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70.950

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14

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 2017 Nº287

REVISTA MENSUAL BREGUET 693, 2ª PARTE

4
En esta segunda parte veremos como Joel Ducasse realiza la pintura de este
Director Editorial curioso avión francés.
J. David Hernández Chacón E-75
Redactor Jefe

14
Javier López de Anca Disfrutaremos con la pintura realizada por Laurent Stankowiak en este E-75.
Asesor Editorial Este tipo de proyectos nos permite experimentar todo lo que queramos
Rodrigo Hernández Cabos para probar nuevas técnicas y productos, sin miedo a estropear nuestras
Equipo Técnico maquetas.
José David Hernández Chacón, Rodrigo
FUSILERO DE LOS BATALLONES DE MARINA
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez

30
Han colaborado en este número: Mario Ocaña nos muestra de una manera muy gráfica cómo pintar esta
Joel Ducasse, Laurent Stankowiak, figura poniendo especial atención a los detalles del rostro, explicados paso
Mario Ocaña, Antonio Casas, a paso sobre un panel.
Fabrizio Pincelli
SAIPAN 1944
Fotografos

38
Rodrigo Hernández Chacón, Antonio Casas vuelve a la Segunda Guerra Mundial con un diorama
Rodrigo Hernández Cabos ambientado en un escenario poco habitual: las islas del Pacífico. Podremos
Maquetación ver una combinación de vehículo, arquitectura y vegetación, junto a
Kommad Publicidad s.l. múltiples detalles a los que el autor nos tiene acostumbrados.
Imprime
Artes Gráficas Dharma CLINIC 2017

54
Fotomecánica Un año más os mostramos algunas imágenes de este evento dónde una
J. David Hernández Chacón nueva forma de compartir modelismo se asienta como una fórmula muy
Redacción, Equipo Técnico, interesante, didáctica y divertida.
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C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid Asociación tras asociación, intentamos dibujar un mapa de España dónde pensamos
Tel.: 914 086 135 y 913 675 708 que se concentra buena parte del modelismo de nuestro país. Este mes la asociación
Fax: 914 085 841 Almería Modelismo nos abre sus puertas para mostrarnos su local y forma de trabajo.
[email protected]
[email protected] EDITORIAL
Suscripciones
Los que llevamos muchos años dedicados a este hobby hemos visto cómo ha ido variando el modelismo con
Tel.: 913 675 708 el paso del tiempo. Y no nos referimos únicamente a técnicas y modas, sino también a todo lo referente a las
[email protected] tecnologías empleadas para la fabricación de moldes, accesorios y pinturas.
Si comenzamos analizando los kits, la evolución ha sido enorme. En primer lugar, cada vez quedan menos
Edita: Accion Press, S.A. aviones, carros o barcos por representar en plástico... aunque estamos convencidos de que siempre quedará algún
Distribución: logista PUBLICACIONES S.L. modelo que nos gustaría ver a la escala en la que solemos trabajar. Por otro lado, la calidad de estas maquetas ha
Depósito Legal: M-19724-1992 aumentado considerablemente. Por regla general, poco tienen que ver los más modernos moldes de “Tamigawa”
con aquellos legendarios kit de Matchbox cubiertos de rebabas con los que muchos nos iniciamos en el mode-
www.euromodelismo.com lismo. Sin embargo, continuamos echando en falta que las marcas sean más rigurosas a la hora de representar fiel-
Facebook: - Euromodelismo mente los modelos, pues continúan encontrándose errores graves en algunas. Tampoco se ha resuelto el misterio
- Panzer Aces de por qué el mismo modelo de carro o avión puede variar de una marca a otra en cuanto a paneles, medidas, etc.
Versión digital: www.pocketmags.com Con respecto a los accesorios, han avanzado al mismo tiempo que los kits para los que se fabrican. Es el
caso de las habituales resinas. Los niveles que se alcanzan hoy en día en cuanto a su detalle son elevadísimos,
incluso superando el trabajo que nosotros podemos realizar después en su decoración. Y lo mismo sucede con
los fotograbados que, además de contar con un mayor detalle, han llegado a presentarse prepintados ahorrán-
donos trabajo y sufrimiento. Pero además de estas mejoras, tenemos a nuestra disposición piezas realizadas con
impresoras 3D, papeles, cartones y maderas cortados con láser o calcas con volumen imitando, por ejemplo,
remaches. Si hace unas décadas nos dicen que todo estos estaría a nuestra disposición, no hubiéramos sabido
ni qué hacer ante tanta opción.
Como no podía ser menos, tanto las herramientas como las pinturas han ido evolucionando con el paso de los
años, de modo que ya no tenemos que recurrir inevitablemente a los productos de bellas artes, pues contamos
con sus equivalentes pensados específicamente para los modelistas. Las clásicas herramientas de toda la vida
como pinzas, pinceles o alicates han sido mejoradas obteniendo una finura y calidad increíbles, si bien es verdad
que su precio también se ha incrementado notoriamente. Con el paso de los años hemos ido sumando a nuestro
taller herramientas más modernas y de precisión como remachadoras, brocas del grosor de un pelo o taladros o
tornos eléctricos que sin duda nos facilitan mucho nuestro trabajo. Por supuesto, las pinturas también han ido
cambiando. Independientemente del tipo que nos guste más o nos resulte más cómodo, ya se trate de lacas, acrí-
licas o esmaltes, se han hecho más sencillas de aplicar y, sobre todo, cuentan con un extenso catálogo que pone
a nuestra disposición la mayoría de los tonos que necesitamos para nuestras maquetas sin necesidad de recurrir a
mezclas. Junto a ellas se han diseñado pegamentos más eficaces, disolventes, barnices y, muy especialmente en
Queda prohibida la reproducción total o parcial los últimos años, todos los productos relacionados con el desgaste (weathering).
de fotografías, textos y dibujos mediante En el momento de responder a la pregunta que todos nos hacemos. Con tantas opciones, ¿cuál es el mejor
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema producto, herramienta o kit? Sencillo: el que más te guste. Es de agradecer tener a nuestra disposición una gran
sin permiso por escrito de la editorial. gama de alternativas y, por supuesto, debemos vencer la resistencia al cambio, pero a fin de cuentas trabajaremos
EURO MODELISMO no se hace necesariamente mejor con aquello que se ajuste a nuestros conocimientos, habilidades y necesidades. No debemos tratar de
solidaria de las opiniones expresadas por sus cambiarlo todo el primer día, pero tampoco cerrarnos a lo nuevo.
colaboradores.

