Características del circuito:
Balastro electrónico del tipo:1/2 puente, casi resonante, alimentado por voltaje. De 1a
generación.
Alimentación de 100 y hasta 145v CA.
0.1 Amperes max con tubos de 5 Watts y hasta 0.27 Amperes máximo con tubos de
40watts.
70% de sus componentes reciclados de focos ahorradores dañados.
Tiempo de vida útil aproximada: entre 20,000 y 50,000 horas. (unos 5 años mínimo,
usándolo 10 horas diarias en condiciones normales).
Protección de filamento abierto.
Encendido con pre calentado en filamentos (si se monta el PCT)
Factor de potencia: Entre 0.85 y 0.95.
Para su montaje se requieren las siguientes habilidades y herramientas:
Conocimientos medios y avanzados de electrónica.
Conocimientos y experiencia media en elaboración de circuitos impresos.
material de seguridad: lentes protectores, guantes no conductivos ropa protectora.
multimetro (polimetro) con medición de capacitores (condensadores) y temperatura.
cautin o soldador de buena calidad.
soldadura estaño plomo de buena calidad.
extractor de soldadura.
Protoboard (Placa de pruebas)
Trasformador de aislación de 120v a 1 amper, mínimo.
IQ mayor a 105 ¬_¬! Je je... eso es opcional ( y también un chiste).
Comenzamos con la esencia del tema...
El circuito base:
Circuito electrónico facil y simple para encender tubos fluorescentes y focos ahorradores.
El arreglo del circuito cuenta con un fundamento similar al de la mayoría de focos ahorradores.
Por eso podemos usar muchas piezas de ellos. Pero a diferencia de esas porquerías, que por
cierto: de ahorradores y ecológicos tienen muy poco y solo mala reputación han dado a la
iluminación con tubos fluorescentes, a nuestro circuito podemos identificarlo como un balastro
de 1a generación de 1/2 puente casi resonante, alimentado por voltaje (ojo con esto). Usa muy
pocos componentes, pero tiene modificaciones muy importantes que protegen la parte de
oscilación y alto voltaje, ademas de generar muy poco calor. Lo que se traduce en una perdida
insignificante de energía, logrando así un factor de potencia hasta de .95, una larga vida en le
balastro y en los tubos a usar, teniendo un verdadero ahorro energético, económico y un tiempo
muy prolongado de vida útil. ¡Maravilloso! ¿No?
Debido a que el funcionamiento del circuito esta bajo el principio de tensión eléctrica , El factor de
potencia está directamente relacionado con los capacitores CE1 y CE2, que forman un doblador de
voltaje. Entonces, entre mas calidad y capacidad tengan estos componentes, el factor de potencia
del balastro también mejorará.
En cuestiones de filtrar las EMI (interferencias electromagnéticas) C1 y L0, forman un filtro
dedicado a rectificar este problema. Debo admitir que este filtro es muy simple. Estoy trabajando
en una versión de este balastro con un filtro mucho mejor. en el futuro aparecerá otra guía con
ese nuevo diseño.
Este circuito está diseñado para usarse con tubos fluorescentes con filamentos resistivos en pares
(cuatro patitas) y como dije, funciona perfectamente con los tubo T5, T8 y T12 sin realizar ningún
cambio en el. Pero para ajustarlo a las diferentes potencias en watts de los tubos fluorescentes
que existen en el mercado, pongo a continuación la tabla de modificaciones necesarias en los
componentes del circuito, que debemos realizar según el tubo fluorescente a usar:
Sigue esta tabla de acuerdo al tubo fluorescente que pienses usar con el balastro:
de acuerdo al la potencia (no tamaño) del tubo fluorecente en watts, deberás cambiar algunos
componentes conforme a esta tabla.
Los valores de la tabla son una referencia precisa. Pero claro, en todos los casos se pueden usar
valores y medidas aproximadas. Pues se trata de reciclar componentes todo lo posible. Pero traten
de respetarla lo mejor que puedan. Y tengan en cuenta la tolerancia de voltajes y tamaños físicos,
para el montaje de los componentes en la placa del circuito impreso.
Circuito terminado y funcional para encender tubos fluorescentes y focos ahorradores
Circuito Impreso:
Listo para ser trasferido a su placa fenolica (cobreada) por ambas caras y con el método que mejor
sabes usar.
Pueden imprimir la imagen jpg para el circuito impreso. solo no modifiquen el tamaño y la forma y
todo saldrá bien. una versión en PDF de este mismo circuito impreso, esta disponible de igual
forma.
