INTRODUCCION

El mundo de la moda nos sorprende con los espectaculares diseños creados.

Pero, muchas veces ni siquiera conocemos las telas que los conforman.

Este trabajo nos ayudará a remontarnos al pasado, al origen del lino, yute y ramio
Además, encontraremos las características de cada una de ellas, el proceso de
elaboración y la forma de proteger y cuidar las prendas.
 EL LINO

El lino es una de las fibras textiles más antiguas. Se encontraron restos de tela de
lino en los asentamientos prehistóricos lacustres en Suiza; en Egipto las momias
estaban recubiertas con tela de lino de mas de 4 500 años de antigüedad. La
industria del lino no floreció en Europa hacia el siglo XVIII. Con la invención de la
hilatura mecánica, el algodón desplaza al lino como la fibra más importante y de
mayor uso.

Las características únicas y deseables del lino son su cuerpo, resistencia, haces
de fira gruesos y delgados que dan textura a las telas. Las principales son baja
resilencia y falta de elasticidad. A la mayoría de los vestidos y trajes de lino se les
dan acabados resistentes a las arrugas. En 1977, la moda hizo énfasis en el
“retorno a la naturaleza”. En los anuncios correspondientes a blusas y vestidos
elaborados con telas de lino, se subrayaba que el arrugado era una característica
deseable.

NOMBRES COMERCIALES DE LINO

A través de los años, aun por varias generaciones, ciertos nombres sobre las
etiquetas han significado para los consumidores calidad en los géneros de lino,
uno de estos nombres es Moygashel, que se refiere a un viejo castillo gaélico del
mismo nombre en Dungannon, Irlanda. Cerca de este castillo crece el lino
Moygashel.
Muchas de las antiguas firmas irlandesas han salido fuera del negocio. The York
Street Flax Spinning Company es un nombre conservado en Nueva York por
agentes de venta a importadores. Los nombres de otras antiguas firmas
productoras de manteles de lino han sido conservadas por importadores y
agentes, pero la mayoría de ellas no han desarrollado los nombres comerciales
mediante la publicidad, de tal modo que pudieran ser fácilmente reconocidas por
los consumidores. Tal vez las marcas comerciales mejor conocidas son la marca
Irish Linen Guild’s y el escudo de la Belgian Linen Association. Ambas
organizaciones tienen programas de etiquetado para manteles de lino,
indumentaria, cortinería y tapicería de lino.

OBTENCIÓN

Las fibras de liber provienen del tallo de la planta. Se requiere una ardua labor
para procesarlas, de manera que su producción se ha desarrollado en países en
que la mano de obra es barata. Todavía no se logra una mecanización completa
en la producción de estas fibras. La cosecha se hace jalando o cortando las
plantas. El lino casi siempre se jala, ya sea a mano o a maquina. Después de la
cosecha se eliminan las semillas de las plantas.

Las fibras de lìber se encuentran en haces en el tallo de la planta debajo de la

cubierta extrema o corteza. Están selladas entre sí por una sustancia compuesta
de pectinas, ceras y gomas. Para desprenderlas del tallo, la pectina debe
descomponerse por un proceso llamado eniado (putrefacción bacteriana) Hay
ciertas diferencias individuales en las fibras durante el proceso, pero las etapas
principales son las mismas. El enriado se hace en los campos, en corrientes o en
tanques grandes donde la temperatura puede controlarse cuidadosamente.

Una vez secas las plantas, la porción leñosa se elimina por espadillado. La mayor
parte de las fibras se separan una de otra y las fibras cortadas se eliminan por
peinado. Los procesos de hilatura, tejido y acabado provocan mas separación de
las fibras; sin embargo algunas de ellas permanecen unidas entres sí y esto
produce el característico hilo grueso y delgado asociado con la textura dispareja
del lino en algunas telas elaboradas con este tipo de fibras.
IMPUREZAS

Aunque la mayor parte constitucional, tal como en el algodón, es celulosa contiene

entre un 15 y un 20% de impurezas constituidas principalmente por pectinas,
ceras, grasas, sales minerales y materias orgánicas diversas, y entre ellas un
pequeño porcentaje (1-3%) de lignina. Debido a su contenido de pectina incluso
las fibras más finas tienen una cierta rigidez. Arden con llama clara y viva,
dejando pocas cenizas.

ZONAS DE CULTIVO

En el lino de invierno su cultivo es realmente escaso y se da principalmente en

Austria y España.

Para el lino de verano su cultivo principal se da en casi todas las zonas de clima
templado de Europa y América del Norte, Francia, Italia, Bélgica, Turquía, Países
bajos, Alemania del norte, Japón etc.

El clima más favorable para el crecimiento del lino es el templado. El periodo de

crecimiento dura tres meses, se siembra en primavera. La fibra de lino se cultiva
para obtener su fibra, es importante garantizar que se produzca un desarrollo
regular del sistema vegetativo, con el fin de obtener plantas homogéneas.

SUELO
Los mejores suelos son los medianamente pesados. Se considera ideal un suelo
franco bien drenado, el lino es muy sensible a suelos salinos. El PH ideal esta
entre 5 y 7.

El objetivo de la preparación del suelo es obtener una estructura que formen el

desarrollo de la raíz. Por tanto es aconsejable retirar todo rastrojo o resto de
cultivas anteriores.

VARIEDAD DE LINO

Las variedades comercializadas están regidas en catálogos nacionales o locales.

Actualmente se usan unas 10 variedades, pero las 4 principales ocupan casi el
90% de la superficie cultivada. Los criterios que utilizan los productos para
seleccionar la variedad mas indicada son: resistencia a la enfermedad,
producción de la fibra, resistencia al abatimiento y rapidez de floración y
maduración.

COSECHA

La cosecha debe realizarse cuando las dos terceras partes de las hojas de los
tallos hayan caído, esto coincide con el amarillamiento de los tallos.

EXTACCION DE LA FIBRA

Se arranca de raíz. Los tallos se dejan extendidos sobre la tierra durante 24-489
horas para que se sequen y se facilite la separación de las hojas al sacudirlos.
Luego se cortan las puntas de los tallos para obtener un tamaño uniforme. Se
clasifican de acuerdo con su estado de madurez, de disecación, y longitud; luego
se atan en manojos.
PERACIONES AGRÍCOLAS

Para la recolección se arranca de raíz la planta o con la maquinaria se corta a flor

del suelo.

Para extraer las fibras fuertemente unida al tallo son necesarias las operaciones
de enriao, agramado, espadillado y rastrillado.

MACERACIÓN

Con el enriado se consíguela maceración, que es un proceso hidrolítico en la que

participa la acción enzimática de hongos o bacterias que disuelven las pectinas
que cubren los manojos de liber.

Se utilizan varias técnicas. Una de ellas es el enriado al rocío, que consiste en

dejas las plantas ya cortadas en el suelo para permitir que las bacterias durante
las lluvias y a la intemperie ataquen, mediante la putrefacción la materia leñosa
presentando las fibras sin daño, también se logra el mismo efecto colocando los
tallos en aguas estancadas.

CON CUALES COLRANTES SE TIÑEN

A . TINTURA SUBSTANTIVA DEL LINO

1.Teñidos con colorantes directos

El genero hervido convenientemente, según se ha dicho, se somete al baño
montado en forma a la descrita para algodón, pero reducido el porcentaje de
cloruro o sulfato sódico, para evitar la precipitación rápida del colorante, o bien
agregando dichas sales por porciones durante el teñido. Lo mejor es operar en
baño ligeramente alcalino, por adición de carbonato sódico, jabón, etc. Ha de
procurarse utilizar aguas muy dulces o corregidas; mejor las de condensación. Es
conveniente en todo caso agregar al baño de tintura un buen impregnador, que
facilite de naftina, etc. La solide del tinte obtenido con los colorantes diamina con
esta fibra es casi igual a la del algodón, o un poco mejor.

El lino teñido puede ser también sometido a tratamientos ulteriores con sales
metálicas, formaldehído, etc, para aumentar la solidez del tinte. Igualmente puede
aplicarse a esta fibra el tratamiento con colores desarrollables, así como obtener el
textil los azoicos insolubles, como el rojo de paranitro, colores con naftoles AS, etc,
con análogos resultados y operando del mismo modo.

2.Teñidos con colorantes de oxidación

Con colores sulfurosos. Se puede teñir el lino con colores al azufre, reduciendo
generalmente las cantidades de sulfato o de cloruro sólido agregado al baño de
tintura, el cual se monta con el colorante disuelto en sulfuro sódico, adicionado de
sosa Solvay y aceite para rojo turco, sulforricinato u otro impregnador cualquiera.
Con colorantes para tinta. Puede aplicarse el añil sobre lino en la forma descrita
para el algodón, utilizando las diversas tintas reseñadas entonces. Así se
obtienen los azules en telas utilizadas para confeccionar trajes de obreros. A los
hilados se aplican las tinas a la caparrosa o al cinc y a la cal. Las de hidrosulfitos
son mas empleadas a la continua de tejidos de lino. También son susceptibles de
aplicarse a esta fibra los otros colorantes de tina (hidrona, indantreno, algol, etc.)
Con negro de anilina. Se procede siempre sobre fibra bien limpia y exenta de
álcali, por lo que será conveniente someterla a un ligero acidulado y un lavado a
fondo, después del descrudado y antes de la tintura, que puede realizarse en baño
lleno, y por oxidación y por vaporizado, como el algodón, con análogos resultados.

