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UNIDAD VI

MAQUILLAJE PARA OJOS

FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LOS ANEXOS DEL OJO.

La extraordinaria facultad que nos proporciona el sentido de la vista se

desarrolla gracias al ojo, que actúa en el cuerpo como una especie de cámara
fotográfica.

El órgano esencial del sentido de la vista es el ojo o globo ocular, elemento

del cuerpo especialmente constituido para captar las impresiones luminosas.
Rodeándolo, existe una serie de estructuras conocidas como órganos anexos que
lo protegen y ayudan en su función.

Globo ocular.- El ojo o globo ocular es un órgano par situado en la parte

superior de la cara, donde se aloja en el interior de dos cavidades óseas
conocidas con el nombre de órbitas. Las órbitas son estructuras óseas cuyas
paredes están formadas por algunos de los huesos del cráneo y de la cara.

El globo ocular tiene forma de esfera ligeramente aplanada de arriba abajo,

siendo sus dimensiones iguales en todos los individuos. Sus paredes están
formadas por tres membranas, de disposición concéntrica, las cuales albergan en
su interior una serie de sustancias transparentes. Las capas a las que nos
referimos se conocen con los nombres de esclerótica, coroides y retina. Por su
parte, los medios transparentes son de delante atrás: el humor acuoso, el
cristalino y el humor vítreo.

La esclerótica.- Es la capa más externa del ojo. Es una membrana fibrosa,

dura y resistente que forma lo que conocemos como «blanco del ojo». Su parte
anterior, la córnea, es transparente y en ella se refractan los rayos de luz que
inciden sobre el ojo.

La coroides.- Es la capa media del ojo. Esta segunda membrana, más

delgada que la anterior, contiene numerosos vasos sanguíneos y es la encargada,
por tanto, de la vascularización del ojo. Tiene un color oscuro, gracias al cual el
interior del ojo queda convertido en una cámara oscura.

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Esta capa presenta una abertura anterior, cerrada por una membrana de
color variable el Iris, hecho al cual se debe que el ojo humano pueda adoptar
tonalidades distintas. En el centro del iris existe una abertura circular conocida
como pupila o niña del ojo, la cual aumenta o disminuye de tamaño según la
intensidad de luz que reciba (ver fig. 6-1).

Fig. 6-1 Corte horizontal del globo ocular.

La retina.- Es la capa más interna del globo ocular y en ella se encuentran

reunidas las terminaciones nerviosas destinadas a percibir las impresiones
luminosas.

Es considerada como una continuación del nervio óptico, par craneal

procedente del cerebro, que una vez dentro del ojo recubre la cara interna de la
coroides, extendiéndose hasta el orificio de la pupila. Las células que la
constituyen se dicen que son fotosensibles, es decir, susceptibles de sufrir
modificaciones cuando incide sobre ellas la luz. Son de dos tipos: los conos y los
bastones. Los conos permiten la visión de los colores mientras que los bastones
permiten detectar el blanco, el negro y la diversidad de grises. Los bastones se
consideran los elementos activos de la visión crepuscular y nocturna (ver fig. 6-2).

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Sin embargo, no toda la retina es homogéneamente sensible; existen dos

puntos en ella donde esta capacidad se hace máxima y mínima, respectivamente.
Uno es la zona de entrada del nervio óptico, insensible a la luz y por ello conocido
como punto ciego. Por el contrarió, la mancha amarilla o fóvea es el lugar donde
la sensibilidad a la luz es mayor.

Fig. 6-2. Corte histológico de la retina. La función de la retina es la de recibir las

impresiones luminosas y trasmitirlas al cerebro.

El cristalino.- Es una lente biconvexa situada detrás del iris y divide el

globo ocular en dos espacios conocidos como cámaras. La transparencia del
cristalino es necesaria para la correcta visión. Su opacidad es conocida con el
nombre de catarata.

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El humor acuoso.- Es un líquido incoloro que ocupa la parte del ojo situada
entre el iris y el cristalino. Este espacio es conocido como cámara anterior.

El humor vítreo.- Es una sustancia transparente y de consistencia

gelatinosa situada entre el cristalino y la retina. Este espacio es conocido como
cámara posterior del ojo.

Órganos anexos.- Los anexos del ojo comprenden los músculos de la

órbita, las cejas, los párpados, la conjuntiva y el aparato lagrimal.

Los músculos de la órbita.- También conocidos como músculos externos

del ojo, tienen como misión mover el globo ocular y los párpados. Son en tota1:
cuatro músculos llamados rectos del ojo, dos músculos denominados músculos
oblicuos del ojo y un músculo elevador del párpado. (ver fig. 6-3)

Fig. 6-3 Visión superior de los músculos extrínsecos del ojo, también conocidos
como; músculos de la órbita. En número de siete, su misión es la de mover el
globo ocular y el párpado superior.

Músculos.- Los músculos motores del globo ocular derivan del

mesénquima periférico, al igual que los músculos ciliares que actúan sobre la
convergencia del cristalino. Por el contrario, los músculos dilatadores y

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constrictores del iris derivan de la capa iridiana pigmentaria. Estos músculos lisos
serán de origen ectoblástico.

Cejas.- Las cejas son dos prominencias en forma de arco situadas sobre
los párpados, en el borde superior de la órbita. Están provistas de pelos y tienen
una misión protectora del ojo contra los rayos solares.

Los párpados.- Son dos pliegues músculo membranosos que cubren una
parte más o menos considerable, del globo ocular, según el individuo. Son dos,
uno superior más movible y otro inferior.

La piel de los párpados es muy fina y delgada, observándose en la misma,

glándulas sebáceas poco desarrolladas y glándulas sudoríparas muy numerosas
pero de pequeñas dimensiones.

El borde libre de los párpados presenta unos pelos rígidos llamados

pestañas. Existen entre 100 y 150 pestañas en el párpado superior y de 70 a 75
en el inferior.

La conjuntiva es una membrana mucosa que une el globo ocular a los

párpados. Recubre, por tanto, los párpados por su cara interna y el globo ocular
por su cara más externa. Tiene como misión proteger el ojo de los agentes físicos
y de los infecciosos, evitando: que éstos penetren en el interior.

Embriología de los párpados.- Estos comienzan a desarrollarse en la

séptima semana como pliegues de la piel, creciendo sobre la córnea.
Rápidamente se cierran sobre el ojo, y generalmente contactan y se unen hacia
fines de la novena semana. Esta fusión afecta solamente a las hojas epiteliales de
los párpados. Las pestañas y las glándulas que se hallan a lo largo de los bordes
palpebrales comienzan a diferenciarse a partir de esta lámina epitelial común
antes de que los párpados vuelvan a abrirse. En el sexto mes, se pueden advertir
indicios de la pérdida de la unión epitelial, pero generalmente ya ha avanzado
mucho el séptimo mes antes de que los párpados vuelvan a abrirse en realidad.
Poseen glándulas sebáceas más bien rudimentarias (glándulas de Zeiss)
asociadas a ellas, y se caracterizan por el hecho de que también cuentan con
glándulas sudoríparas modificadas (glándulas de Moll) que se descargan en la luz
del folículo. En el borde, el epitelio de tipo epidérmico se repliega en breve trecho
hacia el interior del párpado, formando la llamada zona lagrimal. Excepto en esta
estrecha zona de transición, el epitelio de la cara interna del párpado se hace
cilíndrico y estratificado. Se mantiene húmedo por la secreción de numerosas
glándulas del mismo tipo que las glándulas lagrimales principales; y lubricado, por

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la secreción mucosa de glándulas del mismo tipo que las glándulas lagrimales
principales, y por la secreción mucosa de glándulas unicelulares de tipo
caliciforme. Este epitelio, junto con su túnica propia de tejido conjuntivo, constituye
la conjuntiva. Ésta se extiende desde la superficie interna de los párpados hacia la
esclerótica, y la unión esclerocorneal continúa con el epitelio transparente
modificado de la córnea. El espacio que se encuentra entre los párpados y el
globo ocular recibe el nombre de saco conjuntival. A lo largo del borde palpebral se
desarrolla una fila de más o menos treinta glándulas torzales de carácter sebáceo
(glándulas de Meibomio).

Los párpados están constituidos por las siguientes capas:

a). Piel.
b). Tejido celular.
c). Capa muscular .
d). Capa submuscular.
e). Capa fibrosa.
f). Mucosa conjuntival.

Sus características principales son las que se indican a continuación:

Piel.- Es muy fina y presenta numerosos pelos finos con glándulas

sebáceas anexas y glándulas sudoríparas pequeñas. Las células de la capa basal
contienen una cantidad variable de pigmento melánico y en la dermis hay
melanóforos, fibras colágenas, reticulares y elásticas, así como fibras nerviosas y
vasos sanguíneos.

Tejido celular subcutáneo.- Es muy laxo y contiene escasa cantidad de

grasa.

Capa muscular.- Está constituida fundamentalmente por el músculo

orbicular cuyas fibras estriadas presentan una disposición circular en torno a la
hendidura palpebral. En el párpado superior existen, además, las fibras terminales
del elevador del párpado y ambos párpados contienen las fibras lisas del músculo
de Müller.

Capa submuscular.- Está constituida por el tejido conectivo muy laxo tiene
los nervios principales del párpado.

Capa fibrosa.- Consiste en una placa de tejido colágeno denso, con fibras
elásticas, que forman la lámina tarsal, en cuyo seno están alojadas las glándulas

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de Meibomio (sebáceas modificadas) cuyos conductos excretores se abren en el

borde palpebra (ver fig. 6-4).

Fig. 6-4. Esquema que muestra los diferentes planos del

párpado superior.

Mucosa conjuntival.- Corresponde a la conjuntiva palpebral.

En el borde libre de los párpados se encuentran las pestañas, pelos rígidos
desprovistos de músculo erector, con glándulas sebáceas anexas llamadas de
Zeis. Además, cerca del borde libre se encuentran las glándulas apocrinas de Moll.

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Conjuntiva.- Es una membrana mucosa que cubre la superficie posterior

de los párpados y la superficie anterior del globo ocular, con excepción de la
córnea. Está tapizada en casi toda su extensión por dos o más capas de células
cilíndricas y, solamente en el borde palpebral y cerca del limbo, el epitelio se hace
plano estratificado. Las células básales son cilíndricas y cerca del limbo pueden
contener granulaciones de melanina. En las capas superficiales hay un número
variable de células caliciformes secretoras de moco. El tejido conectivo subepitelial
es denso y delgado sobre la lámina torzal, laxo y grueso en el fórnix y sobre el ojo.
En el limbo forma papilas semejantes a la dermis. Contiene linfocitos que pueden
llegar a constituir folículos, sobre todo en los fondos de saco. Además, en el tejido
conectivo subepitelial hay glándulas lagrimales accesorias, llamadas de Krause. El
pliegue similar de la conjuntiva bulbar está situado en e canto interno, entre a
carúncula y el globo.

La característica principal de los párpados es su movilidad, que abre o

cierra la hendidura palpebral y permite o no el paso de la luz al interior del ojo y
evitan su desecación.

Los movimientos palpebrales se hallan asociados a otros movimientos de la

cabeza y en particular de los ojos. Estas asociaciones pueden ser en varios
sentidos; a saber: primero, que otros movimientos influyan sobre los párpados,
como sucede al mirar hacia abajo o hacia arriba, en que, al ascenso o descenso
de la córnea acompaña a igual. movimiento del párpado superior; segundo, a la
inversa, que el movimiento palpebral sea el que influya sobre otros, como la miosis
y el ascenso del globo ocular consecutivos a la oclusión palpebral.

Los movimientos propios de los párpados y que merecen un estudio

especial., son el parpadeo voluntario, el de defensa y el espontáneo.

Parpadeo voluntario.- Por acción de la voluntad se pueden tener los ojos

abiertos durante un cierto tiempo o cerrados durante mucho más, o inclusive
cerrar uno solo. El cierre y apertura voluntarios son muy rápidos, ya que su
duración es la mitad de tiempo que del espontáneo.

Parpadeo de defensa.- El parpadeo reflejo o de defensa es el cierre del ojo

consecutivo a una gran variedad de estímulos que tienen por carácter común el de
caer sobre las terminaciones del II o el VIII par. Lo provoca todo contacto con la
conjuntiva, la córnea, las pestañas o la pituitaria, inervadas por el trigémino;
asimismo, una luz intensa que llega al ojo o un ruido intenso que llega al oído por
vía del nervio óptico y del auditivo, respectivamente, despierta reflejo.

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Parpadeo espontáneo.- Este es sumamente interesante y el más común

de los movimientos de parpadeo. Consiste en el cierre rítmico e involuntario de los
párpados, que se repite unas diez o veinte veces por minuto y que, al barrer la
lágrima, evita la desecación de la córnea y de la conjuntiva.

Patología de los párpados.- La patología palpebral es muy extensa y, con

el objeto de mayor entendimiento y comprensión, se han resumido en cuadros
sinópticos las principales enfermedades de los mismos, por lo que se les ha
dividido en cuatro grandes grupos: Padecimientos congénitos, reacciónales,
tumorales, de origen diverso, y referentes a la hendidura palpebral.

Los padecimientos congénitos son las diferentes alteraciones que

presentan los párpados al nacimiento y que pueden tener algún significado
patológico. Se ha llamado Alteraciones reacciónales de los párpados a todas
aquellas enfermedades que causan alguna lesión que altera la estructura
anatómica de los mismos, englobando a los procesos traumáticos, toxoinfecciosos
, virales y circulatorios. Dentro de los virales se describe a la escarlatina, por ser
un padecimiento de la infancia y de gran similitud a los otros padecimientos
vira1es, aunque se sabe es producida por una reacción anafiláctica al
estreptococo.

Los tumores se divide en epiteliales y mesenquimatosos, según su origen

histológico, y en benignos y ma1ignos dejando para el final otro grupo de tumores
de tipo inespecífico. Por último, se describen una serie de padecimientos de
diferente etiología, incluyendo alteraciones de las pestañas, para terminar con las
alteraciones de la hendidura palpebral, dividiendo los padecimientos en miosis y
midriasis, según se encuentren los párpados patológicamente cerrados o abiertos.
.

Patología palpebral

1. Padecimientos congénitos
A{ 2. Padecimientos reacciónales B { Padecimientos de la
3. Padecimientos tumorales hendidura palpebral
4. Padecimientos diversos

Padecimientos congénitos

Ablefaria Entropión
Microblefaria Meningocele

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Coloboma Distiquiasis
Epicanto Quiste dermoide
Blefarofimosis

El tratamiento de todos estos padecimientos congénitos es quirúrgico,

haciendo diferentes tipos de cirugía reconstructiva.

Enfermedades reaccionales

Contusiones
Traumáticas { Quemaduras
Heridas
Orzuelo
Chalazión
Dacriocistitis
Dacrioadenitis
Periostitis
Tenonitis
Tromboflebitis
Infecciones dentarias
Acné
Pínto
Picaduras de insectos
Escarlatina

Escamosa
Toxiinfecciosas { Blefaritis { Folicular
Seborreica
Alérgica

Sifilítica
Úlceras { Tuberculosa
Lepromatosa
Esporotricosa

Dacriocistitis
Dacrioadenitis
Fístulas { Tuberculosa
Meningocele

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Sarampión
Rubéola
Virales { Varicela
Autoinfección de vacuna
Herpes
Verrugas

Edema
Isquemia
Circulatorias { Hiperemia
Equimosis

Enfermedades tumorales de los párpados:

Papiloma

Tumores benignos { Adenoma

Epiteliales {
Tumores malignos { Carcinoma

Fibromas
Tumores benignos { Lipomas
Angiomas

Mesenquimatosas { Tumores malignos { Sarcoma

Tumores benignos { Nevus

Neurilemoma
Otras {
Tumores malignos { Melanoma

Enfermedades palpebrales de origen diverso:

Triquiasis
Poliosis
Ptiriasis
Vitíligo
Xantomas

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Espasmódico
Entropión { Cicatricial
Espasmódico

Paralítico
Ectropión {
Senil
Cicatricial

Enfermedades de la hendidura palpebral:

Blefaroptosis
Miosis {
Blefarospasmo

Paralítica
Midriasis{
Espasmódica

El aparato lagrimal.- Se compone en el hombre de la glándula lacrimal y

de las vías lacrimales. La glándula lacrimal está situada en la parte anteroexterna
y superior de la órbita y secreta las lágrimas, que serán vertidas a la conjuntiva. La
misión de las lágrimas es mantener húmeda la conjuntiva para impedir que el ojo
se seque, lo cual perjudicaría a la córnea ya que perdería transparencia.
Asimismo, las lágrimas permiten la expulsión de partículas extrañas, impidiendo
que lesionen las estructuras más nobles del ojo.

Las vías lacrimales están formadas por los conductos que salen de
las glándulas y por el saco lagrimal, pequeño deposito membranoso situado en el
conducto lacrimonasal, en la parte interna de la órbita. La misión de las vías
lacrimales es conducir las lágrimas hasta las fosas nasales. (ver fig. 6-5)

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Fig. 6-5. Visión anterolateral del saco lagrimal y de los

conductos lagrimales.

Las glándulas lagrimales derivan de pequeños cordones epiteliales que

hunden en el mesénquima a partir de la zona superoextema del saco conjuntival.
En el curso del quinto mes, estos cordones darán origen a los acini de la glándula
definitiva.

Aparato lagrimal.- Comprende la glándula lagrimal y las vías lagrimales.

La glándula lagrimal.- Está situada en el borde superoexterno de la órbita

ósea; el músculo elevador del párpado la divide en una porción orbitaria profunda
y una porción palpebral superficial. Es de tipo seroso tubuloalveolar compuesta de
células mioepiteliales prominentes. Tiene de diez a doce conductos excretores,
que se abren en forma aislada en el fórnix superior.

Las vías lagrimales.- Están formadas por los puntos lagrimales, los
conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasal.

Los puntos lagrimales están situados en el borde libre, a unos seis

milímetros del ángulo interno, uno en el párpado superior y otro en el inferior. Cada
punto lagrimal se encuentra en una pequeña elevación llamada papila lagrimal.

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Los conductillos lagrimales convergen en la pared externa del saco lagrimal.

Éste se aloja en la pared externa del unguis y su extremo inferior se continúa con
el conducto nasal el cual se abre en la pared externa del meato inferior de las
fosas nasales. Los puntos y los conductos lagrimales están revestidos de epitelio
plano estratificado no queratinizado; el saco y el conducto lagrimal se hallan
tapizados por dos capas de epitelio cilíndrico con células caliciformes ( ver fig. 6-6)

Fig. 6-6. Vías lagrimales.

Aparato lagrimal.- Las lágrimas junto con los párpados intervienen en la

protección del globo ocular.

Secreción normal y estímulo.- Es muy difícil conocer el volumen de

lágrimas producido durante el día y las mediciones no son sino aproximadas. Se
ha calculado que se produce un mililitro cada hora, del cual la mitad se evapora y
el resto pasa a la nariz.

Hay algunas causas que aumentan mucho la producción de lágrimas, tales

como las estimulaciones de la pituitaria. o la conjuntiva por un cuerpo extraño, que
provocan el reflejo secretorio por vía del trigémino. Acompañan también a otros

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reflejos como el vómito, la tos, el estornudo y la risa. Existe también una causa
importante que es el llanto de origen psíquico.

Mecanismo de la secreción.- Es muy parecido al de la secreción salival y

depende del sistema nervioso autónomo por intermedio de sus dos áreas: el
parasimpático y el simpático.

El parasimpático.- Nervio a la vez secretor y vasodilatador, es el más

importante. Sus fibras salen del neuroeje junto con el facial, del que se separan a
nivel del ganglio geniculado, para incorporarse al nervio lagrimal, rama del
trigémino, y entrar en la glándula. Las drogas estimulantes de este sistema
aumentan la secreción lagrimal, tales como la pilocarpina, la muscarina la
acetilcolina y la inhiben la atropina y otras de acción farmacológica semejante.

El simpático.- También tiene doble acción: secretor, pero en menor grado

que el anterior, y vasoconstrictor. Sus fibras, luego de detenerse en el ganglio
cervical superior, siguen los plexos periarteriales hasta alcanzar la glándula.

Lágrimas.- En su composición química predomina ampliamente el, agua

(98%); el resto está formado por proteínas, glucosa, cloro, sodio y potasio. Tienen
propiedades bactericidas por su contenido en lisozima, como se demuestra
porque, una vez extraídas, durante mucho tiempo no permiten el desarrollo de
gérmenes. La concentración de lisozima disminuye durante las infecciones
oculares y aumenta hasta su normalización con la supresión del factor causal.

Las lágrimas se concentran en el lago lagrimal y de allí pasan a la nariz por

los conductos lagrimales, por un mecanismo no bien establecido. Se sabe que el
movimiento de cierre de los párpados, por la contracción del orbicular, desempeña
un papel primordial, puesto que su parálisis no las deja pasar y que, durante estas
contracciones, el saco lagrimal modifica su forma y volumen. Pero, mientras para
unos el saco ejerce un papel de bomba aspirante, para otros impelente, aunque
estos procesos distan de ser esenciales puesto que puede eliminarse el saco sin
trastornos en la circulación lagrimal. Para muchos, los canalículos lagrimales
desempeñan un importante papel al aspirar las lágrimas por capilaridad.

Histología del ojo y órganos anexos

ANEXOS DEL OJO

1. Conjuntiva. 3. Aparato lagrimal:

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2. Párpados: a. la glándula lagrimal;

a. piel; b. las vías lagrimales.
b. tejido celular subcutáneo;
c. capa muscular;
d. capa submuscular;
e. capa fibrosa;
f. mucosa conjuntival.

ESTRUCTURAS DEL OJO

1. Membrana esclerocorneal: 4. Nervio óptico.

a. córnea: 5. Cámara anterior.
-el epitelio anterior; 6. Cámara posterior.
-membrana de Bowman; 7. Aparato de filtración:
-sustancia propia o estroma; a. aparato trabecular;
-membrana de Descemet; b. conducto de Schlemm.
-endotelio; 8. Cristalino.
b. esclerótica; 9. Cuerpo vítreo.
c. limbo esclerocorneal.

2. Üvea:
a. iris:
-limitante anterior;
-estroma;
-músculo dilatador de la pupila;
-epitelio posterior del iris;
b. cuerpo ciliar:
-lamina lusca o tejido supracoroideo;
-músculo ciliar;
-lámina vítrea;
-capa vascular;
-epitelio;
-membrana limitante interna;
c. coroides:
-epicoroides;
-capa vascular;
-capa coriocapilar;
-membrana de Bruch o lámina vítrea.
3. Retina:
a. el epitelio pigmentado;
b. la retina sensorial.

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Fig. 6-7. Corte esquemático del globo ocular.

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Historia de la cosmética de los ojos.- Los ojos han sido un área de

atracción especial del rostro femenino desde tiempos remotos, de ahí la
importancia que tienen los productos empleados con el fin de embellecerlos. A
pesar de que las modas van cambiando, permanece el interés en llamar la
atención hacia los ojos, ya sean los párpados, las cejas, las pestañas, o los
bordes. Desde esos tiempos se buscaba la forma de embellecer los ojos,
haciendo posiblemente el maquillaje ocular uno de los mas antiguos.

Las mujeres griegas y egipcias pintaban con negro de humo, marfil

calcinado, carbón de huesos, además usaban un ungüento hecho de minerales
de antimonio pulverizado que no sólo aliviaba el dolor de los ojos y los
descansaba de los rayos solares, sino que también contribuía a la belleza natural
del rostro. La blancura del globo ocular se enfatizaba por los párpados
ennegrecidos y las grandes pupilas obscuras aparecían en su centro como negras
lagunas, haciendo un efecto total muy llamativo; este preparado o ungüento era
llamado por los egipcios "Mastemt" y "kuhl" o -"Kohl" por los griegos y árabes,
se usaba tanto por hombres como mujeres, la zona de los ojos es el área
delimitada por los surcos supraorbital e infraorbital, incluyendo cejas piel debajo
de las cejas, párpados, pestañas, saco conjuntivo del ojo, globo del ojo y el tejido
blando aerolar situado dentro del perímetro del surco infraorbital. A grandes rasgos
esta zona comprende desde la parte superior de la cuenca del ojo hasta la zona
superior del pómulo.

GENERALIDADES SOBRE EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS.

Los productos cosméticos elaborados para usarse en el área de los ojos

caen en dos clases:
1. Los que tienen la función de colorear, espesar, alargar, o cualquier otro
concepto que realce la apariencia de el pelo de las pestañas o las cejas
2. Pintar el párpado y área orbital.
La formulación de estos productos se determina por la porción particular de el
área en la cual van a ser aplicados y el método de aplicación. Estos productos son
hechos en una gran variedad de formas, pueden ser aplicados directamente del
empaque ó bien con agua, algunos con la ayuda de un cepillo ó aplicador especial
ó simplemente con las yemas de los dedos.

Colorantes.- Debe tenerse en cuenta que los colorantes que se usan en los
productos para ojos están regulados por la FDA en EU y por la SSA en México.
Existen algunos colorantes que están prohibidos para el área de los ojos, por lo
que es conveniente consultar las listas de ingredientes antes de realizar el
desarrollo de una nueva formulación.

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Extractos de varias especies vegetales fueron utilizados para colorear la piel

desde el año 1500 a.C. en la India y China. Así, los colorantes derivados de forma
natural de los minerales y plantas resultó ser un gran descubrimiento en las
primeras civilizaciones. El descubrimiento del primer colorante sintético, fue hecho
en 1856 por Sir Williarn Henry Perkins. Este lejano descubrimiento de los
colorantes sintéticos originó el comienzo de la gran industria alimentaria, ya que la
adición de éste tipo de colorantes a los alimentos en los Estados Unidos fue
legalizado desde el año 1886.

Históricamente, los colorantes sintéticos, como por ejemplo los colorantes

de anilina, fueron obtenidos a partir de los derivados del alquitrán de hulla. No
obstante los colorantes fueron altamente purificados antes de que se adicionaran
a los alimentos.

Los colorantes son sustancias intensamente coloreadas que se usan en el

teñido de diversos sustratos, que incluyen el papel, cuero, piel de animales,
cabello, alimentos, medicamentos, cosméticos, ceras, grasas, productos del
petróleo, plásticos y productos textiles. Estos sustratos los retienen por adsorción
física, formación de complejos con sales o metales, disolución, retención mecánica
o por medio de la formación de enlaces químicos covalentes. Los métodos que se
utilizan en la aplicación de colorantes a los sustratos difieren ampliamente,
dependiendo del sustrato y de la clase de colorante.