Link del Circuito impreso en archivo pdf:
[Link]
Materiales rescatados de los focos ahorradores:
Aclarando los detalles indispensables sobre el circuito y su construcción. Toca quitar la mayor
parte de componentes a usar, de los circuitos de focos ahorradores (LFC). Conseguir estas piezas
nuevas, también es posible. Pero es difícil y costoso encontrar capacitores cerámicos y
electroliticos de valores pequeños y voltajes altos. así como tambien es costoso comprar los
transistores nuevos. Entonces: obtenerl todas estas piezas de focos ahorradores dañados, donde
su uso es muy común, es un verdadero alivio a nuestros bolsillos y tiempo.
¿Qué debemos conseguir de estos circuitos dañados o rotos?
Diodos rectificadores:
Todos deben ser 1N4007 o su equivalente de 1000 volts a 1 amp. Si puedes conseguir diodos de
recuperación rápida (FR) sería genial, pero es rarisimo encontrarlos en focos ahorradores de gama
baja, abundantes en el mercado.
Capacitores (condensadores) Electrolíticos:
15mf, 18mf, 22mf, 33mf, 42 mf. Dependiendo la potencia del tubo. Todos deben ser mínimo a
200v y 105 grados centigrados como minimo. Se deben montar en pares idénticos en el circuito.
no se mezclan con diferentes valores tamaños o formas.
Capacitores (condensadores) cerámicos:
1nf (104), 22nf (223, 2n2), 3.3nf (332 3n2), 4nf (402), 6.8nf (682, 6n8), 100nf (104), 47nf (473 4n7)
los voltajes son variados, ver circuito y tabla de modificaciones.
Diac:
DB3 o cualquiera que se encuentre en el foco ahorrador.
Inductores:
El mini toroideo para los 3 bobinados de L1, L2, y L3 y el inductor de choque L4, que parece
trasformador.
Transistores:
MJE13001, MJE13002, MJE13003... y hasta el MJE13007. también se pueden encontrar DD127D,
BUL72, BUL 741, y otras tantas variantes chinas. No importa... Todos son transistores NPN de alta
frecuencias y voltajes. Siempre deben montarse en el circuito en pares idénticos. nunca mesclar
diferentes tipos.
Resistencias:
Todas las que se puedan y concuerden con los valores del circuito que usaremos. aquí si se pueden
usar nuevas si así lo desean. El valor de estas partes es muy bajo y son fáciles de conseguir.
Bobinas de choque para filtro EMI (identificada como L0 en el diagrama):
En muchos circuitos de los focos ahorradores las eliminan. Pero en nuestro circuito es
indispensable, Asi que trata de encontrar las mas grandes para un mejor filtrado de ruido. Aunque
por espacio en nuestro circuito, solo se encarga de filtrar el polo de fase (vivo) de la linea. Podrías
agregar otra bobina idéntica conectada en el neutro, después de D1 y R8, y tener un filtro EMI
mejor.
Termistor de coeficiente positivo o "PTC" (Identificado como PTC en el diagrama):
De 50 ohms. o los que encuentres el circuito del foco ahorrador. Pero son raros y muy difíciles de
encontrar. Si tienes la suerte de toparte con uno y lo agregas al montaje, aumentaras unas miles
de horas a la vida útil del tubo fluorescente que uses. Tratar de conseguirlo nuevo es otra opción
que tambien recomiendo mucho. pero en mi caso y en mi país (México) es increíblemente difícil
encontrarlos.
Material que seguramente usaremos nuevo:
Y Si. Por su puesto que usaremos material nuevo. pero esto es mas a fuerza de diseño que de
voluntad. porque así garantizamos un circuito estable y funcional de larga vida. Sin embargo, les
aseguro que las partes nuevas ni siquiera abarcan un 20% de todo el material y no es nada costoso
en comparación de crear un circuito con todo comprado en tiendas de componentes:
Alambre magneto de calibre 27. (también conocido como alambre esmaltado)
soldadura.
Placa fenolica para circuito impreso de 10x5.
cloruro férrico para tratar la placa fenolica.
Cables del calibre 20 para conexiones negro, blanco, amarillo, azul o café. aunque también
los puedes conseguir de fuentes viejas de computadora.