TINTURA ADJETIVA DEL LINO

1.teñido con colorantes básicos

Se aplican los mismos colorantes empleando análogos procedimientos que para

teñir el algodón. Se mordenta con tanino, se fija con emético y tiñe en baño que
contenga el colorante previamente disuelto en ácido acético y un poco de alumbre.

La tintura es preciso efectuarla a temperatura más elevada que el algodón,

hirviendo generalmente el liquido durante la operación. También puede
mordentarse con tanino-hierro.

Para tonos claros o matices delicados es conveniente Preparar el género, antes

mordentado, acidulándolo ligeramente. Los colores básicos son utilizados para
matizar los tintes obtenidos con colores diamina, que actúan de mordientes.

2. TEÑIDO CON COLORANTES SOBRE MORDIENTES METALICOS

Este procedimiento de tintura se emplea raras veces con el lino, el cual, como fibra
celulósica, necesitará también de un aceite previo al mordentado, por las
mismas razones expuestas al hablar de esta tintura adjetiva del algodón. Las
dificultades aumentan para aplicarse al lino, que se engrasa extraordinariamente
en presencia de los aceites turnantes, sulfurrucinatos, etc., siendo preciso
realizar un desengrasado más eficaz, que no es tan fácil de obtener como con el
algodón, si se requiere conseguir un matiz brillante en el tinte. Por ser este
poco práctico y de escasa aplicación, nos abstenemos de entrar en detalles
acerca de la manera de obtenerse un rojo turco, por ejemplo, que no difiere en lo
que se reseñó oportunamente para el algodón.

También puede teñirse el lino con colorantes naturales, procedentes del reino
vegetal, aun cuando no se practica ordinariamente pudiendo seguirse un
procedimiento análogo al emplearlo en su aplicación al algodón.
Acabado el lino siendo una fibra celulósica se parece al algodón en muchos
aspectos, pero existen numerosas diferencias que impiden tratarlo del mismo
modo que al algodón durante el procesado de agua. La estructura microscópica
del lino es mas ordenada que la del algodón, por eso es más resistente al
desgarro, menos elástico y tiene mayor tendencia arrugarse y desgastarse. Estas
propiedades hacen que su respuesta a los blanqueadores, tintes y agentes de
acabado sean distintas de las del algodón. Además el lino tiene mas color y otras
impurezas no celulósica que deben eliminarse.

MERCERIZAClÓN

Los tejido de lino pueden mercerizarse para aumentar el coeficiente de densidad,

mejorar la estabilidad dimensional, incrementar el brillo y provocar la absorción del
tinte. Esta fibra necesita mas tiempo que el algodón para hincharse, por tanto la
maquinaria continua que se usa para mercerizar a este ultimo puede no ser
suficiente. La mercerización del lino se realiza generalmente en jiggers o con
equipos diseñados especialmente para lino que esperan los 15-30 minutos
necesarios para que se hinche, después de la impregnación cáustica.

TINTADO

Dado que el lino es una fibra de gran categoría, suele tintarse con colorantes que
tienen suficiente resistencia a los agentes de desgaste que se presentarán durante
el uso del tejido. Los colores reactivos se aplican a los hilos y tejidos para ropa de
vestir, mientras que los tintes de tina, que tienen una buena solidez a la luz y a los
agentes dé colorantes, son escogidos para tapicería y lencería de hogar. Los
tintes de tina solubles aplicados sobre tejidos de moda dan tinturas homogéneas
muy resistentes en colores pálidos. Otros tipos de tinte, como los sulfurosos o los
azoicos, se usan en menor medida.
Para obtener tintados homogéneos, con máxima penetración del color en la fibra,
se suelen aplicar los colorantes apropiados con un "foulard" de dos cubetas y
después se pasa por un jigger para fijar el color. El baño se prepara con sal +
álcali para los reactivos y soda cáustica + hidrosulfito sódico para los tintes de tina.
Al graduar el tono, el lavado (con oxidación en el caso de los tintes de tina) y la
eliminación del color no adherido por adición de jabón en el momento de la
ebullición completan el proceso.

Los tintes de tina son los que mejor tapan las pajas, seguido de los reactivos con
propiedades reactivas más acusadas (Los de tintado en frío). Los colorantes
reactivos de propiedades reactivas menos acusadas rinden peor en este
aspecto.

TINTADO DE HILATURA

Para la tintura de hilos en bobina suelen recomendarse densidades entre 0.35 y

0.39 g/cc, aunque probablemente es mas importante que la densidad de cada lote
sea uniforme. Los tintes de tina se han aplicado con éxito por pigmentación en el
momento de la ebullición, dejando luego enfriar hasta la temperatura normal de
tintura para introducir soda cáustica e hidrosulfito, que hacen que el tinte pase a la
forma leuco, en la que actúa substancialmente sobre la fibra.

Un método alternativo que ha dado buenos resultados, llamado de

semipigmentación, consisten en preparar el baño de tintura a temperatura
ambiente, con pigmento de tina, soda cáustica, hidrosulfito y agente compensador,
introducir el hilo, calentar lentamente hasta la temperatura de tintura recomendada
para los colores que se estén usando y mantenerla durante 45 minutos, momento
en que se comprueba el tono.

Una tercera posibilidad, de interés especial en ocasiones en que se tengan

dificultades con la penetración, es un método de pigmentación a temperatura alta,
en el que se añade formaldehído, junto con álcali e hidrosulfito, a la solución de
tinte de tina, para estabilizar el sistema reductor a temperaturas superiores a 70°
C. Se eleva la temperatura a 115° C y se mantiene durante 20 minutos, luego se
enfría hasta 80° C, para conseguir una consunción máxima. En todos los métodos
de tintado de hilo en bobina, la oxidación y adición de jabón siguen a la fase de
tintura.

Para obtener la máxima solidez es esencial asegurarse de que todo el tinte que no
se haya fijado sea eliminado del tejido al finalizar el proceso de tintura. El lino
tiene un grado de cristalinidad mayor que el algodón y, cuando se le somete a
abrasión libera diminutos fragmentos de fibra tintada que pasan a la tela que ha
causado el frote, dando la impresión de que el tinte destiñe. Usando ciertos
derivados del latex de cucho puede paliarse en buena medida este
problema.OTROS PROCESOS DE BLANQUEO

Los sistemas de blanqueo a la continua, como los basado en sistemas "Pad-

Steam" no suelen usarse para el lino debido al volumen mínimo necesario para
justificar económicamente su uso. No obstante, no existe razón alguna que impida
blanquear el lino de este modo. El blanqueo mediante "Pad-Steam", que consiste
en empapar en frío el tejido en clorito sódico y luego someterlo a un baño de vapor
durante horas se aplica sin dificultad.
También se puede blanquear el lino aplicando un 3-4% spt de clorito sódico
amortiguado con carbonato sódico y formaldehído, dejándolo reposar una noche,
lavándolo, secándolo y sumergiéndolo después en un baño de peróxido de
hidrógeno (de 5 veces el volumen de tejido) estabilizado con soda cáustica y
silicato sádico, durante un periodo parecido y después lavándolo bien.

ACABADO

La ropa de cama, tejidos para bordar y paños de cristalería estampados de lino

suelen someterse a un acabado mecánico que consiste en pasarlos por una
calandra que les da un satinado superficial característico, en algunos casos se
aplica previamente un poco de almidón u otro apresto para dar mas "cuerpo". El
encogimiento por compresión es otro tratamiento mecánico que aumenta la
formación de ondulaciones en la urdimbre, modificando el tacto del tejido, e
incrementando al mismo tiempo la estabilidad dimensional durante los posteriores
lavados de la prenda confeccionada.

Los tejidos de lino no se prestan fácilmente al esmerilado o al perchado como

suele suceder con el algodón.

ACABADO INARRUGABLE

Los tejidos para prendas de vestir, sobre todo las que han sidomercerizadas antes
del teñido, pueden acabarse usando resinas termofijantes de la variedad
reactante, entre las que la DMDHEU (dimetiloldihidroxietilenourea) es un ejemplo
bien conocido. La resina se aplica en "foulard" en presencia de catalizadores,
ácidos latentes o potenciales, se seca y luego se cuece para que adquiera sus
propiedades antiarrugantes y estabilidad dimensional. Lamentablemente
como consecuencia del proceso las fibras se vuelven un poco más frágiles y la
resistencia a la abrasión y desgarro disminuyen. La decisión de aplicar el
tratamiento de resistencia a las arrugas implica un compromiso entre estas
distintos aspectos y su objetivo debe ser conseguir un equilibrio adecuado entre
las diferentes propiedades.
Para reducir los niveles de formaldehído residual en el tejido suele ser necesario
un baño con detergente y carbonato sádico a 60 °C. Cuando no sea aconsejable
este tratamiento complementario puede ser preferible usar una resina basada en
imidazolidinonan, con la que se consiguen niveles extraordinariamente bajos de
residuos de formaldehído libre.