Los colorantes se diferencian de" los pigmentos por los métodos de

aplicación, más que por la constitución química. Durante la aplicación, los
colorantes pierden sus estructuras cristalinas por disolución o evaporación. En
algunos casos las estructuras cristalinas pueden volver a formarse durante una
etapa posterior del proceso. Por otro lado, los pigmentos retienen sus formas
cristalinas o particulares a lo largo de todo el proceso de aplicación.

Las propiedades ópticas de los colorantes están determinadas por las

transiciones electrónicas entre los diversos orbitales moleculares de las moléculas
de colorante que absorben parte de la radiación incidente. Estas propiedades
están definidas por el color, la intensidad y el brillo. El color de un colorante,
conocido también como tono o matiz, se determina mediante las diferencias de
energía entre los orbitales moleculares. La intensidad, fuerza o saturación se
determina por la probabilidad de las transiciones electrónicas y la cantidad de
colorante presente. El brillo o pureza depende del ancho de la longitud de onda en
la que las moléculas de colorante absorben.

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La energía, probabilidad y distribución de las transiciones electrónicas están

gobernadas, en gran medida, por la constitución química de las moléculas. La
constitución química también determina las otras propiedades del colorante, tales
como la idoneidad para teñir un sustrato específico y las propiedades de fijación
producidas por la aplicación del colorante al sustrato.

Es necesario un gran número de colorantes con propiedades muy

diferentes, debido a la gran variedad de materiales que se tiñen. En el mundo,
más de 8000 colores químicamente diferentes han logrado importancia comercial.

Los colorantes, saborizantes y aromatizantes constituyen, por los fines de

su aplicación, un sector de aditivos de características especiales. En efecto, el
avance de la tecnología ha generado un incremento de su uso en la industria
alimenticia, farmacéutica y cosmética, con la consiguiente intensificación de los
estudios dirigidos para determinar normas de identidad y pureza y evaluar su
toxicidad.

En materia de colorantes se aceptan en cada país los naturales y

orgánicos sintéticos autorizados por la reglamentación vigente en el orden
alimentario, con el agregado en algunos casos de otros colorantes orgánicos
sintéticos no aceptados para uso en alimentos por los organismos oficiales
respectivos, pero sí para su empleo en especialidades medicinales y cosméticas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and
Drugs Administration -FDA -) ofrece la reglamentación más completa, porque
establece especificaciones para una serie de colorantes sintéticos autorizados
solamente para uso farmacéutico y cosmético (lista D & C).

La primera reglamentación a la que fueron sometidos los colorantes

utilizados tanto en la industria alimenticia como la industria farmacéutica, fue
propuesta en el año 1906 por la FDA. En 1938, la Administración de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic -FDC -)
estableció de manera obligatoria la certificación de los colorantes usados en
alimentos, medicamentos y cosméticos, basada en la evaluación de su pureza. En
1960, la FDC estableció la definición del término "color aditivo" como cualquier
colorante pigmento u otra sustancia hecha u obtenida de alguna forma vegetal,
animal o mineral o cualquier otro origen capaz de proporcionar color a alimentos,
medicamentos o cosméticos o a cualquier otra parte del cuerpo humano.

La FDA establece tres categorías para la designación de los nombre de los

colorantes:

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1. FD&C: (Foods, Drugs and Cosmetics) Colores usados en alimentos,

fármacos y cosméticos.

2. D&C : (Drugs and Cosmetics) Colores usados en fármacos y cosméticos.

3. D&C Externo: (Drugs and Cosmetics) Colores usados en fármacos de

aplicación externa y cosméticos.

Colorantes para alimentos, fármacos y cosméticos.- En la actualidad

sólo son 52 colorantes que constituyen un grupo de materiales cuidadosamente
controlados y regulados por la FDA de los Estados Unidos (U. S. Food and Drug
Administration). Hay considerable controversia sobre algunos de los colorantes ya
aprobados, y parece probable que se va a reducir aún más el número de
aprobados. Un desarrollo interesante es el enlace de ciertos colorantes a cadenas
poliméricas, causando así que pasen por el canal digestivo sin cambios. Varios de
estos colores se están probando para determinar sus efectos crónicos. Los
colorantes ya aprobados incluyen antraquinonas, azoicos e indigoides.

Clasificación de los colorantes de acuerdo a su aplicación en

cosméticos.- Los colores usados para colorear alimentos, medicamentos y
cosméticos, se dividen en tres grupos:

1.- Colorantes orgánicos sintéticos.

2.- Colorantes naturales (que pueden ser de origen vegetal o animal).
3.- Colorantes inorgánicos (que pueden ser de origen sintético o mineral).

La FDA ha seleccionado un grupo de colorantes que en estado puro y

debidamente certificados, pueden ser usados por personas responsables para
colorear los alimentos, los medicamentos y los cosméticos. La pureza y la
seguridad son monitoreados rígidamente; algunos colorantes están "listados" y
algunos son "certificados".

Lacas.- Algunos colorantes se combinan con sales metálicas para formar

materiales coloreados muy insolubles llamados lacas (también conocidos como
colorantes mordentes, que significa "amargo"). Estos materiales se emplean
generalmente como pigmentos. Grupos sustituyentes como -OH y –COOH
agregados a núcleos azoicos o antraquinónicos son capaces de reaccionar con
metales para formar lacas. Estos colorantes mordentes son más resistentes a la
luz y al lavado.

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A continuación se presentan algunas características de los colorantes más

ampliamente utilizados en la industria cosmética.

Colorantes naturales.- Los colorantes naturales son extracciones de

origen animal, vegetal o mineral. La rubia, el índigo, el rojo de Turquía, el púrpura
de Tiro, el ácido pícrico, el jugo del nogal ceniciento y el jugo de nuez de nogal son
algunos de los colores conocidos antes de que apareciera la química y algunos de
ellos son bastante buenos, pero los mejores son por lo general muy costosos y su
control de calidad es virtualmente inexistente.

El mejor grupo que pertenece a éste tipo de colorantes son los derivados de
las estructuras químicas del benzopireno, isoprenoides (carotenoides) o
tetrapirroles (clorofila). Aunque las materias colorantes naturales, han sido
reemplazadas en gran parte por los colores certificados, todavía se usan algunos
para colorear alimentos, medicamentos y cosméticos, entre ellos el achiote, B-
caroteno, guaniazuleno, guanina, henna y el caramelo.

Curcumina.- Este es uno de los constituyentes del curry y se extrae de la

Curcuma longa o azafrán, planta de la familia de las zingiberáceas cultivadas en
extremo Oriente y Madagascar. Es un polvo amarillo anaranjado parduzco, con
reflejos violáceos, cristalizable en metanol. El punto de fusión es 183° C; es
insoluble en el agua y en el éter, débilmente soluble en el etanol y en el ácido
acético glacial (solución amarillo claro), soluble en los álcalis (solución roja
pardusca). Se trata del 1,7-di-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadieno-3.,5-diona,
llamada también diferuloilmetano. Peso molecular: 368.4. Fórmula condensada:
C21H20O6.

Fig. 6-7. Curcumina.

Ácido Carmínico (Cochinilla).- El carmín o extracto de cochinilla es el

colorante obtenido del insecto Coccus cactí; de los cuerpos desecados de las
hembras que encierran huevos y larvas jóvenes (son necesarios 15,000 insectos

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para obtener 100 g); este insecto vive en América Central, en las Islas Canarias,
en África del Norte y en el Sur de España. El producto obtenido contiene una
cierta proporción de ácido carmínico (10 a 15%) que es la materia colorante de un
rojo vivo. Estos insectos, originarios de México, ya los utilizaban las culturas
prehispánicas, entre ellas los aztecas, para obtener el tinte llamado grana
cochinilla. La cochinilla se introdujo en Europa en el siglo XVI. Aunque todavía se
utiliza en la elaboración de pigmentos, tintas, cosméticos y colorantes para
alimentos se ha reemplazado por colorantes sintéticos en otras aplicaciones. Peso
molecular: 492.4. Punto de fusión: 186° C.

Fig. 6-8. Ácido Carmínico.

Carotenoides.- Son pigmentos naturales, ampliamente extendidos en la

naturaleza y proporcionan colores brillantes: amarillo, naranja y rojo de numerosos
frutos comestibles (limones, melocotones, albaricoques, naranjas, fresas, cerezas,
etc.); de hortalizas (zanahorias, tomates, etc.); de hongos (níscalo); de flores.
Están también presentes en los productos animales: huevos, langostas, pescados
diversos. Químicamente son cadenas de unidades isoprénicas que llevan al final
de la cadena un núcleo cíclico portador de diversas funciones (alcohol, hidroxilo,
etc. ); los más conocidos son el B-caroteno y el licopeno. Estos son compuestos
liposolubles pero la industria fabrica preparaciones hidrodispersables formulando
dispersiones coloidales, emulsificando los carotenoides o dispersándoles en los
vehículos apropiados; el color varía del amarillo al rojo.

El β-caroteno se presenta en forma de un polvo cristalino. Es insoluble en

agua y alcohol, poco soluble en las grasas vegetales. Tiene una actividad
vitamínica A (1 g de β-caroteno corresponde a 1.67 M.U.I. –miliunidades
internacionales- de vitamina A y la actividad vitamínica de 0.6 μg de β-caroteno es

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casi equivalente a 0.3 μg de vitamina A). El β-caroteno es sensible al aire, al calor,

la luz y la humedad. Peso molecular: 536.9. Fórmula condensada: C 40H56.

Fig. 6-9. β-Caroteno.

Colorantes orgánicos sintéticos.- Los colorantes orgánicos sintéticos son

los más usados. Estos compuestos químicos son los que se conocen con el
nombre de "Colores Certificados". Son derivados del alquitrán de hulla, y se
clasifican de acuerdo al grupo químico al que pertenecen en azoico, nitroso, nitro,
estilbeno, difenilmetano, triarilmetano, xanteno, acridina, quinolona, metina, tiazol,
indamina, indofenol, azina, oxazina, tiazina, azufre, lactona, aminocetona,
hidroxicetona, antraquinona, indigoide, ftalocianina, nitrados de pirazolona, pireno,
fluorano, trifenilmetano. Los colorantes trifenilmetano, indigoides y xantenos son
más resistentes a la reducción química.

Estos tipos de colorantes son en su mayoría hidrosolubles; pueden estar

disponibles en diversas formas, como por ejemplo en forma de polvos, líquidos
(acuoso o no acuoso), pastas, granulados, una gran variedad de mezclas y
dispersiones. Cada forma en la cual se utilice el colorante tiene sus propias
ventajas y desventajas. Es importante tener en cuenta que, si bien por su origen
(síntesis química), su composición es menos compleja que la de los colorantes
naturales, sin embargo no son productos de gran pureza. En efecto, las
especificaciones establecen contenidos de colorantes auxiliares que pueden
interferir en los ensayos de identificación. Se usan también en forma de lacas (de
aluminio o calcio), con un contenido de materia colorante no reglamentado.

Las lacas FD&C son sales de aluminio de los correspondientes colorantes

FD&C, extendidos en un sustrato de hidrato de alúmina. El método de preparación
del hidrato de alúmina y la absorción del colorante determina el poder tintorial,
sombra, tamaño de partícula y dispersabilidad. Las lacas pueden ser preparadas
con un colorante puro conteniendo de 1 a 45% de éste, pero generalmente
contienen del 10 al 40%. El contenido mínimo de colorante en las lacas no esta
especificado. El poder tintorial de las lacas no es proporcional al contenido de

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colorante. Las lacas pueden ser comercializadas solas o en mezclas con otras
lacas o pueden ser dispersadas en diluentes o en algún otro vehículo como por
ejemplo aceite vegetal hidrogenado, aceite de coco, propilen glicol o glicerina. Las
lacas tienen un mejor brillo, una mejor estabilidad química y térmica comparadas
con el de los colorantes, pero son más caras. Las lacas también son superiores a
los colorantes en cuanto su opacidad y su capacidad para ser incorporados en
productos en estado seco. Los colorantes FD&C son solubles en agua
(disolución); por otro lado, las lacas son pigmentos insolubles en agua
(dispersión). Las lacas son mas convenientemente usadas en productos con
bases oleosas y productos con baja humedad en los cuales la utilización de los
colorantes FD&C son inapropiados.

Los colorantes FD&C al igual que las lacas FD&C están sujetos a
certificación. La FDA considera que las lacas equivalen toxicológicamente a sus
colorantes correspondientes.

Colorantes Azoicos.- Estos colores se depositan directamente sobre la

fibra, mediante acoplamiento de materiales diazoicos durante su contacto con las
fibras. Las bajas temperatura evitan que el compuesto diazoico se descomponga
hasta que este listo para acoplarse. Son brillantes y de larga duración.

El gran grupo que constituyen a los colorantes azo contienen una unión
nitrógeno-nitrógeno y por lo tanto son fácilmente reducidos por iones metálicos o
pueden reducir fuertemente a varios agentes, como por ejemplo di óxido de
sulfuro. La luz ultravioleta también puede causar oxidación de estos compuestos.

Colorantes de Santeño.- Los colorantes de xanteno son aquellos que

contienen los núcleos de xantilio (figura 6-10-A) o dibenzo-y-pirano (figura 6-10-B),
el cromóforo con los grupos amino o hidroxilo en posición meta al oxígeno, así
como los auxócromos usuales.

(A) Xantilio (B) Santeno

Fig. 6- 10. Xantenos.

Tienen una coloración brillante en el intervalo de los tonos amarillo

verdosos a violeta y azul oscuros, y exhiben fluorescencia pero con menor
intensidad en comparación con otros sistemas cromofóricos. Los alimentos,

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fármacos y cosméticos son coloreados con xantenos. Se emplean formas

insolubles brillantes en pinturas y barnices. Los colorantes de xanteno se clasifican
en tres grupos de acuerdo a la naturaleza de la sustitución aromática:
aminoderivados, derivados hidroxílicos y derivados aminohidroxílicos.

a) Aminoderivados. Los aminoderivados comprenden las pironinas,

succineínas, rodaminas, rosaminas y la sacareína.

b) Derivados hidroxílicos. El bloque constitutivo de la mayoría de los

xantenos sustituidos con hidroxilos o fIuoronas es la fluoresceína.

Fig. 6-11. Fluoresceína.

c) Derivados aminohidroxílicos.- Las rodaminas son los colorantes de

mayor importancia económica de xanteno aminosustituido. La rodamina B (violeta
básico 10) se fabrica generalmente por la condensación de dos moles de m-
dietilaminofenol con anhídrido ftálico.

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Fig. 6-12 Rodamina B.

Aplicación y selección de los colorantes en cosméticos.- En la tabla 6-1

se indican algunos de los colorantes seleccionados para uso cosmético; cabe
señalar que dichos colorantes son también empleados en las áreas de alimentos y
farmacia, es por ello que se designan con las siglas FD&C (Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos, del inglés Food, Drug and Cosmetic). También se
indica la denominación específica que adopta la Secretaria de Salud.

Tabla 6-1. Colorantes de uso cosmético.

DENOMINACIÓN
NOMBRE OFICIAL DEL DESIGNACIÓN ESPECÍFICA ADOPTADA
COLORANTE POR LA SECRETARIA
DE SALUD

Amarillo No.5 FD&C Amarillo No.301

Amarillo No.7 D&C Amarillo No.303
Amarillo No.7 Ext. D&C Amarillo No.304
Amarillo No.8 D&C Amarillo No.305
Amarillo No.10 D&C Amarillo No.306
Amarillo No.11 D&C Amarillo No.307
Azul No.1 FD&C Azul No.501
Café No.1 D&C Café No.701
Naranja No.4 D&C Naranja No.201
Naranja No.5 D&~ Naranja No.202
Naranja No.10 D&C Naranja No.203
Naranja No.11 D&C Naranja No.204
Naranja No.17 D&C Naranja No.205
Rojo No.4 FD&C Rojo No.1 02-E

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Rojo No.6 D&C Rojo No.103

Rojo No.7 D&C Rojo No.104
Rojo No.8 D&C Rojo No.105
Rojo No.9 D&C Rojo No.106
Rojo No.17 D&C Rojo No.107
Rojo No.19 D&C Rojo No.108
Rojo No.21 D&C Rojo No.109
Rojo No.22 D&C Rojo No.11 0
Rojo No.27 D&C Rojo No.111
Rojo No.28 D&C Rojo No.112
Rojo No.30 D&C Rojo No.113
Rojo No.31 D&C Rojo No.114
Rojo No.33 D&C Rojo No.115
Rojo No.34 D&C Rojo No.116
Rojo No.36 D&C Rojo No.117
Rojo No.37 D&C Rojo No.118
Rojo No.39 D&C Rojo No.119
Rojo No.19 FD&C Rojo No.102 C
Laca de aluminio
Verde No.3 FD&C Verde No.401
Laca de aluminio
Verde No.5 D&C Verde No.402
Verde No.8 D&C Verde No.404
Violeta No.2 D&C Violeta No.601
Violeta No.2 Ext. D&C Violeta No. 602-E

Amarillo FD&C No.5.- Es un colorante monoazo de tono amarillo verdoso.

Es utilizado en la elaboración de sales para baño y lociones para el cabello.
Sinónimos: tartrazina, amarillo No4 (utilizado en alimentos), E102, C I. 19140.

Amarillo FD&C No.6.- Es un colorante. monoazo certificado y aprobado

para ser utilizado como aditivo colorante desde 1986 tanto en alimentos,
medicamentos y cosméticos. También conocido como amarillo No.3 en la industria
alimenticia. Este colorante es comúnmente utilizado en cosméticos, incluyendo
champúes, agua de colonia, perfumes, cremas y lociones, lociones para después
de afeitar, acondicionadores para cabello y pastas de dientes. Sinónimos: amarillo
No.3 (utilizado en alimentos), E110, naranja-amarillo S, C.I. 15985.

Amarillo D&C No.7.- Es un colorante de fluorano, proporciona un tono

amarillo rojizo. Sinónimos: Fluoresceína, C.I. 45350: 1.

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Amarillo D&C No.8.- Este compuesto pertenece a los colorantes de

xanteno, proporcionando un tono amarillo rojizo. Es integrado en la formulación de
sales para baño. Sinónimos: Uranina, C.I 45350.

Amarillo D&C No.10.- Es un compuesto colorante derivado de la quinolina.

Proporciona un tono amarillo verdoso. Este colorante aditivo esta aprobado para
ser usado tanto en cosméticos como en medicamentos. Es una mezcla de una sal
disódica y los ácidos mono y disulfónicos del 2-(2-quinolil)-1,3-indandiona. El
colorante amarillo D&C No.10 y su laca de aluminio son usados en la elaboración
de productos cosméticos como lápices labiales, champúes, acondicionadores de
cabello, cremas y lociones, agua de colonia, baños de burbujas y lociones para
después de afeitar. Sinónimos: amarillo de quinolina, amarillo WS de quinolina, C
I. 47005.

Amarillo D&C No.11.- Este compuesto pertenece a los colorantes de

quinolina. Proporciona un tono amarillo verdoso. Es integrado en la formulación de
algunos productos como aceites y pomadas para el cabello. Sinónimos: C.I.
47000.

Naranja D&C No.4.- Es un colorante monoazoico con un tono anaranjado

brillante. Se utiliza en la formulación de lápices labiales, coloretes, polvos para la
cara y talco. Sinónimos: Anaranjado 11, C.I. 15510.

Naranja D&C No.5.- Este compuesto es un colorante fluorano, de tono

anaranjado rojizo. Es empleado en la fabricación de lápices labiales y rubores.
Sinónimos: Dibromofluoresceína, C.I. 45370.

Naranja D&C No.10.- Es un colorante de fluorano, proporciona un tono

anaranjado rojizo; es utilizado en la elaboración de lápices labiales y rubores.
Sinónimos: Diyodofluoresceína, C.I. 45425: 1.

Naranja D&C No.11.- Es un compuesto colorante de xanteno, con tono

rojo. Sinónimos: Eritrosina amarillenta (sal de sodio), C.I. 45425.

Naranja D&C No.17.- Colorante monoazoico, con tono naranja brillante. Es

utilizado en la fabricación de lápices labiales. Sinónimos: C.I. 12075 (García,
1995).

Azul FD&C No.1.- Es un colorante trifenilmetano que se ubica en la lista de

la FDA como colorante certificado para ser usado en medicamentos de uso oral y

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tópico, así como, en productos cosméticos. Este colorante, también disponible en

su laca de aluminio, es insoluble en agua. Es usado en la elaboración de una gran
variedad de productos cosméticos como champúes, colonias, agua de colonia,
perfumes, baños de burbujas, cremas y lociones, lociones para después de afeitar,
lociones refrescantes para la piel, productos limpiadores, acondicionadores y
tónicos para el cabello. Sinónimos: azul brillante FCF, azul ácido No.9, azul No.2
(utilizado en alimentos), patente Azul AC, C.I. 42090.

Azul FD&C No.2.- Es un colorante indigoide que produce un tono violeta.

Sinónimos: carmín índigo, indigotin, azul No.1 (utilizado en alimentos), E132,
indigotindisulfonato sódico, ceruleinum, azul X, C.I. 73015.

Azul D&C No.4.- Este colorante es utilizado en la industria farmacéutica y

cosmética. Es usado en champúes, colonias, agua de colonia, perfumes, baños de
burbujas, cremas y lociones, lociones para después de afeitar, lociones
refrescantes para la piel, productos limpiadores, acondicionadores y tónicos para
el cabello.

Verde D&C No.5.- Es un colorante de antraquinona. Proporciona un tono

verde azulado opaco. Se utiliza en la elaboración de pastas dentífricas, jabones,
líquidos para ondular el cabello, champúes, sales para baño y lociones para el
cabello. Sinónimos: Verde F de cianilizarina, verde de cianilizarina, C.I. 61570.

Verde D&C No.6.- Es un colorante de antraquinona, con tono verde

azulado apagado. Es utilizado en la elaboración de aceites y pomadas para el
cabello. Sinónimos: Verde SS de quinizarina, C.I. 61565.

Verde D&C No.8.- Este es un compuesto colorante de pireno, con un tono

verde amarillento. Sinónimos: Concentrado de pirazina, C.I. 59040.

Violeta D&C No.2.- Es un compuesto colorante de antraquinona.

Proporciona un tono violeta azulado apagado. Es utilizado en la elaboración de
aceites y pomadas para el cabello. Sinónimos: D&C Azul No.3, C.I. 60725.

Rojo FD&C No.3.- Este colorante imparte un color rojo intenso (sandía).
Químicamente es una sal disódica del 2',4',5',7'-tetraiodofluoresceina. También se
puede presentar en forma de lacas (de aluminio o calcio), las cuales son
insolubles en agua. El uso provisional de la eritrosina o de sus lacas en productos
cosméticos fue determinada en 1990. El rojo No.3 es utilizado en la fabricación de
varios productos cosméticos tales como cremas y lociones, polvos para cara y
cuerpo, colonias, agua de colonia, lápices labiales, baños de burbujas y coloretes.

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Sinónimos: eritrosina, rojo ácido No.51, rojo No 14 (utilizado en alimentos), C.I.

45430.

Rojo D&C No.7.- Este compuesto es un colorante monoazoico.

Proporciona un tono rojo azulado. Es utilizado en la elaboración de lápices
labiales, coloretes, polvos para la cara, talco y lacas para las uñas. Sinónimos:
Lithol rubin, C.I. 15850: 1.

Rojo D&C No.9.- Pertenece a los colorantes monoazoicos, dando un tono

rojo anaranjado. Es comúnmente utilizado en la fabricación de lápices labiales.
Sinónimos: C.I. 15585: 1.

Rojo D&C No.17.- Colorante monoazoico, con un tono rojo apagado.

Utilizado en la elaboración de jabones, aceites y pomadas para el cabello.
Sinónimos: Rojo toney, sudan III, C.I. 26100.

Rojo D&C No.19.- Es un compuesto perteneciente a los colorantes de

xanteno. Proporciona un tono magenta. Se puede encontrar en la formulación de
coloretes, esmaltes para uñas, lápices labiales y maquillajes líquidos. Sinónimos:
Rodamina, C.I. 451 70.

Rojo D&C No.21.- Este compuesto pertenece a los colorantes de fluorano.

Proporciona un tono rojo azulado. Es ampliamente utilizado en la elaboración de
lápices labiales, coloretes, polvos para la cara y talcos. Sinónimos: C.I. 45380:2.

Rojo D&C No.22.- Es un colorante de xanteno indeleble usado como un

colorante aditivo en fármacos y cosméticos. Es una sal disódica de eosina. La
eosina puede estar presente en lápices labiales en concentraciones del 0.05 al
0.5%. Concentraciones del 2% o más puede proporcionar una coloración rojo
oscuro a los labios. Otros tipos de productos cosméticos que pueden contener
éste tipo de colorante son las cremas humectantes y lociones. Sinónimos. Eosina
disódica, ácido bromofluoresceico, tetrabromofluroesceina, rojo ácido No.87,
C.I.45380.

Rojo D&C No.27.- Es un colorante fluorano, con tono rosa azulado.

Empleado en la elaboración de lápices labiales y coloretes. Sinónimos:
Tetraclorotetrabromofluoresceína, C.I. 45410: 1.

Rojo D&C No.28.- Es un colorante de Xanteno, con tono rosa azulado.

Sinónimos: Floxina B, C.I.45410 (sal de sodio).

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Rojo D&C No.30.- Es un compuesto perteneciente a los colorantes

indigoides, con un tono rosa azulado. Es ampliamente utilizado en la elaboración
de jabones, lápices labiales, coloretes, polvos para la cara y talcos. Sinónimos:
Rosa helindón, C.I. 73360.

Rojo D&C No.31.- Es un colorante monoazoico, proporciona un tono rosa

azulado. Es utilizado en la elaboración de lápices labiales y coloretes. Sinónimos:
Rojo laca brillante, C.I. 15880:1 (sal de calcio).

Rojo D&C No.34.- Es un colorante monoazoico, proporciona un tono

castaño. Es ampliamente utilizado en la elaboración de pastas dentífricas jabones,
lápices labiales, coloretes, polvos para la cara, talcos y esmaltes para uñas.
Sinónimos: Castaño oscuro, castaño fanchón, laca Burdeos B, C.I. 15880: 1.

Rojo FD&C No.40.- Es un colorante monoazo usado como color aditivo en

alimentos, medicamentos y cosméticos. Este colorante fue certificado en el año
1975. Es utilizado en la fabricación de una gran variedad de productos cosméticos,
como por ejemplo, colonias, agua de colonias, cremas y lociones, lociones para
después de afeitar, baños de burbujas, enjuagues bucales y soluciones
refrescantes para el aliento. Sinónimos: Rojo No.17 (utilizado en alimentos), C.I.
16035.