3/

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 BREGUET693 2ª Parte

/4

4-13_Breguet 693–Montaje.indd 4 11/12/17 11:07

 Joël Ducasse

1/48

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4-13_Breguet 693–Montaje.indd 5 11/12/17 11:07

 PINTURA
1. Debemos pintar el cañón con cuidado
1 ya que van en Gun Metal. Los detalles
del fuselaje han recibido un lavado
oscuro. También hice algunos arañazos
con aluminio y ensucié las zonas
inferiores con pigmento.
3. Pegué ambas partes del fuselaje con
pegamento Extra Thin de Tamiya.
4. Corté los cristales de la cabina en
lámina transparente de 0.5mm de
grosor. Una vez colocados en su lugar,
los protegí para el siguiente proceso de
pintura.
5. Continúo con el detallado del exterior
del fuselaje. Las tiras de refuerzo con
2. No debemos 2 remaches están realizadas con lámina
olvidar retirar la de aluminio sobre la que realicé el
mascarilla de los detallado por el reverso.
cristales antes de
cerrar el avión, pues 6. Antes de seguir añadiendo piezas,
desde el exterior pongo el resto de remaches a lo largo
resulta inaccesible. de todo el fuselaje usando el mismo
Realicé algunos sistema que expliqué anteriormente
desconchones en la cola. Al final decidí cambiar el
en el sistema del aluminio por una tira de acetato más
lanzador de bombas fina.
para imitar roce
continúo al cargar el
armamento.

3 4

5 6

4-13_Breguet 693–Montaje.indd 6 11/12/17 11:07

 7 8

9 10

7. Tras retirar la lámina

de aluminio, la sustituyo
por lámina de 0.13mm
usando el mismo sistema
para representar los
remaches. Los del resto
del fuselaje son de HGW
en color plateado. Para
comprobar si hay algún
defecto, doy un lavado
oscuro sobre las líneas que,
además, me servirá como
presombreado.
8. Algunas piezas, como 11
la hélice, las pinté por
separado. Tuve que
imprimir el logo de Ratier
con calca virgen.
9. En contra de lo habitual,
comienzo pintando las
escarapelas que realicé con
un plotter de corte. Como
adquieren algo de relieve,
paso una lija Micromesh
suavemente para rebajarlo.
10. Después de enmascarar
interiores y escarapelas,
pinto la zona inferior en
Gris Bleu Clair.
11. Para dar las luces en el
centro de los paneles añado
blanco a la mezcla anterior,
mientras que sombres son
RLM65.

7/

4-13_Breguet 693–Montaje.indd 7 11/12/17 11:08

 12 13

12. Acentúo algunas zonas con sombras

realizadas con Smoke (X-19) de Tamiya
y marco todos los paneles con un lavado
oscuro.

14 13. He utilizado sobre las escarapelas

un lavado más claro para evitar un
contraste excesivo.
14. El carenado de los motores ha
recibido un ligero filtro aplicado con
aerógrafo y acentuado después con
tinta.
15. Pinté algunos desconchones en los
paneles utilizando un color más oscuro
en la zona central y más claro en los
bordes.

15

16. Aumento
la sensación de 16
desgaste en los
motores imitando
restos de fluido
con óleo Tierra
Siena tostada.
17. Una vez hubo
secado el óleo
anterior, imité
en uno de los
motores grandes
fugas de aceite
con los productos
específicos.
18. Las piezas 17
sueltas del
carenado del
motor recibieron 18
a continuación
los mismos
tratamientos
ya que, a pesar
de que no se
integrarían en
la maqueta, si
quedarían a la
vista en la base.

/8

4-13_Breguet 693–Montaje.indd 8 11/12/17 11:09

 19. Dibujo las formas del camuflaje con
19 lápiz y comienzo el camuflaje superior
por el Gris Bleu Clair marcando las
líneas de paneles y el contorno de las
manchas.
20. Relleno el resto de la mancha sin
llegar a saturarlo para que se noten
las líneas e ilumino el interior de los
paneles añadiendo un poco de blanco a
la mezcla anterior.
21. Realizo exactamente el mismo
trabajo con el verde y el marrón,
incluidas las luces. En el primer caso,
añadi amarillo y, en el segundo, beige.

22

20

22. Paso una lija muy fina de grano

12000 por todas las superficies que
retirará la pintura de los remaches,
pudiendo observarse perfectamente
todas las líneas.

21

9/

4-13_Breguet 693–Montaje.indd 9 11/12/17 11:09

 SOLUCIONANDO DESPERFECTOS

23 24 25

26 27 28

23. A todo el mundo le puede pasar... al retirar la mascarilla que protegía la escarapela se levantó la pintura.
24. Para solucionar este problema, amplié la zona donde se había producido el error hasta llegar a los bordes de la
escarapela y del panel.
25. Como los remaches habían desaparecido con esta operación, los dibujé con un lápiz.
26. Sitúo los remaches de HGW sobre la marca anterior.
27. Tras proteger la zona, vuelvo a pintar la escarapela pero aún es visible la diferencia entre la nueva marca y la antigua.
28. Para igualar ambas zonas, trabajo la nueva con un filtro y paso otra vez la lija para que se vean los remaches.