ACONDICIONAMIENTO Y ENCOLADO DEL LINO HILADO AL SECO

El encolado tradicional es una mezcla de harina y agua.

1. Mezcle la harina con agua fría hasta que forme una masa blanda. Deshaga
todos los grumos.
2. Añada agua hirviendo, mézclela y caliente la masa hasta que esté hirviendo.

COMERCIO

La denominación del lino hace referencia a su país de origen y al lugar en que se

obtiene. También se detalla la clase de enriado que ha sufrido y el estado o grado
de elaboración en que encuentra: hilaza bruta, hilaza enriada, agramada,
espadillada, estopa y estopilla.

Rusia es el primer país productor de lino en todo el mundo. El lino ruso enriado al
rocío se llama Slanetz y el enriado al agua Motschenetz. De los linos belgas el
enriado en agua estancada se llama Lino azul y el enriado en agua corriente Lino
blanco o amarillo.

El valor de lino se calcula según la longitud, resistencia, finura, color, brillo, tacto,
y pureza de la fibra. El lino de buena calidad debe tener unos 50 cm de longitud y
no contener ninguna fibra de menos de 30 cm.
Las estopas de lino se dividen en tres clases:

Clase inferior: estopa obtenida después de las operaciones de agramado y

espadillado a mano.
Clase media: estopa mecánica procedente de la máquina de rastrillado.
Clase superior: estopa seleccionada posteriormente al rastrillado.

HILATURA

En la obtención de hilazas de lino resultan siempre fibras mas cortas mezcladas

aún con algo de cañamiza, que son los principales componentes de la estopa.
Las fibras largas y cortas dada su estructura diferente requieren de procedimientos
de hilado también diferentes.

HILATURA DE FIBRAS LARGAS

Para su hilatura deben agruparse en una cinta continua y regular, cuyo grosor se
va refinando progresivamente. Para ello en primer lugar se coloca la hilaza
rastrillada sobre la telera de alimentación de la máquina de extender formando
capas superpuestas. Dos cilindros alimentadores la conducen hacia una zona de
peines que se mueve a velocidad algo mayor que los cilindros de alimentación.
Las fibras van siendo substraídas de los peines por un par de cilindros de estirado
que giran a mayor velocidad que los de alimentación. Así se estiran o se extienden
las fibras refinándolas o calandrándolas hasta darles forma de cinta. Estas pasan
seguidamente por una máquina análoga (función parecida a la de un manuar de
algodón), en la que se superponen varias de ellas que son estiradas y calandradas
de nuevo para dar lugar a una nueva cinta que se recoge en dos botes especiales.
Dicha cinta debe ser estirada y doblada otra vez a fin de hacerla mes fina y
regular. Luego pasan por los cilindros de alimentación, cilindros de estiraje, y la
zona de Peine donde se orientan en direcciones paralelas y se libran de muchas
impurezas. Por lo general, la hilaza pasa por varias máquinas de esta clase que
se distinguen por tener cada una sucesivamente peines más densos, dotados de
púas más simples.

PREPARACION DE LA MECHA

La última cinta resultante de este proceso pasa a la mechera donde recibe la

torsión correspondiente, para que, posteriormente, durante la hilatura propiamente
dicha se devane de la bobina de mechera sin roturas ni deslizamientos.

HILATURA PROPIAMENTE DICHA

En la maquina de hilar se estiran las mechas hasta obtener los hilos del grueso
deseado. Para ello se siguen empleando todavía las máquinas continuas de
aletas, ya que la continua de anillos aunque es más económica se adapta tan solo
por el momento a unos casos especiales.

Deben distinguirse dos procesos de hilatura: en seco y en húmedo. La hilatura en

seco con el que se acostumbra obtener los números más gruesos da hilos rugosos
y poco uniformes pero más suaves que la hilatura en húmedo. En la hilatura en
húmedo antes del estiraje se, pasa la mecha por una cubeta con agua caliente.
Con ello se reblandece el cemento vegetal que mantiene unido las células
elementales. Los hilos de lino hilados en húmedo aunque son más lisos y
uniformes que los hilados en seco, resultan ser más rígidos y duros. Un
tercer procedimiento intermedio la hilatura semihúmeda consiste en humedecer la
cinta estirada en seco, pasándola por un cilindro medio sumergido en agua fría.
Con ello se consigne alisar un poco la superficie de las fibras.
HILATURA DE ESTOPAS

Las fibras mas cortas obtenidas durante las operaciones de espadillado y

rastrillado, que se presentan en mezcla con cañamiza, polvo, etc.
Constituyen la primera materia para la obtención de hilos de estopa. Para ello, en
primer lugar debe abrirse la estopa y purificarla en la maquina abridora, después
de lo cual pasa a una carda que se encarga de la separación o desenredo de las
fibras y de su conversión en cinta. A diferencia del algodón el lino del algodón, no
se obtiene en forma de velo ancho si no de tiras paralelas las cuales por medio de
cilindros transportadores pasan del tambor a una especie de embudo que la
descarga sobre una especie de cilindros calandradores encargados de darles la
forma de cinta. La transformación de las cintas en mecha, así como su hilatura
correspondiente se realiza del mismo modo que se ha descrito para las fibras
largas.

La hilatura puede efectuarse tanto en seco como en húmedo. Merecen destacarse

los hilos Combing o peinados muy apreciados que se preparan peinando la cinta
después del cardado o de sufrir el primero o segundo estiraje.

Propiedades

a. Estéticas. Los hilos gruesos y delgados en los vestidos de lino dan un aspecto
atractivo a las telas.
Los pañuelos finos y los linos para mesa son lisos y de lustre suave. Los manteles
de lino de damasco de buena calidad son articules de colección.
b. Durabilidad. El lino es una fibra fuerte, con una resistencia de ruptura de 5.5 g/d
en seco y 6.5 g/d en húmedo. El hilo de lino se utilizaba para coser zapatos. El
lino tiene baja elasticidad y flexibilidad. Las telas se desgastan cuando se
planchan repetidamente los mismos pliegues. Para que los artículos de lino duren
mas debe evitarse planchar pliegues sobre ellos. Por ejemplo, las servilletas se
deben planchar en plano, después se doblan para darles la forma deseada, pero
sin pasar de nuevo la plancha.
c. Comodidad. El lino tiene una recuperación de humedad de 12 por ciento y no
presenta acumulación estática. Es un buen conductor del calor.
d. Cuidado y conservación. El lino es resistente a los álcalis y a los disolventes
orgánicos. También resistente a las temperaturas elevadas. Las telas de lino se
pueden lavar en seco o con agua sin ningún cuidado especial y blanquearse con
blanqueadores de cloro. Las telas de lino tienen baja resiliencia y requieren
plancharse una vez lavadas. Son más resistentes a la luz solar que el algodón.

HIGROSCOPICIDAD

El lino es capaz de absorber hasta un 20 % de agua sin que por ello llegue a
adquirir un tacto húmedo. La taza legal de humedad es del 12%. Es notable la
propiedad que tiene el lino sobretodo cuando esta blanqueado de absorber
rápidamente el agua en gran cantidad. Por esta razón se emplea preferentemente
en la fabricación de bayetas y toallas. Para este fin resulta, además, ventajoso por
la gran longitud de sus fibras que impide que se deshilachen fácilmente los tejidos.

RESISTENCIA A LOS ACIDOS

La fibra del lino por ser de composición celulósica es atacada por los ácidos aún
diluidos. Con un tratamiento prolongado con álcalis estos acaban por destruir el
cemento vegetal que unen las fibras y la fibra técnica se desintegra en sus fibras
elementales.
La resistencia a la rotura de la fibra de lino es casi el doble de la fibra del algodón.
Las fibras más fuertes son las del centre del tallo y las que menos las del extremo
de las raíces. En estado húmedo su resistencia a la rotura es un 5-7% más
elevada. Su elasticidad es muy escasa ya que solo alcanza un 4 % en el mejor de
los casos.
Es característica de los tejidos de lino cierta frescura que se explica fácilmente
teniendo en cuenta que esta fibra es muy buena conductora de calor. Tal
circunstancia hace que el lino sea especialmente indicado para ropa veraniega.

COLOR

El color del lino depende de la procedencia, del tipo y condiciones del enriado. Y
variando de un gris claro a un color blanquecino.

TENACIDAD
Es la forma de indicar la llamada energía de quiebre o trabajo de ruptura; indica la
habilidad para absorber trabajo. El lino tiene una mayor resistencia que el algodón,
pero es inferior a la tenacidad de la seda, poliéster y nylon: 57.4 cN/tex promedio
(5.8 gr./den promedio).

ELONGACION

El lino es una fibra prácticamente inestirable, tiene una elongación a la ruptura

solamente del 1.8% en seco y 2.2% en húmedo.

