una actualización.
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2. Aportar toques de color: Sin duda, el modo más sencillo y económico de poner color en
un espacio, es cambiar los almohadones. Se pueden combinar colores vivos,
estampados, texturas y formas para conseguir un ambiente muy ecléctico y personal.

3. Jugar con los estilos Se pueden utilizar los textiles para hacer cortinas llamativas, ya
sean de colores fuertes o de estampados, que impacten a la vista.
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Tendencias de textiles en decoración

Texturas: Las texturas que son tendencia en decoración textil en estos momentos son los
terciopelos y los tejidos naturales como linos y algodones.

Estampados: Los estampados o motivos que inundan los textiles en decoración siguen 5
grandes tendencias: 1)Minimal, 2) Tropical, 3) Arts & Crafts 4) Geométrico y 5) Mural.
En la siguiente imagen queda patente el estilo Arts & Crafts.
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Colores: En cuanto a colores en textiles para decorar, vemos todos los extremos: 1)
colores pastel muy en consonancia con el estilo nórdico (rosas, verdes y celeste
empolvados), 2) Htonos más vivos presente en los terciopelos de butacas y sofás mid-
century (amarillo y verde billar), 3) Los tradicionales tierra típicos de ambientes clásicos y
rústicos (blanco, beige, gris claro), y para terminar, 4) blancos y negros del estilo opt-art.
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Revestimiento de paredes:

La tela en sí es muy endeble para poder colocarla en la pared. Por lo que se necesita
endurecer el tejido una vez pegado en la pared. En la misma tienda donde se adquiere
este material podemos encontrar productos para endurecer el tejido, son como una
especie de cola transparente que se pincela encima de la tela.

Una vez tenga el endurecedor de telas, una brocha y pegamento para emplaprlar, se debe
medir la pared y recortar los trozos de la tela para empezar a forrarla. Se recomienda
recortar algunos centímetros extra de material. Esto es muy útil sobre todo a la hora de
rodear enchufes o ventanas. Una vez que el pegamento se seque, se mide con una regla
y se recorta el material sobrante con un cúter.

Luego, con una brocha, anterior mente pasada por el pegamento para empapelar, se
cubre toda la pared. Si hace mucho calor en la habitación, se debe hacer ráipdo para que
no se seque el pegamento antes de empezar a poner la tela encima.

A continuación, se adhiere con cuidado las bandas de tela a la pared. Para evitar que se
formen burbujas al pegarlas, pase después una espátula por encima para alisar la
superficie pegada.

Una vez hecho, se aplica el endurecedor de tejido. La tela quedará mejor y más pegada a
la pared tras usar este producto.
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Cerramientos verticales y horizontales: cortinas

Modelos de cortinas
Hay distintos modelos y sistemas, que se complementan con diferentes tipos de tela. Los
más populares:

Clásicas o convencionales: siempre están [Link] una ambientación elegante

que va con las características de cualquier hogar y ventana. Ya sea un despacho o un
living con un gran ventanal, una manera clásica y fina de vestir al ambiente es utilizando
un estilo tradicional, que revista y complemente el resto de la decoración.
Una de las mejores características de los modelos clásicos es que no pasan de moda y
pueden acomodarse de distintas maneras. Inclusive se pueden complementar con
otras telas, ofreciendo la posibilidad de controlar la luminosidad y la ambientación de
manera sencilla y rápida.
Son de fácil instalación y pueden ser colocadas con varios tipos de sistema: riel
europeo,barral, tensor, etc.
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Roller: Son una de las más prácticas, económicas y elegantes a la hora de decorar la
ventana porque ofrecen funcionalidad y sencillez y se han vuelto más económicas en los
últimos años.
Las roller constan de un mecanismo que se acciona de forma manual, permitiendo
levantarlas y bajarlas tirando de una cadena de metal o plástica (las de metal son más
caras pero duran más). Son súper estéticas y funcionales porque ocupan muy poco
espacio en la ventana y, además, le dan un toque moderno al ambiente.
Pueden ser utilizadas en espacios de difícil acceso gracias al delgado tubo en el que se
enrollan y desenrollan. Se pueden usar incluso en el baño, ya que resisten muy bien la
humedad. Además, como están fabricadas con un suave recubrimiento de PVC, se
pueden lavar muy fácilmente.
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Blackout: Aportan numerosos beneficios tanto para los que viven en la ciudad como para
los que tienen un hogar más campestre. Su mayor mérito es cortar hasta el mínimo
destello de luz que pueda venir del exterior y lograr oscuridad total en la noche.
A su vez, tiene una ventaja extra que tiene que ver con la regulación de la temperatura del
ambiente, ya que ayudan a ahorrar dinero en calefacción. Esto tiene que ver con que
tienen propiedades de retención térmica y mantiene el calor de la casa, evitando el
descenso de temperatura. Se cree que se puede ahorrar un 20% del gasto anual de
calefacción gracias a la instalación de este tipo géneros en las ventanas.

