ESCALADO DE PATRONES
Es la técnica mediante la cual con el uso de un patrón base, se puede
aumentar o disminuir las tallas (sin alterar el estilo del molde)
PARA DESARROLLAR EL ESCALADO SE APLICAN LOS SIGUIENTES
PASOS:
1. Preparar el cuadro consolidado de adaptaciones con sus progresiones.
2. Dibujar plantilla básica ubicando las líneas principales.
3. Prolongar líneas de escalado (cintura, cadera, ruedo).
4. Ubicar líneas de escuadre horizontal y vertical (plano cartesiano)
5. Incrementar o disminuir las medidas de acuerdo al cuadro consolidado
de adaptaciones.
6. Unir los puntos de intersección de coordinadas.
7. Ruletear y vaciar las respectivas tallas previo control de calidad.
Vocabulario
Plano cartesiano: dos rectas llamadas ejes de coordenadas.
Coordenadas: indica la posición de un punto.
Intersección: Encuentro de dos líneas, dos superficies o dos sólidos que
recíprocamente se cortan, y que es, respectivamente, un punto, una línea y una
superficie.
Consolidado: Reunir, volver a juntar.
SINBOLOGIA.-
Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes.
1- RC Regla Curva
2- RF Regla Francesa.
3- PTT Para Todas las Tallas
4- TD Talle Delantero.
5- TE Talle Espalda.
6- MPB Molde Patrón Base
7- u Unir
8- Escuadrar
9- LC Línea Curva
10- LR Línea Recta
11- LD Línea Diagonal
12- RSC Regla Semi Curva
13- Hacia abajo
14- Hacia arriba
15- A la derecha
16- A la izquierda
17- Diagonal
18- - - - - - - - - Voltear
19- Doblez de la tela
20- Ojal
D.O.P. Pantalón
Espalda Delantero
Unir fundido Orillar tiro
Bolsillo Parche
Pegar bolsillo Armar bolsillo
Orillar boca
Amar cierre
Planchar Unir costados
Colocar pretina
Gareta 1 Garetón
Cerrar entrepierna
Bolsillos Delanteros orillar
Basta
orillar vista vueltas Ojal 1 botón
unir vista vuelta a forro limpieza 1
D.O.P. Blusa
Espalda Delantero
Vuelta armar pieza
armar pinza
unir hombros
fusionar adhesivo
pegar vuelta
Cuello orillar
pegar cuello
fusionar adhesivo
unir manga
armar cuello
cerrar costados
basta manga
basta faldón
ojal
botón
Limpieza y plancha
D.O.P. Vestido
Espalda Delantero
armar pieza armar piezas
unir espalda unir hombro
colocar cierre unir vuelta
hacer costura uniforme
unir vuelta sisa
Vueltas
costura quiebre
fusionar entretela a vuelta
de escotes y sisas cerrar costados
unir vuelta sisa espalda y
delantero hacer basta
unir vuelta escote espalda
y delantero limpieza 1 planilla
D.O.P. Camisa
Espalda Delantero
armar pliegue armar piezas
embolsar camisa (preguntar) unir hombro
pinzar bolsillo
Cuello armar cuello
Pie de cuello
fusionar adhesivo
unir manga
fusionar adhesivo
embolsar
hacer doblez cerrar costados
pespuntar
unir cuello
unir puños
Puño
Bolsillo
fusionar Manga basta
fusionar adhesivo
adhesivo
armar manga
hacer doblez pliegues
armar
endosar puño botón
limpieza y plancha
D.O.P. Bikini Drapeado
Brasiere Drapeado – Efecto “F”
Fajin Lazo Posterior Delantero + Espalda
1 Embolsar desde la punta (RE)
25 cm.
2 Voltear (Manual) 3 Coser copas (RE) 2piezas
Inspección
1
4 Coser en la parte superior e
inferior, horizontalmente las 2
piezas del barriere (RE)
5 Voltear (Manual)
6 Coser, recta nº 4 los costados
por el lado que no se vean las
copas blancas (RE)
7 Fruncir (Manual) terminado 6
cm.
2 Inspección
8 Embolsar fajín (RE) costados 2
lados fruncido de 6 cm. y
horizontal 5 cm.