ELASTICIDAD

El lino, como ya se dijo es una fibra extremadamente rígida y tenderá a volver a su

posición normal, cuando la tensión termina. En síntesis tiene un alto grado de
rigidez y resistencia a ser curvada. Los tejidos de lino tienden a arrugarse, aunque
los sistemas de acabado antiarrugas, ya ayudan mucho a controlar esta
deficiencia.

GRAVEDAD ESPECIPICA
La gravedad especifica del lino es 1.54.

RESISTENCIA

El lino tiene una resistencia aproximadamente 20% mayor en húmedo que en

seco.

EFECTO DEL CALOR

El lino es bastante resistente a la degradación por calor, pues solo empieza a

decolorarse después de varias horas a 120 °C.

COMPORTAMIENTO A LA LUZ

Pierde gradualmente la resistencia al estar expuesto a la luz solar.

PROPIEDADES QUÍMICAS

El lino no es una fibra fácil de blanquear, no obstante los métodos modernos han
logrado buenos resultados sin que haya deterioro de la fibra por los agentes
químicos.

EFECTO DE LOS ÁLCALIS

El lino por su buena resistencia a los álcalis, puede ser lavado al igual que el
algodón permanentemente en soluciones jabonosas o detergentes, sin que por
ello llegue a deteriorarse.

EFECTO DE LOS SOLVENTES ORGANICOS

El lino no es afectado por los solventes orgánicos comúnmente usados, como por
ejemplo los empleados en el lavado en seco.

EFECTO DE LOS INSECTOS

En general el lino, no es atacado por polillas u otros insectos destructores.

EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS

Cuando el lino es hervido y blanqueado prácticamente se convierte en celulosa

pura y en este estado es muy resistente a la pudrición. Bajo ciertas condiciones
extremas de temperatura, humedad y alta contaminación, el moho puede
atacar la celulosa, pero su resistencia es relativamente alta, especialmente en los
hilos o tejidos.

PROPIEDADES CALORIFICAS

Es una fibra muy buena conductora térmica, esta es una de las razones de porque
los tejidos producen una sensación de frescura.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS LINO EN BRUTO LINO ENRIADO

Agua higroscópica 10.20 8.50

Extracto acuoso 6.02 6.36
Materias grasas y ceras 2.21 2.28
Celulosa 71.21 82.45
Cenizas 1.18 0.70
Materia intercelular 9.18 2.71
PROPIEDADES IGNIFUGAS

El lino, corno el algodón, es inflamable, un cigarrillo encendido, a una temperatura

de unos 300° C, puede abrasarlo. Para hacerse resistente a la ignición, el lino
tiene que recibir un tratamiento químico especifico.
Este puede consistir en impregnación con retardadores de llama de fase sólida,
basados por ejemplo en fósforo y nitrógeno, que al calentarse se descomponen y
forman una costra carbonizada. Si se incorporan retardadores de este tipo a un
sistema de resinas, podrán hacerse resistentes a los distintos tratamientos de
lavado. Dos sistemas bien establecidos que suelen usarse con el algodón son el
Pyrovatex (Ciba-Geigy), que se aplica por foulardado-secado- polimerizado, y
Proban (Albright and Wilson), proceso franquiciado que consiste en foulardado-
secado y posterior polimerizado en una unidad de vapor de amoniaco, seguido de
oxidación con peróxido de hidrogeno. Como sucede con el algodón, suele
producirse una reducción en la resistencia a la abrasión de las fibras que se
someten a este tratamiento.
Una forma alternativa de abordar el problema, que conserva las propiedades
estéticas y táctiles del tejido de lino y conserva su resistencia a la abrasión,
consiste en la aplicación de un revestimiento retardador de llama al revés del
tejido, que al mismo tiempo consolida su estructura. Al arder, el revestimiento
libera vapores que extinguen el fuego del tejido superficial. La elección de una de
las dos técnicas depende del uso final al que el tejido esté destinado.

IMPERMEABILIDAD.

La estructura del tejido es, evidentemente, un factor importante para conseguir

una buena capacidad de escurrimiento del agua. Se consiguen efectos
repelentes del agua que resisten el lavado y la limpieza en seco usando
emulsiones basadas en silicona- Estas, junte con diluyentes y un catalizador
apropiado, constituyen la formula de una resina que se aplica mediante la técnica
normal de foulardado-secado-polimerizado-empapado-secado-cocción. La
presencia de derivados de la silicona también mejora el tacto y l caída del tejido
resultante.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

Una de las características distintivas del lino puro es que se limpia con una
facilidad extraordinaria. Debido a su estructura, la fibra libera con cada lavado, una
costra microscópica que se lleva la suciedad y deja visible una, superficie nueva.
Los acabados antimanchas para lino son parecidos a los que se aplican al
algodón, los que más se usan están basados en- derivados de flúor. Las formulas
existentes pueden contener una resina que hace de vinculo entre la fibra y el
acabado o bien pueden utilizarse en combinación con resinas reactantes.

EL CUIDADO DEL LINO

El lino es una materia excelente para mantelería. Además de su gran resistencia

mecánica y su larga duración tienen una enorme capacidad de absorción de agua,
se tiñe fácilmente en colores oscuros, resaltando su brillo, tienen un brillo natural y
no suelta pelusa.
El lino también es un tejido que se lava fácilmente. Teóricamente el lino y el
algodón se lavan del mismo modo. Como el algodón, el lino es sensible a las
soluciones alcalinas concentradas y a algunos agentes blanqueadores.
Para alargar la vida del lino es necesario tomar algunas precauciones a la hora de
lavarlo.
Normalmente, el lino puro blanqueado puede lavarse a temperaturas altas (entre
80 y 90° C.) Para lavar el lino tenido deben seguirse las instrucciones de la
etiqueta. Si el lino tenido resiste el lavado a temperaturas atlas, es aconsejable
usar el programa de agua caliente para eliminar completamente las manchas, en
lugar de utilizar lejía.
Las telas de lino que se hayan ensuciado mucho deben ponerse en remojo o
prelavarse a 30/35° C.

ELECCION DEL DETERGENTE Y EL BLANCO ÓPTICO

Si se cumplen las instrucciones relativas a la cantidad de detergente a usar, casi

todos los detergentes actuales pueden usarse para lavar lino.
Para el lino teñido se recomienda elegir un detergente sin blanco (o lejía) óptico.
El blanco óptico es un producto que absorbe la luz invisible ultravioleta y la
transforma en luz visible. Por tanto el blanco óptico en realidad es un colorante
que contribuye a dar sensación de blancura.
Cuando se lava con detergentes que contienen blanco óptico, los tejidos blancos
conservan su luminosidad y su pureza. Sin embargo el blanco óptico también tiene
un efecto negativo: si se usa con frecuencia, cambia progresivamente el color de
los tejidos teñidos.

Generalmente, los colores viran hacia gamas de azul o violeta. Así, el rosa puede
adquirir tonos violáceos, el amarillo puede volverse verdoso y el naranja
transformarse en beige. Los tonos pastel, sobre todo, pierden su color original, sin
que este efecto decolorante pueda atribuirse a una fijación defectuosa del tinte del
lino.

Para evitar la decoloración es necesario usar detergentes que no tengan agentes

de blanqueado óptico. Varios fabricantes tienen en su gama de productos jabones
y productos complementarios sin blanco ópticos.

Si se usan detergentes in blanco óptico el lino debe lavarse separado de otros

tejidos que ya contengan blanco óptico, pues podrían afectar al lino durante el
lavado. Los productos auxiliares del lavado tampoco deben tener blanco óptico.
Debemos indicar que este no es solo un problema del lino, sino que también
afecta algodón.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

El lino puede lavarse, si es necesario, con hipoclorito sódico. Varios fabricantes

producen lejías que pueden usarse con lino. Al lavar el lino es preferible usar la
lejía muy diluida. La temperatura y el pH dependen del tipo de lejía.

Teniendo en cuenta que el lavado es un proceso en que intervienen factores

importantes (tipo de lino, grado de suciedad, calidad del agua, etc.) es difícil definir
métodos de lavado correctos.
Para carácter orientativo, puede decirse que el proceso tendría las siguientes
etapas:
Remojo o prelavado (de 8 à 10 minutos, 30° C, nivel alto, añadiendo, es necesario,
productos auxiliares para eliminar las manchas concretas).
Lavado (de 10 a 15 minutos, 60° C, nivel normal, añadiendo, si es necesario,
productos auxiliares para eliminar completamente la, suciedad) o lavado a
90/95° C, para el lino blanqueado o lino teñido que resista estas temperaturas.
Dos o tres enjuagues en frío, neutralización, suavizado y, si es necesario, un
producto complementario de acabado durante el último enjuague.