También, por su grosor y por los materiales con que se construyen, ayudan a disminuir el
ruido del exterior.

En los últimos años, se han puesto muy de moda los blackout impresos, que se usan
mucho en cocinas y en dormitorios infantiles.
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Romanas: Las romanas son un panel de tela liso que se pliega verticalmente, formando
un acordeón, gracias a un sistema de varillas horizontales cosidas a intervalos regulares
por dentro de la tela, permitiendo enrollar o desenrollar por medio de un cordón. Estas
varillas sirven para mantener la tela tensa y así los pliegues se forman sin problema. El
mecanismo se maneja manualmente por medio de un cordón.

Son ideales para cuando se quiere cubrir la ventana sin necesidad de llegar al suelo. Se
recomiendan en ventanas fijas o corredizas, y no son nada prácticas en ventanas que se
abren hacia adentro.
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Venecianas o americanas: Las persianas o venecianas, también conocidas como

americanas, son una opción excelente y diferente para cubrir los ventanales, y al mismo
tiempo dar privacidad permitiendo a la vez el paso de la luz con un encanto súper
especial.
En general, están fabricadas en aluminio, PVC o madera y formada por telas de mayor o
menor grosor que se suben o bajan mediante cordeles y se pliegan o extienden gracias a
unas varillas que actúan como guías. Son flexibles y pueden oscilar para permitir que
entre más o menos luz del exterior.

Además, pueden ser horizontales o verticales. No se recomiendan donde las

temperaturas son muy bajas, ya que en climas fríos conviene optar por otros género. Los
plásticos o metales más ligeros son óptimos para climas secos.
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Paneles orientales: Consisten en elegantes paneles de tela que se deslizan de lado a lado
sobre rieles de carriles múltiples, y son ideales para cubrir grandes ventanales o armar
distintos sectores.

Se elaboran a medida del cliente y a la disposición del ambiente, definiendo así la

cantidad de paneles a confeccionar. Al ser planos, aportan amplitud y gran personalidad a
los espacios.
Su colocación puede ser de techo o pared, ocupando todo el ancho y alto de la ventana,
permitiendo filtrar la luz de manera más abarcativa.

El movimiento de los paneles puede ser unilateral, bilateral o central de acuerdo a la

necesidad y gusto de cada cliente, y la combinación de géneros y colores entre los
paneles es infinita, lo que otorga un toque personal a cada cortinado.
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Cómo elegir el modelo perfecto

•Hay que tener en cuenta los diferentes ambientes: cada uno tiene sus particularidades y
necesidades. Una cocina, por ejemplo, no suele necesitar intimidad.
•La amplitud del ambiente también es clave. Si es un cuarto chico, cuando más oscura
sea la tela, más achicará el espacio.
•Es importante pensar el ambiente en su conjunto e incluirlas en esa planificación.
Muchas veces elegimos los muebles y el color de las paredes y complementos y
recién después pensamos qué poner en las ventanas. Los expertos consideran que es
un error, porque son un elemento clave en la decoración.

Tendencias en cortinas
Las cortinas se han vuelto más importantes en los estilos de construcción modernos,
porque las ventanas son cada vez más grandes y hay menos persianas y postigones.
De esta manera, el interior de las casas pierde privacidad y se vuelve clave tener recursos
para bajar la luminosidad durante la noche y cuidar la sensación térmica del espacio.
La diversidad de géneros es cada vez más amplia y es clave elegir bien para regular la luz
y el contraste. Los expertos recomiendan poner una o varias capas para poder encontrar
la fórmula perfecta e ir filtrando la luz del día según la necesidad de cada momento o
actividad.
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Tipos de telas para cortinas

Antes que nada, se debe tener en cuenta la cantidad de luz que entra al espacio.
A partir de ésto se debe evaluar si convienen cortinas de tela más traslúcida (para permitir
que la luz pase e ilumine el ambiente)u otras de tela más pesada para tapar la luz. Una
tercera opción es una tela que permita tener privacidad pero que a la vez deje entrar luz.

Las dimensiones de la habitación también van a condicionar la elección. Unas cortinas

oscuras o pesadas pueden hacer que un ambiente parezca más serio o, inclusive,
que lo achique un poco. En general, hoy en día están de moda las cortinas livianas de
colores claros y neutros como el blanco o el beige.