29 30

29. Sombreo algunos paneles con Smoke (XF-19)

de Tamiya, diluido al 90%. Y, después, marco las
líneas con un lavado oscuro.
30. He pintado todos los arañazos y
desconchones con un pincel muy fino y en
perfecto estado, utilizando el color aluminio.

/ 10

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 31. Las calcas son de una hoja de
31
Wingmaster de la que aprovecho
el caracol y el nombre de Dadou.
Tenemos que recortarlas bien para
que no brillen.

32

33 34

32-33. También simularé acumulaciones de polvo, en especial en 34. El siguiente efecto consistirá en simular los restos de
el encastre de las alas y los timones. Para ello utilizo, en primer combustible, realizados con óleos de color Tierra Sombra
lugar, un color más claro como el XF-60 y, después, uno más Natural y Tierra Siena Tostada.
oscuro en menor cantidad, como el XF-52.

11 /

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 35. En la zona donde pisa la tripulación
35 para subir y bajar del avión, he realizado
acumulaciones extra de polvo con
pigmentos.
36. Una vez he terminado con la
pintura, retiro todas las mascarillas
y pego las piezas trabajadas por
separado, como el tren de aterrizaje, las
compuertas de la bahía de bombas, los
motores...

36

CUADRO DE COLORES
Interior: 50% Gris Bleu Foncé (1100) + 50% Gris Bleu Clair (1101) de Aeromaster
Interior cabina: 50% Navy Blue (H54) de Gunze y 50% Blue (X-4) de Tamiya
Lavado interiores: Dark Wash (A.MIG-1008) de AMMO by MIG Jiménez
Empolvado interiores: Airfield Dust (A.MIG-3011) de AMMO by MIG Jiménez
Superficie inferior: 45% Flat White (H11) + 30% Light Blue (H45) + 20% RLM76 Light Blue 37
(H417) + 5% RLM 66 Black Gray (H416) de Gunze
Luces superficie inferior: color base + Flat White (H11) 37. He querido representar que el
Sombras superficie inferior: RLM 65 Black Gray (H67) de Gunze escape de aceite del motor ha caído
Camuflaje Gris Bleu Clair: 40% Neutral Gray (H53) + 40% Intermediate Blue (H56) + 10% sobre la rueda trabajando en el
Navy Blue (H54) + 10% Flat White (H11) de Gunze neumático con los mismos colores
Camuflaje verde: Dark Green (H73) de Gunze
de óleo que utilicé en el avión para
Camuflaje marrón: 50% Cocoa Brown (H17) + 50% Mahogany (H84) de Gunze
simular estos efectos. La mancha
Desconchones: Aluminium (77.701) Metal Color de Vallejo
debe ser dibujada de una manera
Polvo: Dark Yellow (XF-60) y Earth (XF-52) de Tamiya
lógica que imite bien el goteo.

/ 12

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 En 1945, como parte de la política de desarrollo ideada por Hermann Göring, se ordenó
una versión más grande de la torrecilla Schmallturm en la fábrica de Skoda, que podría
adaptarse a un arma principal más grande, como el Kwk 10,5cm L/68. Al igual que las
acerías francesas, Skoda tenía la capacidad de producir grandes piezas de fundición gra-
cias a su experiencia en la fabricación de componentes para locomotoras. El cambio en la
producción en Skoda aliviaría parte de la carga sobre la industria del acero laminado
en Alemania, ya que esta factoría podía gestionar todo el pro-
ceso interno y no necesitaría trabajadores alta-
mente calificados. La nueva torreta estaba más
blindada y tenía un dispositivo interno de visión
infrarroja. El domo del comandante incluía un
periscopio de 360 grados.

Laurent Stankowiak
1/35

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 EINHEITSTURM HERMANN GÖRING
REICHSWERKE

1947
14-29_E-75.indd 15
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 La principal ventaja que esta combinación tiene para el modelista es la libertad a la hora de pintar la torreta, ya que no tiene
por qué guardar relación con el resto del vehículo. Por esa razón me decidí por una composición que ahondara en la sensa-
ción de urgencia, con un cuerpo recuperado que ya había sufrido algunos impactos y una torreta recién salida de la cadena de
montaje. De este modo conseguía una amalgama de varios elementos, como si se tratara de un Frankenstein motorizado. Me
ha permitido probar con diversas técnicas de pintura y envejecido hasta conseguir el resultado final, con las que se obtiene un
excelente resultado con sólo un poco de paciencia y organización. Le prometí a mi amigo John que le daría uno de estos kits.
Así que mi promesa está cumplida y ya puedo regresar a mi material ruso.

1 1. Preparé la sección trasera para acomodar los

imponentes tubos de escape de este vehículo.
Texturicé la superficie con Surfacer 500 de Mister
Hobby y un pincel de cerdas duras.
2. La preparación de la barcaza comienza abriendo
los huecos necesarios para adaptar las nuevas rejillas
de ventilación de Aber.
3. Las piezas soldadas en el lateral de la barcaza han
de estar paralelas al suelo, por lo que tendremos que
tomar medidas antes de colocarlas.
4. Las rejillas encajan perfectamente en su lugar.
También aprovecho para acabar de detallas las tapas
del motor así como los remaches en los escapes.

3 4

/ 16

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 5 6

5. En las piezas de los soportes laterales

8 deberemos imitar la soldadura. Para ello
empleé masilla Magic Sculpt y, después,
texturizando con la punta de una aguja.
6. Continúo con la misma masilla para
representar los impactos. Primero
realicé un hueco en el plástico y, a
continuación, coloqué la masilla encima
dándole forma con un palillo. Es fácil
encontrar en Internet fotografías que
nos ayuden con este proceso.
7. Al igual que realicé la parte trasera,
también texturicé con Mr. Surfacer 500
el lateral de la barcaza. Si este efecto
nos quedase demasiado exagerado,
podemos usar una lija de 600 u 800 para
darle un acabado más uniforme.