La cantidad de detergente que debe usarse depende de la calidad del grado de

suciedad y el tipo de lino. La deformación puede evitarse si se reduce al mínimo
la centrifugación posterior al lavado, y si no se somete el tejido a demasiada
presión. Debe evitarse particularmente la extracción del agua después del
lavado por aplicación de una presión considerable, procedimiento habitual en el
lavado comercial de algodón y usar en su lugar la extracción, de agua por
centrifugación. El lino debe plancharse húmedo, antes de que se seque
completamente, momento en que las arrugas quedan fijadas.
 LA S EDA

El cultivo de la seda, de acuerdo con la leyenda china, empezó en el año 2640

a.c., cuando la emperatriz china Si-Ling-Chi .Se interesó en los gusanos de seda y
aprendió a devanar la seda transformándola en tela.

Gracias a su esfuerzo, China desarrolló una industria de la seda que monopolizó

durante 3,000 anos. La sericultura se extendió a Corea y Japón al oeste hacia la
India y finalmente a España e Italia. Las telas de seda importadas de China eran
codiciadas por los otros países: en India con frecuencia las telas se destejían y
volvían a tejer en otras más ligeras o se combinaban con lino para dar un mayor
rendimiento al mismo filamento de seda. En 1975 los Estados Unidos de
Norteamérica importaron dos terceras partes de su seda de la República Popular
China y una tercera parte de Brasil.

Mundialmente la seda se acepta como fibra de lujo. La Asociación Internacional

de la Seda de los EUA, enfatiza el carácter único de la seda por su lema "solo la
seda es seda." LA seda tiene una combinación única de propiedades que no
posee ninguna otra fibra.

Tacto seco
Lustre natural
Buena absorción de humedad
Buenas cualidades de caída
Alta resistencia
La belleza y el tacto de la seda. Así como su alto costo, probablemente originaron
la industria de las fibras artificiales. En l os primeros días no había escasez de
fibras naturales y no era necesario tratar de duplicarlas. La seda, siendo una fibra
sólida, era fácil de duplicar.

PRODUCCION

La sericultura es el nombre que se da a la producción de la seda cultivada, que se

inicia con la mariposa de la seda que deposita sus huevos sobre papeles
especialmente preparados. Cuando los huevos se rompen, los gusanos se
alimentan con hojas tiernas de morera. Después de 35 días aproximadamente los
gusanos tienen un peso de diez mil veces mayor al que tejían al nacer y están
llenos de seda líquida. Se colocan ramas o paja sobre las charolas y los gusanos
empiezan a hilar sus capullos. La seda procede de dos glándulas a través de un
solo orificio en la cabeza. Los dos filamentos de seda están rodeados por una
sustancia gomosa llamada sericina. En dos o tres días el gusano ha hilado
alrededor de una milla de filamentos y se ha rodeado por completo de un capullo.

Entonces comienza a transformarse en una crisálida y después en una mariposa.

La mariposa secreta un fluido que disuelve la seda en una de los extremos y le
permite arrastrarse al exterior.

Para obtener el filamento de seda, las crisálidas deben sacrificarse antes de que
se transformen en mariposas. El capullo se hierve para matar las larvas y
reblandecer la sericina. Después de hervir, los capullos se cepillan para
reencontrar el extremo de los filamentos, y varios filamentos se devanan para
elaborar una madeja de hilo. Cada capullo produce alrededor de 1000 yardas de
filamentos.

CULTIVO DE LA SEDA DOMESTICA

La vida del gusano Bombix Mqri desde que sale del huevo, dura entre 50 a 58
días, pero antes ha pasado un tiempo mas o menos largo en estado de huevo o
semilla. En conjunto pasa por cuatro períodos completamente distintos y
perfectamente definidos:

1er. periodo: huevo o semilla

2do. periodo: larva o gusano
3er. periodo: crisálida
4to. periodo: mariposa..

Cuando la mariposa termina de poner los huevos en número de 400 a 600, estos
se hallan cubiertos por una sustancia gomosa que los mantiene adheridos a los
objetos con que se ponen en contacto. Generalmente cada mariposa deposita sus
huevos en una tira de papel esterilizado, preparada de antemano.

Estos huevos tienen un color amarillento y forma redonda, pero después se van
aplanando y se vuelven de color gris. Aunque tienen una densidad algo superior al
agua, en una onza de 30 gramos entran de 30 a 36 mil huevos, o sea de 100 a
1200 en un gramo, y deben conservarse en sitio fresco y seco, generalmente a
temperaturas de 0 grados o inferiores.

Este período de conservación se llama "INVERNAL", es indeterminado y puede

ser más o menos largo, siendo seguido por el segundo llamado de "Incubación", el
cual no puede empezar hasta que las moreras comienzan a producir hojas, ya que
las larvas al nacer exigen alimento inmediato.

La incubación dura entre 6 y 7 días, en cuyo tiempo la temperatura de los locales

donde se hallan los huevos debe pasar lentamente desde 16 grados C. a 24.
Durante este periodo los huevos cambian de color hasta que nace la larva; cuando
no se produce este cambio de color, es que los huevos no sirven por falta de
fecundación.

Las larvas al nacer miden unos tres milímetros, con un peso aproximado de 1/2
miligramo, siendo colocados en una tela de alambre o tejido, donde deben hallarse
ya preparadas hojas frescas de morera tiernas, "pero nunca húmedas", pues el
animalito empieza a comer inmediatamente. Antes de alcanzar su completo
desarrollo y terminar su vida como gusano, pasa por cinco etapas, conocidas con
el nombre de "mudas" o "dormidas", caracterizadas por cambiar de piel en cada
una de ellas.

La primera etapa dura de 6 a 7 días, después de los cuales se aletarga durante

todo un día cambiando de piel; durante esta etapa los gusanos obtenidos con una
onza de semilla, consumen unos 4 kg de hojas de morera. La segunda etapa dura
de 8 a 9 días hasta su correspondiente aletargamiento y muda de piel, en cuyo
tiempo han consumido unos 10 kg de hojas; las etapas 3a y 4a duran entre 8 y 10
días cada una, con los mismos fenómenos no consumiendo 25 kg da hoja en la 3a
y 100 en la 4a, finalmente, en la 5a etapa los gusanos crecen rápidamente hasta
alcanzar de 8 a 9 cm de longitud, consumiendo en 7 días unos 600 kg de hojas,
teniendo un peso aproximado entre 4 y 5 gramos lo cual significa que en el
término de 40 a 45 días la larva aumenta unas 300 veces su tamaño de 9 a 10 mil
veces su peso. Durante este tiempo los gusanos salidos de una onza de semilla
han consumido alrededor de 800 kg de hojas de morera para producir los cuales
se requieren de 10 a 30 árboles, según sea su edad y su desarrollo o vigor.

Al terminar la 5a. etapa de su vida, el gusano se vuelve transparente y empieza a

buscar un lugar donde colgarse para dar comienzo a su capullo; para facilitarlo se
colocan en los cañizos donde se encuentran pequeñas ramas por las cuales
asciende el gusano formando una especie de telaraña donde queda prendido,
siendo ésta el comienzo del capullo con que se va envolviendo y encerrando hasta
convertirse en "crisálida" para pasar finalmente al estado de "mariposa".
En este período de formación del capullo, el gusano, mediante dos tubos interiores
llamados "trompas sederas", va segregando dos hebras que al salir se juntan en
una sola por medio de una sustancia gomosa, formando un hilo con el cual se
envuelve poco a poco empezando por la parte exterior con innumerables capas,
cada una de las cuales se halla constituida por una serie ininterrumpida de
espirales en forma de ochos sucesivos y unidos entre sí. La longitud de la hebra
comprendida en un capullo correctamente, oscila entre 600 y 1300 metros.

Cuando el capullo se halla terminado, la crisálida se convierte en mariposa y sale

al exterior abriendo un agujero a través de la envoltura, por medio de la
segregación de un líquido que disuelve las hebras. Una vez fuera del capullo, la
mariposa hembra es fecundada por el macho y deposita los huevos, muriendo a
los 3 o 4 días. Tanto en este estado como en el de crisálida, no recibe ningún
alimento.
Ahora bien, los capullos agujereados por la salida de la mariposa, pierden gran
parte de su valor por tener las hebras descontinúas y rotas; para evitarlo se
procede a matar a las crisálidas dentro de los capullos mediante la operación
conocida con el nombre de "ahogado" y en esta forma los capullos son vendidos
por los productores a los comerciantes.

COMO SE EFECTUA El CULTIVO O CRIA DEL GUSANO Y CUIDADOS QUE

EXIJE.

Por ningún motivo es recomendable que un cultivador se produzca su propia

semilla. Esta degenera rápidamente y, por otra parte, ningún criadero puede
garantizar una semilla perfecta y completamente sana.
El gusano de seda está expuesto a un gran número de enfermedades, que dada la
concentración por regiones en que generalmente se encuentran los criaderos, se
convierten fácilmente en epidemias muy contagiosas que matan los gusanos.
Entre estas enfermedades se consideran como las más peligrosas la "PEBRIHA"
perder casi totalmente la cosecha en Europa, ocasionando grandes perdidas
económicas y haciendo desaparecer esta industria en muchos lugares, hasta que
el célebre Dr. Louis Pasteur después de varios años de estudio encontró y
recomendó el empleo de diversos sistemas de prevención con verdadero éxito, y
renaciendo los criaderos.