9 Cerrar abertura fajin en punto
ciego (Manual)
10 Limpieza
11 Doblado
D.O.P. Casaca – Buzo (Bolsillo Canguro)
Brasiere Drapeado – Efecto “F”
Puños Capucha Pretina Bolsillos Delantero + Espalda
1 Cerrar 2 Cerrar 3 Remallar 4 Habilitar bolsillos
(RM) Semi Aletas (RM)
Arco extremas
(RM) (RM)
5 Pespuntar (RE)
6 Fijar bolsillos (RE)
7 Pegar mangas (RM)
8 Cerrar costados (RM)
1 Inspección
Pegar pretina (RM)
9
Dejar libre aletas
Pegar cierre, lado derecho
10 (embolsar aleta con el cierre)
coser hasta escote (RM)
Coser cierre, lado izquierdo,
11 coincidir bolsillos y nivel de
pretina (RE)
2 Inspección
12 Fijar a la pretina,
aletas remalladas (RE)
Coser capucha, embolsar a
13 2 ½ cm, al cierre en posición
horizontal (2 lados) (RE)
3 Inspección
14 Fijar capucha al cuerpo (RM)
15 Bastillar capucha (RC)
Pespuntar cierre (RE)
16
Pegar puños (RM)
17
18 Limpieza
19 Embolsado
D.O.P. Pantalón – Buzo
Elástico Bolsillo Delantero + Espalda
1 Cerrar (RE) 2 Habilitar bolsillos
(RM)
3 Pegar bolsillos (RE)
4 Pespuntear bolsillo (RE)
5 Cerrar costados (RM)
DEL + ESP
Cerrar altura de entrepiernas
6
(RM)
1 Inspección
7 Cerrar tiro (RM)
8 Pegar elástico a la cintura
9 Fijar elástico (RE) por remalle
y centro de pretina,
Bastillar ruedo (RC)
10
11 Limpieza
14
12 Doblado
13 Embolsado
PATRONAJE INDUSTRIAL
El Patronaje Industrial es una técnica de creación de patrones
utilizada profesionalmente con la ayuda de una serie de medidas
correspondiente al estudio realizado por medio de la antropometría
(estudio de medidas del cuerpo humano) para llegar a la construcción
de un diseño, mediante una pieza de la prenda de vestir dibujada
sobre un papel que a la vez corresponde a una determinada parte del
cuerpo humano.
Medidas Patronaje Industrial
● Confeccionan prendas ● Realiza patrones y
destinadas a clientes confecciona prendas para
concretos, clientes que no conoce ni
● Piden realizar pruebas de conocerá.
las prendas sobre la ● Realiza moldes o patrones
persona en base a medidas
anatómicas.
● Al realizar su trabajo lo
hace de manera
profesional en donde no
hay riesgo de errores.
El Patronaje Industrial precisa de unas técnicas especificas,
claramente diferenciadas de las utilizadas por otros profesionales,
como sastres o modistas.
NOMENCLATURA Y CODIFICACIÓN DEL PATRÓN
Código.- Es una serie de letras y/o números que lo determina la empresa para
identificar en patrón cuando hay variedad de modelos.
- Nombre de la empresa o del cliente que solicita el patrón.
- Nombre del modelo o uso del código.
- Talla del patrón.
- Nombre de la pieza, lo que corresponde a cada parte de patrón (delantero,
espalda, pretina, etc.)
- Cantidad de veces a cortar la pza.
- Fecha de elaboración del patrón.
- Nombre del patronista.
Línea de sentido del hilo ó líneas de aplomo
Esta línea es paralela a la línea base vertical del patrón, es una marca que ayuda
al buen trazado en el corte, la línea del hilo es paralelo al orillo de la tela, deben
indicarse en todas las partes del patrón.
Perforaciones
Sirven para señalar pinzas o ubicación de bolsillos, adornos, etc.
Piquetes
Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes de patrón, se hacen
con piqueteras ó tijeras 0.5cm de profundidad y 0.3 cm de ancho.
CONTROL DE CALIDAD DEL TEJIDO
Inspección visual
Manual – se realiza en las mesas donde se van desarrollando o inspeccionando.
Maquinas – son especiales equipados con una caja de luz sobre el cual el tejido
pasa abierta a una velocidad controlada viene con un cronómetro que permite
controlar el metraje y el ancho otra vez detectado las fallas serán marcados con
stiker coloridos y anotados con una ficha de control.
Fallas o defectos comunes
- Rotura de trama o urdimbre
- Desvío del tamaño
- Manchas
- Abolsados
- Anchos variados
- Roturas etc.
Pruebas de laboratorio
El laboratorio físico o químico de control de calidad es necesario para realizar
diversas pruebas de máquina e instrumentos necesarios, depende del tipo de
producto.
Relación de algunas máquinas empleadas
a) Lavadora y secadora para prueba de reacción a la humedad.
b) Plancha para pruebas de reacción de calor.
c) Dinamómetro para pruebas de resistencia del tejido.
d) Máquina de coser para pruebas, costuras y uso de agujas en las telas.
e) Microscopio, lupa para analizar la densidad de tramado.
CLASIFICACIÓN DE PATONAJE INDUSTRIAL
El patronaje industrial se clasifica según el material que se emplea, dividiéndose
en tres grandes grupos.
Patronaje de Tejido de Punto:
Es el entrelazamiento de un solo hilo.
El producto terminado es llamado malla y se
caracteriza por su elasticidad. Ejemplo:
Franela, Jersey, Rib, Gamuza.
Patronaje de Tejido Planno:
Llamamos así a la tela que está formada por
dos grupos de hilos dispuestos
perpendicularmente entre sí llamados
urdimbre y trama. Ejemplo: Denim,
Chambray, Drill, entre otros,
Patronaje de cuero-
Ejm. Casacas, sacos.