Primer paso:
Por su puesto, debemos tener un montón de focos ahorradores (LFC) descompuestos. Y
claro, hay que extraerles el circuito que tienen dentro. Al hacer esto, hay que desarmarlos
cuidadosamente. Usa guantes y gafas protectoras, pues el vidrio de los mini tubos
fluorescentes es muy frágil y filoso. Mas importante aun, si el mini tubo fluorescente no
esta roto, debemos evitar romperlo mientras desarmamos el foco ahorrador, pues dentro de
el, hay metales pesados como vapor de mercurio, polvo de sales fluorescentes y otros.
Recomiendo usar también cubre bocas.
Ya con una buena cantidad de circuitos extraídos de los focos ahorradores (LFC), el
diagrama electrónico y tabla de referencia en mano (que ofrezco arriba), así como el tipo y
valor de los componentes que necesitamos, ponemos manos a la obra, desmontado y
probando los componentes de los circuitos que tengamos.
Capacitores, transistores e inductores, serán un gran botín para comenzar a montar nuestro
balastro mejorado:
Con un multimetro (polimetro), digital y de buena calidad de preferencia, mediremos los
valores de los componentes y su estado.
Segundo paso:
El siguiente paso es armar el circuito con los mejores componentes que logremos conseguir
y probar, en una placa de pruebas o "protoboard".
Como el objetivo de este proyecto es reciclar la mayor cantidad de componentes de los
focos ahorradores (LFC), para construir un circuito mucho mas eficiente y de larga vida, es
necesario probar cada una de las piezas de manera "REAL" Pues el multimetro a veces no
es suficiente para saber el verdadero estado de las partes.
La mejor manera de hacer esto, es montando los componentes y conexiones sobre un
protoboard. De esta forma, podemos desmontar y montar rápidamente la partes que
obtendremos, desechando las que estén en mal estado o muy desgastadas.
Al estar probando los componentes, y debido a que usaremos voltajes mayores a 100 volts,
recomiendo usar gafas protectoras, guantes aislantes eléctricos y un trasformador de
aislamiento. Esto es porque algunos de los componentes pueden quemarse al momento de
recibir corriente eléctrica.
Al montar el circuito por primera vez en el protoboard, recomiendo hacerlo por secciones:
Primero la parte de rectificación y fusibles, después la parte del filtro EMI, y mas adelante
el oscilador y el tubos fluorescentes. Abajo dejo el diagrama electrónico con sus secciones
separadas, para que puedan identificar cada una, armándolas con un orden especifico:
Cada sección se ensambla y se puede probar sin depender de la siguiente. Pero no
funcionara, o podrá probarse, si se comienza de la ultima sección a la primera.
Recomiendo ensamblarlas con el orden indicado: "sección 1, después sección 2..." Así, al
montar y probar el buen funcionamiento de la sección uno (que debería ser la primera en
hacer) estamos seguros de que la sección dos, tendrá una buena base de funcionamiento
para poder probar sus componentes y desechar los que resulten dañados.
La ultima sección, marcada en amarillo, es la de alto voltaje. Deben tener mucho
cuidado con ello. No toquen nada mientras este energizado el circuito, y usen siempre
guantes aislantes de voltaje.
Me parece que no hay mucho problema respecto a como armar el circuito en un potoboard
y poner las piezas en el. Es algo muy común el uso de estas tabletas para todos los que
vivimos en el mundo de la electrónica.
Pero estoy seguro que muchos tendrá bastantes dudas con dos piezas muy singulares, que
se usan en este proyecto, y que debemos poner en el protoboard.
Si, me refiero al arreglo de los inductores L1, L2, L3 que esta en un solo toroide (dona de
ferrita). Y a L4 , que es otro inductor con forma de mini trasformador. Vamos a aclarar eso
justo ahora. Porque es importante. Y porque esa primera pieza es...
La Pieza mas delicada al momento de armar el circuito:
Los bobinados en el mini toroide que forman L1, L2, y L3.
Quiero que observen bien... pero muy, muy, bien, la imagen de arriba...
Obsérvenla por mucho tiempo y muchas veces... observen bien y muy detalladamente el
orden de entrada y salida de los alambres en cada bobinado, al rededor del mini toroide. Y
también observen a detalle la posición y orden que toman L1, L2 y L3 entre ellos y sobre el
mini toroide.
¿Por qué?