8. La parte trasera está construida con las piezas incluidas en la caja. Tan sólo habrá
que añadir los remaches realizados con la herramienta de Punch & Die.
9. Puse el cañón de 75mm con un imán en su base, de forma que permitiera
intercambiarlo por otro de 88 mm.

17 /

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 10 CUADRO DE MATERIALES

• E75 (75-100 tons) / Standardpanzer

(ref. 01538) de Trumpeter
• Einheitsturm Reichswerke Hermann
Göring 1947 (PPP35021) de
Paperpanzer
• Panther “mystery brackets
(PPP35008P) de Paperpanzer
• Exhaust set KT/JT/E-50/75/100
(PPP35002) de Paperpanzer
• E-75 Wheel set (PPP35004) de
Paperpanzer
• WWII German Factory Markings
for Vehicles Variant 1 Dry
Transfer (HDFDT3503) de Wilder
• TIGER II Late /E-50/E-75/E-50
FLAKPANZER (ATL37) de
Friulmodelismo
• Grilles for German tank Standardpanzer
E-75 or E-50 (35G26) de Aber

10. De nuevo necesitaremos recurrir a

la masilla Magic Sculpt para realizar los
cordones de soldadura alrededor de la
11 cúpula de la torre. También sustituí los
ganchos por unos realizados con
hilo de cobre.

11. Con el vehículo ya montado,

realizo una prueba para
comprobar el montaje
de las cadenas y saber
cuántos eslabones
son necesarios.Foto
69 Aquí podemos ver
la maqueta con el cañón
de 88mm, lo que le da
un aspecto más agresivo al
vehículo.
12. Como podéis ver,
eliminé todos los
accesorios que llevaba el
vehículo para centrar la
atención en sus afiladas
líneas.

12

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 13. Pruebo el encaje de los
enganches de remolque,
aunque los quitaré para
trabajarlos por separado.

13

14

14. Al instalar las cadenas también emplearemos la rueda

tractora realiza en metal de Friulmodel, que se ajusta mejor
a nuestro modelo y tiene más detalle. Además, son más
resistentes que el plástico y aguantarán mejor el peso.

15. Ambos cañones están equipados con imanes en la

parte posterior para que puedan intercambiarse. El
largo de los dos es similar.
15

16

16. Otro detalle a tener

en cuenta es que la
instalación de esta torre
nos obliga a quitar una de
las tapas de ventilación
del motor.

19 /

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 PINTURA

17 18

17. Aplico una imprimación con Mr.Hobby 1200 y la dejo 18. A continuación, doy una mano de gris Panzer y protejo la
secar durante al menos 48 horas. pintura con barniz mate de Pébéo. Este último es un producto
que se puede encontrar en tiendas de bellas artes. Una vez
19 seco, doy una mano de Heavy Chipping.

20

19. Aerografío varias capas de gris azulado al que añadiré

blanco para conseguir gradaciones de color.
20. Sin dejar secar durante demasiado tiempo, voy levantando
la última capa de pintura con un pincel de cerdas duras y agua
21 tibia. Después vuelvo a barnizar con el mismo barniz.

22

23
21. Una vez seco, vuelvo a dar otra capa de Heavy Chipping
sobre la que aerografié un tono óxido oscuro.
22. Quitamos la pintura para revelar la capa de pintura que
hay debajo. Luego volvemos a barnizar y a aplicar una tercera
capa del producto para desconchones.
23. Nuestra siguiente capa consistirá en un color óxido un
poco más claro que el anterior.

14-29_E-75.indd 20 11/12/17 11:06

 24 25

24. Retiramos otra vez y repetimos la misma operación ya

descrita.

26
25. La última capa será un tono óxido aún más claro.

27

26. Levantamos la pintura por última vez y, con el color

óxido más claro de todos muy diluido, realizo pequeñas
manchas en las zonas donde quiero conseguir un mayor
efecto de oxidado como si hubiese habido algún tipo de
plancha cubriendo esas zonas.
27. El uso del barniz a lo largo de todo el proceso será
fundamental para poder superponer tantas capas unas encima
de otras. Incluso antes de continuar con los procesos de
desgaste, el resultado ya es muy convincente. 28
28. Tapo la torreta con Patafix que es fácil de adaptar a
cualquier superficie y no deja restos, mientras que los
laterales se cubren con cinta de enmascarar.

29

29. Aprovechamos los mismos pasos para ir trabajando las

ruedas. Es importante que consigamos variedad entre unas y
otras.
30. Una vez retiradas las mascarillas, hemos conseguido pintar
los diferentes elementos que componen la torre que irán en un
color diferente.
31. He marcado todas las soldaduras con gris Panzer, tratando
30 de hacer el trazo lo más fino posible.

31

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 32. He pintado los cañones utilizando
32 para la base el mismo tratamiento
que en la torreta, mientras que los
manteletes los decoré con métodos
diferentes
33. Antes de continuar, realizo
una prueba con ambos cañones
para asegurarnos de que encajan
perfectamente, tanto las piezas como
visualmente.
34. He variado ambos utilizando para
uno un camuflaje, mientras que el otro
quedará oxidado. El tubo del cañón es
igual para los dos.
35. Con pincel seco y un color
metalizado de Humbrol, marco los
cordones de soldadura en toda la torre.
36. Con lavados de color marrón oscuro,
repaso la zona de la cúpula y los visores
pintados en arena claro. Mientras que
con acrílico del mismo tono, pinto los
33 desconchones en estas piezas.

34

35 36

/ 22

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 37. A continuación, coloco los
37 transferibles de Wilder en la torreta y el
cañón.
38. He aplicado varios lavados con
diferentes tonos de óxido para
conseguir más matices. También simulé
acumulaciones de polvo, en especial en
la parte superior.
39. Trabajo con varios efectos naturales
de polvo en los laterales aunque, como
es lógico, en menor cantidad.
40. He reproducido acumulaciones de
humedad utilizando Wet Effect, en
pequeñas cantidades para que me fuera
38 fácil controlarlo.
41. Los cristales del sistema de visión
y los de la cúpula del comandante se
pintaron con Crystal Smoke de AMMO.