Colorantes inorgánicos.- Los colorantes inorgánicos, usados en

alimentos, medicamentos y cosméticos, son los óxidos de hierro, los negros de
carbón (materias vegetales o animales carbonizados), aluminio en polvo,
carbonato de magnesio, dióxido de titanio, ferrocianuro férrico amónico, hidróxido
crómico verde, mica, oxicloruro de bismuto, óxido crómico verde, óxido de zinc,
pirofilita, plata, polvo de bronce, polvo de cobre, silicato de calcio, sulfato de bario,
sulfato de calcio, sulfuro de zinc, ultramarinos y violeta de manganeso (NOM-118-
SSA 1-1994 ). La mayor parte de estos colorantes se usan como pigmentos en
pinturas y revestimientos protectores. Por su excelente estabilidad a la luz, su
insolubilidad en el agua y en los disolventes orgánicos y su resistencia a los álcalis
y a los ácidos débiles, estos colorantes encuentran muchas aplicaciones en los
productos alimenticios, los medicamentos y los cosméticos.

Negro carbón.- Se usan como materia colorante para los dulces de regaliz,
revestimiento de píldoras, líquidos para lavar el cabello, cosméticos de
enmascaramiento y maquillaje para teatro.

Negro Humo.- Color Index, Pigmento negro No. 7. Proviene de la

combustión del gas natural. Tiene partículas esféricas y es de gran finura,

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oscilando el tamaño de las partículas entre 20 y 30 milimicrones. Es casi carbón

puro, resiste ácidos, álcalis y calor. Varia de tonos café negro/ azul, negro/ gris
intenso y negro profundo. Actualmente prohibido para su uso en cosméticos.

Óxidos de hierro.- La sustancia fundamental de éste grupo de colorantes

es el óxido, que es el más abundante en la superficie de la tierra. Debido a la
dificultad para purificar el producto natural, se usan los óxidos de hierro artificiales,
cuyo color varía entre el amarillo y el negro. Los ocres para cosméticos, la tierra
de sombra natural o tostada y la tierra de siena natural o tostada, son mezclas de
óxidos de hierro en proporciones variables.

Los óxidos de hierro artificiales purificados se usan como colores para

revestimiento de píldoras, en polvos para la cara, cremas y lociones, jabones,
afeite para las piernas, colorete y cosméticos para enmascarar.

Oxido de Hierro Negro.- Color Index, Negro No. 11. Se obtiene

precipitando una sal de hierro con un álcali y luego oxidándolo a Fe3O4. Debe
ser libre de impurezas. Estable al calor y a los álcalis. Se disuelve en ácidos.

Oxido de Hierro café.- Resulta de la oxidación completa del óxido,

precipitando al reaccionar con una sal de hierro con un álcali. Puede tener una
gran variedad de tonos por mezcla de óxidos en la gama de rojo, amarillo y negro.
Estable al calor y álcalis.

Oxido de Hierro Rojo.- Color Index Pigmentos rojos No. 101 y 102. La
mayoría de los óxidos rojos de hierro puro, se manufacturan por calcinación del
sulfato ferroso a temperaturas superiores a los 480 º C. Después de la
calcinación del óxido de hierro Fe 2 O3 se lava para removerle las sales, se filtra,
se seca y se pulveriza. Los óxidos de hierro se caracterizan por su color brillante,
alto poder colorante, alto poder cubriente, ser libre de impurezas y tener partículas
de tamaño uniforme. Su tonalidad va de un rojo salmón claro a un rojo marrón
fuerte. Son solubles en ácidos, pero estables al calor y los álcalis.

Oxido de hierro amarillo.- Color Index, Pigmento amarillo No. 42 y 43. El

óxido de hierro amarillo sintético es hidratado y se manufactura mediante la
precipitación al reaccionar cloruro o sulfato ferroso con álcali y posterior oxidación
en corriente de aire a 30 º C de 8 a 16 horas se caracteriza por ser un color
brillante de alto poder de coloración y poder cubriente. Está libre de impurezas. Se
le encuentra en varias tonalidades desde un pálido amarillo limón a un naranja
profundo. Se disuelve en ácidos pero es estable frente a los álcalis. Si se calienta
por sobre 100º C se enrojece.

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Oxido de Cromo Verde.- Color Index pigmento verde No. 17. Es

esencialmente puro óxido de cromo con un contenido del 97 al 99.5% de Cr 2O3.
Se obtiene calcinando Bicromato de sodio o potasio en una mufla con un agente
reductor después de la calcinación se retiran una alta cantidad de sales mediante
lavado y luego se seca. Es resistente al calor y a los ácidos y álcalis.

Normas de identidad, pureza y especificaciones de los colorantes

utilizados en la industria cosmética.- Las disposiciones de las Normas Oficiales
Mexicanas son de orden público e interés social y establecen las definiciones,
especificaciones de identidad y pureza de los colorantes inorgánicos, colorantes
orgánicos naturales y colorantes orgánicos sintéticos para su aplicación en los
alimentos y productos de perfumería y belleza, las que sólo se satisfacen cuando
en su elaboración se utilicen materias primas de calidad sanitaria, se apliquen
buenas prácticas de fabricación, se realicen en locales e instalaciones bajo
condiciones higiénicas que aseguren que son aptos para consumo humano, de
acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud, su reglamento y demás
disposiciones aplicables de la Secretaría de Salud.

Las Normas Oficiales Mexicanas que establecen la reglamentación de los

colorantes utilizados en la industria cosmética son las siguientes:

-NOM-O38-SSA 1-1993. Bienes y servicios. Colorantes orgánicos sintéticos.

Especificaciones sanitarias generales.

-NOM -118-SSA 1-1994. Bienes y servicios. Materias primas para

alimentos, productos de perfumería y belleza. Colorantes y pigmentos inorgánicos.
Especificaciones sanitarias.

Tipos de maquillaje.- Por maquillaje ocular se entiende una mezcla de

polvos diversamente coloreada o su suspensión en un medio fluido y cuya
finalidad esencial es la de adornar la parte del rostro sobre la cual se aplica. Estos
productos tienen como finalidad principal el dar o cambiar el color, tapar pequeñas
imperfecciones, absorber secreciones tanto grasas como acuosas, conferir
flexibilidad, suavidad y aspecto aterciopelado, dar luminosidad a los ojos, agrandar
y embellecer las pestañas, etc.

Enormes ojos negros han venido siendo durante mucho tiempo el signo de
la belleza. Durante siglos, todas las culturas han maquillado los ojos. En el Antiguo
Egipto, era habitual el uso del kohl, un cosmético de color negro por su contenido
en el pigmento negro estibio, que es el trisulfuro de antimonio. El 'tsocco' utilizado

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tradicionalmente por las mujeres Indias, es un cosmético formulado con un tipo de

pigmentos similares a los del kohl.

Pero, ojo, ¡usarlos con extrema precaución!. El trisulfuro de antimonio es

un veneno, y está actualmente prohibido por la Normativa Legal que regula los
productos cosméticos en los Países Occidentales. A pesar de ello, el trisulfuro de
antimonio o 'kohl', aún se sigue importando ocasionalmente, y desde luego, se
encuentra muy fácilmente en las tiendas y zocos de los Países Orientales.

En los cosméticos para los ojos frecuentemente aparecen en el mercado

diferentes formas de aplicación y nuevas materias primas que permiten la
formulación de cosméticos oculares más eficaces, que duren más, que no se
corra, más emolientes, con nuevas coloraciones, más brillantes, etc.

Los modernos cosméticos para el maquillaje de los ojos comprenden:

Máscara de pestañas o Rimel -para dar color y acentuar las pestañas

Sombras de ojos -para los párpados
Perfilador de ojos -para realzar las pestañas (o dar lumi-
nosidad con un trazo muy próximo a
las mismas)
Lápiz de cejas -para colorear la zona de las cejas
Kohl -para el borde interior de los párpados
(los modernos kohls contienen pig-
mentos seguros)

Para conseguir una mayor duración en el "color del maquillaje de las

pestañas, se pueden utilizar también los: tintes para pestañas.

Pigmentos para el maquillaje de los ojos.- Elegir colores seguros para

maquillar la zona ocular es especialmente importante. Los fabricantes a la hora de
producir los pigmentos y colores para los cosméticos de la zona ocular, son
particularmente cuidadosos en seguir las especificaciones legales. Utiliza solo
aquellos que aparecen en las 'Listas positivas'. Con frecuencia, los pigmentos
iridiscentes se utilizan para conferir efectos brillantes o nacarados.

Los tintes de coáltar, alquitrán mineral o alquitrán de hulla no están

permitidos. ¡No intentes para aprovechar una pequeña cantidad de tinte capilar,
teñir tus cejas o tus pestañas para igualar el color con el de tu pelo!. Por favor, ten
en cuenta también lo siguiente: en algunas publicaciones bastante recientes
habrás podido leer carbón negro -lámpara negra o hueso negro - refiriéndose aun

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pigmento negro para dar color a los ojos. El carbón negro ha sido 'deslistado', esto
es, eliminado de las listas positivas de las regulaciones legales, y por tanto, no
debe utilizarse. En su lugar se utiliza óxido de hierro negro -'calidad ojos'.

Los cosméticos oculares más empleados son los siguientes:

DELINEADORES

También llamados perfiladores. El propósito de estos es delinear o perfilar

el ojo, ya que se aplican como una fina línea sobre el borde de los párpados
particularmente superiores, cerca de las pestañas.

El objetivo de un perfilador de ojos es realzar el maquillaje del ojo mediante

un trazo más o menos grueso, muy próximo a las pestañas. Los perfiladores de
ojos pueden ser tanto líquidos como 'secos'. Un perfilador de ojos líquido es una
solución de goma que lleva pigmentos dispersos en ella.

He aquí una formulación de este tipo:

%
Carboximetil celulosa...................................... 2.5
Polivinil pirrolidona....................................... 2
Agua............................................................... 85.5
Conservador................................................... c.s.
Pigmentos...................................................... 10

Disuelve las gomas en el agua. Adiciona el conservador. Incorpora los

pigmentos.

Un perfilador de ojos seco es una base de polvos que 'se liga' con una
pequeña cantidad de parafina líquida, tal y como se muestra en esta formulación:

Talco.................................. 60 Pigmentos...................... 30
Di óxido de titanio............. 5 Parafina líquida.............. 5

Los delineadores se presentan en varias formas cosméticas:

A) Delineadores líquidos
B) Delineadores lápiz

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C) Delineadores compactos.

Los más importantes son los delineadores líquidos, que son comúnmente
bases en emulsión además de polvos y colorantes. Son básicamente emulsiones
tipo agua en aceite con colores finamente dispersados y a excepción de su fluidez
fueron adaptaciones de las máscaras para pestañas.

Para evitar sedimentación de sus pigmentos sólidos, se agregan agentes

espesantes como silicatos de aluminio y magnesio, esto no sólo sirve para
prevenir sedimentaciones de pigmentos pesados sino también como formadores
de película. Después del secado ayudan a prevenir el corrimiento del producto en
la piel. Para impartir resistencia al agua de estos productos, a algunos sistemas
se les incorpora dispersiones coloidales de látex natural o sintético. La variedad
sintética puede ser del tipo estireno butadieno o más aceptable del tipo acetato de
polivinilo en cual se produce por técnicas de emulsión polimerización. Contienen
además estabilizadores de emulsión de varios tipos por lo que se debe tener
mucho cuidado al escoger los estabilizadores del látex con el resto de la fórmula.
Los monómeros empleados pueden ser irritantes a al piel o tener olor
desagradable. El látex debe ser sin cantidades excesivas de monómeros no
polimerizados. Tales resinas al secar forman películas plásticas resistentes al
agua.

Existen también formulaciones que no son en forma de emulsión. Estas son

en base acuosa, libres de ceras y aceites insolubles en agua, los cuales
requerirían agentes emulsionantes. Frecuentemente encontramos productos que
contienen shellac como formador de película. El shellac requiere una base en cual
solubilizarse, la trietanolamina puede ser utilizada para este fin, ya que los jabones
de shellac-trietanolamina son muy solubles.

DELINEADOR LÍQUIDO

COMPUESTO %

Agua desmineralizada..................................................................... 80.80

Carboximetil celulosa (formador de película).............................. 1.50
Ben-A-Gel (suspensor)................................................ 0.50
Propilenglicol (plastificante)......................................................... 5.00
Trietanolamina-shellac 25% (formador de película)................. 8.00
Óxidos de hierro (color) ....................................................... 4.00
Metil parabeno (conservador)..................................................... 0.10

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Germall 115 (conservador)...................................................... 0.10

Procedimiento:

1. Disperse la carboximetilcelulosa y Ben-A-Gel en agua caliente con el propilén

glicol.
2. Adicione los conservadores
3. Disuelva todo
4. Agregue la TEA-Shellac.
5. Los pigmentos deben ser previamente molidos en una pequeña porción del
lote.

Las gomas solubles en agua dan cuerpo, evitan precipitaciones de los

pigmentos y ayudan a la aplicación homogénea de la película. El shellac ayuda en
la adherencia del film en la piel y da repelencia al agua. Se usaron conservadores
solubles al agua como metil parabeno y germall 115. El propósito del propilenglicol
es plastificar la película para hacerla más flexible. Si no se agregara este u otro
tipo de plastificante como los carbowax, la película se volvería quebradiza y con
poca adherencia.

DELINEADOR LÍQUIDO

COMPUESTO %

Agua desmineralizada ...................................................... 58.10

Veegum HV (suspensorio)................................................ 2.50
Tritón X-100 (dispersor de pigmentos)................................. 2.00
Óxidos de hierro (colorantes) ............................................ 10.00
Látex estireno-butadieno 50% (formador de película .......... 25.00
Propilenglicol (plastificante)................................................ 2.00
Metil parabén (conservador)........................................... 0.20
Germall 115 (conservador)...................................................... 0.20

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Procedimiento:

1. Disperse el veegum en el agua

2. Muela los pigmentos con el agua, propilén glicol, tritón X-100 y los
conservadores
3. Añada el látex al final, lentamente mezclando hasta incorporación total.

La resistencia al agua es esta fórmula está dada por el látex mientras que el
Tritón ayuda a la dispersión de pigmentos. El Veegum se usa para prevenir la
precipitación de los pigmentos; también se puede usar carboximetilcelulosa al 1%
para este fin. Se puede agregar pequeñas cantidades de alcohol para ayudar a
que la película seque más rápidamente (5% como máximo).

Otro sistema de elaboración de delineadores es a base de polímetros

acrílicos insolubles en agua (carbosets) los cuales debido a porcentajes variables
de grupos carboxilo a lo largo de sus cadenas, son solubilizados con álcalis dando
como resultado una sal. Ya que las sales son más polares que el ácido, del que
son derivadas, son solubles al agua. Si se usa amoniaco como base el exceso de
amoniaco se evaporará de la película al secar esta. La resistencia al agua
aumenta con el paso del tiempo. En este caso los plastificantes pueden mejorar la
flexibilidad, adhesión y cohesión de la película. Este tipo de producto puede ser
removido del párpado con jabón o cualquier removedor ligeramente alcalino.

DELINEADOR LÍQUIDO

COMPUESTO %

Carboset 514 30%.................................................................. 15.00

Agentes dispersantes y agentes suspensión........................... 1.00
Plastificante ............................................................................ 10.00
Color ....................................................................................... 10.00
Conservadores........................................................................ 0.30
Agua desmineralizada c.b.p....................................................100.00
NH4OH (q.s. pH 7.5-8.0)

Como agente dispersante y ayuda en la suspensión se puede pensar en los

derivados de celulosa. Como agente plastificante podemos incluir glicoles solubles
al agua, que nos ayudan a reducir el coeficiente de expansión en condiciones de

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congelamiento. La conservación de las resinas acrílicas es un problema, se puede

recomendar por ejemplo el Dioxin ( acetato de 2,6 dimetil,dioxano).

Delineadores despellejables.- Son generalmente formulados a base de

látex éste tipo de productos deben dejar una película lo suficientemente
consistente para poder desprenderla en forma continua. Se debe guardar un
balance adecuado entre la cohesión en la película y la adhesión a la piel para
evitar la irritación del párpado si resulta demasiado adherente.

Delineadores en pastilla.- Otro tipo de delineadores son las pastillas. Se

venden como pastillas secas compactadas, para ser aplicadas con un pincel
húmedo, son preparados a base de estearatos metálicos, pigmentos inorgánicos,
varios tipos de pigmentos perlados y aglutinantes para ayuda en la compactación
del producto. Los aglutinantes tienen como función principal para mantener la
adherencia de los polvos. (Además ayuda a dar adherencia en la piel).

DELINEADOR EN PASTILLA

COMPUESTO %

Estearato de zinc......................................................................... 5.00

Carbonato de calcio precipitado.................................................... 5.00
Pigmentos inorgánicos................................................................. 15.00
Propil parabén ....................................................................... 0.20
Germall 115.................................................................................. 0.20
Lanolina o aceite mineral NF 70................................................... 2.00
Sesquioleato y monooleato de sorbitán (50/50)............................ 7.00
Talco q.s...................................................................................... 100.00

Procedimiento:

1. Mezcle el talco, estearato, carbonato, pigmentos y conservadores en un

mezclador de listón hasta obtener un producto uniforme.
2. Pulverice y regréselo al mezclador.
3. Espree los aglutinantes previamente mezclados y fundidos.
4. Continúe mezclando hasta obtener un producto libre de grumos y
homogéneo.
5. Finalmente pase por el pulverizador y el compactador.

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Lápices de cejas.- El área de las cejas puede realzarse mediante el uso de

lápices céreos o perfiladores.

La siguiente formulación sirve para ambos tipos de lápices para cejas:

Cera de abejas........................ 21 Vaselina

blanca...................... 18
Cera de carnauba................... 5 Lanolina................................. 9
Cera de parafina.................... 29 Pigmentos............................... 10
Alcohol cetílico.................... 8

Las ceras se funden conjuntamente y se mezclan. Los pigmentos se

interponen en la mezcla. Cuando está homogénea se vierte en barras o sticks
similares a los de las barras de labios, o bien, se hacen minas con la mezcla que
luego se introducen en los correspondientes lápices por el fabricante de los
mismos.

MASCARA PARA PESTAÑAS.

Antiguamente, la máscara para pestañas se presentaba frecuentemente

como un bloque o torta que se aplicaba con un cepillo humedecido o una esponja.
Los pigmentos eran interpuestos en una base jabonosa o cérea.

Es una preparación negra (en la mayoría de los casos), pigmentada que se

aplica a las pestañas con el fin de embellecer los ojos su propósito es dar énfasis
a las pestañas y hacerlas más visibles, más pronunciadas y como resultado
resaltar los ojos. Se dice que aplicado correctamente sirve para oscurecer las
pestañas y aumentar su longitud aparente, se incrementa el brillo y la expresividad
del ojo.

Esté tipo de productos se comercializa en forma de pastilla (actualmente

con poco uso), crema y mezclas anhidras. Se aplica por medio de ingeniosos
aplicadores en forma de tubos mediante cepillitos o tornillo, permiten depositar una
fina película colorida de manera tal, que cada pestaña queda individualmente
recubierta y separada de las otras.

Una buena máscara para pestañas debe poseer las siguientes

características:

1. Debe ser fácil de aplicar y dejar una película uniforme

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2. No debe correrse y permanecerá sobre las pestañas sin desvanecerse o

desprenderse
3. No debe endurecerse , provocando que las pestañas se peguen
4. Debe tener un buen tiempo de secado, permanecer un tiempo razonable una
vez aplicado. Si seca demasiado rápido, puede provocar una aplicación no
uniforme, si tarda mucho en secar, el producto puede correrse sobre el
párpado
5. No debe ser tóxico ni irritante
6. No debe secarse en el envase
7. Debe removerse con facilidad

Como ya se menciono también en el mercado se encuentran máscaras de

pestañas en crema, o formuladas sobre una base grasa. Una máscara en crema
se elabora de la misma manera que un maquillaje en crema. Una 'máscara grasa'
se elabora del mismo modo que un 'rojo' en crema no acuoso descrito en
labiales.

Un problema constante con estas antiguas máscaras de pestañas fue su

falta de permanencia, especialmente en condiciones de humedad -lluvia o
lágrimas -y por tanto, no resultaron realmente útiles para un maquillaje de día.

Todo esto cambió con la invención de la máscara de pestañas líquida

envasada en un 'tubo' que se aplica con cepillo. La 'máscara automática' está
siendo ahora popular, lo que ha supuesto prácticamente la exclusión de las otras
modalidades de rimel más antiguas (ver figura 6-13).

Fig. 6-13. Máscaras de pestañas automáticas.

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La máscara de pestañas líquida es una solución de una goma en una

mezcla hidroalcohólica, en la cual se dispersan los pigmentos. Algunas veces, se
incluyen 'fibras' muy cortas, finas y filamentosas para espesar y alargar las
pestañas. La base gomosa sigue siendo hidrosoluble por lo que la máscara líquida
puede también manchar y 'correrse'. He aquí una formulación ilustrativa de este
tipo:

%
Polvo de goma tragacanto............ 0.2
Alcohol........................................ 8
Agua........................................... 83.8
Pigmentos.................................. 8
Conservador.............................. c.s.

Procedimiento:

Dispersa la goma en el alcohol. Añade el agua. Agita hasta la disolución de

la goma, entonces incorpora los pigmentos.

Para obtener una máscara de pestañas que se 'corra' menos, se

recomienda utilizar una solución de goma en alcohol. El alcohol-industrial es
irritante para los ojos, por lo que se debería utilizar alcohol puro.

%
Etil celulosa ('goma' sintética)........................ 0.3
Aceite de ricino............................................... 3
Etanol............................................................. 86.7
Pigmentos...................................................... 10

La última novedad en máscaras para pestañas es la máscara o rimel

indeleble. Éste también es un producto líquido, en cuya formulación en vez de una
goma, se utiliza una resina acrílica que es adhesiva. Este producto se incorpora
para intentar paliar los efectos de la lluvia o las lágrimas sobre la máscara de
pestañas, de modo que ésta, finalmente, no 'se corra'. Como contrapartida puede
ocurrir, que esta máscara se resista tanto a los desmaquillantes oculares que, al
intentar eliminar el producto, ¡se lleve también con él las pestañas!

Los productos que se encuentran en el mercado, podemos clasificarlos de

la siguiente manera:

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Máscara en pastilla.- Los primeros productos de este tipo estaban

basados en una mezcla de jabón y negro humo. Se les añadía suficiente agua
para producir una masa espesa que secaba y después se prensaba para hacer
una pastilla. Se aplicaba con un cepillo y tenía bastante permanencia sin embargo
por ser en base soluble al agua , las lágrimas e incluso la lluvia eran capaces de
disolverla y producir escurrimientos negros. Era sumamente irritante y si una
pequeña traza de jabón llegaba a introducirse, producía severas irritaciones, se
utilizaban jabones sódicos de aceite de coco y palma. Con el tiempo fueron
sustituidos por jabones de trietanolamina, menos alcalinos y por consiguiente
menos irritantes como el caso del estearato de trietanolamina ejemplo:

1 2
g. g.
Ácido esteárico........................ 19....... 27
Trietanolamina......................... 8....... 12
Cera de abejas....................... 21...... 30
Cera de carnauba................... 35...... 50
Pigmentos.............................. 7....... 25

Procedimiento:

1. Se funden las materias primas cerosas.

2. Añadir el colorante y mezclar hasta uniformidad
3. Enfriar y pasar por un molino de rodillos caliente
4. Moldear en caliente

Otras fórmulas de máscara pueden ser:

MÁSCARA EN PASTILLA:

g.
Estearato de trietanolamina.......................................... 40
Parafina ...................................................................... 30
Cera de abejas ..................................................... 12
Lanolina anhidra ....................................................... 5
Colorante ................................................................... 13
Monoestearato de glicerilo......................................... 60
Parafina ..................................................................... 15
Cera de carnauba ....................................................... 7
Colorante.................................................................... 10

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Procedimiento: Igual a la primera formula.

Máscara liquida.- Existen dos tipos de máscaras líquidas. Tipo emulsión y

las tipo anhidro, cada una tiene sus propiedades especiales así como sus
desventajas.

Máscara tipo emulsión.- Cuando se formulan tipo emulsión, tienen la

ventaja sobre las de pastilla, que se aplican directamente con el envase sin
embargo ya que son formuladas como emulsiones, presentan algunos problemas
de corrimiento similar a los de las pastillas. Se requiere de emulsificadores para
obtener emulsiones estables que permanezcan en las pestañas en presencia de
humedad. Para evitar que esto suceda, se han agregado sustancias solubles al
agua que al evaporarse dejan una película resistente evitando el corrimiento
excesivo. Este tipo de productos se remueven fácilmente con agua, sin embargo
tiene buena permanencia en las pestañas.

Máscara anhidra.- Se requiere de una máscara que sea completamente

repelente al agua se debe excluir de su formulación, agua y emulsificadores. Se
usarán sistemas no acuosos con hidrocarburos como disolvente (destilados de
petróleo por ejemplo) en los cuales se disolverán las ceras. Del tipo de ceras que
se escojan dependerá la consistencia, adherencia y brillo del producto. Debe
añadirse además alguna resina formadora de película como el alcohol abietílico y
por supuesto un sistema conservador y los colorantes.

MÁSCARA ANHIDRA
%
Pigmentos...................................................... 5-10
Cera de abeja................................................. 26
Ozoquerita .................................................... 4
Lanolina......................................................... 0.50
Conservador .................................................. 0.25
Estearato de aluminio..................................... 2.50
Disolvente (hidrocarburo) c b p........................100

Procedimiento:

1. Agregar el estearato de aluminio al disolvente con agitación calentando la

mezcla a 90 ºC, manteniendo esta temperatura hasta disolución total.
2. Se funden las ceras juntas y se agregan al disolvente.

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3. Los pigmentos se suspenden en una parte de la mezcla de cera – solvente y

se agrega al resto del lote.
4. Continuar agitando hasta enfriar para evitar que los pigmentos se asienten.

El hidrocarburo se escoge en base al rango deseado de secado de la película

después de haber sido depositado en las pestañas. El estearato de aluminio
sirve para gelificar el disolvente y dar cuerpo al producto sin necesidad de
agregar grandes cantidades de ceras. Al igual que en las máscaras en emulsión
la cera de abeja sirve para dar adhesividad a las pestañas. El nivel de pigmentos
depende del tono deseado.