Porque tendrán que remplazar el bobinado que encuentres en los mini tiroides que quites de
los circuitos dañados, y remplazarlo con este nuevo arreglo. Por eso mencione el alambre
magneto de calibre 27 en una lista muy al comienzo de esta guía. Así que quitas los
alambre viejos que son de mala calidad, y en su mayoría, son cables comunes y corrientes
con cubierta plástica. Y arman este nuevo bobinado con el alambre magneto esmaltado
nuevo y de buena calidad sobre el toroide usado.
Y porque este es el patrón universal que usaremos para cualquier versión y/o potencia del
balastro que construiremos aquí. Todos los toroides con sus tres inductores que piensen
usar, deben tener este orden idéntico en sus bobinados, así como la misma posición entre
cada bobina.
Puede que la cantidad de vueltas cambie un poco el L3 para modificar la potencia de
acuerdo al tubo fluorescente a usarse (ver la "tabla de modificaciones", arriba). Pero el
orden de entrada y salida de cada bobinado y la posición de las bobinas, nunca cambia.
Un erro en este orden podría resultar sobrecalentamiento y destrucción de muchos
componentes. Así que míralo, imprimelo, memorizarlo o haz lo necesario para que siempre,
siempre siempre, respetes este orden y posicion.
Creo que esta es la parte que mas confunde los principiantes y algunos expertos. Y también
debo decir que: "Si algo sale mal en este bobinado, el circuito entero se sobre calienta,
llegando a dañar a los transistores Q1 Y Q2 y las resistencias: R3, R4, R5 y R6". Asi
que tomate tu tiempo para entender y practicar el bobinado.
Como conectar el mini toroide que lleva a L1, L2 Y L3 en
el protoboard (placa de pruebas).
Una vez reconstruidos los bobinados del mini toroide con cable magneto de buena calidad y
con el orden exacto que mencionamos arriba, necesitaran saber como conectarlo en el
protoboard, para probarlo y probar otras piezas en el circuito. Entonces... al momento de
montar esta pieza en el protoboard, solo sigue la guía de la siguiente imagen, auxiliandote
con el diagrama electrónico, y todo saldrá bien:
Me parece que mas fácil no puedo dejarlo. Y no debes preocuparte al momento de montar
esta pieza en el circuito impreso. Si sus bobinados están correctamente ordenados, siempre
funcionará, sin importar la posición (derecho o revés) en que montes el toroide sobre la
placa.
Respecto al Inductor L4. en forma de trasformador de
choque.
No lleva un estricto orden de conexión para que funcione al momento montarlo en el
protobard o sobre el circuito impreso. Invertir las patitas no causará cambios importantes en
el funcionamiento del circuito. Así que no es crucial o critico como quede. solo deben
descubrir cuales patitas, (o pines) están conectados, pues como solo es una bobina y no un
trasformador, se emplean dos de las cuatro patitas. Y las otras dos patitas sobrantes, están
desconectadas.
Aun así, La conexión correcta, si lo deseas, es: conectar la patita del devanado que entra al
núcleo y es cubierta por el mismo bobinado, A D8 y D9. y conectar la otra patita que sale
del núcleo (y podría usarse para desenredar el bobinado) a L3
Otro punto importante sobre L4, es que muchas veces estos componentes no tienen
grabado el valor en "mH" en su estructura. Así que saber cual es valor de los que vamos
recuperando, resulta confuso. Para estos casos, (y si no sabes calcularlo con el tamaño del
núcleo) una manera muy simple de solucionar el problema de: "cual usar para cada
potencia de tubo en nuestro circuito" es:
"REVISAR LA POTENCIA DEL FOCO AHORRADOR DONDE SE OBTENGA
ESTA PARTE"
Por ejemplo: si piensas armar la versión del nuestro circuito para tubos de 5 a 8
watts, busca un foco ahorrador de 8 o 10 watts y usa el inductor en forma de trasformador
que encuentre dicho foco ahorrador.
Con el paso del tiempo y la practica, te iras dando cuenta que los foco ahorradores de entre
8 y 10 watts usan el mismo tamaño y valor de este inductor en forma de trasformador. Esto
mismo ocurrirá en los focos ahorradores de entre 20 y 30 watts: el inductor en forma de
trasformador que obtengas de estos, te servirá para usarlo en nuestro circuito pensado para
tubos fluorecentes de 20 hasta 40 watts. ¡fácil! ¿no?.
Detalles críticos de Armado... ¡Aclarados!
Una vez armado un primer circuito completo y funcionando sobre el protoboard, podemos
seguir probando mas componentes en el.