39

40 41

23 /

14-29_E-75.indd 23 11/12/17 11:06

 42

42. Como base para imitar el color de la

imprimación, he utilizado Red Primer
Light Base que aclaro utilizando un tono
más claro y rojo puro.
Aplicamos el imprimador rojo AMig 921
que aclararemos para multiplicar los
diversos tonos.
43. Ahora protejo todo lo que pinté
anteriormente y que quería conservar
43
con el rojo imprimación.
44. La capa base del vehículo es verde
oliva, que aclaré ligeramente con la
técnica de la luz cenital
45. He utilizado como mascarillas para
el camuflaje las de JS Work. Hay que
comprobar que estén bien pegadas
para evitar que la pintura se cuele por
debajo.
44

45

14-29_E-75.indd 24 11/12/17 11:06

 46. Pintamos con varias capas muy finas
de Dunkelgerg auf 44 para evitar que
queden escalones entre los colores.
47. Los soportes irán pintados igual que
la torre, lo que nos obliga a enmascarar
los dos laterales para poder pintarlos.
48. Para destacar las marcas de los
46 impactos en el glacis, he utilizado un
color negro amarronado, aplicado con
aerógrafo.
49. Como el tono anterior, pinto con
Medium Rust pero sin llegar a cubrir la
zona por completo.
47
50. Para finalizar, usamos un lápiz
normal de grafito con el que resaltamos
el relieve de los impactos.

49

48

50

51

51. A continuación trabajos

desconchones y arañazos. En algunas
zonas he podido raspar con un palillo
para imitar algún roce superficial.
También he utilizado pincel fino y la
técnica de la esponja.

25 /

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 52. Voy representando
52 los mismos efectos en las
ruedas que tienen los colores
del camuflaje, aunque
aumentando la sensación
de desgaste. Tampoco es
necesario esmerarse en exceso
pues estarán parcialmente
cubiertas por barro.
53. Las zonas en imprimación
roja se trabajaron con filtros
y lavados de diferentes
productos de tonos óxido
enamel. Primero deposité una
pequeña cantidad de ellos y,
después, los fui fundiendo con
White Spirit.
54. Como buscaba representar
un vehículo muy usado,
trabajé bastante todas las
zonas próximas al tren de
rodaje con pigmentos de
diferentes colores disueltos
con White Spirit. Apliqué
53 también, aunque en menor
cantidad, en las superficies
horizontales.
55. Para los bajos preparé
una mezcla de yeso, tierra,
pigmentos, efectos de
diferentes tonos y Streaking
Grime que fui depositando
primero con un pincel de
cerdas duras y, después,
salpicando con un cepillo.

54

55

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 56. En esta fotografía podemos
56 apreciar mejor la cantidad de
tonos y efectos que podemos
conseguir con la mezcla anterior.
57. Con el producto que
imita barro fresco, realizo
algunos chorretones en los
bajos para simular humedad.
Si es necesario, lo podemos
intensificar con lago de barniz
brillante.
58. También he querido
representar ligeras
acumulaciones de tierra y algo
de barro en la parte superior,
mezclando los pigmentos
anteriores y fijándolos con
White Spirit.
59. Para las marcas de humedad
que caen por los laterales,
realicé una mezcla de óleo, Fuel
Stains y Wet Effects. De esta
manera puedo controlar mejor
la transparencia del producto
para que no quede marcado en
exceso.

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58

59

27 /

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 60

60. Tras aplicar algunos efectos de grasa en el buje de las ruedas, las voy pegando en su lugar. Si es necesario, unifico el conjunto
utilizando los mismos pigmentos que hemos visto anteriormente.

61. Para terminar, colocamos las orugas, pintadas

con una base en marrón y trabajadas después con
un lavado específico para cadenas. A continuación,
empleo para ensuciarlas los mismos productos que
utilicé en el tren de rodaje.

61

CUADRO DE COLOR

Imprimación: Mr. Surfacer 1200 de Mr. Cristales: Crystal Smoke (A.MIG-095) de Óxidos motor: Light Rust (A.MIG-1004) y
Hobby AMMO by MIG Jiménez Streaking Rust (A.MIG-1204) de AMMO by
Gris: Blue Gray (904) de Prince August y Rojo imprimación: Red Primer Light MIG Jiménez
White (70.951) de Vallejo Base (A.MIG-921), RAL 8012 Rotbraun Bajos: Kursk Soil (A.MIG-1400), Europe
Óxido: Light Rust (A.MIG-039), Medium (A.MIG-014) de AMMO by MIG Jiménez y Earth (A.MIG-3004), Earth (A.MIG-1403),
Rust (A.MIG-040), Dark Rust (A.MIG-041) Escarlata (70.817) de Model Color de Vallejo Rusian Earth (A.MIG-3014), Light
y Old Rust (A.MIG-042) de AMMO by MIG Camuflaje: Olivgrun opt.1 (A.MIG-001) y Dust (A.MIG-1401), Streaking Grime
Jiménez Dunkelgerg auf 44 (A.MIG-012) de AMMO (A.MIG-1207) y Rainmarks Effect
Cordones de soldadura: Gris Panzer (XF- by MIG Jiménez (A.MIG-1208) de AMMO by MIG Jiménez
65) de Tamiya y Metal (53) de Humbrol Impactos: Black Brown (70.822) de Model Cadenas: Flat Brown (XF-10) de Tamiya
Humedad: Wet Effect (A.MIG-2015) de Color de Vallejo y Medium Rust (A.MIG 040) Antenas: Dunkelgelb auf 44 (A.MIG-012) de
AMMO by MIG Jiménez de AMMO by MIG Jiménez AMMO by MIG Jiménez

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 62

62. Las antenas son de plástico estirado doblado para conferir al vehículo un
aspecto aún más deteriorado. Las pinté con Dunkelgelb aus’44 DG I.
63

63. He colocado una

cadena oxidada sobre las
tapas del motor.