Otro ejemplo de máscara de tipo anhidro en la cual se ilustra el uso de fibras

alargadoras y estearato de trietanolamina, para facilitar en el momento de remover
la máscara es el siguiente:

MÁSCARA ANHIDRA

%
Cera de abeja.................................................. 27
Ozoquerita...................................................... 4
Ácido esteárico............................................... 2
Conservador ................................................... 0.25
Pigmentos inorgánicos ................................... 7
Trietanolamina................................................ 0.70
Estearato de aluminio...................................... 2.50
Fibras de rayón................................................ 5
Disolvente hidrocarburo q.s.......................... 100

Tintes para pestañas.- Teñir las pestañas entraña un gran peligro

potencial; heridas provocadas por los aplicadores, y la entrada de lo que podrían
ser componentes químicos dañinos en los ojos. Si bien, este proceso debe ser lo
más seguro posible en esta área tan sensible, para que sea efectivo, existe un
cierto riesgo implícito.

La preparación de un tinte para pestañas es muy similar a la de un

permanente capilar; utilizando una solución de peróxido de hidrógeno. A pesar de
esto, los tintes que se utilicen no deben ser los tintes de coálta o alquitrán de hulla

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o alquitrán mineral, utilizados en los tintes capilares. Estos son tintes de origen
vegetal. Los tintes capilares son peligrosos para los ojos y podrían, incluso, llegar
a causar ceguera.

El peróxido de hidrógeno que se utiliza en los tintes para pestañas debe

tener una fuerza de tan solo 5 o 6 volúmenes (1.5 –1. 75 por ciento). No
confundirlo con el peróxido de hidrógeno al 6 por ciento (20 volúmenes) que se
usa en los tintes capilares.

Formulaciones de tintes para pestañas se han omitido a propósito, ya que

estos productos se elaboran y se prueban solamente en fábricas; por ello, solo
deben utilizarse productos de este tipo que vengan avalados por una marca de
confianza.

SOMBRAS PARA PARPADOS

Son cosméticos preparados con el fin de acentuar, profundizar ó corregir la

expresión de los ojos. La sombra para párpados se puede encontrar en diferentes
tipos de presentaciones: polvo compacto, crema o barra.

Hasta hace algunos años, las sombras en barra y en crema, fueron muy
utilizadas, pero en la actualidad han caído en desuso y ahora la consumidora
prefiere la presentación en polvo compacto.

Sombras en polvo compacto.- En nuestros días, las sombras de ojos se

presentan en forma de polvos compactos. Un número de pequeños godets cada
uno de los cuales contiene una sombra diferente, se presentan todos juntos en
una misma paleta que lleva, además, pinceles y un espejo en la tapadera (ver
figura 6-14).

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Fig. 6-14. Paleta de colores para ojos y godets.

Como ya se indico son una mezcla de polvos compactados sobre pequeñas

charolas de aluminio o acero delgado, en una gran variedad de formas y tamaños.
El producto se aplica por medio de un pequeño aplicador con punta de esponja ó
una fina brocha aunque hay quien lo usa directamente con la yema de los dedos.
Los colores pueden ser mate o perlados. Los de tipo perlado, se cuenta
actualmente con una gran variedad de pigmentos, la elección de tipo de pigmento
dependerá de el efecto que se desee dar al producto ya sea brillo o destello y
consideraciones del coso del producto. Algunos compuestos utilizados con este
fin son el cloruro de bismuto, micas, etc.

Ingredientes.- Las sombras en polvo son formuladas a base de talco,

pigmentos inorgánicos y algunos jabones metálicos para dar suavidad y
adherencia sobre el párpado, conservadores y aglutinantes. Los aglutinantes
pueden ser anhidros, pero en algunos casos, especialmente cuando en la fórmula
se tienen altas concentraciones de perlas, se prefiere el uso de soluciones
acuosas de gomas.

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Talco.- Debe ser suave, libre de grumos ó gránulos, asbesto y metales

pesados y es la base de las sombras compactas. El grado de suavidad del talco
se escoge por su deslizamiento y transparencia. La disminución en el tamaño de
partícula en el talco hace que sea menos transparente y más opaco. Una sombra
maté requerirá de talco con un grado menos transparente, mientras que una
sombra nacarada requiere de más brillo y destello por lo que se necesita un talco
más transparente ya que el talco podría opacar el efecto de un ingrediente que es
sumamente caro.

Jabones metálicos.- Al igual que el talco, el estearato de zinc es blanco,

inodoro y muy suave. Se usa en la formulación ya que imparte suavidad al
producto y ayuda en la aplicación sobre la piel. Contribuye también a dar adhesión
al polvo sobre el párpado. Se usa también para este fin el estearato de magnesio
pero no es tan suave ni tan adherente como el de zinc.

Estearato de zinc.- Se usa por su adherencia pero tiene mayor poder

cubriente que el talco, por lo que el % en fórmula dependerá de si se trata de una
sombra mate o perlada. La concentración requerida puede ir de 2 al 7 o 10 %
máximo. Este ingrediente también ayuda en la compactación de la pastilla.

Kaolín.- Es un silicato de aluminio natural. Después de un proceso

químico, se obtiene como polvo fino blanco. Se dispersa fácilmente en agua. Tiene
la habilidad de absorber grandes cantidades de aceite. Su estructura especial lo
provee de un buen poder cubriente. Ayuda tanto en la adhesión a la piel como en
el momento del compactado. Se usan niveles del 5 al 10 % sin embargo
compactos con grandes contenidos de perlas deberán tener bajo contenido de
kaolín ya que por su opacidad enmascararía el efecto de la perla.

Carbonato de calcio.- El carbonato de calcio blanco da opacidad y

contribuye a dar peso a la pastilla. Normalmente se utiliza en productos no
perlados.

Conservadores.- El sistema conservador más frecuentemente utilizado

consiste en una mezcla de metil, propil parabeno en combinación con Germall
115. Se ha encontrado que estos tres materiales juntos dan protección contra el
crecimiento microbiológico.

Aglutinantes.- El propósito principal de los aglutinantes, es dar estabilidad

al compactado de la pastilla previniendo su ruptura, desmoronamiento o que se
despostille durante el almacenaje o en uso del consumidor. El aglutinante también

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ayuda a la adherencia sobre la piel y la sensación al aplicarla. Se debe considerar

también el tipo de aglutinante en función de la cantidad de sombra que se
desprenda con el aplicador (pay-off). Existen una gran variedad de aglutinantes,
los más frecuentes son los no acuosos y se emplean en el orden de 4 - 6 %
dependiendo de la cantidad de pigmentos y cantidad y tipo de perlas, ya que a
mayor cantidad se requerirá mayor cantidad de aglutinante. Los aglutinantes que
más frecuentemente se emplean son algunos derivados de lanolina, miristato de
isopropilo y aceite mineral.

El aglutinante deberá escogerse tanto pos su habilidad de mantener juntos

los ingredientes de la sombra como la sensación que deje sobre la piel.

La siguiente tabla da algunos ejemplos de fórmulas de sombras para

párpados compacta tanto perlada como mate.

SOMBRAS PARA PÁRPADOS COMPACTA

(Perlados y mate)

Partes por peso

FORMULAS 1 2 3 4 5 6
Talco alabama 1 21.5 11.5 11.5 41.5 49
Talco italiano --- 15 15 35 20 ---
Talco montana 39.5 10 10 25 --- ---
Estearato de zinc --- 2 2 5 --- 10
Caolín 7 5 5 5 --- ---
Carbonato de calcio 6 --- --- --- 10 ---
Pigmentos inorgánicos --- 10 10 12 20 10
Oxicloruro de bismuto 1 30 25 --- --- ---
Mica con dióxido de --- 15 --- --- --- 20
titanio
Mica 40 --- --- --- --- 10
Conservadores 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Aglutinantes anhidros 6 6 6 6 8 ---
Solución acuosa de --- --- --- --- --- 0.5
gomas en base seca

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Una vez que se ha escogido un aglutinante no acuoso para una sombra

compacta en particular, el nivel empleado de aglutinante se deberá determinar, ya
que aún cuando una línea completa de sombras pueda tener cantidades y tipo de
perlas similares, el nivel requerido de aglutinantes variará drásticamente
dependiendo del tipo de perla o pigmentos empleados.

Actualmente se encuentran en el mercado novedosas materias primas

recubiertas de capas de silicón y otras a base de nylon, que mejoran notablemente
la suavidad y adherencia en los párpados o bien incorporación en el momento del
mezclado por ejemplo tenemos los orgasoles.

FORMULA DE EXTENDER

Talco estéril 25.0

Dióxido de titanio 50.0
Oxido de hierro (rojo, amarillo, café) 25.0

Pesar los ingredientes juntos y mezclar en una licuadora hasta obtener producto
libre de pigmento sin moler homogéneo,.

1. Pesar en el vaso de 400 ml los ingredientes de la parte “A” y agregarlos a la

licuadora
2. Evaluar que el producto este uniforme y si es así agregar lentamente por
goteo si es posible los líquidos de la parte “C”. mezclando después de cada
adición
3. Cuando el producto este uniforme, libre de puntos y libre de grumos y con una
apariencia homogénea compactar sobre charola de aluminio con la ayuda de
un trozo de tela de tafeta para dar un acabado agradable al producto.
4. Compactar en forma manual.

He aquí dos formulaciones para sombras de ojos compactas. La segunda

corresponde a un tipo de sombra iridiscente ya que lleva mica recubierta de di-
óxido de titanio.

1- Talco........................... 82.5 2- Talco........................................ 42

Estearato de zinc......... 6 Estearato de zinc...................... 7
Pigmentos................... 7.5 Mica -di óxido de titanio.......... 40
Base cérea espesante...4 Pigmentos................................ 2
Base cérea espesante............. 9

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Base cérea espesante:

Cera de abejas.............. 12
Lanolina....................... 2 fundir y mezclar conjuntamente
Parafina líquida............ 86

Los componentes de la base de polvos se mezclan conjuntamente y se

colorean como se desee. Una vez obtenido el color deseado, la mezcla
homogénea de polvos, se incorpora minuciosamente a la base de cera fundida, y
seguidamente se prensa o bien, se vierte en caliente, en los correspondientes
godets (ver figuras 6 -15 y 6 -16).

Fig. 6-15. Prensando sombras de ojos Fig. 6- 16. Llenado en caliente de

en los correspondientes godets. sombras de ojos.

En el laboratorio, donde la obtención de polvos compactos podría no ser

factible, una sombra de ojos en polvo se podría hacer coloreando un polvo facial
translúcido, tipo base, con pigmentos de colores adecuados.

A pesar de su tendencia a 'formar rayas' cuando llevan un tiempo sobre el

párpado, el usuario aún muestra poco interés por las sombras de ojos en crema,
así como las que llevan una base grasa. Una sombra de ojos en crema se elabora
mezclando los pigmentos con glicerina e incorporándolos a la crema base tal y
como se describió para una crema base coloreada.

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Una sombra de ojos grasa puede elaborarse haciendo, en primer lugar, la

siguiente mezcla homogénea de los pigmentos correspondientes:

SOMBRA DE OJOS GRASA:

%
Vaselina blanca............................ 58
Monoestearato de glicerilo........... 18
Lanolina......................................... 4 Fundir y mezclar conjuntamente
Cera de abejas.............................. 8
Cera de candelilla.......................... 4
Pigmentos..................................... 8

Controles:

Color Similar al estándar

Olor Característico, similar al estándar
Apariencia Polvo homogéneo, libre de material extraño
Aplicación Homogénea, suave, adherente.

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PRACTICA No 18

PREPARACION DE UNA MASCARA PARA PESTAÑAS

MATERIAL:

1vaso de precipitado de 1000 ml

1 vaso de precipitado de 50 ml
1 espátula con mango de madera
1 pipeta de 5 ml
1 vaso de precipitado de 250 ml

EQUIPO:

Mezclador Ultraturrax
Viscosímetro Brookfield.

FORMULA

Parte “A” %

Agua desmineralizada 44.17

Trietanolamina 1.50
Metilparabeno 0.20

Parte “B”

Propilén glicol 15.40

Polivinil pirrolidona 4.00

Parte “C”

Óxidos de hierro 6.33

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Estearato de aluminio 2.00

Kaolín 10.00

Parte “D”

Cera de carnauba 4.00

Ácido Esteárico 6.00
Propilparabén 0.10

Parte “F”

Resina Carboset 6.30

Procedimiento:

1. Pesar en un vaso de precipitado los ingredientes de la parte “A”, agua

desmineralizada y metil parabeno.
2. Retener aproximadamente 100 ml de agua en un vaso de 250 ml.
3. Calentar estos ingredientes de 70 a 75 ºC
4. Mezclar hasta disolución total del metil parabeno
5. Agregar la trietanolamina
6. Por separado en el vaso que tiene los 100 ml de agua agregar el PVP de la
parte “B” y mezclar hasta disolución total
7. Agregar el propilen glicol, mezclar hasta uniformidad y agregar a la parte “A”
8. Mantener la temperatura de la parte “AB” a 70 a 75ºC mezclando hasta
uniformidad.
9. Por separado pesar los ingredientes de la parte “C” y adicionar a la mezcla
“AB” incorporándolos lentamente y con la ayuda de el homogeneizador.
Mezclar hasta uniformidad, evitando en lo posible la incorporación de aire,
mantener la temperatura.
10. En el vaso de precipitado de 50 ml pesar los ingredientes de la parte “D”
calentar de 70 a 75ºC
11. Cuando la fase “AB” y la “C” estén ala temperatura indicada, Agregar “D” sobre
“ABC” mezclando con ayuda del homogeneizador Ultraturrax. Continuar
agitando hasta obtener un producto uniforme.
12. Una vez incorporado, retirar de mezclador y continuar agitando con la espátula
en forma constante y suave colocando el vaso sobre un baño de agua fría
mezclar enfriando hasta una temperatura de 45ºC.

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13. Agregar la resina Carboset y mezclar hasta uniformidad con ayuda del
homogeneizador ( solo en caso de que no se logre la incorporación manual)
evitando en lo posible la incorporación de aire.
14. Continuar el enfriamiento hasta los 30 º C.

Especificaciones:

DESCRIPCIÓN LÍMITES RESULTADO

Color Negro similar al estándar
Olor Similar al estándar
Apariencia Semisólido viscoso libre de
Partículas extrañas
pH ( 25ºC)
Viscosidad ( 25ºC) 30 000 cps
Cuenta total de microorganismos 100 col /g máximo
incluyendo hongos y levaduras

Patógenos Ausencia

PRACTICA No 19

DELINEADOR LÍQUIDO

%
Carboximetil celulosa...................................... 2.5
Polivinil pirrolidona....................................... 2
Agua............................................................... 85.5
Conservador................................................... c.s.
Pigmentos...................................................... 10

Procedimiento:

Disuelve las gomas en el agua. Adiciona el conservador. Incorpora los

pigmentos.

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PRACTICA No 20

SOMBRA PARA PARPADOS COMPACTA

Parte A
FORMULAS %
Talco alabama 11.5
Talco italiano 35
Talco montana 25
Estearato de zinc 5
Caolín 5
Parte B
Pigmentos inorgánicos 12
(extender)
Conservadores 0.5
Parte C
Aglutinantes anhidros 6

FORMULA DE EXTENDER

Talco estéril 25.0

Dióxido de titanio 50.0
Oxido de hierro
(rojo, amarillo, café,azul,etc.) 25.0

Pesar los ingredientes juntos y mezclar en una licuadora hasta obtener

producto libre de pigmento sin moler homogéneo. ( Parte B)

Pesar en el vaso de 400 ml los ingredientes de la parte “A” y agregarlos a la

licuadora más parte B.

Evaluar que el producto este uniforme y si es así agregar lentamente por

goteo si es posible los líquidos de la parte “C” mezclando después de cada
adición.

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Cuando el producto este uniforme, libre de puntos y libre de grumos y con una
apariencia homogénea compactar sobre charola de aluminio (godets) con la ayuda
de un trozo de tela de tafeta para dar un acabado agradable al producto.

Compactar en forma manual.

BIBLIOGRAFÍA:
Atlas de anatomía.- El cuerpo y la salud.- Cultural S.A.-1998.
Castro de Castro Astrid.- Principios básicos de formulaciones cosméticas.-
Caracas.- 1987.
Chávez Galaviz María Isabel.- Productos cosméticos para el cuidado
corporal.- UAQ.- 2001.
Fritz Hollwich.- Introducción a la oftalmología.- 1-235. 1984.- Salvat
Editores S:A: Barcelona.
Fitzpatrick Thomas B. y Cols..- Dermatología en Medicina General.--1997.
Apuntes del diplomado en cosmetología.- UNAM.- 1987.
Fuentes, M.L. .- Manual de prácticas de cosmetología y productos de
higiene.- UAQ.- 1993.
Océano Grupo Editorial.- Nuevo curso profesional de belleza, estética y
cosmetología.- Madrid .- 1996.
Simmons John V..- Cosméticos: formulación, preparación y aplicación.-
Madrid.- A. Madrid Vicente Ediciones.- 1995.

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UNIDAD VIII

LÁPIZ LABIAL

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS LABIOS

La boca se caracteriza por la presencia de los labios o pliegues carnosos

que bordean la entrada al tubo digestivo, los dientes y la lengua. En los seres
humanos, la boca está formada por dos cavidades: la cavidad bucal, entre los
labios y mejillas y el frontal de los dientes, y la cavidad oral, entre la parte interior
de los dientes y la faringe. Las glándulas salivares parótidas vierten en la cavidad
bucal y las demás glándulas salivares en la cavidad oral. El paladar de la cavidad
oral es de hueso, es duro en la parte frontal y fibroso y más blando en la parte
posterior. El cielo de la boca termina por detrás, a la altura de la faringe, en varios
pliegues sueltos y membranosos.

La piel de los labios se caracteriza por poseer un estrato córneo

sumamente delgado, mientras, que el estrato germinativo se encuentra
fuertemente desarrollado y el corium presiona las papilas con un alto contenido de
sangre hacia la superficie. Sobre los labios no existen glándulas sudorales y en la
superficie interior se encuentran las glándulas salivares, las cuales segregan la
saliva que los protege humedeciéndolos. Las glándulas sebáceas se encuentran
muy esparcidas, por lo que los labios permanecen sin grasa, de forma tal que por
efecto de agentes externos, puede destruirse la capa córnea y secarlos. Es tan
fina y delicada la capa córnea de los labios que algunas sustancias aplicadas
sobre ellos pueden penetrar fácilmente al estrato germinativo, lo cual es de gran
importancia tomar en cuenta al momento de formular productos destinados a esta
parte del cuerpo.

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FIG.8-1. Anatomía de la boca.

Enfermedades de los labios.- El borde bermellón (entre la mucosa de los

labios y la piel de la cara) es una región de infecciones recidivantes (herpes labial)
y carcinoma. El engrosamiento generalizado de los labios se produce en el
mixedema, el cretinismo y la acromegalia. Las tumefacciones localizadas pueden
indicar un lifangioma o un hemangioma, el cual produce también una coloración
púrpura. Una tumefacción aguda de los labios puede deberse aun angioedema.

Síndrome de Peutz-Jeghers.- En éste síndrome aparecen manchas

melánicas de pigmentación negro pardusca asociadas a poliposis.

Queilitis exfoliativa.- Es una descamación crónica de las células

superficiales de la mucosa. Un chancro se presenta como una costra
serosanguinolenta. Los mucoceles (quistes de retención mucosa) más frecuentes
en el labio inferior, se deben a traumatismos que lesionan los conductos
excretores de las glándulas salivales accesorias, permitiendo así el escape de
saliva rica en mucina hacia los tejidos circundantes. Se forma un nódulo sólido. Si
éste es superficial, el epitelio suprayacente se adelgaza y adopta un matiz
azulado. El tratamiento es la extirpación.

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Queilosis (queilitis angular).- Se caracteriza por la presencia de fisura,

escamas secas de la piel en la superficie bermellón de los labios y de las
comisuras bucales.

La presencia de vesículas delicadas de pequeño tamaño caracteriza a dos

entidades frecuentes: herpes labial (úlceras por frío), que se localiza sobre el
borde bermellón y úlceras aftosas recidivantes (úlceras corrosivas) en la porción
interna de los labios.

Herpes labial o simple.- Generalmente las afecciones de labios consisten

en la localización de pequeñas ampollas sueltas o más bien en grupos. Se les
denomina alternativamente aftas o fuegos. Es en la primera infancia cuando
generalmente se presenta la infección inicial que produce el herpes simple. Sin
embargo, puede permanecer latente durante mucho tiempo, hasta por un lapso de
30 años y no evidenciarse en tanto el virus no se desarrolle. A pesar del alto riesgo
de contagio, estas infecciones son, en general, de naturaleza benigna y sus
secuelas resultan más desesperantes que peligrosas. Las ampollas suelen
presentarse después de un breve periodo en que se nota una sensación de calor
local en el punto preciso. Estas causan comezón, punzadas o ardor y pueden
variar de tamaño, desde el de una cabeza de cerillo hasta otro mayor. Cuando no
se les aplica tratamiento, las ampollas se revientan al cabo de pocos días
produciendo pequeñas ulceraciones; a continuación se forma una costra que poco
a poco va secándose, aproximadamente en un lapso de 14 días sin dejar
cicatrices. Esta forma de herpes también recibe normalmente el nombre de
"calentura", probablemente porque su aparición en muy normal tras algunas
enfermedades febriles. Pero con mayor regularidad estas calenturas son causadas
por desarreglos gastrointestinales, como indigestiones o intoxicaciones,
exposiciones al sol, traumatismo local (por ejemplo una extracción dental),
tensiones emocionales, resfriados u otras Infecciones respiratorias, alimentos
como el chocolate, frutos secos o mariscos o por alergia a los cosméticos labiales.
En el caso de que acompañe un dolor excesivo o molestias y los ganglios
linfáticos del cuello se inflamen, significa que el virus ha provocado una infección
secundaria.

Herpes labial recidivante.- Los pacientes suelen experimentar una

sensación de quemazón y prurito antes de que se desarrollen las típicas vesículas
sobre un tejido eritematoso ligeramente sobreelevado sobre la unión del borde
bermellón con la piel de ella. La mayor extensión de la lesión suele ser hacia la
piel. Puede existir una lesión vesicular durante horas hasta que se rompen y se
forma una lesión costrosa amarillenta. Los tejidos subyacentes no están
indurados, aunque puede haber un edema de grado variable. Las lesiones raras

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veces duran más de diez días. Las lesiones herpéticas recidivantes intraorales en
el paladar duro y la encía insertada se inician como múltiples vesículas de
pequeño tamaño que se rompen rápidamente y se fusionan formando grandes
ulceraciones superficiales, con márgenes irregulares. En general, las úlceras están
rodeadas por una amplia zona de eritema.

Dermatitis causada por productos cosméticos labiales.- Este tipo de

dermatitis es debida, generalmente, a una hipersensibilidad (acción inmunológica).
Los factores que posiblemente predispongan a dicha afección pueden ser la luz
solar (fotosensibilización), uso de elevadas concentraciones de solventes
bromoácidos y emolientes grasos. Raramente una persona experimenta una
dermatitis en una primera aplicación de un producto (irritante primario). Por lo
general se necesita que varias veces la persona este en contacto con el producto
para que desarrolle una sensibilización a éste.

GENERALIDADES SOBRE LABIALES

La aplicación de color en los labios y mejillas se ha realizado desde tiempos

inmemorables. Desde la más remota antigüedad, las mujeres y hombres utilizaron
colorantes para labios por su efecto decisivo en el aspecto del rostro. La
coloración de los labios se ha realizado desde el año 700 a.C., primero por los
egipcios, después por los sirios, babilonios, persas, griegos y romanos. Las
griegas coloreaban sus labios y mejillas con una raíz llamada "polderos", mientras
que las romanas usaban "fucus", un cosmético similar al colorete. Poco antes de
la Primera Guerra Mundial aparecieron los labiales a base de aceites y ceras,
coloreados con carmín, el tinte rojo extraído de la cochinilla (insecto de la especie
Coccus cacti) y con óxido de zinc para obtener tonos de mayor intensidad. Dichos
colorantes eran soluciones alcalinas. Alrededor de 1915-1920 aparecieron los
labiales indelebles, en donde se incorporaban al carmín pequeñas cantidades de
un pigmento soluble en agua. Este pigmento fue la eosina (también conocido
como bromoácido) y los labiales se aplicaban a los labios previamente
humedecidos para que el pigmento diera lugar al matiz deseado. El color del labial
era naranja, pero en los labios cambiaba a un tono rojo. Alrededor del año 1941
apareció en el mercado un producto para la coloración de los labios pero en forma
líquida.

Las barras de labios o lápiz de labios, son cosméticos moldeados en forma

de barras, son esencialmente dispersiones de sustancias colorantes que deben
cumplir una serie de requisitos técnicos, en una base compuesta de una mezcla
adecuada de aceites, grasas y ceras, las barras de labios se utilizan para impartir
un color atractivo a los labios, acentuando sus rasgos buenos y enmascarando

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cualquier imperfección. Con su aplicación los labios estrechos y mal perfilados, se

puede ensanchar, y los labios sensuales y anchos pueden parecer más estrechos.
En realidad, si se aplican inteligentemente son capaces de modificar
completamente las características faciales aparentes.

Puesto que los labios se consideran más seductores cuando poseen una
apariencia ligeramente húmeda, esto siempre se logra con el uso de una base
grasa que también ejerce una acción emoliente.

Sin lugar a dudas el uso de barras de labios entre las mujeres ha conducido
a una disminución de labios agrietados y cortados. Además ejerce un efecto
psicológico difícil de evaluar e induce a una sensación de bienestar.

En los últimos años la moda exige como requisito indispensable en un

labial, la capacidad de impartir brillo y para lograr este efecto se ha recurrido a la
incorporación de infinidad de materiales, no solo con efecto emoliente, sino incluso
con materiales nacarantes y ahora algunos ingredientes activos como vitaminas y
filtros solares. Las barras de labios son utilizadas por muchas mujeres y son uno
de los productos cosméticos de color más populares. Una barra de labios está
compuesta por una base de emolientes suficientemente fuerte como para formar
una barra moldeada, junto con varios aditivos, principalmente pigmentos, perlas y
agentes preservantes. Las barras de labios se utilizan para impartir un color
atractivo a los labios acentuando sus rasgos buenos y enmascarando cualquier
imperfección. Con su aplicación los labios estrechos y mal perfilados se pueden
ensanchar y los labios sensuales y anchos se hacen parecer más estrechos. La
finalidad que se persigue al aplicar un labial es modificar completamente las
características faciales aparentes, impartiendo así una apariencia y un color
atractivo a los labios, aumentando o disminuyendo sus líneas o perfiles,
proporcionando una sensación de humedad. Estos cosméticos también pueden
cubrir imperfecciones de los labios y corregir el contorno de labios mal formados
por defecto congénito o quirúrgico. Por otra parte, debido a su acción emoliente
los labiales pueden prevenir el agrietamiento de los labios causado por efectos del
sol, frío, viento, etc, por lo que además brindan una acción protectora.