Este circuito montado y funcionando será la base para:
Probar partes de repuesto, probar el diseño de mini toroides y transistores para hacer
balastros de mas capacidad, experimentar con valores diferentes de capacitores en la
sección de acople LC/HV, revisar que el consumo de corriente, voltaje y
sobrecalentamiento, estén en margenes normales. Ademas de otras cosas locas que se les
puedan ocurrir.
Cuando pruebes componentes en el Protoboard...
Debes tomar atención en lo siguiente:
verificar que la pieza a probar no se sobrecaliente o sobrecaliente los transistores o
capacitores. sobre todo los electrolíticos.
Al probar un componente, la medición de intensidad en miliamperes del circuito
completo, no debe subir drasticamente. pues esto significa que la parte está agotada.
Y puede dañar otras.
que la iluminación y comportamiento del tubo fluorescente no sea extraño con la
pieza a probar: Parpadeos, ondulaciones, baja iluminación, filamentos sobre
calentados, etc.
que los inductores (L1, L2,L3 y L4) no generen algún tipo de ruido o zumbido. eso
significa que la pieza que esta probando, esta agotada.
o cualquier otra anomalía que reduzca la integridad y tiempo de vida del circuito a
construir.
Tercer paso:
Fabricar el circuito impreso y montar los componentes rescatados.
No hay muchos que decir en esto. Existen muchos tutoriales, guías y formas de hacerlo, que
puedes encontrar en internet. Así que está de mas, comentar algo.
El "molde" para realizarlo, ya está en la parte de arriba. Es muy pequeño como para
considerarlo un problema.
El único detalle considerable para mencionar, es la cantidad de agujeros adicionales que
encontrarás, en L4, C6 y C5. Esto esta así, porque encontraremos diferentes tamaños de
estos componentes, pero con el mismo valor. Entonces, el circuito impreso esta
condicionado para adaptarse a varios tamaños en esas piezas, dependiendo cual consigas. Y
no debemos olvidar, que también esta pensado para usarse con tubos de
diferentes potencias, afectando el tamaño de estos componentes en particular. Recomiendo
tomar la pieza a usar, sobre ponerla en el circuito impreso, y solo perforar los agujeros que
concuerdan con sus patitas. Dejando los demás sin perforar.
Debo admitir que no es uno de mis mejores circuito impresos. No tenia mucha practica con
el programa en donde lo hice, y fue hace ya 4 años. Pero es perfectamente funcional y
garantizo que durará al menos 5 años. Aun así, cualquier mejora es bienvenida.
Abajo dejo otra vez el link donde descargar un archivo PDF con el circuito impreso:
[Link]
ring
Da click aquí también, para descargar el archivo PDF.
Ultimo Paso:
Probar el circuito ya ensamblado:
Yo lo dejo alrededor de un día completo (con su noche) encendido. Revisando cada 3 o 4
horas la temperatura de los componentes y que la intensidad en CA no tenga variaciones.
Pero la verdadera intención de dejarlo todo ese tiempo, es comprobar que ningún
componente del circuito haya burlado nuestro chequeo, y que alguna falla se presente a
largo plazo. aunque basta con probarlo unas 4 horas para afirmar que todo está funcionando
excelente, me considero paranoico y opto con probarlo todo ese tiempo.
Y de paso: También reviso que el tubo no se comporte extraño como que tenga
ondulaciones lumínicas, que los extremos del tubo no se comiencen a quemar o que tenga
algún efecto estroboscopico. se que esto lo revisamos también en antes con el protoboard.
pero pues en algo hay que usar ese tiempo. Al que yo denomino, "prueba de Estres"
Y con esto concluimos esta guía. Mil gracias por el interes que demostraste al llegar hasta
el final. Deseo de verdad que todo te salga bien al momento de que armes tu circuito. Estoy
seguro que si. llevo 4 años usando los primeros que arme, y hasta ahora no he cambiado
ningún componente o tubo en ellos. Asi que seguro todo saldrá bien.
Cualquier duda o comentario, por favor anótenlo abajo.
Chart showing mH per 1000 turns = A(L) value
(example: F240-61 has 173 mh/1000 turns)
Graph below is for Palomar Engineers part # FB56-31
Inductance Calculations
To find the number of turns to give the desired inductance for your coil use the formula below:
Mix Impedance Relative Comparison Table (applies to most all size ferrites in mix class)
Relative Size Comparison
Ferrite Cores F140, F240, F400 relative sizes