Una vez obtenida la semilla perfectamente sana, la cual puede conservarse por
tiempo indefinido a temperaturas de 0 grados o inferiores, se procede a la
incubación en el momento oportuno, la cual puede efectuarse por medios
naturales o artificiales. En el primer caso se colocan los huevos sobre telas de
tejido o de alambre perfectamente limpias en habitaciones donde la temperatura
va aumentando, como ya mencionamos; en el segundo caso se utilizan
incubadoras, en las cuales es mucho más fácil ejercer un perfecto control de
temperatura y de aireación.

Al aparecer los primeros gusanos, se ponen telas más abiertas o agujeradas

exprofeso, encima de las larvas con hojas de morera encima, (tiernas pero nunca
húmedas, como ya hemos dicho), y los gusanos van pasando de la tela inferior a
la superior aguzados por el apetito, y así se reparten en varias telas los que se
hallaban en una sola.

Esta operación se repite cada vez que los gusanos ya no caben en la tela donde
se encuentran a causa de su continuo y rápido crecimiento mediante el uso de
telas o "cañizos" cada vez mas abiertos; así los gusanos que al nacer caben en el
espacio de un metro cuadrado, al terminar su desarrollo, requieren un espacio
mucho mayor.
Los cañizos se colocan en estanterías llamadas "andanas" y en locales limpios,
con poca luz, temperatura siempre constante entre 20 y 22 grados ºC,
debidamente aireados pero sin corrientes de aire, que son fatales para los
gusanos; el ruido y los malos olores también les son perjudiciales.

En ningún caso los gusanos deben ser tocados con las manos ni puestos en
contacto con objetos externos; su alimento debe ser a base de hojas recogidas
diariamente para que estén frescas; los locales así como las fresas o cañizos,
deben hallarse siempre limpios, cuidando de recoger diariamente los restos de
hojas, excrementos y cualquier otra suciedad, a cuya operación de limpieza se le
llama "deslechar".

Cuando aparecen los primeros gusanos en busca de lugar para formar sus
capullos, se provee al "embojado" que consiste en colocar en los cañizos una
serie de ramitas limpias y sin hojas, por las cuales ascienden los gusanos listos
para su metamorfosis, colgándose de los mismos al empezar su capullo.

Pasados de 15 a 20 días se observa si ya están terminados todos los capullos, lo

cual se conoce agitando algunos (los últimos que se empezaron a formar) y
escuchando si "suenan", ya que la crisálida encerrada en su interior queda suelta
al terminar su capullo, y entonces se procede al ''desembejado" o recolección, e
inmediatamente al ahogado de las crisálidas.

Para esta operación. se emplean diversos procedimientos mediante la exposición

de los capullos a la luz solar, colocándolos dentro de canastos en un horno
caliente o sumergiéndolos en agua hirviente por pocos minutos, sometiendo los
capullos a emanaciones de gases como el amoniaco, gas sulfuroso o sulfhídrico
entre otros, aunque estos procedimientos químicos perjudiquen la materia.
Finalmente, se emplea también la exposición a vapor directo de agua hirviendo o
combinado con aire caliente, siendo este procedimiento el más empleado en los
centros oficiales, saliendo el capullo con la crisálida ahogada y perfectamente
secos, lo cual, es muy importante para su venta.

En cualquier cosecha hay siempre capullos defectuosos por causas diversas;

capullos con las hebras rotas; con gusanos muertos antes de terminar; formados
por dos o más gusanos (dupiones); agujereados, etc.
La obtención de la semilla se efectúa en criaderos especialmente acondicionados,
donde se toman toda clase de precauciones a partir de la selección de los más
sanos y mejores capullos, cuyas mariposas se dejan salir y aparecer con machos
también escogidos. Cada mariposa pone sus huevos en una celda especial sobre
papel ya preparado; después de muerta, su cuerpo junto con los huevos, son
examinados científica y cuidadosamente. Si de este examen se desprenden
indicios por muy leves que sean de infecciones o enfermedades, es incinerado el
conjunto por inservible.

ESTRUCTURA FISICA Y COMPOSICION QUIMICA DE LA SEDA.

La hebra elemental de la seda esta formada por dos filamentos de "FIBROINA"

unidos el uno al otro por una sustancia gomosa llamada "SERICINA". Esta
estructura física y perfectamente visible con el microscopio, en el cual muchas
veces incluso aparecen las hebras como si los filamentos estuviesen separados, y
siempre como una cinta algo aplanada con una línea longitudinal en el centro.
En su estado natural, es decir antes de pasar por ninguna operación, es una fibra
áspera, opaca, muy rígida, aunque tiene una resistencia muy superior a cualquiera
otra fibra natural.
Después de operada, la seda es muy suave y flexible con una elasticidad notable
y conservando gran resistencia; obtiene un brillo natural qué se diferencia de las
demás fibras, y al tacto produce un crujido especial que se denomina "cracant”.

Aunque la seda es la fibra natural que tiene mayor finura su diámetro es

sumamente irregular, siendo siempre mayor al principio en la parte externa del
capullo y menor al final del mismo, o sea en su interior, no es raro que haya
diferencias desde 5 a 15 micras entre los dos extremos de un mismo capullo.
La "FIBROINA" que constituye al 75% de las fibras y es lo que propiamente puede
llamarse "seda", es un compuesto nitrogenado y albuminoide, sumamente
complicado cuyas propiedades más destacadas son las siguientes:

A. Resiste perfectamente temperaturas hasta 140 grados ºC al aire libre, pero no

en lugares o recipientes cerrados.

B. Los ácidos diluidos no afectan la fibroina, pero los ácidos minerales

concentrados como el sulfúrico, el nítrico y el clorhídrico la disuelven, así como
otros disolventes, entre estos el licor de Low.

C. La sosa y la potasa cáusticas, así como el cloro, destruyen las hebras de seda.

D. Al ser incinerada la fibroina deja entre 1.5 y 2% de cenizas minerales.

La "SERICINA" se disuelve rápidamente en agua hirviendo, lo cual da lugar a que

en las operaciones de acabado de los tejidos tenga pérdida de peso que a veces
pasa del 25%. Esta pérdida de peso puede ser recuperada (lo cual se hace casi
siempre) total o parcialmente, añadiendo a los tejidos determinadas sales
metálicas, a cuya operación se le llama “CARGAR LA SEDA”. Cuando el peso
añadido es inferior al que había perdido, se dice que la seda "hervida" es "suave"
sin carga; cuando se le añade exactamente el peso evaporado, se dice que la
operación se ha hecho a "peso por peso"; y cuando se aumenta este (a veces
hasta el doble de lo perdido), el tejido se llama “cargado”

CLASIFICACION COMERCIAL E HILATURA DE LA SEDA.

En principio la seda se clasifica por su procedencia, en cuatro grandes grupos:

Sedas japonesas: Las que proceden del Japón y Corea.

Sedas de Canton: Las que proceden de la China.
Sedas de levante: Las que proceden de la India, Irán , etc.
Sedas de Italia: Las que proceden de los países mediterráneos.

Las dos primeras son blancas con tonos marfileños; las de levante tienen un matiz
verdoso y las italianas o europeas más propiamente, son amarillentas.
El valor comercial de la seda en bruto, depende de diferentes factores entre los
cuales se consideran como más importantes la nitidez del color, aspecto de los
capullos, brillo, tamaño, facilidad de desarrollo, regularidad, limpieza, etc. Algunos
de estos factores pueden ser modificados en la "hilatura" llamada comúnmente
"molinaje" (del francés Moulinage) ya que resulta impropio, denominar hilatura a la
reunión de varios capullos para formar un hilo continuo y cuya operación se realiza
como sigue:

Cuando han sido escogidos los capullos se colocan varios a la vez durante 8 o 10
minutos en un barreño con agua lo más pura posible calentada a 85 a 90º para
reblandecer la sericina, a cuya operación se le llama "bañado", al mismo tiempo
que mediante unas escobillas son "purgados" de la borra que tienen adherida.
Inmediatamente se pasan a otro barreño con agua a la temperatura constante de
50 ºC, juntándose a mano dos grupos de 3, 4 ó 5 hebras, o sea otros tantos
capullos en cada grupo, los cuales, después de pasar por un guía-hilos de cristal,
se cruzan y tuercen entre sí con objeto de redondearlos por el contacto y la
presión y se enrolla cada grupo individualmente en un aspe que tiene unos 70 cm
de diámetro.

Existen varios sistemas para dar esta torsión, siendo los más empleados los
denominados de Vaucanson, el de Chambon y el de Tavelette o inglés, y otros.
La obrera encargada de reunir los cabos, debe tener mucho cuidado en no
empezar todos los capullos juntos por el principio, lo cual motiva cierto desperdicio
al empezar, y después seguirlos juntando a medida que se terminan
individualmente procurando no hacerlo nunca con varios a la vez, y que siempre
haya el mismo número de cabos, dependiendo de su habilidad el que el hilo
obtenido sea lo más regular posible. Se ha establecido que el hilo resultante es
alrededor de un 25 a 30% del peso de los capullos secos, pues debe calcularse,
que entre otros desperdicios, quedan en el fondo del barreño los cuerpos de las
crisálidas ahogadas.