Debido al permanente contacto del lápiz labial con la parte interna de la

boca a través de la saliva, éste debe reunir exquisitas condiciones de pureza. Hay
lápices labiales que reciben el nombre de satinados y otros que son indelebles.
Los satinados llevan en su composición esencia de madreperla emulsionada o
mezclada con aceite de ricino, en una proporción del 40% aproximadamente. A
ello se debe la iridiscencia que los caracteriza. Los indelebles, llamados también

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fijos, no manchan y contienen colorantes especiales solubles solamente en un

disolvente especial.

Clasificación.- Según la capacidad de colorear la mucosa labial se

clasifican en:

a) Transparentes e incoloros; en los cuales no se incorporan agentes

colorantes. Estas preparaciones se utilizan con una finalidad protectora y no
decorativa. Pueden ser usados por hombres, mujeres y niños. No tienen poder
cubriente. Generalmente se emplean en la prevención de las queilitis
descamativas diversas. Solo avivan el color natural de los labios por el brillo que
imparten. Si se les incorporan agentes filtrantes de la luz solar (filtros químicos),
pueden ser de gran utilidad para la prevención de la queilitis actínica.
b) Transparentes y coloreados, que corresponden a los labiales clásicos,
no indelebles, donde se han incorporado colorantes capaces de impartir un color a
la masa del labial, dejando una película transparente y coloreada sobre los labios,
y carecen de poder cubriente.
c) Opacos y coloreados; son aquellos que contienen colorantes y pigmentos
capaces de impartir color a la masa del labial, que dejan una película coloreada y
brillante sobre la mucosa labial sin teñirla. Poseen poder cubriente y pueden ser
perlados.
d) Opacos, coloreados y tiñentes; también llamados indelebles, están
formados por pigmentos capaces de impartir color a la masa de1 labial y tiñen el
epitelio superficial de la mucosa labial en forma intensa y persistente por cierto
período de tiempo; poseen poder cubriente y suelen incorporárseles agentes
nacarantes.
e) Mixtos. En estos labiales se han incorporado diversos pigmentos para
obtener el matiz deseado.
De acuerdo a su finalidad y función, los labiales se dividen en las siguientes
categorías:
a) Función estética o decorativa.- Solo se usan para impartir en los labios
una coloración, con el fin de resaltarlos o embellecerlos.
b) Función protectora.- Ejercen una función preventiva de las queilitis
diversas; suelen llevar incorporados agentes emolientes, humectantes, etc.

Cosméticos labiales para pacientes con acné.- Los pacientes con acné
deben tener el cuidado de escoger cosméticos labiales con bajo contenido en
aceite para reducir la formación de comedones alrededor del borde de los labios y
acné perioral. Las cremas labiales y los abrillantadores son los que contienen más
aceite; hay que evitarlos y preferir los lápices labiales y crayones: Los cosméticos
labiales que tienen un mayor contenido de aceite tienen una textura cremosa y

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mucho brillo cuando se aplican, además, el cosmético labial se corre fuera del
labio cuando el sebo se combina con el cosmético.

Cosméticos labiales correctores.- Puede corregirse la forma anormal de

los labios por causas congénitas o cirugía con una correcta aplicación de
cosméticos labiales. Una boca bien proporcionada en reposo debe estar situada
entre los lados internos del iris. Los labios que no cubren esta distancia se
consideran pequeños. Pueden alargarse los labios pequeños usando un
delineador para extender el límite del labio en el borde externo de éste; luego se
rellena el labio con un lápiz muy pigmentado de acabado mate. También puede
engrosarse los labios uniformemente delgados un labio inferior delgado
posiblemente por cirugía reconstructiva o un labio superior delgado delineando
donde es necesario, fuera del borde del labio y seleccionando un lápiz labial más
claro y de acabado nacarado. Por el contrario, los labios gruesos posiblemente por
enangioma congénito se delinean adentro del borde del labio.

Cosméticos labiales protectores contra quemaduras solares.- Este tipo

de cosméticos contienen una pantalla solar para prevenir las quemaduras
provocadas por los rayos del sol. En las formulaciones de estos productos es
remplazado parte de la concentración de aceite de castor por lanolina. Además
contienen aproximadamente un 20% de oxido de zinc o dióxido de titanio.

Si tomamos en cuenta su forma cosmética de presentación podemos

clasificarlos en lápices labiales y crayones para labios, cremas para labios y
abrillantadores, delineadores de labios, selladores de labios, labiales en cremas
anhidras y líquidos, etc. En la tabla 8.1 se nos muestra una variedad de
cosméticos labiales:

Tabla 8-1. Cosméticos labiales.

Cosmético Aspecto Cobertura Duración Ingredientes

principales
Lápices Acabado mate Completa Moderada Cera carnauba, aceite,
Labiales pigmentos
Pigmentados
Lápices Brillo Completa Moderada Cera carnauba, aceite,
Labiales nacarado pigmentos
Nacarados
Lápices Brillante Muy ligera Corta Mayor % de aceite que
Labiales en los lápices labiales
pigmentados, tintes

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nacarados.
Transparentes Brillante Muy ligera Corta Mayor % de aceite que
en los lápices labiales
pigmentados, tintes
solubles.
Tintes para Acabado mate Moderada Muy larga Cera carnauba, aceite,
labios tintes de ácido
brómico.
Crayones Brillo Completa Moderada Menor aceite que en
labiales nacarado o los lápices labiales
Acabado mate pigmentados.
Delineadores Acabado mate No se Larga Cera carnauba, aceite,
labiales aplica pigmentos
Cremas Brillante Ligera Muy corta Petrolato, aceite,
labiales y pigmento
abrillantadores
Selladores de Mate No se Larga Agua, glicerina, cera,
labios aplica aceite.
Cobertura: muy ligera = transparente Duración: muy corta = 2 horas
ligera = semitransparente corta = 3 horas
moderada=translúcida moderada = 4 horas
elevada = semiopaca larga = 8 horas
completa = opaca

Lápices labiales y crayones para labios.- El lápiz labial es una barra de

color disperso en una mezcla de aceites, ceras y grasas envasados en un tubo
retráctil, como el que se muestra en la figura 8-2.

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FIG.8-.2. Lápiz labial en tubo retráctil.

Si la barra está encerrada en madera se le conoce como crayón para labios

y tiene que sacársele punta con un sacapuntas para lápices para descubrir el
producto. Los crayones labiales suelen contener más cera y su puno de fusión es
más elevado que el del lápiz labial. Esto da una consistencia más firme, pero el
producto es menos cremoso y de más difícil aplicación. Puede impartirse color a
los labios mediante un tinte, que tiene mayor durabilidad, o una película
pigmentada. Los lápices labiales pueden contener un tinte, un pigmento o una
combinación de ambos. El tinte más común es la eosina (conocido también con el
nombre de tetrabromo de fluoresceína, bromoácido o Rojo D&C No 21). Los
lápices labiales que no tiñen o que forman una película contienen pigmentos
inorgánicos y/u orgánicos, así como lacas metálicas. Los lápices labiales que no
contienen tinte también contienen di óxido de titanio para aumentar la cobertura y
proporcionar un pigmento blanco para obtener colores pastel. Algunos productos
para labios de mayor durabilidad combinan tanto un ácido brómico con un
pigmento. El bromoácido tiñe los labios para lograr un color duradero, mientras
que el pigmento ofrece buena cobertura para los defectos labiales. Otra variación
es el lápiz labial transparente que no contiene pigmentos opacos insolubles ni
lacas. En su lugar, se usan tintes solubles, que permiten que se vea el labio a la
vez que proporcionan un brillo coloreado. Este lápiz labial ofrece un aspecto
natural, pero no puede cubrir los defectos labiales.

Cremas y abrillantadores labiales.- Los abrillantadores de labios también

pueden ser comercializados en forma barra, pero la mayoría de estos productos
son semisólidos y son dispensados en tarros para ser aplicados con una esponja o

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directamente con el dedo. Si se aplican con los dedos, debe tenerse presente que
puede existir otra dificultad, ya que por una parte se puede contaminar el producto
y por la otra, existe la necesidad de usar toallas para eliminar el labial de los
dedos, lo que resulta desagradable. Los brillos labiales deben ser fácil de aplicar,
deben proporcionar un color transparente a los labios y deben proporcionar una
sensación de humedad en los labios, nunca de resequedad. La fragancia/sabor
puede ser en la misma concentración que en una barra de labios. La fórmula en
crema se logra reduciendo el contenido de cera, aumentando el contenido de
aceite y usando ceras de menor punto de fusión. Las cremas para labios suelen
contener a la vez pigmentos y nácar, mientras que los abrillantadores
proporcionan color transparente a los labios, posiblemente con un perfume y un
sabor. El propósito de ambos productos es ofrecer mucho brillo a los labios, pero
son de baja durabilidad. El mayor contenido de aceite de las cremas para labios y
de los abrillantadores hacen que se corran dentro de las pequeñas fisuras
alrededor de los labios. El elevado contenido de aceite también puede crear un
problema en personas con cutis graso. Por estas razones, las cremas para labios
y los abrillantadores se utilizan más entre los adolescentes.

La diferencia entre los labiales en forma de cremas anhidras y los líquidos

sólo se basa en la viscosidad y en la forma de presentación y de aplicación. En la
formulación de estas preparaciones debe tenerse presente el tipo de envase
escogido, ya que ellos servirán de molde a dichos labiales. En los labiales tipo
crema anhidra el punto de fusión debe encontrarse alrededor de 42-48°C, a
manera de que se mantenga en forma sólida dentro del envase, y para los labiales
líquidos tipo roll-on, la formulación debe tener tales características que no
permitan que el labial se salga del envase aún cuando se mantenga en forma
líquida.( ver figs. De diferentes presentaciones de labiales, en barra, en crema y
líquidos con aplicador de esponja).

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Fig. 8-3 Presentación de labiales en barra y en crema.

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Fig. 8-4 Presentación de un labial líquido con aplicador de esponja.

Delineadores de labios.- Los delineadores labiales son varillas delgadas

recubiertas de madera o envasadas en un soporte de tipo lapicero. Su fórmula es
similar a la de los lápices labiales pigmentados que no tiñen, con excepción de
que se usan ceras más duras con un punto de fusión más elevado y una cantidad
mínima de aceite. Esto crea una varilla extremadamente dura que aplica una
gruesa capa de pigmentos a los labios. Los delineadores de labios se usan para
definir el borde externo de los labios y son útiles para reconstruir un contorno
normal. La gruesa capa de cera aplicada alrededor de los labios también impide
que los productos labiales más cremosos se corran. El delineador de labios suele
escogerse uno o dos tonos más oscuros que el lápiz labial. Algunos crayones para
labios tienen un delineador en el otro extremo.

Selladores de labios.- La función de los selladores labiales es similar a la

de las cremas fijadoras de sombras de ojos: ambas preparan la piel para aumentar
la durabilidad del cosmético. Los selladores de labios evitan que el cosmético
labial se corra y hacen que éste se mantenga en su sitio. Contienen agua, talco,
glicerina, cera, aceite mineral y dimeticona. Esta crema se aplica sobre los labios
como un lápiz labial o con el dedo y se deja secar antes de aplicar un cosmético
labial pigmentado. Puede usarse base de maquillaje como sellador de labios.

Características requeridas en una barra de labios.- Una buena barra de

labios debe cumplir con las siguientes características:

- Debe poseer una apariencia atractiva, esto es, una superficie lisa, de color
uniforme, libre de defectos, tales como agujeros o arenillas debido al colorante o
agregados cristalinos. Esto debe mantenerse durante su vida y uso; no debe

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exudar aceite, formar escamas, endurecerse, ablandarse, desmoronarse ni

hacerse frágil en el intervalo de temperaturas probables en las que se usa.
Tampoco deberá ser resecante ni excesivamente untuoso.

- Debe ser inocuo, tanto dermatológicamente, como si se ingiere.

- Debe ser fácil de aplicar, dejando una película sobre los labios que no sea
ni excesivamente grasosa, ni demasiado seca, esto es, razonablemente
permanente pero capaz de eliminarse intencionadamente. Dicha película debe
poseer un color estable, sin que por esto ceda al efecto disolvente de la saliva, ni
se transfiera con demasiada facilidad a vasos o cigarrillos.
- Debe poseer adherencia para que perdure por un tiempo. Sin embargo no
debe ser exagerada, puesto que impartirá un sensación de embadurnamiento o
untuosidad.
- Colorear en forma uniforme, densa, viva y permanecer un tiempo
razonable.
- Tener sabor agradable.
- Tener la suficiente estabilidad química, de modo que ni varíen con el
tiempo sus condiciones cosméticas, ni se enrancie.
- Debe sentirse húmedo, no seco.
- Debe dejar un buen brillo
- Se debe aplicar suavemente
- Tener propiedades humectantes y emolientes

Barras de labios.- Las barras de labios no solo deben conferir brillo y un

color atractivo a los labios, sino que también deben ser lo suficientemente densas
como para modificar el contorno de los labios.

Tradicionalmente, el color de las barras de labios es el resultado de la

combinación de los pigmentos que confieren el color principal y los tintes que tiñen
la piel a fin de proporcionar una cierta indelebilidad, una vez que el color principal
de los pigmentos se ha ido por la acción natural de 'lamer' los labios.

En los últimos años, los tintes se han ido eliminando gradualmente. Se

encontró que estos además, inducían sensibilización o foto-sensibilización en
bastantes usuarios, provocando una inflamación de los labios denominada
queilitis. Por otra parte, los tintes también fluorescen bajo la luz ultravioleta, dando
un extraño brillo verde bajo las luces de las discotecas.

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PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS.

Ingredientes de las barras de labios.- Fundamentalmente, en la

composición de un lápiz de labios entran:
- Bases (excipientes).
- Colorantes.
- Perfumes y sabores.
- Conservadores.
- Filtros UV.

Variando la proporción de estos ingredientes se obtiene un producto final

con determinadas características.

El formulador debe tener en consideración las regulaciones sanitarias

concernientes al uso de las materias primas que son necesarias para la
producción de estos.

Bases.- Aparte del color, la calidad de la barra de labios durante la

fabricación, almacenamiento y uso estará determinada en su mayor parte por la
composición de la base. Esta calidad depende en gran parte de la reología de la
mezcla a varias temperaturas. Los lápices para labios constan principalmente de
una base sólida compuesta de mezclas de aceites, grasas y ceras de origen
natural o sintético. La base debe proporcionar una consistencia adecuada al
producto, cualquiera que sea la forma de presentación. Un sólo material no es
suficiente para obtener las propiedades deseadas, es necesario la mezcla de
varios materiales. Durante su vida y uso, la barra debe conservarse rígida y
estable y, en general, en buenas condiciones. En uso, la barra debe reblandecerse
suficientemente en contacto con los labios y ser suficientemente tixotrópica para
extenderse sobre los labios a fin de formar una película adherente que no manche
ni, idealmente, se transfiera a copas o vasos.

Bases de barras de labios.- Una base de barra de labios es una mezcla

de grasas, ceras y aceites cuidadosamente seleccionados para que tenga un
'punto de ablandamiento' a aproximadamente la temperatura superficial de los
labios, y para que también sea tixotrópico: esto es, que al aplicarse se extienda
fácilmente sobre los labios, y que al tiempo permanezca intacto. Además, como ya
se indico no debe manchar o 'dejar marca' en copas, vasos o, ¡en los cuellos de
las camisas!

Después de elegir los colorantes y pigmentos, debe incorporarse la base

que los disperse uniformemente, que les permita una fácil aplicación y que

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proporcionen una consistencia adecuada al producto, cualquiera que sea la forma

de presentación, un solo material no es suficiente para obtener las propiedades
deseadas, es necesario la mezcla de varios materiales. Estas materias primas
podemos dividirlas a su vez en aceites, materiales oleosos de bajo punto de
fusión y ceras.

Los ingredientes principales en la base de un lápiz labial excluyendo los

colorantes son: cera de abeja, cera de carnauba, cera de candelilla, aceite de
ricino, lanolina y ozoquerita. Una idea general para la formulación de un buen
lápiz labial puede ser: ceras 20%, líquidos 70%. Colorantes 10%.

Formulaciones de barras de labios.- Hay muchas, muchas formulaciones

en la bibliografía para bases de barras de labios. A continuación se muestran
algunos ejemplos. En cada uno de ellos se da la composición de la base cérea en
porcentaje en peso. Los pigmentos se contabilizan aparte. Como la graduación de
los componentes es diferente. podría ser necesario variar ligeramente la
proporción de los mismos, a fin de obtener barras de labios que no sean
demasiado blandas, o demasiado duras.

% %
1.- Cera de carnauba............ 18 2.- Aceite de ricino...................... 30
Ozoquerita..................... 18 Parafina líquida.......................15
Lanolina......................... 27 Cera de abejas ......................15
Parafina líquida.............. 27 Cera de parafina....................10
Aceite de ricino.............. 10 Cera de carnauba..................10
Tintes / pigmentos c.s.p.. 10 Cera de ceresina..................10
Aromatizante / perfume........ c.s. Silicona fluida...................... 10
l000csk viscosidad
Tintes/pigmentos c.s.p. ...... 7.5
Aromatizante/perfume....... c.s.

% %
3.- Cera de abejas.................. 36 4.- Cera de abejas....................... 17
Lanolina........................... 8 Cera de ceresina....................... 33.5
Vaselina blanca................ 36 Lanolina................................... 5.5
Alcohol cetílico................ 6 Vaselina blanca........................... 27
Aceite de ricino................ 8 Alcohol cetílico............................ 6
Cera de carnauba........... 6 Aceite de oliva.............................. 11
Tintes/pigmentos c.s.p.... 10 Tintes/pigmentos c.s.p................. 10
Aromatizante/perfume.... c.s. Aromatizante/pertume................ c.s.

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5.- Formulación de una barra de labios en crema:

%
Aceite de ricino.......................... 65
Lanolina..................................... 10
Miristato de isopropilo.............. 5
Cera de abejas........................ 7
Cera de candelilla.................... 7
Cera de carnauba.................... 3
Ozoquerita.............................. 3
Pigmentos/tintes c.s.p............... 15
Perfume/aromatizante ............. c,s.

Aceites.- Entre los aceites empleados se encuentran de origen vegetal y

de origen mineral. Inicialmente se llegaron a usar el aceite de sésamo y el de
oliva, pero su tendencia al enranciamiento los llevo a su desuso además por
tener un bajo poder disolvente de los colorantes.

Aceite de ricino.- También conocido como aceite de castor es el único

aceite vegetal que por su alta viscosidad y la presencia de un grupo hidroxilo y por
ser disolvente de bromoácidos se usa frecuentemente en la formulación de
labiales. Es uno de los mejores disolventes de los colorantes bromoácidos, se
puede encontrar en grados muy altos de purificación siendo prácticamente libre de
olor y sabor. Esta propiedad de disolver bromoácidos la posee gracias a su
elevado contenido de ácido ricinoléico (hidroxioléico). Constituye una materia
prima indispensable en la formulación de barras de labios. Puede ser adquirido
con un elevado grado de pureza con características inodoras y sin sabor. No es
compatible con hidrocarburos. Proporciona brillo y emoliencia a la película sobre
los labios, disminuye la sedimentación de los pigmentos; unido a la cera de abejas
permite obtener barras de gran resistencia y con propiedades difíciles de obtener
con otros aceites. El aceite de castor tiene, sin embargo, algunas desventajas
como son la tendencia a la rancidez, causa sensación de fricción cuando es
aplicado el producto y por su alta viscosidad retarda la penetración de los aceites
dentro de la masa de pigmentos secos cuando se realiza la operación de mezcla.
Estas desventajas se pueden evitar utilizando antioxidantes adecuados y
mezclándolo con aceites livianos tales como miristato de isopropilo. Usado en
elevados porcentajes se obtienen barras de labios que dejan películas grasientas
desagradables y una resistencia al deslizamiento durante la aplicación. Esto
resulta de la incorporación de un 65%, o más, de este aceite, por lo que

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generalmente la cantidad adecuada es de un 25-50% máximo para impartir

emoliencia y aumentar el flujo de salida del producto.

Estearato de butilo.- Se obtiene por esterificación de un alcohol

butílico con el ácido esteárico, no tiene color, es insoluble en agua y no se
enrancia. Básicamente se usa como disolvente de pigmentos usados en labiales,
bases de maquillaje, coloretes, etc. es capaz de impartir emoliencia, brillo y
facilidad de aplicación. No es buen disolvente de bromoácidos.

Palmitato y miristato de isopropilo.- Facilitan la aplicación de los

labiales, tienen buen poder de penetración en la masa de pigmentos y lacas
insolubles porque tienen baja tensión superficial. Pueden presentar cierta
incompatibilidad con las ceras microcristalinas y si no hay una buena formación
de la masa de las barras puede llegar a separarse.

Aceite mineral.- Es otro aceite usado por ser resistente ala rancidez, pero
disuelve muy poco a los colorantes por lo que usado en pequeñas porciones para
dar brillo y facilidad de aplicación. La cantidad usada sobrepasa, raramente, el
15%.

Materiales oleosos de bajo punto de fusión:

Alcoholes grasos.- El alcohol láurico, mirístico y cetílico se pueden

considerar con cierto poder disolvente para los colorantes. El alcohol cetílico
origina barras labiales con una apariencia opaca, proporcionando un menor lustre
a los labios. Se dispone de isómeros sintéticos del alcohol cetílico, tal como el β-
hexadecílico. Se considera que éste alcohol es un buen disolvente para colorantes
bromoácidos y las barras de labios que lo contienen se pueden aplicar con escasa
resistencia al deslizamiento, no exuda ni mancha y su presencia disminuye toda
tendencia al desarrollo de un sabor desagradable durante el almacenamiento. El
alcohol oleico se usa para sustituir parte del aceite de ricino y lograr un labial con
menos untuosidad y más brillo. Es un poco más viscoso que el miristato de
isopropilo, pero menos que el aceite de ricino. Posee poco poder disolvente de los
bromoácidos. La cantidad adecuada de éstos' disolventes es de un 20%.

Manteca de cacao.- Es usada en labiales ya que presenta un estado

compacto, combinado con un punto de fusión bajo y además por ser un buen
emoliente, facilitar la aplicación e impartir brillo Sin embargo su uso está limitado a
pequeñas cantidades, no más del 1 %, ya que porcentajes mayores pueden llegar
a producir, transcurrido algún tiempo, una capa blanca en la superficie de la barra.
Así mismo, se debe señalar que presenta tendencia al enranciamiento. Tiene

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algunas propiedades solventes para bromoácidos. Su punto de fusión es justo por

debajo de la temperatura del cuerpo humano, por lo que lo hace útil en estos
productos. La cantidad usada es del 15%. Utilizada en grandes cantidades, podría
causar que la barra presente eflorescencias.

Glicoles.- Los glicoles con dos grupos hidroxilos son más polares que, por
ejemplo, los alcoholes grasos y cabe esperar que sean mejores disolventes del
colorante. Sin embargo, los glicoles no son particularmente miscibles con
sustancias grasas y son de escasa importancia.

Polietilenglicoles.- Del tipo "Carbowax", "Cremolan" .y "Poliwachs", son

materiales sólidos prácticamente no higroscópicos. Son buenos solventes de
bromoácidos y son miscibles con bases grasas. Dan al labial buenas propiedades
de permanencia aplicados en los labios y evitan que el labial se seque. Usados a
elevadas concentraciones puede aparecer exudación en el labial.

Ésteres y éteres de polietilen glicoles.- (Condensados del óxido de

propileno con ácidos o alcoholes grasos). Del tipo de Brij, Emulgene, Empilan,
Macrogol, Provol, Amerox, todos tienen propiedades solventes de los colorantes.
Como los poliglicoles por sí mismos son miscibles con bases grasas producen
barras de labios con una elevada permanencia en los labios, los ésteres de
propilen glicol, sorbitol y polietilen glicol 400 son más frecuentemente usados. Se
utilizan en un 5-15%.

Ésteres de ácidos grasos.- Son considerados como un grupo porque

muestran una gran similitud entre ellos. Los estearatos y palmitatos producen
resequedad de la barra, algo similar a la que producen el ácido esteárico y los
alcoholes cetílico y estearílico.
Ésteres de jojoba 70.- La adición de ésteres de jojoba 70 (el punto de
fusión es 70°C) a una formula de barra de labios puede mejorarla de forma
significativa, dependiendo de la cera usada. En general se producen barras de
labios con una mayor fuerza.

Monoalcanolamidas.- Se ha considerado que tienen buenas propiedades

disolventes del colorante y poseen la ventaja de no presentar acción sobre los
materiales plásticos del estuche de la barra de labios.

Lanolina y sus derivados.- Tales aceites y ceras, así como sus fracciones
de ésteres, éteres y sales de ácidos, se emplean en la manufactura de labiales
para disminuir la exudación de disolventes y la facilidad de fracturarse. Estos
materiales imparten cohesión a la mezcla de ingredientes, actuando como

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plastificantes y facilitando la dispersión de los colorantes; también proporcionan

brillo a la película y a la propia barra, protegiendo la mucosa labial y evitando su
desecación. La lanolina es también un buen agente emoliente. Su uso puede
llegar hasta el 5%, a excepción del aceite de lanolina, que puede sustituir parte del
aceite de ricino, usándose en este caso hasta un 10%. Materiales derivados de la
lanolina como linoleatos y ricinoleatos, lanolin alcoxilatos y acetilatos pueden ser
usados en la formulación de una barra de labios en cantidades por arriba del 5%.
La lanolina hidroxilada es un agente excelente para dispensar los pigmentos e
impartir emoliencia.