Por otro lado, también tenés que considerar qué tipo de estructura tenés para colgar las
cortinas o cuál querés poner, en el caso de que tu casa sea nueva o que la hayas
remodelado.
Los barrales son los más comunes, pero también existen otros tipos de estructuras para
colgar como rieles para cortinas, visillos, rollers, etc.

Algodón: El algodón tiene la gran ventaja de ser una tela que se adapta a muchos
espacios y situaciones y, además, es muy resistente. Se puede limpiar en el lavarropas,
es muy suave al tacto y, a pesar de tener una caída pesada, deja circular el aire muy bien
porque es porosa, algo que ayuda a prevenir la aparición de hongos.

Poliéster:El poliéster es una tela de fibra artificial que puede amoldarse a diferentes
formas y colores, por lo que es una muy buena opción si estás buscando cortinas
estampadas. Las dos principales ventajas de las cortinas 100% de poliéster son su precio
accesible y su durabilidad. Muchos la consideran la tela más resistente. Además, es
liviana y se la puede encontrar fácilmente en cualquier tienda o por Internet.
Es recomendable colgar este tipo de cortinas en lugares como dormitorios o salas
comunes, donde no se manchen con facilidad. Y te desaconsejamos usarlas en la cocina
porque es una tela altamente inflamable y que toma olor muy rápido. Además, es difícil
sacarle las manchas.
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Lino: El lino es una tela de origen natural que, además de ser suave al tocarla, hace que
tus cortinas tengan mucha “presencia” en la habitación. Son cortinas que tienen una
excelente caída y que van por el camino de lo elegante.
Algunas desventajas de este tipo de cortinas es que, por lo general, no son totalmente de
lino puro, ya que se combinan con poliéster y algodón. También tené en cuenta que se
arrugan muy fácil. Y tené cuidado a la hora de lavar esta tela porque se achica.

Viscosa o rayón: Si estás buscando otro tipo de tela que sea de precio accesible y tenga
opciones de varios diseños, la viscosa (o rayón) es una buena elección. Esta tela,
compuesta por fibra de celulosa, es muy resistente, liviana, permite que pase el aire y se
puede lavar en lavarropas.
En especial, se aconseja la viscosa para cuartos calurosos en los que prime la búsqueda
de confort.

Cortinas PVC: Las cortinas de PVC tiene la particularidad de funcionar como “cortina-
persiana”, ya que son plegables y también se pueden enrrollar. La gran ventaja de estas
cortinas es que son muy fáciles de lavar y que son impermeables y muy duraderas. Hay
muchos colores y estampados disponibles.

Lana: No existen cortinas 100% de lana, pero sí opciones con fibras de lana combinadas
con algún otro tipo de fibra natural o artificial. La lana va a aportar suavidad y textura a la
tela, haciendo que tenga una buena caída.

Visillo: No es exactamente un tipo de tela sino más bien un estilo de cortina. Se le llama
visillo a aquellas cortinas hechas de distintos tipos de fibra que permiten que la luz pase a
través del tejido. Pueden ser de algodón, poliéster, lino o mezcal. Es una de las telas para
cortinas rústicas más elegidas. En general, dejan pasar la luz pero dan privacidad al
cerrarlas, aunque depende de la tela que elijas para el visillo.

Mezcal: El mezcal es una combinación de poliéster y lino. Esta combinación hace que la
tela sea más barata que el lino pero luce como si fuera lino puro. Se arruga mucho menos
que éste último y, además, evita que la fibra se encoja al lavarla. Es otra buena tela para
hacer cortinas rústicas.
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Seda: Las cortinas de seda otorgan mucha elegancia a la habitación en la que se

encuentran. Tienen que estar forradas con alguna otra tela para darle una caída con más
gracia. El inconveniente con la seda es que vas a tener que mandarla a la tintorería para
lavarla en seco, porque se arruina de otro modo.

Por otro lado, si se colocan en un cuarto muy luminoso, hay que protegerla con un black
out o persiana. De lo contrario, se va a estropear con la luz.

Terciopelo: El terciopelo es una muy buena tela para cortinas gruesas porque no deja
pasar el frío ni la luz. Además, es una opción muy interesante si buscás cortinas que
oscurezcan el ambiente y aislen los ruidos para dormir tranquilo. Además, el terciopelo
aporta un estilo moderno y lujoso a la habitación.
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Bibliografía:

• Revistas de decoración

• Libros

• Wikipedia

• [Link]

• [Link]

• [Link]

• [Link]