El hilo resultante toma el nombre de "SEDA CRUDA" o "SEDA GREGE", la cual se

presenta en forma de grandes madejas con un perímetro de dos metros o más y
es la base para formar la gran variedad de hilos de seda que se encuentran en el
mercado. Estos se diferencian principalmente por la forma y cantidad de sus
torsiones, siendo los mas importantes los siguientes:

TRAMA: Es el hilo de seda cruda formado por varias hebras de seda (entre
dos y doce generalmente) con muy poca torsión, y que casi nunca pasa de 160
vueltas por metro.

PELO: Es un sólo hilo de seda grege al cual se ha dado cierta torsión. Según sea
la intensidad de esta torsión, el pelo podrá ser una preparación para otros hilos, o
bien, si la torsión es suficiente, podrá ser utilizado como urdimbre o para trama en
ciertos casos.
ORGANSIN O URDIMBRE: Este grupo esta formado por la mayor parte de los
hilos empleados como urdimbre en los tejidos de seda. Esta formado por varios
cabos de pelo (2, 3 o más) que han recibido una torsión de 550 a 600 vueltas por
metro en “S” cada uno, y que luego al juntarse reciben una torsión similar, pero en
sentido contrario. Al dar el número de los hilos de un organsin, se hace constar
siempre la cantidad de cabos de que consta; así se dice: organsin #15/17 a dos
cabos; o bién 20/22 a tres cabos, etc.

GRAMADINA: Es el hilo de organsin al cual se ha dado mucha más torsión en el

segundo paso que en el primero, generalmente entre 1400 y 1800 vueltas por
metro.

MARABOUT: Es el resultado de juntar dos o más hilos elementales de seda cruda,

con poca torsión (siempre menos de 300 vueltas por metro), y darles una torsión
superior en el mismo sentido de la primera.

CREPE: Hilo formado por uno o varios hilos de trama, pero con torsiones muy
elevadas, entre 2400 a 3000 vueltas por metro, según el número de hilo, con
objeto de obtener los distintos efectos de CRESPON que se fabrican con la seda,
conocidos con el nombre de: CREPE DE CHINA, MAROCAIN, LISO,
GEORGETTE, etc. los cuales se diferencian por su construcción y por las
diferentes combinaciones que pueden hacerse con los hilos torcidos en sentido
opuesto, por urdimbre, por trama o por ambos elementos a la vez.

DUPIONE: Este hilo es en realidad un desperdicio del cultivo, ya que esta formado
por los capullos hechos por mas de un gusano y que , por lo tanto, son
defectuosos; pero este defecto se utiliza para la construcción de tejidos especiales
con hilos muy irregulares con efectos distintos. En ciertas ocasiones es necesario
producir este defecto artificialmente.
SCHAPPE: Con este nombre se conocen los hilos formados con todos los
desperdicios de la hilatura, las borras recogidas del embojado, capullos
defectuosos o agujerados, etc. Este conjunto se deja durante algún tiempo en
agua caliente con la finalidad de ablandar la goma que los une y luego son
cortados a longitudes variables para poderse hilar con otra hilatura cualquiera.
Una especialidad de los hilos de seda, la constituye el llamado "hilo de pesca" o
HIJUEIA; empleado como remate en las cañas para pescar. Para obtenerlo, se
toman los gusanos en el momento en que van a empezar su capullo, los cuales
son muertos mediante un baño de salmuera, y luego son abiertos en canal,
quitándoles las glándulas sederas y exprimiéndolas; el líquido resultante se
coagula al contacto con el aire, formando un filamento muy grueso y resistente en
alto grado.

SEDA TUSAH: Con este nombre es conocida la seda producida por el

gusano de la variedad, “ATTACUS”, “ANTHEREA” y otros que viven en estado
salvaje silvestre, y se alimentan casi exclusivamente con hojas de roble en los
bosques de China y en otras regiones orientales de clima templado. Su cultivo y
reproducción se hace, naturalmente, sin ningún cuidado, limitándose los
campesinos a recoger los capullos colgados en las ramas de los árboles, cuando
las crisálidas los han abandonado resultando, por lo tanto, todos los capullos
agujerados y con las hebras discontinuas; por lo que esta clase de seda casi
nunca se presenta en forma de hilo continuo, siendo operada como el Schappe de
la seda doméstica, en forma de hebras cortadas, y que a la vez, se hilan solas o
en mezcla con otras fibras, (la lana principalmente), obteniéndose artículos de
gran calidad y precio. Cuando se trabaja solo, sin mezclas, se hila casi siempre en
hilos gruesos y muy irregulares, con los cuales se produce el tejido conocido
mundialmente con el nombre de “SANTUNG” muy apreciado.
Esta seda tiene algunas diferencias con la que se obtiene del Bómbix Morí,
conteniendo una parte menor de Serina, que no-pasa del 10% viéndola al
microscopio, sus hebras son muy aplanadas y tienen aspecto fibroso, resulta
siempre menos brillante y suave, siendo más difícil de descrudar. Al ser
incinerada deja una mayor cantidad de cenizas; entre 3 y 5%, o sea el doble que
la seda doméstica.

OTRAS FIBRAS: Existen una gran variedad de gusanos y arañas que producen
fibras parecidas a la seda, algunas de ellas con gran resistencia, pero no son
prácticamente utilizables por las dificultades que ofrece su recolección.

ESTRUCTURA FÍSICA

La seda es un filamento continuo natural. Es una fibra sólida, lisa, pero de

diámetro irregular a lo largo de eje longitudinal. Los filamentos son triangulares en
sección transversal con esquinas redondeadas. Las fibras de seda son muy finas;
1.25 denier /filamento.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURA MOLECULAR

La fibroína de la seda contiene CHON en cadenas de polipéptidos. Tienen grupos

reactivos a mimo (NH2) y carboxilo (COOH). Las cadenas moleculares no están
dobladas como en la lana sino casi totalmente extendidas y empacadas. Lo
mismo que con las otras fibras, hay ciertas áreas amorfas entre las partes
cristalinas.

PROPIEDADES

Propiedades estéticas
La seda tiene lustre suave que ha servido de modelo para los filamentos
artificiales. Las telas son casi siempre suaves y tienen un tacto muy agradable.

Propiedades de durabilidad

La seda es una fibra fuerte con una tenacidad que varía de 3.5 a 5.0g/d en seco.
Al humedecerse pierde parte de su resistencia.

La densidad de la seda es 1.25g/cc. En forma de filamento no tiene un buen

poder cubriente.

Antes del desarrollo del nylon, la seda era la única fibra de filamento fuerte y las
telas de tela se cargaban para hacerlas mas pesadas. La seda absorbe
rápidamente las sales más metálicas. La seda cargada no es tan durable como la
seda regular y se arruga non más rapidez. En 1923 la Federal Trade Commission
(Comisión Federal de Comercio) estableció una reglamentación por la cual la
seda con más de 10 por ciento de carga (15 por ciento en el color negro) no podría
marcarse como seda pura teñida. En la actualidad no es común que la seda se
cargue.

La seda tiene un alargamiento de ruptura de 20 por ciento. No es tan elástico

como la lana y puesto que no hay enlaces entrecruzados que recontribuyen las
cadenas moleculares, la seda no recupera su longitud original.

Propiedades que contribuyen a la comodidad

La seda tiene buena absorbencia con una recuperación de humedad de 11 por

ciento y lo mismo que la lana es higroscópica. Esto hace que las telas de seda
sean agradables durante el verano al contacto con la piel. La seda, lo mismo que
lana es un mal conductor del calor, así que las mascadas de seda y los trajes de
seda cruda son calientes.

El peso de una tela es importante en la conductividad del calor; las telas delgas
que se obtienen con el filamento de seda son frías, mientras que las telas gruesas
para trajes serán calientes.

La seda es suave y lisa por lo que no es irritable para la piel.

Propiedades de cuidado y conservación

Las fibras de seda no se encogen. Se hinchan un poco al mojarse, pero las

cadenas moleculares no se distorsionan con facilidad. Las telas de crepé se
encogerán al lavarse, pero estos se debe a la estructura del hilo, no al contenido
de la fibra..

Las telas de seda no se ensucian con facilidad debido a lo liso de las fibras. La
seda se daña menos por los álcalis fuertes que la lana. La seda Tussah es muy
resistente a los álcalis. Los álcalis fuertes causan poco daño a la seda, pero los
concentrados destruyen el lustre y producen cierto daño en la fibra. Conviene
evitar los blanqueadores.