Se usa como agente copulante esto es que ayuda a formar una masa
homogénea de la variedad de ceras presentes, previniendo que el lápiz labial sea
afectado por cambios repentinos de temperatura o presión. La lanolina es un
producto que da emoliencia a los labios también. Un problema puede ser el olor
por lo que se recomienda que se use menos del 15%, dependiendo de los demás
ingredientes. Algunos derivados de lanolina, como los alcoholes, aceites, ceras,
así como sus fracciones de ésteres, éteres y sales de ácidos, se emplean para
disminuir la exudación de los disolventes y la facilidad de fracturarse. Estos
materiales imparten cohesión a la mezcla de ingredientes, actuando como
plastificantes y facilitando la dispersión de los colorantes, también proporcionan
brillo, pero en cantidades exageradas disminuye la adhesión sobre los labios.
Puede ser utilizada para ayudar en la remoción de la barra de los moldes. Los
aceites de silicón también ayudan en este efecto.

Vaselina.- Puede usarse para ajustar la consistencia de la masa, como

lubricante, mejorar la aplicación y la emoliencia. También aumenta el brillo, pero
cantidades exageradas disminuyen la adherencia sobre los labios. Igualmente
puede ser usada para facilitar la remoción de las barras de los moldes después de
que se han solidificado.

Ceras de silicona.- Comprenden esencialmente una cera (de la cual al

menos e115% por peso es cera de silicona), un disolvente del cosmético y un
agente colorante. Los compuestos de cera silicona preferidos comprenden
copolímeros, bloque de órgano silicona, copolímeros de hidrocarburo silicona y
copolímeros de silfenileno. Los aceites de silicona también se usan para facilitar la
remoción de las barras de los moldes después de que se han solidificado. Las
ceras de silicona, son muy insolubles en agua, etanol, grasas y aceites orgánicos
y las composiciones que las contienen mejoran la viscosidad, la estabilidad y un
punto de fusión más definido. Se dice que son superiores a composiciones sin
cera silicona, conservando sus formas y todas las propiedades de la cera silicona

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en un intervalo más amplio de temperatura. También se afirma que tienen buena

estabilidad durante su vida comercial.

Lecitina.- Se usa en pequeñas proporciones impartiendo humectación,

emoliencia y brillo a los labiales en un 1% como máximo. Actúa como agente
dispersante de pigmentos además de facilitar la aplicación de la barra de labios y
mejorar la adhesión a los labios.

Monoestearato de glicerilo y esperma de ballena.- Se usan en las barras

labiales para aumentar el punto de fusión. El esperma de ballena mejora la
tixotropía pero es muy difícil encontrarla en el mercado. Estos materiales se usan
en pequeñas cantidades que oscilan entre 1 y 3%.

Ceras.- La función de estos materiales es proporcionar la estructura de la

barra en forma sólida, de manera que ésta se mantenga igual en los diferentes
climas. Generalmente a medida que se reducen las concentraciones de cera (y la
resistencia de la barra), aumentan el deslizamiento y el brillo.

Cera de carnauba.- Es una cera vegetal muy dura (con un punto de fusión
de 85˚C), utilizada para elevar el punto de fusión, confiriendo rigidez y dureza y
proporcionando propiedades de contracción en el proceso de moldeo. Por cada
1% de cera de carnauba adicionado, el punto de fusión es elevado en un 2.5°C y
con un 3% este aumento es todavía más efectivo. Es muy usada junto con ceras
amorfas como la ozoquerita. Debe usarse en porcentajes menores del 20%, ya
que de lo contrario haría quebradiza la barra.

Ozoquerita.- Posee un carácter microcristalino, absorbe y retiene los

aceites en su estructura. Es una cera con punto de Fusión de 76 a 80°C, puede
ser empleada para elevar el punto de fusión, pero se usa en conjunto con la cera
de carnauba para obtener barras labiales con una mejor dureza. Sin embargo, la
ozoquerita sin la cera de carnauba produce una masa suave y fácil de moldear. Al
igual que su derivado purificado, la cera ceresina (mezcla de ozoquerita y cera
microcristalina con parafina), es inocua. La ozoquerita no debe ser confundida con
ceras de petróleo.

Cera de candelilla.- Tiene un punto de fusión un poco más bajo que la cera
de carnauba y es menos quebradiza. Para obtener iguales efectos debe usarse en
porcentajes por arriba del 15%. Imparte brillo a la barra después de aglutinarse
(mejora el aspecto visual) pero no imparte brillo a los labios. Si se desea brillo en
el producto aplicado, esto se logra aumentando un emoliente. Se puede utilizar la

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cera de candelilla en combinación con cera de carnauba para obtener una barra
labial con una mayor estabilidad.

Es preferida sobre la carnauba que es más cara, ya que su punto de

fusión es menor, reduce la granulosidad que daría la cera de carnauba. Da al
producto dureza, rigidez y brillo.

Cera de abeja.- Es el agente endurecedor tradicional del aceite de ricino,

pero puede dar un efecto granuloso y mate si se utiliza en grandes cantidades. Por
lo general se usa para impartir cuerpo y aumentar el punto de fusión más o menos
entre un 5 y 40%. Es compatible con casi todos los materiales oleosos y tiene la
ventaja de que no cristaliza.
Ayuda en el cuerpo y propiedades de moldeo pero es muy mal solvente de
colorantes bromoácidos. Produce una masa sólida que ayuda en el desmolde del
producto.
Cera microcristalina.- Es usada para darle a la barra una estructura más
íntegra. Al igual que la cera de candelilla, la cera microcristalina tiene un punto de
fusión elevado (aproximadamente 80°C), pero es más blanda y menos quebradiza.
También se utiliza en la preparación de labiales para obtener variadas
texturas y diferentes puntos de fusión.

Parafina sólida.- Es otra sustancia cerosa utilizada en labiales pero en muy

pequeñas cantidades, ya que es miscible con el aceite de castor. Contribuye a dar
brillo a la barra.

Antioxidantes.- Muchas de las materias primas usadas en la formulación

de labiales son susceptibles a la oxidación del aire tomando un olor desagradable.
Este efecto puede prevenirse con la incorporación de sustancias antioxidantes.
Los más frecuentemente usados son el butil hidroxianisol (BHA), el butil
hidroxitolueno (BHT), el 2,5 di-tert-butilhidroquinona y el propil galato. El BHA y
BHT pueden ser utilizados en una mezcla a niveles del 0.1 %. El tocoferol y el
acetato de tocoferilo son posibles alternativas y pueden ser usados en ciertas
formulaciones.

Conservadores.- Si se desea prevenir cualquier problema ocasionado por

la contaminación microbiana, pueden incorporarse conservadores como el ácido
benzoico al 0.1 %, o el propil parabeno al 1.2%.

Perfumes.- Al igual que el tono de color que presentan los labiales, el

perfume es un factor decisivo al momento en que el consumidor escoge el
producto. Los perfumes seleccionados deben enmascarar la nota de olor graso de

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la base y no ser irritantes para los labios. Puesto que es probable que el
consumidor perciba el perfume tanto en la boca como en la nariz, debe
considerarse el sabor así como el olor. El perfume de los labiales no debe ser
tóxico ni irritante, ni sensibilizante y debe ser compatible con los demás
constituyentes de la base. Generalmente se emplean concentraciones entre 2 y
4%. frecuentemente se utilizan alcoholes y ésteres de rosa, así como otros aceites
esenciales, preferentemente desterpenados, tales como anís, canela, clavo, limón,
naranja y mandarina. No se consideran componentes apropiados de perfumes de
barra de labios los aceites de geranio y semillas pequeñas. Algunas sustancias
aromáticas que pueden ser utilizadas son la acetofenona, aldehídos de 8, 9 y 10
carbonos, ,benzofenona, benzil acetato, benzil propionato, bálsamo deodorizado
de Tolú, eugenol y sus éteres, geraniol, aceite de bálsamo de Perú y vainillina.

Filtros UV.- Los filtros para rayos ultravioleta son ingredientes funcionales
en la formulación de labiales. Pueden ser usados como preservativos o
protectores. Para que su acción sea eficiente deben presentarse en una dispersión
mmolecular.

TIPOS DE COLORANTES.

La elección del color está estrechamente relacionada con la moda que

impere en cada momento. La moda puede demandar cualquier tipo de colorido,
desde deslumbrantes naranjas, rojos escarlatas y 'chocantes' rosas, hasta los
rosas más delicados. En ocasiones un aspecto 'no-maquillado' necesita un 'brillo
de labios' sin color para conferir, precisamente, brillo a los labios, y además, evitar
el agrietamiento de los mismos.

El color de un lápiz de labios es decisivo para la adquisición del producto y

generalmente como ya se menciono cambia de acuerdo con la moda. Se debe
tener en cuenta que al formular labiales, el tono aparente no sólo viene dado por la
complexión de la persona que lo va a usar (cabello, vestido, ojos, etc.), sino que
además influye la luz.

Es frecuente que el color sea en diferentes tonalidades de rojo, por lo que

podemos encontrar tonos que varíen entre el amarillo-naranja y púrpura azul. la
intensidad y opacidad del color también son variables. Durante largos periodos de
tiempo, la tendencia de la moda fue hacia un aspecto “no maquillado” y se usó la
base de la barra de labios incolora de brillo vivo llamada “brillo de labios”.
También se uso el “destello de labios” que contenía sustancias perlescentes.

El color se imparte a los labios de dos maneras:

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a) Mediante coloración de la piel., lo cual requiere un tinte en solución,

capaz de penetrar la superficie externa de los labios.
b) Cubriendo los labios con una capa coloreada que sirve para ocultar
cualquier aspereza de la superficie y proporcionar una apariencia lisa. Este
segundo requisito se satisface con colores y pigmentos insolubles que hacen a la
película más o menos opaca.

Generalmente, el rango de concentración de un colorante se encuentra

entre un 2 a 10%. Todos los pigmentos y colorantes utilizados en labiales, además
de ser completamente inocuos y de alta pureza, deben estar finamente divididos
para no causar sensación de arenosidad cuando se aplican sobre los labios y
deben usarse de acuerdo a la aceptación y limitación sanitaria establecida para
cada uno de ellos.

Colorantes hidrosoluble.- Estos colorantes fueron muy usados en el

pasado, particularmente por lograr con ellos labiales de tonos opacos, sin
embargo su poder tintorial es bajo.

Aunque se usen en pequeñas cantidades, deben hacerse algunas

consideraciones respecto a este tipo de tintes. Son tintes de 'fluoresceína' o
'eosina' tales como:

Eosina -tetrabromo fluoresceína ................... rojo púrpura.

Tetraclorobromo fluoresceína....................... rojo azulado.
Dibromo fluoresceína................................... rojo anaranjado.

Tintes Colorantes.- Los tintes colorantes más ampliamente utilizados son

la eosina hidrosoluble y otros derivados halogenados de fluoresceína que
generalmente se les conoce colectivamente como “bromoácidos”, un término
originalmente aplicado a la eosina ácida, tetrabromofluoresceína.

Desafortunadamente, la eosina y algunos de sus derivados pueden originar

sensibilización o fotosensibilización, conduciendo a queilitis (inflamación de la
porción roja de los labios) o a reacciones alérgicas más generales. Los EU y
algunos países de la CEE así como SSA en México han definido listas de
colorantes permitidos que no necesariamente coinciden en los criterios. Por esta
razón los formuladores deben tener mucho cuidado al determinar el uso de los
colorantes en los países en particular en que se desee comercializar sus
productos.

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Bromoácidos.- También conocidos como fluoronas, son compuestos

bromados o halogenados derivados de la fiuoresceína, solubles en agua, los
cuales tiñen los labios con un color semipermanente, que permanece en la
mucosa labial aún después de que la película coloreada haya sido eliminada.
Aunque no son compuestos comúnmente liposolubles, cuando son solubilizados
en una base oleosa de un labial producen una mayor retención por parte de las
células de la superficie del labio. Los bromoácidos son utilizados comúnmente en
una concentración del 2 al 3%.

La elección del disolvente adecuado, es un factor muy importante que debe

tomarse en cuenta cuando se deseen utilizar estos colorantes, ya que ellos no
deben evaporarse durante la fabricación. Cuando se requiere formular un labial
que proporcione una mayor permanencia en los labios se requieren materiales
como propilenglicol, polietilenglicol y sus derivados. El tinte más común de éste
tipo de colorantes es la eosina ácida, también, conocida como rojo D&C No.21
.Tiene un color natural naranja, pero cambia a una sal roja aun pH de 4. Las
condiciones presentes en el labio cambian el lápiz labial color naranja en un tinte
indeleble de color rojo vivo que es duradero. Se pueden encontrar dificultades
cuando se utilizan colorantes bromoácidos para obtener dispersiones totalmente
homogéneas de estos colores en la masa de barra de labios y esto puede originar
variaciones de tonos en las barras de labios.

Se pueden utilizar otras fluoresceínas halogenadas para proporcionar

diferentes tintes colorantes y grados variables indelebles. Así, el rojo D&C No. 27
(tetraclorotetrabromofluoresceína) produce un color rojo azulado brillante y el
naranja D&C No.5 (Dibromofluoresceína) un rojo amarillento. El naranja D&C
No.10 (diyodofluoresceína) es otro derivado.

Las eosinas tienen una baja solubilidad en alcoholes y grasas y algo mejor
en ésteres, baja en aceites y grasas vegetales y alta en algunos glicoles; su mejor
disolvente es el alcohol tetrahidrofurfurílico, aunque tiene la desventaja de ser algo
volátil.

Cuando es requerida la acción de un solvente para aumentar la

permanencia del labial sobre los labios, es esencial el empleo de materiales que
sean seguros toxicológicamente y no sean más volátiles que el propilenglicol, de
otro modo la pérdida por evaporización puede causar problemas en el proceso de
manufactura y almacenaje.

La eosina ácida y otros ácidos bromoicos (rojo D&C No.2, rojo D&C No. 27,
naranja D&C No.10, naranja D&C No.5) ya no son populares, porque tienen sabor

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amargo y pueden provocar dermatitis alérgica por contacto o fotosensibilización

cuyo resultado es queilitis (inflamación de la porción roja de los labios) o
reacciones alérgicas más generales. Por esta razón, la FDA prohibió el uso del
rojo D&C No.2 e impuso restricciones al uso del naranja D&C No.5.

Los colorantes sin eosina son un desarrollo interesante a la vista de las

restricciones aplicadas a algunos derivados de la fiuoresceína. Se reivindica que
los colorantes hidrosolubles FD&C y D&C que son ineficaces en barras de labios,
cuando se transforman a la forma sulfoácida libre se convierten en insolubles en
agua, lipofílicos y adecuados para utilizarse como tintes colorantes en barras de
labios, cubriendo una amplia gama de color.

Para una formulación de barra de labios se utilizan tintes solubles en grasas

y aceites. El aceite de ricino fue utilizado comúnmente como solvente con este fin.

Pigmentos.- Los pigmentos son ingredientes esenciales de la gran mayoría

de las fórmulas de lápices labiales. Los pigmentos se dividen en dos grupos:
pigmentos orgánicos y inorgánicos, como el di óxido de titanio y además se
pueden incluir las lacas de colorantes solubles. Proporcionan buena sombra,
fuerza y opacidad requerida. Los pigmentos se utilizan para intensificación y
variaciones del color. Cuando se seleccionan lacas, se deben tener presentes la
posibilidad de reacción con la base, por ejemplo formación de jabón con el ácido
graso libre. Los pigmentos y colorantes insolubles deben ser razonada mente
estables ante la luz y el calor. Las lacas son las formas preferidas para
proporcionar color a los labiales.

Los pigmentos y colorantes insolubles no deben ser solubles ni en aceite ni

en agua , y deben ser razonablemente estables ante la luz y el calor.
Generalmente son pigmentos orgánicos, inorgánicos como el dióxido de titanio y
lacas colorantes solubles.

Los pigmentos que se utilizan incluyen una gran variedad de lacas rojas,
rosas y naranjas. Deben ser seguros porque la mayoría probablemente ¡serán
ingeridos!. El dióxido de titanio blanco se utiliza para rebajar los pigmentos lacados
y obtener las sombras pasteles.

Los efectos brillantes e iridiscentes se llevan bastante. La mica recubierta

de dióxido de titanio, el oxicloruro de bismuto y el polvo de aluminio coloreado
confieren estos efectos.

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El di óxido de titanio es el pigmento inorgánico blanco usado principalmente

para aumentar el color o la tonalidad del colorante, proporcionar poder cubriente y
opacidad a la película que impartirá el labial. Con frecuencia se utiliza a
concentraciones de hasta un 4%. Con este pigmento se pueden obtener tonos
rosas. Sin embargo, el uso de di óxido de titanio requiere gran cuidado en el grado
de sustancia seleccionada y el tratamiento superficial que han recibido para
hacerlo lipófilo y también en el método de incorporación si se van a evitar los
problemas inesperados tales como exudación oleosa, rayas, falta de brillo y
textura tosca. Otros pigmentos inorgánicos que se utilizan comúnmente son los
óxidos de hierro, óxido de zinc, violeta de manganeso (pirofosfato de manganeso)
y carbonato de calcio. El óxido de zinc se usa para impartir los mismo efectos que
el dióxido de titanio, pero se utiliza con menor frecuencia. Dos colores, el rojo D&C
No.36 y el naranja D&C No.17, son insolubles tanto en agua como en aceite que
se pueden considerar como pigmentos, aunque no estén en forma de lacas
metálicas. Análogamente, la cantidad de colorante utilizado con frecuencia excede
la solubilidad en la base y la porción insoluble actuará como un pigmento.

Los pigmentos orgánicos más utilizados en la fabricación de barras de

labios son las lacas. Se utilizan a concentraciones entre el 8 y 10% o quizás en
intervalo mayor, es decir, un 5-15%. Las lacas de muchos de los colores D&C con
metales, tales como aluminio, bario, calcio y estroncio, son pigmentos potenciales
para barras de labios. Sin embargo, algunas lacas de estroncio y circonio se evitan
en la mayoría de los países, ya que están prohibidas. Generalmente no se
seleccionan lacas de aluminio debido a su carencia de opacidad, pero esta
propiedad característica podría sugerir su uso en barras de labios transparentes.
Las lacas siguientes están consideradas como los colorantes más útiles en barras
de labios:

Las lacas según la CTFA son las formas preferidas para proporcionar color
a los productos cosméticos tales como labiales y esmaltes de uñas.

El uso de pigmentos nacarantes y perlantes se ha incrementado en los

últimos años, con el objeto de obtener labiales brillantes. Estos son los oxicloruros
de bismuto, y la mica recubierta con dióxido de titanio pudiéndose llegar a usar en
porcentajes entre un 10 a un 20%.

Todos los ingredientes pigmentos y colorantes utilizados en un lápiz labial

además de ser completamente inocuos y de alta pureza, deben estar finamente
divididos para no causar sensación de arenosidad cuando se aplican sobre los
labios y deben usarse de acuerdo a la aceptación y limitación que indique la SSA.

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Los siguientes colorantes se consideran de gran utilidad en la preparación de

lápiz labial:

- Lacas de calcio de rojos D&C números 7, 31 y 34.

- Lacas de bario del rojo D&C No.9 y naranja D&C No.17.
- Lacas de aluminio de rojos D&C números 2, 3 y 19 y amarillos FD&C nú-
meros 5 y 6.

Cuando el colorante D&C de partida está sujeto a restricciones, del mismo

modo también se restringen las lacas.

Un panorama general de los colorantes usados puede ser el siguiente:

- Para dar tono: D&C Rojo No. 7, 32, 36.

- Color muy opaco e intenso: lacas de bario y calcio: Rojo No. 34
- Semi opaco : D&C Rojo No. 21 y 27
D&C Naranja No, 4
D&C Amarillo No.5

Colorantes orgánicos sintéticos.- En cosméticos labiales se pueden usar

los colorantes de alimentos, fármacos y cosméticos (FD&C) y los colores de
fármacos y cosméticos (F&C). Se utilizan los siguientes colorantes para obtener el
tono deseado:

Tonos oscuros:
- Rojos D&C No.7, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 35, 36 y 38.
- Naranja D&C No.17.
Muy opacos, color intenso:
-Lacas de bario y calcio de rojos D&C No.7, 11, 12, 31 y 34.
-Laca de estroncio del rojo D&C No.13.
Semi-opacos:
-Lacas de aluminio de rojos D&C No.1, 2, 3,5, 19, y 27.
-Naranja D&C No.1, 4, 5, 15 (una laca de calcio-aluminio).
- Amarillo D&C No.5.
- Azul D&C No.4.

Pigmentos nacarantes y perlantes.- El uso de estos tipos de pigmentos

conlleva a la obtención de labiales brillantes. Los más usados son el perla natural,
el oxicloruro de bismuto y la mica recubierta con di óxido de titanio, pudiéndose
llegar a usar porcentajes entre un10 y 20%.

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Perla natural.- Los cristales de guanina, perla natural, son una preparación
obtenida de las escamas de pescado. Estos pigmentos son comercializados en
dispersiones de solventes como alcohol etílico e isopropílico, o aceite de castor. La
cantidad usada de estos pigmentos varía dependiendo del tono perlante deseado
y del tipo de pigmento nacarado usado.

Perla sintético.- Los cristales de guanina han sido reemplazados en la

actualidad, en gran parte por razones de costo, por oxicloruro de bismuto (BiOCl),
mica recubierta con dióxido de titanio o mica por si sola. El oxicloruro de bismuto
proporciona un rango diferente de efecto perlante que el material natural, y su
apariencia varia con los parámetros físicos de su origen comercial. Un tipo de
efecto perlante más iridiscente se obtiene utilizando micas cubiertas con dióxido
de titanio.

Colorantes fototrópicos.- Los colorantes fototrópicos se utilizan para

proteger los labios de los rayos ultravioleta. Ejemplo de este tipo de colorantes son
el benzaldehídofenilhidrazona, salicilidina-m-toluidina o 3,3'-piridilsidnona.

PROCESOS DE MANUFACTURA.

La fabricación de barras de labios no es ciertamente una operación sencilla.

La fabricación industrial de barras de labios no es un proceso fácil. En la industria
los componentes grasos y céreos se funden conjuntamente. El tinte se disuelve en
el aceite de ricino o en otros solventes. Los pigmentos, a menudo. previamente
pulverizados, se 'humectan' con una pequeña cantidad de aceite de ricino.
Entonces, los componentes se mezclan minuciosa y conjuntamente en un molino
de rodillos o dispositivo similar. El método empleado dependerá en cierta medida
de la formulación y de la planta disponible.

En general, la fabricación de barras de labios consta de cuatro fases:

a) Preparación de las mezclas de componentes, es decir, mezcla de aceites,

dispersión del colorante y mezcla de ceras.
b) Mezcla de estos intermedios para formar la masa de barra de labios.
c) Moldeado de la masa en barras.
d) Flameado.

Preparación y mezcla.- Primeramente se debe realizar una molienda de la

materia colorante con el objetivo de romper la aglomeración de los pigmentos, es
decir, para reducir el tamaño de partícula y producir una dispersión de colorantes

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completa y homogénea conducente a la preparación de una barra lisa. Por lo

general, para llevar a cabo este proceso, se emplean molinos de bolas, molinos de
arena, molinos de rodillos (principalmente de tres rodillos), molinos de cuchillas y
molinos coloidales. El pigmento debe ser humedecido con uno de los
constituyentes líquidos de la base. Es deseable que la porción de la base utilizada
sea plástica semisólida durante la molienda y, en ocasiones, puede ser necesario
moler en condiciones calientes. Actualmente, la mayoría de las formulaciones en
el mercado utilizan aceite de castor o lanolina para este propósito. Para determinar
la mejor porción entre el pigmento y el aceite para una mejor molienda, una buena
regla es usar dos partes de aceite por una parte de pigmento, sin embargo una
formulación particularmente elevada en pigmentos orgánicos puede necesitar un
incremento en el nivel de aceite. La mezcla es molida hasta alcanzar un tamaño
de partícula satisfactorio (aproximadamente de 20 μ) .Después de dos pases por
el molino de rodillos es suficiente para obtener el tamaño de partícula deseado,
pero algunas veces son requeridos tres pases para lograr este propósito. Los
colorantes solubles se mezclan primero con las sustancias disolventes del
colorante, empleando calor si fuese necesario para garantizar la disolución. Si la
disolución es completa, esta porción se deja aun lado mientras se dispersan los
pigmentos, pero si no, la mezcla de colorante debe molerse en algún momento
con la dispersión de pigmentos. El resto de las sustancias de la base, por ejemplo,
las ceras de elevado punto de fusión que no han sido utilizadas en mezclas de
colorante o pigmentos y la fase oleosa se funden en un tanque de vapor con
chaqueta con constante agitación. Así, la fase colorante que ha sido anteriormente
molida es añadida y mezclada. Un punto muy importante que debe ser
considerado es el de minimizar la incorporación de aire dentro de la masa, ya que
éste es difícil de remover. Por esta razón, si la mezcla ha sido mantenida a alta
temperatura y se ha dejado que absorba su cantidad completa de aire y después
se enfría, el aire no se desprende hasta que la viscosidad de la masa sea
excesivamente elevada para dejar que se desprenda completamente y puede
acumularse alrededor de las partículas de pigmento, desplazando al aire y dando
el efecto de una humectación completa. Un proceso en vacío de la fusión de la
barra de labios facilita la dispersión de pigmentos por eliminación de una película
del gas adsorbido sobre las partículas de pigmento, que de otra manera actúa
como barrera y ocasiona una humectación incompleta.

La fabricación de barras de labios, por tanto, debería realizarse a la

temperatura más baja posible para el proceso y es muy deseable que cuando la
mezcla sea total se transfiera a un recipiente con camisa cerrado, en el cual se
puede mantener líquido y provisto de agitación ligera mientras se aplica el
suficiente vacío para eliminar todo el aire ocluido. Cuando se ha eliminado el aire,
se corta el vacío, se agita la masa, se añade el perfume y se mezcla

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completamente. En este momento, la masa esta lista para ser moldeada

inmediatamente o puede dejarse en bloques que se almacenan y se moldean
cuando se requiera.

Moldeado.- Barras de labios y creyones.- El método más común de

moldeado de las barras de labios es el de moldes de metal (de bronce o aluminio),
individuales, verticales (con una separación descendente central para permitir la
eliminación fácil de las
barras),como se muestra en la figura 8- 5, o de tipo expulsión automático.

Fig. 8-5. Moldeado de barras labiales.

El moldeado se realiza agregando la masa fundida, con una temperatura de

aproximadamente entre 75 y 85°C, sobre los moldes ya sean manuales o en
moldes de máquinas automáticas, que previamente se han rociado con silicona o
cualquier otra sustancia similar, para facilitar su remoción. Los moldes se
precalientan a una temperatura alrededor de 35°C para evitar la formación de
"marcas de vertido" que de otra manera podrían ser visibles en la barra de labios.
Generalmente, los moldes se llenan con exceso para evitar la formación de una
depresión en el centro de la barra. Después se dejan reposar para que se
solidifique este exceso, se raspa éste y el molde se enfría a continuación
cuidadosamente para permitir que se fije la masa sin sobreenfriamiento que
retrase la eliminación de la barra de los moldes. A continuación se pasa el molde
lleno por un proceso de refrigeración rápido, el cual debe ser controlado para
evitar que la masa se vuelva frágil. Con el molde de expulsión automático con

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camisa se llena con agua caliente antes de verter la masa de barra de labios y
después se introduce agua fría y se mantiene fluyendo para enfriar la masa.