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 Fusilero de los
n
BATALLONES
de MARINA
con Casacón de
MAR EN 1720
54 mm

Introducción de Rafael González • Pintura de Mario Ocaña

Asociación Dos de Mayo

Si bien la Infantería de Marina Española tiene acreditada su antigüedad desde 1537, hasta la
creación del Cuerpo de Batallones de Marina el 28 de abril de 1717 no se promulgó una regla-
mentación única como cuerpo específico, conservando hasta aquel momento la de cada uno
de los Regimientos que formaban esta fuerza de la Real Armada. Esta situación afectó también
a la uniformidad hasta 1716, año en el cual los regimientos navales vestían uniformes blancos
y botonadura dorada, siendo la divisa azul para los regimientos de Armada, Bajeles y Mar de
Nápoles y verde para el de Marina.

/ 30

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 En 1717 se reglamentó el primer uniforme del recién creado Cuerpo de Batallones: “casaca, chupa y calzón de paño azul , con divisa
roja en la vuelta de la casaca, cuyo forro será de juerguilla o estameña del propio color, y el de la chupa y calzón de lienzo, botones de
cobre..,zapatos…medias encarnadas, un sombrero guarnecido al canto con galón de seda de color de oro, una birretina de paño azul,
corte a la Ynglesa con un frontache rojo, un casacón o sobretodo de lienzo crudo con su cuello y tres ojales de paño azul en cada lado
uno en la cintura , otro debaxo del cuello, y tres en cada vuelta de la manga , para reservar el vestido a bordo y en Payses ardientes…”
“Los Sargentos se distinguían por un ribete de oro al canto de la buelta de la casaca y un estrecho galón de lo mismo más abaxo, el
cual se excusará en el de los cavos de escuadra, guarneciendo el borde de la vuelta solo con el ribete” mientras que los tambores y pífa-
nos “tendrán libreas del propio paño azul, y divisa roja, , guarnecidas las casas o Baqueros con franja ancha y mediana y de ribete …de
seda felpada color encarnado, sobre cuyo fondo abra tres listas a lo largo, moradas las dos de los extremos, y dorada la de en medio”.
“El armamento de los Officiales consitirá en la Gola, el fusil, y bayoneta con las prendas correspondientes de que ussaran como los
Granaderos del exercito, en los actos y funciones del servicio”.
Sobre este uniforme, y antes de entrar en el llamado “casacón de mar”, conviene hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, hasta
1828, los oficiales no pertenecían al Cuerpo de Batallones, sino al Cuerpo General de la Armada y vestían por ello sus propios unifor-
mes, si bien pie a tierra usaban como distintivo la gola y el espontón. Centrándonos en el casacón de abordo o de climas cálidos, su
diseño ha sido debatido. Hasta fechas relativamente recientes, se interpretó que su composición de ”lienzo crudo” habría de traducirse en
un color marrón claro con ojales azules y así ha sido reiteradamente recogido en todo tipo de publicaciones y figura incluso en alguna
de la Comandancia General del cuerpo. Más recientemente, a raíz de los estudios de Alía Plana, se conoce que ya con anterioridad a
1730, las contratas de vestuario lo describen de color “azul claro”. Las propias Ordenanzas de 1748 mencionan que “los tejidos para ca-
sacones tengan cuerpo bastante, con alguna mezcla azul o de otro color” y ya en 1760 de habla de “un casacón y calzón de lienzo casi
azul”. Tal vez la realidad fuese que coincidieron ambos diseños o que sencillamente no se conoció el color hasta las citadas contratas.
Para nuestra figura hemos escogido la primera interpretación, por ser la que durante más tiempo fue reconocida y por tratarse de
una figura anterior a 1730. En cualquier caso, parece claro que el propósito de tal casacón era doble: sustituir a la casaca a bordo
y en climas cálidos, para preservarla mejor, usándolo sobre la chupa y servir de prenda de abrigo. Estos uniformes, salvo pequeñas
modificaciones como el largo de la casaca, la introducción de un gorro de cuartel específico o la de una chupa azul con mangas para
cuartel, paseo y todo servicio en tierra y una chupa de lienzo para a bordo, se mantienen durante prácticamente todo el siglo XVIII, y
combinándose entre sí, daban lugar a dos uniformes de faena: uno azul y otro de lienzo.
Nuestro protagonista representa a un Fusilero de los Batallones de Marina con casacón de mar en 1720. Para el servicio de abordo
llevaban un casacón o sobretodo de lienzo crudo que se ponía sobre la chupa para preservarla de las inclemencias del tiempo en el mar.

1. El escultor de esta figura es nuestro

querido amigo Antonio Zapatero, por
todos conocido por su gran calidad a
la hora de modelar. A pesar de llevar
bastantes piezas sueltas, no supone
ningún problema a la hora de su
ensamblaje. La resina es de una calidad
excelente.
2. Elimino las líneas de los moldes y
rebabas con la punta de una cuchilla
bien afilada.
3. A continuación, repaso e igualo las
superficies con una lija.

n 31 /

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 Comienzo a pintar la figura por el Con el aerógrafo y naranja Kalahari,
tricornio, que lleva una base de color doy un golpe de luz en la parte
negro. central.

OJO
El primer paso
para los ojos
consistirá en
pintar el fondo
con un color gris
muy claro, casi
Tras comprobar que todas las piezas blanco.
encajan en su lugar, dejo la figura lista
para imprimar. Para pegarlas al terreno, Con una línea
siempre utilizo pegamento de dos muy fina de un
componentes tipo Araldit de secado color negro o
rápido 5 minutos. marrón oscuro
pinto las
pestañas.

Por debajo de
la línea negra
anterior, dibujo
el iris del ojo con
negro.