Para la limpieza de prendas de seda, generalmente se recomiendan el lavado en

seco por la estructura de los hilos o porque los colores no son sólidos
(permanentes) o también el fabricante supone que el comprador prefiere comprar
en seco las prendas costosas. Algunas prendas de seda se lavan en detergente
suave, con poca agitación. Después del lavado se deben planchar. Una vez
lavadas las sedas puras tañidas se planchan húmedas bajo un lienzo protector.
Las sedas silvestres se lavan en seco. La seda es resistente a los ácidos diluidos
y a los ácidos orgánicos. El crujido de la seda, un ruido peculiar de este material
cuando se arruga o se mueve es debido al tratamiento con ácidos orgánicos
diluidos, los que se cree producen un aspecto endurecedor en la superficie. Este
crujido no es una señal de calidad. Otros efectos como la apariencia del crepé
son obtenibles por la acción de ciertos ácidos que encogen las fibras. La seda es
sensible a luz solar, lo que ocasiona amarillamiento en la tela blanca y pérdida de
resistencia. Las tapicerías y cortinas deben protegerse a la exposición directa a la
luz del sol.

Las telas blancas tienden a amarillearse con el tiempo. La seda cargada se

deteriora aún bajo las mejores condiciones de almacenamiento porque se rompe
por los dobleces.

APARIENCIA MICROSCOPICA

Las fibras de seda cultivada en presencia de la goma aparecen bajo el

microscopio ásperas, como pedazos de madera. Algunas se mantienen unidas
por la goma de la seda. Después de desengomadas, las fibras son transparentes,
sin estructura y como varillas, pero la falta de uniformidad de su diámetro las
distingue de las fibras de rayón.
LONGITUD

La longitud de las fibras de seda varía entre 800 a 1300 de longitud. Esta
característica, ayuda al fabricante porque puede combinar con facilidad un número
de estos filamentos, los cuales requieren poca torsión para obtener resistencia.
Además, las fibras largas hacen hilos más lustrosos que las fibras cortas.

DIAMETRO
Se estima que el diámetro de las fibras de seda varía desde .00059 hasta .00118
pulg. Las fibras más largas pueden hilarse en hilos más finos y las telas
resultantes son más ligeras. Más aún, muchas fibras pueden combinarse en un
hilo fino. Las fibras del gusano de seda varían en diámetro a lo largo de toda su
longitud, pero la combinación de varias fibras para formar un hilo regulariza la
natural falta de uniformidad de las fibras individuales.

COLOR DE LAS FIBRAS

Las sedas cultivadas son de color amarillo al blanco grisáceo. El color café se
encuentra en la fibra misma, pero el color de las variedades domésticas se
encuentra en la goma y así puede eliminarse mediante el lavado.

LUSTRE

La seda con goma no tiene gran lustre, pero después que se elimina la goma,
adquiere un lustre fino, suave. Este hecho es muy importante en la elaboración de
satines, cuya belleza estriba en el brillo ininterrumpido. Los hilos de fibras largas
de seda devanada se encuentran planos, longitudinalmente en el derecho de la
tela, con entrelazamientos sólo ocasionales con la trama o sea con los hilos
colocados a lo ancho de la tela.
RESISTENCIA

La seda es una de las fibras textiles más fuertes, esto es, de fibras del mismo
diámetro. La seda con frecuencia se compara con alambre de acero del mismo
diámetro. Aún cuando sólo posee aproximadamente un tercio de la resistencia de
alambres de acero de buena calidad, estas fibras finas son muy fuertes. La seda
es más débil en húmedo que en seco, pero, como el rayón, recupera su
resistencia original cuando desaparece la humedad.
Una fibra se seda puede sostener un peso muerto de 5 a 28g antes de romperse.
Un filamento de seda es tan fuerte que puede soportar el peso de un capullo. Sin
embargo, las medias de seda sufren enganchones cuando se les da un tirón
agudo, súbito. En otras palabras, la seda resistirá mejor tirones regulares que
fuerzas severas, que actúen súbitamente.

ELASTICIDAD

La seda es muy elástica, más aún que el lino, el rayón o el algodón. De hecho, la
seda se alargará de un séptimo a un quinto de su longitud antes de romperse. El
rayón y otras fibras sintéticas se alargarán, pero no pueden retornar a su longitud
original. Por consiguiente, los tejedores de seda prefieren hilos de urdimbre se
seda que urdimbres de fibras sintéticas en un tejido Jacquard, porque en este
tejido los hilos de urdimbre están sujetos a tensión debido a los tirones que se
ejercen sobre los hilos. La seda, luego, es resiliente (elástica); los sintéticos se
alargan. La elasticidad de la seda significa que no se observarán hebras flojas en
la tela acabada. Una de las primeras preguntas que hace el tejedor al fabricante
de hilos sintéticos es, “¿cuándo alargarán los hilos de fibras sintéticas?” Sobre la
base del alargamiento, el tejedor puede determinar si es que puede usar el
material sintético para urdimbres. Las prendas de ropa hechas de seda
mantienen su forma y no se arrugan considerablemente.

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

La seda absorbe alrededor de un 10% de humedad. Tiene un promedio de

cualidades de absorbencia mayor que el algodón, el lino o el rayón. El hecho
importante y extraño es que la seda puede absorber una gran cantidad de
humedad y conservar un tacto comparativamente seco. La seda absorbe la
transpiración y el aceite de la piel, pero se le quita la suciedad fácilmente.
COMPOSICION

El principal constituyente de la seda es la fibroína, la fibra de la seda y la sericina,

la goma de la seda. La seda doméstica contiene también pequeños porcentajes
de grasas, ceras o resinas y materias, minerales. Los químicos de la fibroína son:
carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.

EFECTO DE LA LUZ

Las pruebas del laboratorio muestran que la seda no es tan resistente como el
algodón a la acción de la luz intensa. Aún así, cuando las cortinas de damasco
hechas de una combinación de seda y algodón fueron de la Casa Blanca en1953,
la sed se encontraba aproximadamente en el mismo grado de deterioración que el
algodón. En este ejemplo, seda y algodón tuvieron más o menos el mismo grado
de resistencia a la luz. Las sedas bastantes cargadas tienen menos resistencia a
la luz que la seda pura.

MOHO

Raramente se encuentra moho en la seda. Es realmente resistente a otras

bacterias y hongos. Las condiciones que producen la putrefacción
descompondrían esta fibra.

EFECTO DEL CALOR

Las sedas blancas se tornan amarillas después de 15 minutos en una estufa a

231ºF. Las fibras de algodón no se afectarían esta temperatura. Las telas de
seda pueden ponerse amarillas con el uso de planchas demasiado alientes. La
seda se chamusca si la temperatura excede de 300ºF. Este factor es importante
para el confeccionista que usa planchas de vapor.

EFECTOS DE LOS ACIDOS

Ácidos, como el sulfúrico, clorhídrico, no perjudican si están diluidos. La seda es

más resistente a los ácidos que las fibras vegetales, pero los ácidos concentrados
la destruyen cuando se remoja en ellos o si se permite que los ácidos
permanezcan sobre la seda durante algún tiempo.

El ácido fórmico y el ácido acético no tienen efectos perjudiciales sobre la seda.

Los ácidos oxálico, tartárico y cítrico, no causan daño si se eliminan con rapidez.

EFECTO DE LOS ALCALIS

Las soluciones concentradas de álcali, como la sosa cáustica o la potasa cáustica,

disuelven la seda si las soluciones están calientes.

Los álcalis suaves, como el amoniaco, fosfato de sosa, bórax y jabón, atacan la
seda más rápidamente que al algodón o al lino. Por consiguiente, es
recomendable usar jabón neutro sin álcalis libres para lavar géneros finos de seda.

ACCION DE LOS BLANQUEADORES

Ni el cloro ni los hipocloritos se emplean en la seda, debido a su efecto

deteriorante. Se usan blanqueadores de peróxido y perborato de hidrógeno
cuando la seda necesita blanquearse. Debe cuidarse de controlar las condiciones
de blanqueo. Muchas sedas estampadas, de precio popular, desarrollan agujeros
debido a que los ácidos blanqueadores son demasiado fuertes.
AFINIDAD POR LOS COLORANTES

La seda tiene afinidad natural por los colorantes. Probablemente la principal razón
es que la fibra de seda tiene buena penetrabilidad. En la seda se usan todos los
colorantes ácidos, básicos y directos.
 CONCLUSIONES

Cada fibra tiene características y propiedades diferentes a las otras. Su textura, la

presentación, la obtención, entre otros, hacen de cada fibra un uso particular.

El lino es una fibra natural que se obtiene de la parte del tallo llamado Liber o
Cloema.

Al igual que el lino, la seda es una fibra natural que se obtiene del gusano de
seda.

La seda tiene una combinación única de propiedades que no posee ninguna otra
fibra.

Las características únicas y deseables del lino son: su cuerpo, resistencia, haces
de fibras gruesos y delgados que dan textura a las telas.

Las telas de seda son casi siempre suaves y tienen un tacto muy agradable.

BIBLIOGRAFIA
Libro. Agudelo, García Neto; FIBROLOGIA.

Libro. Betancur Mónica; EL LINO.

Folleto. El LINO.

Libro. LOS GENEROS TEXTILES Y SU selección.

Libro. INTRODUCCION A LOS TEXTILES.

Libro. Riquelme Sánchez Manuel. TINTURA DE FIBRAS TEXTILES. T omo III.