ACONDICIONAMIENTO.

Una vez frío, los moldes pueden ser deslizados y las barras son
expulsadas automáticamente y se colocan en su estuche para que a continuación
se proceda al proceso de flameado.

Flameado.- El flameado es un proceso mecanizado en donde las barras de

labios pasan rápidamente por una pequeña llama de gas para fundir la capa
exterior, con el fin de eliminar toda mancha superficial y producir una superficie
brillante, lisa y satinada. En la figura 8-6 se muestra el mecanismo de flameado. A
esto se le llama acondicionamiento.

Fig. 8-6. Mecanismo de flameado.

Elaboración de lápices de labios en el laboratorio.- En el laboratorio se

pueden hacer formulaciones de barras de labios a pequeña escala, pero dado que
su preparación resulta tan engorrosa –se ensucia y se embadurna todo -, y dado
que no es una tarea nada fácil, es bastante probable que en los primeros intentos
quedes decepcionado.

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Para minimizar estos contratiempos:

1 Protege todas las superficies de trabajo con un recubrimiento adecuado.

2 Calienta la mezcla cérea sobre un baño de agua.
3 Calienta la formulación en vasos adecuados; moldes individuales
metálicos y redondos de hacer pasteles. podrían resultar ideales.
4 Ten cuidado de no coger directamente los tintes para las barras de labios,
o las barras de labios ya coloreadas con las manos. Teñirían tu piel. Para evitar
esto se recomienda, precisamente, la utilización de guantes de goma.

Pesa individualmente los componentes céreos y grasos, y fúndelos

conjuntamente sobre el baño de agua. No adiciones el aceite de oliva, o el aceite
de ricino en esta fase.

Disuelve el tinte en parte del aceite. Mezcla los pigmentos sobre una placa
cerámica blanca hasta obtener la tonalidad deseada, entonces muélelos e
interponlos minuciosamente con el resto del aceite. Seguidamente, incorpora la
solución teñida y la suspensión de pigmentos en la mezcla cérea fundida.

Nota: Algunos tintes para barras de labios vienen ya mezclados en aceite

de ricino. En este caso, este aceite de ricino debe tenerse en cuenta en la
formulación.

Moldes para hacer barras de labios se pueden conseguir, pero son caros.
Para uso ocasional, se pueden elaborar sencillos moldes de láminas de aluminio.
Para ello, se necesitan algunos tubos de ensayo de un diámetro entre 10 y 12 mm.
Corta piezas de una lámina de papel de aluminio de cocina con una superficie
cuadrada de aproximadamente unos 8cm 2. Enrolla una lámina de estas alrededor
del tubo de ensayo, y presiónalo estrechamente alrededor del fondo del tubo de
ensayo. Esta operación se repite hasta que se tengan los moldes necesarios.

Llena un vaso de precipitados grande con talco o harina, y apelmázalo.

Empuja los moldes metálicos verticalmente dentro del talco o la harina. Y retira
cuidadosamente los tubos de ensayo.

Vierte la 'masa labial' fundida en los moldes. No llenar el molde hasta el

'borde superior', ya que la masa se contrae. Cuando la masa se ha enfriado, y las
barras de labios o 'sticks' se han formado, se quita el papel de aluminio y se
'flamean' las barras sobre una llama (ver figuras 8-7 y 8-8). Ponlos en cajas o
embellécelos con un vistoso oropel.

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Fig. 8-7. Vertiendo la masa labial fundida en los moldes.

Fig. 8-8 Flameando las barras de labios con una llama de gas.

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CONTROLES.

Control de calidad.- Una vez concluido el proceso de manufactura de las

barras de labios es necesario llevar a cabo una serie de pruebas para poder
determinar la calidad del producto terminado y determinar si éste puede salir al
mercado y brindar al consumidor un buen producto.

1.- Características de la barra de labios.- Descripción del color, olor y

otras características físicas de la barra.

2.- Punto de fusión.- Se lleva a cabo mediante el método del capilar. Una
buena barra de labios debe tener un punto de fusión entre 65°C y 74°C.

3.- Prueba de calor.- Las barras son calentadas en un horno a

temperaturas de 30, 40 y 55°C. Después de 24 horas las barras no deben mostrar
ninguna distorsión (no deben doblarse). Se reportan las características
observadas durante el calentamiento de la barra, por ejemplo extremadamente
blando (ruptura), blando, exudación, satisfactorio.

4.- Prueba de ruptura.- La barra es colocada entre un bloque estacionario

(C) y un bloque móvil (E). El bloque móvil es montado en un soporte (D).
Diferentes pesos son colocados en el punto F, con intervalos de 30 segundos
entre cada adición de peso. Cuando la barra sufre alguna ruptura, el bloque E se
mueve hacia el punto D hasta llegar al punto M (figura 8-9). Se reportan los
gramos en los que la barra sufre la ruptura.

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Fig. 8-9. Prueba de ruptura.

Prueba de almacenaje (Envejecimiento acelerado).- Una vez

acondicionado, el producto terminado se almacena durante tres meses a
diferentes temperaturas, es decir a 4°C, 20°C y 30°C, simulando las condiciones
de almacenamiento a las cuales va a ser sometido una vez que salga al mercado.
Después de este tiempo se realizan las pruebas de descripción del producto,
punto de fusión, ruptura y calentamiento.

Análisis microbiológico.- Debido a las temperaturas usadas en el proceso

de fabricación de las barras de labios prácticamente es destruida cualquier forma
vegetativa, aunque las formas esporuladas pueden sobrevivir. Como es probable
que la película, formada por la barra cuando es aplicada en los labios sea comida
por el consumidor es necesario realizar un análisis microbiológico del producto
terminado y así descartar la presencia de cualquier tipo de crecimiento bacteriano.

Formulaciones.- (El nombre comercial de las materias primas se

encuentran entre paréntesis).

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BARRA LAB IAL

Parte A: %

Cera de carnauba (Copernicia cerifera)................... 2.00

Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).................... 6.50
Cera de abeja (cera alba)......................................... 5.50
Aceite de castor hidrogenado................................... 2.00
Lanolina líquida....................................................... 16.80
Cera microcristalina................................................. 3.00
2-0ctildodecanol...................................................... 15.00
2-0ctildodecil miristato............................................. 10.00
Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 23.20

Parte B:

Pigmento perlante.................................................... 4.20

Di óxido de titanio...................................................... 4.50
Lauroillisina (Amihope LL, Ajinotomo)....................... 3.50
Óxido de hierro, rojo................................................. 1.30
Pigmento orgánico, rojo............................................ 2.20

Procedimiento: Mezclar las partes A y B a 80°C; moler la mezcla. Remover

las pequeñas burbujas por medio de vacío. Verter en moldes.

BARRA LABIAL

Esta barra cremosa tiene una estructura uniforme, buena fijación y buen
deslizamiento.

Parte A: %

Triisocetil citrato (Citmol 316, Bernel)....................................... 25.00

Trioctildodecil citrato (Citmol 320, Bernel)................................. 25.00
Isocetil estearoil estearato (Hetester HSS, Bernel)................... 10.30
Cera de abeja (cera alba).......................................................... 6.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)...................................... 1.50
Cera de carnauba (Copernicia cerifera).................................... 6.00
Ozoquerita ................................................................................ 7.00
Parafina .................................................................................... 1.50

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Parte B:

Dióxido de titanio al 55% en aceite de castor (328, WC&D) …..... 6.30

Rojo D&C No.6 al 30% en aceite de castor (C19022, Sun Chem) .... 3.20
Amarillo D&C No.6 al 30% en aceite de castor (C705270, Sun Chem) .1.40
Rojo D&C No.7................................................................................... 2.40
Azul D&C No.1................................................................................... 0.80
Amarillo FD&C No. 5......................................................................... 8.10

Procedimiento: Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C;

mezclar hasta homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la
parte A. Mezclar a 85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C y vaciar en moldes.

BARRA LABIAL

ParteA: %

Cera de abeja (cera alba)........................................ 3.00

Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).................... 8.00
Benzoato de estearilo (Finsolv 116, Finetex)............ 3.00

Parte B:

Aceite de castor (Ricinus communis)........................... 65.00

Alquil benzoato de C12-15 (Finsolv TN, Finetex)...... …… 10.00
Mica y oxido de hierro rojo (Colorona, Rona/Merck) .... 10.00

Procedimiento:

Combinar los constituyentes de la parte A; calentar esta parte hasta obtener

una consistencia líquida (75-80°C). Mezclar la parte B separadamente y calentarla
a 80°C. Adicionar la parte B a la parte A. Mezclar; bien y colocar la mezcla dentro
de los moldes una vez tibia.

BARRA LABIAL CON BASE DE JOJOBA

Parte A: %

Aceite de castor (Ricinus communis) .................... 11.53

Esteres de jojoba (Floraesters-30, Floratech)........ 8.00
Esteres de jojoba (Floraesters-20, Floratech).......... 7.00

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Esteres de jojoba (Floraesters-27, Floratech)........... 2.36

Aceite de lanolina .................................................. 9.78
Octil dodecanol (Eutanol G, Henkel)...................... 5.34
Isopropillanolato (Amerlato P, Amerchol) ............. 3.56
Propilen glicol ricinoleato....................................... 5.34
PPG-5 lanolin cera (Propoxyol 1695, Henkel) ....... 3.56
Mezcla de tocoferoles ........................................... 0.05
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)................. 1.40
Ozoquerita ............................................................. 1.25
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera) ................. 3.56

Parte B:

Pigmento.................................................................. 12.00
Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 11.00
Aceite Lesquerella fendleri (Aceite Floralipids Lesquerella Floratect).. 11.29
Parte C:
Fragancia......................................................................................... 0.50

Procedimiento:

Mezclar los ingredientes de la parte B. Combinar la parte A, calentarla a

85°C y añadir la parte B; controlar la temperatura a 80°C. Mezclar lentamente y
añadir la parte C; vaciar en moldes adecuados.

BARRA LABIAL CON LIPOCUTIN

Parte A: %

Myritol 318, Henkel......................................................................... 13.00

Polietilen glicol dicaprilato/dicaprato (Myritol PC, Henkel).............. 6.00
Aceite de lanolina (Ultra-Lantrol HP-2074, Henkel)........................ 2.50
Isopropil palmitato (isopropilpalmitato, Henkel)............................... 12.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................................ 6.50
Cera microcristalina ......................................................................... 2.50
Cera carnauba ( Copernicia cerifera)............................................... 1.00
Cera de abeja (cera alba)................................................................. 4.00
Lanolina (Emery HP-2050, Henkel).................................................. 7.00
Gliceridos hidrogenados (Monomuls 60-35, Henkel)........................ 3.50
Tocoferol .......................................................................................... 0.05

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Parte B:

Dióxido de titanio ........................................................................... 1.00

Aceite de castor (Ricinus communis)............................................. 19.25
Pigmentos....................................................................................... 2.50

Parte C:

Proteína de trigo hidrolizada (Gluadin Almond, Henkel).................. 0.20

Agua, lecitina, colesterol y dicetilfosfato (lipocutin, Henkel)............. 5.00
Glicerina, 86%.................................................................................. 5.00

Parte D:

Di óxido de titanio (Iriodin Tk 100 K, Rona/Merck)........................... 9.00

Procedimiento: Derretir y mezclar las partes A y B a 70-80°C; adicionar la

parte C a 70-80°C mezclando. Moler en caliente en un molino de e 3 rodillos
cuatro veces. Derretir la mezcla nuevamente y adicionar la parte D. Colocar la
masa dentro de los moldes y enfriar en un cuarto frío o en un refrigerador por 1 o 2
horas; remover las barras de los moldes.

BARRA LABIAL CREMOSA.

Parte A: %
Di óxido de titanio.................................................................................. 4.00
Pigmentos............................................................................................. 3.40
Aceite de castor (Ricinus communis)................................................. 25.00

Parte B:

Trimetilsiloxysilicato y alcohol estearilico

(Cera Dow Corning 580, Dow Corning)…………………………………. 4.50

Parte C:

Rojo D&C No.21................................................................................... 0.15

Perfume................................................................................................ 1.00

Parte D:

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Miristato de miristilo.............................................................................. 7.00

Aceite de lanolina.................................................................................. 9.15
Cera de carnauba (Copernicia cerifera) .............................................. 2.50
Cera de abeja (cera alba) USP............................................................ 4.50
Ozoquerita ........................................................................................... 3.50
Aceite de aguacate (Persea gratissima),
propilenglicol, t-butil hidroquinona
y ácido cítrico (Tenox 20, Eastman Chem) .. …………………………… 0.10
Propilparabeno..................................................................................... 0.10

Procedimiento:

Disolver la parte C en la parte B. En un recipiente por separado, calentar la

parte A y la parte D a 80°C. Adicionar la mezcla BC, mezclar hasta que las ceras
se hallan derretido. Colocar la mezcla dentro de moldes.

BASE PARA BARRA DE LABIOS

La leche de glicéridos hidroxilados provee de una sensación de humedad,

además los pigmentos dispersados son promotores de una cubierta uniforme.

%
Leche de glicéridos hidroxilados (Cremerol HMG, Amerchol)............. 10.00
Cera de abeja (cera alba).................................................................... 4.00
Choleth-24, ceteth-24 (Solulan C-24, Amerchol.)……………………… 5.00
Aceite de castor (Ricinus communis)................................................... 65.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)................................................ 7.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)............................................... 3.00
Ozoquerita............................................................................................ 6.00
Pigmento cbp....................................................................................... 100.00
Conservador ........................................................................................ c.s.

Procedimiento:

Pesar todos los ingredientes; mezclar lentamente mientras se calienta

hasta alcanzar una temperatura de 85°C. Continuar la mezcla uniformemente
hasta que se enfríe. Colocar la mezcla dentro de los moldes.

BRILLO LABIAL

Parte A: %

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Aceite de lanolina................................................................................. 8.10

Alcohol acetilado de lanolina y cetil acetato........................................ 3.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera).............................................. 3.60
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................................... 6.00
Ozoquerita........................................................................................... 7.00
Aceite de castor(Ricinus communis).................................................. 72.30

Parte B:

Dispersión de colorante en aceite de castor........................................ . c.s.

Parte C:

Perfume o saborizante.......................................................................... c.s.

Procedimiento:

Calentar la mezcla de la parte A hasta obtener una solución clara. Adicionar

la parte B; mezclar hasta obtener una mezcla bien dispersada. Enfriar a 50°C y
adicionar la parte C. Llenar los moldes cuando la mezcla este aún tibia.

BRILLO LABIAL

ParteA: %

Alcohol oleico (Novol, Croda).............................................................. 7.90

Parte B:

Rojo D&C No. 33.................................................................................. 1.60

Rojo D&C No.6..................................................................................... 0.60
Parte C:
Ésteres de C10-30 de colesterol/lanosterol
(SuperSterol Ester, Croda)................................................................. 60.60
Ácido triglicérido de C18-36 (Syncrowax HGL-C, Croda)..................... 13.40

Parte D:

Alcohol oleico (Novol, Croda)............................................................. 7.90

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Parte E:

Mica y dióxido de titanio (Timica Sparkle, Engelhard/Mearl).............. 3.00

Procedimiento:

Moler la parte B y la parte A. Combinar la parte C mezclando; calentar a 70-

75°C; cuando los ingredientes se hallan derretido, adicionar la parte D. Adicionar la
parte A y B a la mezcla CD, mezclando uniformemente. Combinar la parte E.
Mantener la temperatura a 70°C. Enfriar a 50ºC. Llenar los moldes.

BRILLO LABIAL

ParteA: %

Digliceril caprilato/caprato/isoestearato/hidroxiestearato adipato

(Softisan 645, Hüls ) ........ ……………………………………………. 44.50
Digliceril caprilato/caprato/isoestearatoestearato/hidroxiestearato
Adipato (Softisan 649, Hüls) ………………………………………… 10.00
Gliceril ricinoleato (Softisan 701, Hüls).………………………………… 10.00
Poliisobutano...................................................................................... 13.00
Cera de lanolina (Lanfrax, Henkel)...................................................... 10.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................................... 2.50

Parte B:

Pigmento perlante.............................................................................. 3.00

Color .................................................................................................. 2.00
D- Pantenol......................................................................................... 5.00
Perfume.............................................................................................. c.s.

Procedimiento:

Mezcle y caliente la parte A a 70-80°C. Mezclar hasta que la temperatura

alcance 40°C. Adicionar B. Esto puede ser prudente para homogeneizar el brillo
labial terminado.

BRILLO LABIAL CON PANTALLA SOLAR

Parte A: %
Triisostearil citrato ( Schercemol TISC, Scher)……….. 59.40

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Cera de candelilla (Euphorbia cerifera) ........................ 8.00

Miristil lactato................................................................. 7.50
Cera microcristalina ..................................................... 5.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................ 2.00
Diisopropil dilinoleato (Schercemol DID, Scher)....……. 10.00
Propilparabeno............................................................... 0.10

Parte B:

Mica, oxicloruro de bismuto y carmín.............................. 6.00

Oxido de Zinc (Z-Cote Micronized ZnO, sunSmart)…… 2.00

Procedimiento:

Calentar la parte A a 75-80°C o hasta que se derritan uniformemente sus

constituyentes. Adicionar la parte B; mezclar hasta obtener una masa homogénea.
Vaciar dentro de los moldes.

LABIAL EN CREMA

Parte A: %

Ozoquerita ........................................................................ 7.40

Cera de polietileno.............................................................. 6.20
Petrolato (USP, Penreco)................................................... 10.30
Aceite de soya (Ceraphyl GA-D, ISP VanDyk).................... 2.00
Di-Isopropil adipato (Ceraphyl 230, ISP Van Dyk)............... 3.10
C12- C15 alquil lactato (Ceraphyl 41, ISP Van Dyk)............. 7.20
Tridecil neopentanoato (Ceraphyl 55, ISP Van Dyk).......... 7.20
Miristil lactato (Ceraphyl 50, ISP Van Dyk) ........................ 10.00
Isocetil estearoil estearato (Ceraphyl 791, ISP Van Dyk).... 11.00
Polibuteno hidrogenado (Panalane, Amoco)...................... 6.20
Isopropilparabeno, isobutilparabeno y butilparabeno
(Aceite LiquaPar, ISP/Sutton)………………………………. 0.40

Parte B:

Rojo D&C No.7 (laca de calcio)............................................. 1.20

Dióxido de titanio.................................................................. 6.80
Oxido de hierro, rojo.............................................................. 0.50
Oxido de hierro, amarillo........................................................ 0.50

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Parte C:

Mica (Mica DD, ISP Van Dyk) ................................................. 5.00

Oxicloruro de bismuto (Pearl-Glo M, ISP Van Dyk)................. 5.00
Mica, Oxicloruro de bismuto y Carmín
(Chroma-Lite Magenta, ISP Van Dyk) .................................... 10.00

Procedimiento:

Moler la parte B con algo de isocetil estearoil estearato. Calentar la parte A

a 95°C hasta que se vuelva una mezcla clara. Enfriarla a 85ºC y adicionar la parte
B. Mezclar aproximadamente durante 30 minutos; enfriar a 80°C y adicionar la
parte C. Mezclar durante 30 minutos y llenar los moldes.

LABIAL EN CREMA

ParteA: %

Bentonita purificada (Polargel NF, American Coolloid)........... 4.60

Estearalconium........................................................................ 4.60

Parte B:

Aceite de lanolina..................................................................... 38.90

Parte C:

Propilen carbonato................................................................... 1.51

Parte D:

Lanolina anhidra........................................................................ 28.22

Cera de abeja (cera alba) (cera Belina Wax 1066, WC&D)....... 2.75
Ozoquerita................................................................................ 2.20
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)................................... 2.75
Aceite de castor (Ricinus communis)....................................... 8.30
Aceite octílico .......................................................................... 0.20
BHA......................................................................................... 0.02
Propilparabeno........................................................................ 0.20

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Parte E:

Talco......................................................................................... 3.65
Dióxido de titanio ..................................................................... 1.80

Parte F:

Pigmentos ................................................................................. c.s.

Parte G:

Perfume................................................................................... 0.10
Vitamina E.............................................................................. 0.20

Procedimiento:

Mezclar la parte A. Adicionar la parte B con una fuerte agitación. Calentar a

75°C; adicionar la parte C. Cuando la mezcla este completamente homogénea
comenzar a adicionar la parte D en el orden como se muestra en la formulación,
manteniendo la temperatura de 75°C. Adicionar la parte E. Una vez dispersada,
empezar a disminuir la temperatura. Adicionar la parte F; mezclar y adicionar
finalmente la parte G. Enfriar y vaciar en moldes adecuados.

PROTECTOR LABIAL

Los fosfolípidos, colesterol y glucoesfingolípidos proporcionan un efecto de

protección y emoliencia a los labios.

ParteA: %
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................... 2.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................ 8.00
Cera de abeja (cera alba)................................................. 1.00
Cera microcristalina.......................................................... 3.00
Ceresina............................................................................ 2.00
Aceite mineral (parafina liquida)........................................ 13.00
Octildodecanol.................................................................. 16.65
Petrolato............................................................................ 3.10
Miristil lactato .................................................................... 1.20
Aceite de castor (Ricinus communis)................................ 4.00
Gliceril ricinoleato............................................................... 1.00

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Alcohol cetílico.................................................................. 0.05

Isopropil lanolato............................................................... 2.80
Aceite de lanolina............................................................. 3.75

Parte B:

Rojo D&C No.7 (laca de calcio)........................................ 3.85

Dióxido de titanio, silicato de aluminio y
carbonato de calcio…………………………………..….... 1.75
Amarillo D&C No.6 (laca de aluminio)................................. 1.40
Aceite de castor (Ricinus communis) ................................ 10.00
Parte C:
Aceite de castor (Ricinus communis) ................................. 17.00
Octildodecanol, cera microcristalina, petrolato,
fosfolípidos, colesterol, aceite de castor
(Ricinus communis), gliceril ricinoleato,
cera de carnauba (Copernicia cerifera),
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera), alcohol cetílico,
Cera de abeja (cera alba), Aceite mineral
(parafina liquida), y glicoesfingolípidos
(Sphingoceryl , Lab Sérobiol) ........................................... 3.00

Parte D:

Perfume ……… .……………………………………………….. 1.00

Procedimiento:

Triturar la parte B. Mezclar la parte A a 80°C; adicionar la parte B a 80°C,

Añadir la parte C; mezclar y vaciar a los moldes.

LABIAL EN CREMA

Este labial contiene emolientes que producen una sensación cómoda en los
labios. Los ésteres e hidrocarburos ramificados, tales como el isohexadecano, dan
brillo sin hacer que el producto sea untuoso.

Parte A: %

Aceite de castor................................................................ 63.399

Cera de Candelilla............................................................ 11.310

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Estearato de butilo........................................................ 7.540

Isohexadecano (Permethyl 1201 A, Presperse)........... 1.558
Petrolato...................................................................... 1.948
Isopropil lanolato (Amerlate W, Amerchol).................... 0.390

Parte B:

Dióxido de titanio 328 (Whittaker, Clark & Daniels)….. 9.048

Óxido de hierro 328 (C33-115, Sun Chemical)............. 3.896
Rojo D&C No.6 (laca de bario) (C19-012,
Sun Chemical).............................................................. 0.088
Naranja D&C No.5 (C14-033, Sun Chemical) .............. 0.352

Parte C:

Propilparabeno............................................................... 0.094

Parte D:

Perfume......................................................................... 0.377

Procedimiento:

Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar de

78-80°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte
B, mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y añadir la parte D. Vaciar
a moldes a esta temperatura.

LABIAL CREMOSO

Esta fórmula se beneficia con el uso de poliisobuteno o isoeicosano, que

producen una sensación ligera, cómoda, no untuosa en los labios. El producto es
muy brillante. Se incluye una cantidad relativamente pequeña de dióxido de titanio
para reducir al mínimo el emblanquecimiento de los labios.

Parte A: %

Aceite de castor.................................................. 45.989

Isoeicosano (Permethyl 102A, Presperse) ....... 1.400
Poliisobuteno (Permethyl 106A, Presperse)...... 13.600
Cera de carnauba .............................................. 1.700

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Lanolina líquida .................................................... 2.975

Cera blanca de ozoquerita ..................................... 3.400
Octildodecanol (Eutanol G, Henkel)........................ 11.000
Propilparabeno........................................................ 0.100
BHA......................................................................... 0.050
Aceite de castor hidrogenado (Castor Wax MP- 70,
CasChem)............................................................... 3.000

Parte B:

Dióxido de titanio 328 (Whittaker, Clark & Daniels)*…0.9975

Rojo D&C No.6 (Laca de bario)*................................ 2.325
Rojo D&C No.7 (Laca de calcio)*.............................. 0.665
Rojo D&C No.2711*.................................................. 1.596

Parte C:

Perfume.................................................................... 0.200
* 40% de pigmento, 60% de aceite de ricino.

Procedimiento:

Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar a 78-

80°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B,
mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y vaciar en moldes.

BARRA LABIAL

Parte A. %

Octildodecanol ......................................................... 10.00

Cera de carnauba (Copernicia cerifera).................... 2.50
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)..................... 7.00
Ozoquerita................................................................. 4.00
Acetulan ................................................................... 2.50
Bentonita.................................................................... 0.60

Parte B:

Propilparabeno.......................................................... 0.10
BHA........................................................................... 0.05

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Aceite de castor (Ricinus communis)........................ 28.25

Parte C:

Pigmentos concentrados: 7% de pigmento,

23% de aceite de castor ......................................... 30.00
Alquildimetil siloxano .............................................. 15.00

Procedimiento:

Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar a 78-

80°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B,
mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y vaciar en moldes.

EMULSIÓN DE BARRAS DE LABIOS DE AGUA EN ACEITE.