Termino de dibujar
el contorno del ojo
con color carne.
Una vez he conseguido el resultado que De esta manera,
buscaba en los ojos, pinto el resto de si tuviera que
la cara con el color carne base según la rectificar, es más
mezcla descrita en el cuadro de colores. fácil.

Para trabajar las luces, añado a la

base Piel dorada y realizo tres subidas
añadiendo Piel pálida.

Para las sombras, oscurezco el color

base con Sombra africana.

/ 32

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 Termino la cabeza pintando Sigo el mismo orden que utilicé para la Con una mezcla de Amarillo Sahara
el pelo con una base de cara, es decir: trabajo en primer lugar las y Sombra arábiga, pinto el vivo del
Marrón cuero y Negro mate. luces añadiendo al color base Amarillo tricórnio.
Sahara y Naranja Kalahari. Consigo
la última luz con Amarillo Sahara casi
puro.

Para las luces aclaro la mezcla con En el caso de las sombras, voy Con la pintura muy aguada y color
Amarillo Sahara, realizo un par de aumentando la cantidad de Sombra Citrina, adorno el vivo con un toque
subidas y, a la última, agrego un poco arábiga hasta la última, en la que dorado.
de Amarillo Tenere. empleo un poco de Negro mate. Con
Amarillo Sahara, realizo un par de
subidas y, a la última, agrego un poco
de Amarillo Tenere.

Como voy a trabajar con aerógrafo y Aplico también a aerógrafo las luces, Como podéis ver en la fotografía, hago
para no manchar las partes ya pintadas, desde la parte superior de la figura para lo mismo con las sombras desde la
cubro la cabeza con cinta de enmascarar. que la pintura caiga en allí donde quiero parte inferior. Con esta sencilla técnica
Después, doy la capa base a toda la figura. iluminar. He aclarado el color base con queda iluminada perfectamente con luz
La idea es conseguir un tono parecido a la Abedul. cenital.
lona de las velas de los barcos de aquella
época.
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 Antes de continuar con las sombras, Continúo con la pintura de los
pinto primero las sardinetas de color detalles por el cinturón, para el que he
azul para que me ayuden a ver dónde empleado un color carne.
En este caso podéis ver lo que sería las tengo que aplicar.
otra opción de pintura de esta
prenda con un tono azul.

El retardador cuenta con un pincel

con un hueco donde mezclar a partes
iguales el producto con agua. Una vez
seco, queda mate.

Para dar las luces y sombras, primero

cubro todas las zonas a pintar con
Retardador, que me permite difuminar
mejor las pinceladas.

CUADRO DE COLORES
Base: Set azul de Andrea (ACS-005)
números 4 + 1 + 6 con aerógrafo
Luces: Añadir al base set de carne de
Andrea (ACS-001) nº 1 con aerógrafo
Ultimas luces: Añadir set de azul de
Andrea (ACS-005) nº 4 con aerógrafo Sobre el retardador, voy trabajando las
Sombras: Base + Set de azul de luces añadiendo al color base Amarillo
Andrea (ACS-005) nº 5 Marduck, Piel clara y, por último,
Abedul.

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 Consigo las sombras, mezclando la base
con un poco de Sombra india.

Para que podáis ver el detalle, he

reproducido las luces dadas alrededor de
los agujeros del correaje en grande en
un papel.

Al ver el resultado, preferí acentuar

ligeramente las luces con el color
Abedul puro.

Seguimos pintando la
figura hacia abajo. Es
el turno de las medias,
que llevan una mezcla
de Rojo Aldebaran y
Rojo básico.
En este caso las luces
las he hecho con Rojo
Aldebaran y Rojo
n

Antares.
El dibujo que decora
las medias lo realizo
directamente a pincel
empleando negro
puro.

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 CUADRO DE COLORES
CARNE Otra luz: añado Amarillo Sahara (SC11) MEDIAS
Base: Carne base (04) de Nocturna de Scale75 Base: Rojo básico (NAC 33) de Andrea +
+ Uniforme inglés (921) de Vallejo + Sombras: base + Sombra arábiga (SC22) Rojo profundo (SC35) de Scale75
Magenta (945) de Vallejo + Piel dorada de Scale75 Luces: base + Rojo Aldebarán (SC38) de
(SC19) de Scale75 Última sombra: añado Negro (SC00) de Scale75+ Rojo Antares (SC37) de Scale75
Luce: base + Piel dorada (SC19) de Scale75 Dibujo de las medias: Negro (SC00) de
Scale75 CASACÓN Scale75
Ultimas luces: añadir Piel pálida (SC17) Base: Piel clara (SC18) de Scale75+ ZAPATOS
de Scale75 Marrón Gobi (SC12) de Scale75+ Iroko Base: Negro (SC00) de Scale75
Sombras: base + Sombra africana (SC24) (SC27) de Scale75 (con aerógrafo) Luces: base + Braineater Azure (SFG12)
de Scale75 Luces: base + Abedul (SC26) de Scale75 de Scale75
CARTUCHERAS (con aerógrafo) Sombras: Negro (SC00) de Scale75
Base: Sombra carne (343) de Vallejo Más luces: añadiendo Iroko (SC27) de Tonos: Intense Wood (SC80) de Scale75
Panzer Acces + Naranja Kalahari (SC14) Scale75 + Piel pálida (SC17) de Scale75 TRICORNIO
de Scale75 (con aerógrafo) Base: Negro (SC00) de Scale75
Luces: base + óleos Blanco de fondo, Ultimas luces: añadir Piel clara (SC18) de Golpe de luz: con aerógrafo con el
Tierra de sombra natural y Amarillo Scale75 Naranja Kalahari (SC14) de Scale75
Winsor de Winson & Newton Sombras: base + Marrón chocolate (872) PARTES METÁLICAS DORADAS
Ultima luz: añadir Blanco de fondo de de Vallejo Base: Latón (801) Vallejo + Inktense
Winsor & Newton. CORREAJE Wood (SC80) de Scale75
PELO Base: Carne base (04) de Nocturna Sombras: base + Negro Inktense (SC79)
Base: cuero marrón (SC31) de Scale75 + Luces: base + Marduck yellow (SFG08) de de Scale75
Negro (SC00) de Scale75 Scale75 PARTES METÁLICAS PLATA
Luces: base + Amarillo Sahara (SC11) Más luces: añadiendo Piel clara (SC18) de Base: Chainmail de Citadel
de Scale75+ Naranja Kalahari (SC14) de Scale75 Sombras: base + Metal azul (800) Vallejo
Scale75 Últimas luces: añado Abedul (SC26) de + Negro satinado (NAC03)
VIVO DEL TRICORNIO Scale75 PEANA
Base: Amarillo Sahara (SC11) de Scale75 Sombras: base + Sombra india (SC23) de Base Gris: confederado (NAC23)
+ Sombra arábiga (SC22) de Scale75 Scale75 Lavados: Inktense Wood (SC80), Inktense
Luces: base + Amarillo Tenere (C10) de chesnut (SC81), Inktense Blue (SC83) y
Scale75 Inktense black (SC79) de Scale75