ParteA: Partes

Cera de polietileno....................................................... 7.00

Cera de ceresina ......................................................... 4.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera) ……............... 1.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)........................ 7.00
Aceite de castor (Ricinus communis) .......................... 1.00
Aceite mineral (parafina líquida).................................. 20.00
Glicerina bis (2-heptilundecanoato)............................. 20.00

Parte B:

Pigmentos..................................................................... 9.20
Silicato de magnesio y aluminio (Veegum,
RT Vanderbilt)............................................................... 0.15
Cloruro de Bencildimetilestearilamonio......................... 0.05
Lecitina hidrogenada..................................................... 0.05

Parte C:

Agua.............................................................................. 3.00
Glicerina........................................................................ 2.00

Procedimiento:

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Colocar en un recipiente adecuado los constituyentes de la parte A y

mezclar hasta disolver por completo las ceras, aproximadamente a 80°C. Agregar
la parte B, con constante agitación. Finalmente añadir la parte C, mezclando.
Vaciar a moldes a una temperatura de 70°C.

EMULSIÓN DE BARRA DE LABIOS DE ACEITE EN AGUA

Parte A: %

Cera microcristalina................................................. 3.00

Cera de carnauba ( Copernicia cerifera).................. 2.00
Ceresina.................................................................. 10.00
Aceite de lanolina.................................................... 5.00
Aceite de jojoba (Buxus chinensis).......................... 20.00
Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 10.00
Gliceril tri-2-etilhexanoato....................................... 31.80
Agentes tensoactivos alquil-éteres.......................... 2.00

Parte B:

Pigmentos .............................................................. 10.00

Parte C:

Agua ..................................................................... 5.00

Glicerina ............................................................... 1.00
Alcohol polivinílico................................................ 0.20

Procedimiento:

Colocar en un recipiente adecuado los constituyentes de la parte A y

mezclar hasta disolver por completo las ceras, aproximadamente a 80ºC . Agregar
la parte B, con constante agitación. Añadir la parte AB a la parte C, mezclando
hasta quedar completamente incorporadas ambas partes. Enfriar a 70°C y colocar
en moldes.

BARRA DE LABIOS RESISTENTE A LA TRANSFERENCIA

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Parte A: %

Cera sintética.............................................................. 6.00

Ceresina..................................................................... 4.00
Parafina...................................................................... 3.00
Isododecano............................................................... 10.00
Cetil estearato/lanolina acetilada, 90: 10.................... 5.00

Parte B:

Metilparabeno............................................................. 0.30
Propilparabeno........................................................... 0.10
BHA............................................................................ 0.10
Ciclometicona............................................................. 41.50
Silicato de isoesteariltrimetilolpropano....................... 5.00

Parte C:

Colorantes c.s.p.......................................................... 100.00

Procedimiento:

Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar a 78-

80°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B,
mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y vaciar en moldes.

BARRA LABIAL CON ESPESADOR POLIMÉRICO

Parte A: Partes

Cera de carnauba (Copernicia cerifera)...................... 0.40

Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)....................... 6.40
Ozoquerita................................................................... 3.20
Lanolina....................................................................... 4.80
Triglicéridos................................................................. 6.00
Propilen glicol/acetato de miristilo............................... 6.00
Aceite de lanolina........................................................ 2.40

Parte B:

Polibuteno.................................................................. 0.80

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Digliceril
caprilato/caprato/isoestearato/ hidroxiestearato adipato
(Softisan 649, Hüls) ..................................................... 9.20
Isopropil palmitato......................................................... 12.00
Lecitina de soya........................................................... 1.00
Aceite de girasol monoglicérido.................................... 4.00
Gelatina (270 bloom strength)…….….………………… 0.36

Parte C:

Agua............................................................................. 9.64

Procedimiento:

Mezclar todos los constituyentes de la parte A y calentar a 78-80°C. Agregar

lentamente la parte B, mezclar muy bien. Agregar la parte AB a la parte C. Enfriar
a 70°C y vaciar en moldes.

BARRA DE LABIOS SIN ACEITE

Parte A: %

Ésteres de jojoba (FloraEsters-15)............................... 33.85

Ésteres de jojoba (FloraEsters-30)............................... 13.40
Ésteres de jojoba (FloraEsters-70)............................... 1.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................ 5.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).......................... 8.00
Cera de abeja.................................................................. 3.60
Cera microcristalina ....................................................... 2.80
Propilparabeno .............................................................. 0.10
Sílica............................................................................... 0.80

Parte B:

Ésteres de jojoba (FloraEsters-15)................................. 12.00

Ácido polihidroxiesteárico............................................... 0.50
Dióxido de titanio............................................................ 3.95
Óxidos de hierro (Pur Oxy Red 3511)............................ 2.35
Rojo D&C No.6 (Laca de bario)...................................... 3.15
Rojo D&C No.7 (Laca de calcio).................................... 0.75
Óxidos de hierro (Black Iron Oxide 3070)....................... 0.25

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Parte C:

Tocoferol..................................................................... 0.10
Perfume ..................................................................... 0.30

Procedimiento:

Combinar los ingredientes de la parte A y calentarla a 85°C agitando de

forma moderada. Combinar la parte B y pasarla dos veces por un molino de tres
rodillos. Agregar la parte B a la A mezclando con un agitador de hélice. Enfriar el
lote a 75°C, agregar la parte C y mezclar. Llenar los moldes tan pronto como sea
posible.

BARNIZ PARA LABIOS

Esta formulación imparte un brillo y una emoliencia excelentes a los labios.

Se puede aplicar por sí mismo o sobre la barra labial para mejorar el lustre.
Adecuado para llenar tubos o recipientes tipo automático.

Parte A: %

Lanolina acetilada............................................ 20.60

Aceite mineral.................................................. 6.00
Silica................................................................ 2.00
Kaolín.............................................................. 5.00
Rojo D&C No.6 (Laca de calcio C19-022)...... 2.10
Rojo D&C No.30.............................................. 0.40
Conservador .................................................... c.s.
Antioxidante .................................................... c.s.

Parte B:

Polibuteno...................................................... 35.00
Lanolina acetilada.......................................... 18.60
Aceite mineral............................................... 6.00
Ozoquerita ................................................... 2.00

Parte C:

(Cloisonné Monarch Gold 233X)…………… 2.30

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Parte D:

Perfume ...................................................... c.s.

Procedimiento:

Agregar la parte A a un recipiente calentado, equipado con un

homogeneizador. Aumentar la temperatura a 75°C y homogenizar la parte A
durante 30 minutos hasta que la mezcla sea suave. Agregar B a A, manteniendo la
temperatura a 75°C y agitando con un agitador tipo marino. Cuando se haya
fundido la cera ozoquerita y el producto sea uniforme, agregar la parte C y mezclar
durante 15 minutos más. Agregar la parte D mezclando de forma constante.
Enfriar a 40°C y llenar los moldes.

Nota: Si se usa óxido de hierro o pigmentos orgánicos, se debe dispersar

primero en aceite mineral. Esta mezcla debe molerse en un molino coloidal o de
rodillos.

BARRA LABIAL

Parte A: %

Triglicéridos caprilicos (Myritol 318, Henkel)................................. 17.80

Propilen glicol dicaplilato-dicaprato (Myritol PC, Henkel) ............ 6.70
Aceite de lanolina (Ultra Lantrol HP2074, Henkel) ...................... 2.70
Palmitato de isopropilo................................................................. 13.30
Esterol de soya (Generol 122, Henkel)......................................... 2.20
Cera de carnauba (Capernicia cerifera)........................................ 1.10
Cera de candelilla (Eupharbia cerifera)......................................... 6.10
Cera de abeja (cera alba).............................................................. 4.40
Lanolina (Emery HP 2050, Henkel)............................................... 7.80
Aceite de castor (Ricinus cammunis)............................................ 17.15
Tocoferol (Copherol F 1300, Henkel).......................................... 2.20
Antioxidante (Controx VP)........................................................... 0.05

Parte B:

Dióxido de titanio......................................................................... 4.40

Parte C:

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Glicerol, 86%.................................................................................... 5.60

Agula csp........................................................................................ 100.00

Procedimiento:

Fundir los ingredientes de la parte A a 85°C hasta que quede casi

transparente. Después agregar la parte B mientras se agita. Agregar la parte C a
unos 80-85°C. Moler la masa de 3 a 4 veces y volver a derretir. Colocar en
moldes.

BARRA LABIAL CON NITRURO DE BORO

Esta formulación proporciona una barra para labios cremosa y suave de

larga duración.

%
Cera de carnauba (Capernicia cerifera) .................. 5.00
Cera de candelilla (Eupharbia cerifera) ................... 5.00
Cera de abeja sintética (Lipobee 120A, Lipo)......... 8.00
Aceite de castor (Lipovol CO, Lipo)......................... 25.20
PEG-4 diheptanoato (Liponate 2DH, Lipo).............. 6.00
Palmitato de isopropilo (Liponate IPP, Lipo).............12.00
Tridecil trimetilato (Liponate TDTM, Lipo)………… 10.00
Neopentilglicol dicaprilato/dicaprato (Liponate
NPGC-2, Lipo)........................................................ 10.00
Propilparabeno....................................................... 0.20
BHT........................................................................ 0.10
Rojo D&C No.6 y aceite de castor
(50% Rojo D&C No.6 [Sun] en
Lipovol CO [Lipo]) …………………………. …….. 5.00
Óxido de hierro y aceite de castor
(50% óxido de hierro rojo No.33128 [Sun].............. 10.00
en Lipovol CO [Lipo])
Di óxido de titanio (50% TiO2 en
Lipovol CO [Lipo])................................................... 0.50
Nitruro de boro (CC-6058, Advanced Ceramics)..... 2.00

Procedimiento:

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Combinar todos los ingredientes en un recipiente adecuado usando un

mezclador y calentar a 80-85°C. Enfriar a 70-75°C y verter la mezcla en un
recipiente adecuado para el moldeo.

PROTECTOR NATURAL PARA LABIOS

Esta formulación proporciona una barrera húmeda oclusiva y emoliente en

los labios que los mantiene suaves cuando se exponen a los elementos (viento,
sol, frío y calor seco). Cada uno de los emolientes botánicos naturales tiene una
estabilidad oxidativa excelente.

Parte A: %
Aceite de castor (Ricinus communis) cbp ........................ 100.00
Ésteres de jojoba (FloraEsters 30, Floratech).................. 13.00
Ésteres de jojoba (FloraEsters 60, Floratech).................. 6.50
Ésteres de jojoba (FloraEsters 70, Floratech) ................. 1.00
Cera de carnauba ( Copernicia cerifera)........................... 5.10
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................. 5.10
Cera de abeja.................................................................... 3.00
Aceite de castor hidrogenado............................................ 1.00
Isopropilparabeno, isobutilparabeno y butilparabeno
(LiquaPar oil, ISP Sutton). …………………………………… c.s.

Parte B:

Dióxido de titanio.................................................................. 3.00

Parte C:

Beta-Caroteno (β-Carotene, 30%, Roche)......................... 0.003

Octilmetoxicinamato (Parsol MCX, Givaudan-Roure)......... 5.00
Tocoferol (Henkel)............................................................... 0.50
Perfume............................................................................... 2.00

Procedimiento:

Combinar la parte A, calentando a 85°C, agitar de forma moderada.

Agregar la parte B a la parte A; mezclar y agitar con un hélice. Enfriar el lote a
75°C y agregar la parte C; mezclar agitando con un hélice. Llenar tan pronto como
sea posible.

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BARRA HUMECTANTE PARA LABIOS DE GRAN COBERTURA

El jojobato de isopropilo y el alcohol de jojoba contribuyen a mojar y

dispersar los pigmentos en esta barra para labios, produciendo una cobertura más
suave y uniforme. El jojobato de isopropilo y el alcohol de jojoba también
proporcionan deslizamiento y brillo, y no tienen un sabor objetable.

Parte A: %

Aceite de castor (Ricinus communis) ...................................... c.s.

Jojobato de isopropilo y alcohol de joroba
(Floraesters IPJ, Floratech) ................................................... 15.00
Esteres de jojoba (Floraesters 70, Floratech)......................... 1.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera).................................. 4.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)................................... 5.00
Cera de abeja.......................................................................... 3.50
Cera microcristalina (Microcrystalline
wax SP18, Strahl & Pitsch)……………………………………... 4.00
Propilparabeno....................................................................... c.s.
Silica (Cabosil M-5, Cabot)..................................................... 0.20

Parte B:

Aceite de castor (Ricinuscommunis)...................................... 13.00

Ácido polihidroxiesteárico (arlacel P-100, ICI)....................... 0.50
Dióxido de titanio (Hilton Davis)............................................. 5.00
Óxidos de hierro (Pur Oxy red, Hilton Davis)......................... 4.00
Rojo D&C No.30 .................................................................... 2.50
Azul FD&C No.1 (Laca de aluminio)..................................... 0.10
Óxidos de hierro (Pur Oxy Black, Hilton Davis).................... 0.50

Parte C:

Tocoferol (Tenox GY-2, Eastman)……….………………….. 0.10

Procedimiento:

Combinar la parte A y calentar a 85°C agitando de forma moderada.

Combinar la parte B y pasarla dos veces por un molino de tres rodillos. Agregar la
parte B en la parte A en un agitador de hélice. Enfriar el lote a 75°C. Agregar la
parte C y mezclar en un agitador con hélice. Envasar tan pronto como sea posible.

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BARRA LABIAL SIN ACEITE DE RICINO

Más del 90% de las barras de labios en el mercado contienen aceite de

ricino como ingrediente principal. El aceite de semillas de girasol híbridas y los
ésteres de jojoba son tan estables como el aceite de ricino y ofrecen un concepto
de comercialización interesante.

Parte A: %

Aceite híbrido de girasol (Helianthus annuus)

(Florasun 90, Floratech).................................................... 11.4
Aceite de nuez (Macadamia ternifolia)............................... 22.00
(Floralipids Hawaiian Macadamia Nut oil, Floratech)
Ésteres de jojoba (Floraesters 30, Floratech).................... 17.00
Ésteres de jojoba (Floraesters 70, Floratech).................... 1.00
Cera de carnauba (Copernicia cerifera)............................. 4.00
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).............................. 5.00
Cera de abeja (Seeswax, Strahl & Pitsch)......................... 3.50
Cera microcristalina (Microcrystalline wax SP18,
Strahl & Pitsch)………………………………………………. 4.00
Polibuteno (Indopol H-100, Amoco).................................. 5.00
Propilparabeno ................................................................. c.s.
Sílica (Cab-O-Sil M-5, Cabot).......................................... 0.50

Parte B:

Aceite híbrido de girasol (Helíanthus annuus)

(Florasun 90, Floratech).................................................. 13.00
Ácido polihidroxiesteárico (Arlacel P-100, ICI).................. 0.50
Di óxido de titanio (Titanium di oxide 10-34-PC-0748,
Hilton Davis)..................................................................... 5.50
Óxidos de hierro (Pur Oxy Red S:C: 34.3511,
Hilton Davis)..................................................................... 4.50
Rojo D&C No.30 (D&C Red 30 TLC
Laquee 1 0-31-DA-3130, Hilton Davis)............................. 2.00
Azul FD&C No.1, Laca de aluminio
(FD&C Slue No.1 Aluminum Lake 09903,
Warner-Jenkinson) .......................................................... 0.10

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Óxidos de hierro (Pur Oxy Slack S.C. 34-3068, Hilton Davis). 0.50

Parte C:

Tocoferol (Tenox CT -2, Eastman)……………………….. 0.10

Perfume ( opcional).......................................................... c.s.

Procedimiento:

Combinar la parte A y calentar a 85°C agitando de forma moderada.

Combinar la parte B y pasar dos veces por un molino de tres rodillos. Añadir la
parte B a la parte A agitando con un agitador de hélice. Llenar tan pronto como sea
posible.

BARRA LABIAL INDELEBLE

Esta barra labial proporciona un excepcional brillo, es fácil de aplicar y de

extender en los labios, produciendo una sensación ligera, no de
embadurnamiento, cuya duración en los labios se alarga por un tiempo más.

Parte A: %

Aceite de castor (Ricinus communis) cbp.................................... 100 .00

Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................................ 2.07
Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)........................................ 8.23
Cera de abeja (S&P White NF 422P)............................................ 1.08
Estearato de glicerilo y PEG-100 (LEXEMUL 561)........................ 1.09
Petrolato y Alcohol de lanolina (LEXATE PX)............................... 2.01
Triglicéridos (LEXOL GT -865)..................................................... 1.08
Estearato de octilo (LEXOL EHS)................................................. 2.06
Propilen glicol dicaprilato/dicaprato (LEXOL PG-865)................... 1.06
Sílica (CAB-O-SIL M-5)................................................................ 0.13
Tocoferol (Copherol F-1300)........................................................ 0.12
Propilparabeno (LEXGARD P)...................................................... 0.08
Butilparabeno (LEXGARD B)....................................................... 0.05
Ácido adípico/Dietilen glicol/glicerina (LEXOREZ 100)............... 4.77

Parte B:

Pigmentos................................................................................... 5.00-10.00

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Procedimiento:

Combinar suficiente cantidad de aceite de castor de la parte A con los

pigmentos de la parte B en cantidades de aproximadamente de 2 partes de aceite
de castor y 1 parte de pigmentos. Dispersar perfectamente los pigmentos y reducir
el tamaño de partícula de los pigmentos menos que el tamaño número 7 en un
molino de tres rodillos. Combinar los ingredientes restantes de la parte A y
calentarla a 85-90°C, hasta que las ceras se derritan. Agitar lentamente. Tener
precaución de que no entre aire a la masa. Cuando la parte A sea homogénea
adicionarle la parte B. Colocar dentro de moldes a una temperatura de entre 80-
85°C.

BARRA LAB IAL

Parte A: %

Indopol H-100 (Amono Chemical)………………………… 6.00

Eutanol G (Henkel)………………………………………… 7.50
Cera de candelilla (Strahl & Pitsch)................................. 9.00
Multiwax ML-445 (Sonneborn)......................................... 3.00
Satulan (Croda)................................................................ 7.50

Parte B:

Pigmentos (óxidos de hierro y lacas)............................... 8.00

Pigmentos perlantes ........................................................ 6.00
Aceite de castor (Ricinus communis)................................ 52.00

Parte C:

Perfume............................................................................ c.s.
Conservadores y antioxidantes......................................... 1.00

Procedimiento:

Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta

homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a
85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C y añadir la parte C. Inmediatamente vaciar
en moldes.

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BRILLO LABIAL

Parte A: %
Lanolina desodorizada (Amerchol)................................ 40.00
Indopol H-100 (Amoco)……………………….…………. 30.00
Cera de abeja (Strahl & Pitsch) ................................... 5.50
Amerlate P (Amerchol) ................................................ 20.00

Parte B.

Rojo D&C No................................................................ 7 3.00

Rojo D&C No.27........................................................... 1.50
Óxidos de hierro amarillo............................................... 0.10
Perfume......................................................................... c.s.
Conservadores.............................................................. c.s.

Procedimiento:

Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta

homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a
85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C e inmediatamente vaciar en moldes.

BARRA LABIAL

Parte A: %

Ozoquerita ................................................................. 18.00

Cera de abeja ............................................................. 36.00
Cera de carnauba........................................................ 2.50
Espermaceti................................................................. 6.00
Aceite de cacao........................................................... 8.00
Estearato de butilo....................................................... 8.00
Lanolina....................................................................... 1.60
Aceite de castor (Ricinus communis)........................... 5.50
Parte B:
Aceite de castor (Ricinus communis).......................... 3.50
Colorantes (D&C) ....................................................... 2.00

Parte C:

Alcohol cetílico............................................................. 5.00

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Cera de abeja............................................................ 2.00

Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 2.00

Procedimiento:

Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta

homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a
85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C y añadir la parte C. Inmediatamente vaciar
en moldes.

CRAYON PARA LABIOS

Parte A: %

Cera de abeja............................................................ 2.00

Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)..................... 5.00
Ozoquerita................................................................. 8.00
Cera de carnauba ( Copernicia cerifera)................... 2.50
Lanolina..................................................................... 5.00
Miristato de isopropilo............................................... 10.00
Alcohol oleico............................................................ 21.00
Aceite mineral........................................................... 5.00
Propilparabeno......................................................... 0.10
BHA......................................................................... 0.10
Rojo D&C No.9 (Laca de bario)............................... 5.00
Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 25.30

Parte B:

Perfume.................................................................... 1.00
Dióxido de titanio...................................................... 10.00

Procedimiento:

En un recipiente adecuado, provisto de mezclador, añadir los ingredientes

de la parte A y calentar a 85°C. Posteriormente enfriar a 65°C. Pasar la mezcla por
un molino de tres rodillos y moler. Volver a calentar la mezcla a 85°C. Añadir
entonces la parte B. Enfriar a 70-75°C y colocar la mezcla en un molde adecuado
para crayones.

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LABIAL CON PROTECTOR SOLAR

ParteA: %

Aceite mineral.................................................... 25.00

Petrolato............................................................ 7.00
Cera ceresina.................................................... 24.00
Cera de abejas.................................................. 7.00
Atlas G-2859..................................................... 3.50
Tween 60.......................................................... 0.50
Silicón fluido (Union Carbide L-45).................. 5.00

Parte B:

Agua................................................................... 28.00
Conservador....................................................... c.s.

Parte C:

Perfume............................................................... c.s.

Procedimiento:

Calentar la parte A a 65°C; calentar la parte B a 70°C. Añadir la parte B a la

parte A con agitación. Continuar agitando y añadir el perfume a 50°C. Verter en
moldes.

PRACTICA No

PREPARACIÓN DE UN LÁPIZ LABIAL

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Material:
1 vaso de precipitado de 250 ml
1 vaso de precipitado de 50 ml
1 agitador magnético ó varilla de vidrio
1 espátula de mango de madera
1 termómetro

Equipo :
Parrilla de calentamiento
Molde para lápiz labial.
Mechero.
Casquillo vacíos

FORMULA

PARTE “A” %
Aceite de ricino 25.11
Lanolina anhidra 12.58
Alcoholes acetilados de lanolina 11.01
Alcohol oleílico 12.58
Propilparabén 0.10
Butilato de hidroxi anisol 0.01
Cera de candelilla 11.95
Cerezina 3.18
Ozoquerita 3.18

PARTE “B”
Monocromo D&C Rojo No. 27 15.18
Monocromo Dióxido de titanio 4.82

PARTE “C”
Perfume 0.30

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Formula del monocromo:

Monocromo %
Aceite de ricino.................................. 70.00
Pigmentos (Rojo D&C No 27)......... 30.00

En un vaso de precipitado de 600 ml pesar el aceite de ricino, agregar poco

a poco el colorante y premezclar hasta obtener una masa uniforme. Pasar por el
molino de tres rodillos para disminuir el tamaño de partícula del colorante, las
veces que sea necesario hasta obtener una finura tal que al ser medido en el
grindómetro, se obtenga una finura aceptable en la escala del 7. Utilizar este
monocromo como parte de los ingredientes de la parte “B”.

Procedimiento:

1 En el vaso de precipitado de 250 ml, pesar uno a uno los ingredientes de la

parte “A” ( base de ceras y aceites ).
2 Calentar a 80 ºC mezclando hasta obtener un producto uniforme, es
importante evitar los sobrecalentamientos, así como la inclusión de aire al
producto.
3 agregar los ingredientes de la parte “B” mezclando cuidadosamente hasta
uniformidad. Mantener la temperatura a 80 º C
4 Cuando se tenga un producto uniforme, agregar por último el perfume
(parte “C”) mezclando hasta uniformidad.

Para prevenir problemas por contaminación microbiológica pueden

incorporarse conservadores como el ácido benzoico o el propil parabeno.

A continuación se otras fórmulas de labiales:

% % % % %
%
PARTE “A” 1 2 3 4 5 6

Aceite de ricino 30 30 30 30 30 30
Aceite mineral 5 --- --- --- --- ---
Miristato de isopropilo 7 7 10 12 10 14
Colorantes y Pigmentos c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
c.s.

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Agentes perlantes --- 10 --- --- --- ---

Dióxido de titanio 4.5 3.5 1 --- 3 5

PARTE “B”

Aceite de ricino 18 15 26 25 20 10
Lactato de miristilo --- 5 --- --- --- ---
Lanolato de isopropilo --- --- 4 4 --- ---
Lanolato de glicerilo --- --- 4 4 ---
---
Alcoholes acetilados de lanolina --- --- --- --- 1 ---
Lanolina hidroxilada --- --- --- 2 ---
2
Lanolina anhidra 2 --- --- --- 2 ---
Linoleato de oleilo --- 2 --- --- --- 2
Triglicérido de ácidos cáprico/caprilico --- --- --- --- 2 ---
Alcohol cetilico 2 --- --- --- --- ---
Manteca de cacao --- 2 1 2 --- ---
Cera ceresina --- --- 3.6 3.6 ---
---
Cera de abeja 9 9 3 3 ---
10
Cera de abejas sintética --- --- --- --- 8 ---
Cera de carnauba 9 9 6 6 3.6 10
Cera de candelilla 7 --- --- --- 12 8
Cera ozoquerita --- --- 3 3 6 2
Antioxidantes y conservadores c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
c.s.

PARTE “C”

Perfume c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.

c.s.

Moldeo.- Preparar los moldes (un ligero calentamiento puede ser

recomendable) evitando el choque térmico, agregar el producto verificando que
este a 80 º C, colocar los moldes en el refrigerador para acelerar su enfriamiento,
una vez que el producto ha solidificado desprender la “bala” del molde y colocarla
en el casquillo correspondientes.

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Flameo.- Cuidadosamente, pasar por la flama del mechero el producto

encasquillado para dar el terminado final, fundiendo la capa superficial, es
importante que el flameo sea tan suave que evite escurrimientos del producto

CONTROLES:

Color Similar al estándar

Olor Característico, similar al estándar
Apariencia Sólido ceroso, libre de material extraño
Punto de fusión 58-60º C
Cuenta total de microorganismos200 col/g máximo
aeróbicos incluyendo hongos y
levaduras.

BIBLIOGRAFÍA:
Castro de Castro Astrid .- Principios básicos de formulaciones cosméticas.-
Caracas.- 1987.
Chávez Galaviz María Isabel.- Productos cosméticos para el cuidado corporal.-
UAQ.- 267-310.- 2001.
Fitzpatrick Thomas B. y Cols..- Dermatología en Medicina General.- 231-250.-
1997.
Apuntes del diplomado en cosmetología.- UNAM.- 1987.

Fuentes, M.L. .- Manual de prácticas de cosmetología y productos de higiene.-

UAQ.- 1993.
Océano Grupo Editorial.- 1996.- Nuevo curso profesional de belleza, estética y
cosmetología.- Madrid.
Simmons JV.- Cosméticos: formulación, preparación y aplicación. Madrid.- A.
Madrid Vicente Ediciones.- 1999.

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