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37_Pub_Clinic.indd 1 11/12/17 11:07
 SAI

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AIPAN 1944
7 de junio de 1944. La flota americana pone rumbo a las islas Marianas con el objetivo de
capturar Saipan, la isla más importante del archipiélago. Al combate se lanzaron tres divisiones,
dos de ellas de Marines (2ª y 4ª) que se enfrentan al obstinado ejército japonés desde el 15 de
junio al 9 de julio. Tras casi un mes de combates, fue capturada.

Antonio Casas
1/35

39 /

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 Aunque mi “teatro de operaciones” favo- típica de escenarios como Birmania, Singapur cables de arrastre de Eureka XXL, que además
rito de la Segunda Guerra Mundial sea Eu- o Nueva Guinea. La idea era mostrar unos incluyen el cañón torneado en metal.
ropa, especialmente los meses finales: Prusia, marines de vuelta tras los combates, pasando Este trabajo no habría sido posible sin la
Hungría,….y sobre todo Berlín, la excelente junto a un carro abandonado que, desespera- ayuda de mis buenos amigos Yoshitaka Hi-
serie The Pacific me sedujo y empecé a mirar damente, se intentó poner de nuevo en activo rano, Shimpei Nohara, Ichiro Yoshida y Norio
este frente de otra manera. A esto hay que sin éxito. Tras la desafortunada salida de pista, Takemura, a los que quiero agradecer toda la
añadir mi poco conocida pasión por los carros parte de sus cadenas terminan hundidas en la documentación aportada. También quiero dar
japoneses. Hay una película (no demasiado orilla de la laguna. Cuando me decidí a realizar las gracias a Artur Miniszewski, por ser tan ge-
buena) que se desarrolla en esta batalla con- este trabajo disponía de una antigua maqueta neroso con sus set de animales. A mi familia,
creta, Windtalkers. A pesar de su calidad, esta de Tamiya del Chi-Ha, que es sencilla de mon- sufridora de este hobby, y a mis amigos de
cinta puede darnos una idea sobre el terreno tar pero carece de muchos detalles. Pero tam- Compañía de Levante. Y, en especial, dedicar
en que luchaban, que no era precisamente la poco quería volverme loco. Para adecentarla esta obra a mi amigo Salva, fallecido reciente-
jungla que hemos visto en otras películas, más me hice con varios kit de mejora, como los mente. ¡Te echamos mucho de menos!

CARRO

1. El carro se monta sin problemas, pero tuve 2. La torre está montada de caja. Sin embargo, si queremos dejar abierta
que adelgazar el guardabarros para que quedase la escotilla, tendremos que detallarla, cosa que pude hacer gracias a las
a escala y deformarlo ligeramente con calor. fotografías enviadas por mi buen amigo Yoshitaka Hirano.
También añadí el fotograbado de Eduard, que es
3. Antes de continuar con el vehículo, lo sitúo sobre la base del diorama
bastante sencillo, y el cañón de metal de Eureka
para ver cómo queda. Aunque es algo habitual en mi forma de trabajar que
XXL.
pueda sufrir alguna modificación respecto al planteamiento inicial.

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 4. Las cadenas de Vison Model ajustan
4 perfectamente y tienen un buen detalle,
siendo articuladas. Pero cuidado: el
anclaje es muy endeble.
5. La cadena del lado izquierdo del tren
de rodaje estará rota. Gracias a que es
articulada, la podremos adaptar sin
demasiado trabajo.

5 5

6. El Chi-Ha cuenta con un camuflaje en cuatro colores.

7 Comencé por el más claro: Buff. Después fui añadiendo
las mascarillas y pintando con una mezcla de color
tierra y marrón rojizo. Utilicé verde OTAN para el tercer
color. Por último, pinté las bandas amarillas a pincel con
amarillo de Vallejo.
7. Uno de los dibujos enviados por Yoshitaka Hirano
con anotaciones a mano de los distintivos de la famosa
unidad blindada japonesa que participó en Saipan: el 9º
Regimiento Blindado. Para las insignias usé la hoja de
calcas que trae el kit de Fine Molds que me regaló otro
amigo Shimpei Nohara. El kit de Tamiya no trae insignias
de esta unidad.

8 99

8. Utilicé óleos de varios colores, en especial tonos ocres, marrones,

azules y verdes.
9. El siguiente paso consistirá en perfilar los detalles con azul ultramar
claro de Titán. Creo que este tono es muy útil para oscurecer y dar un
aspecto deteriorado a las zonas más castigadas.

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 10. A continuación, aplico más lavados
10 con marrón oscuro y un tono óxido.
11. Pinto los desconchones utilizando
marrón oscuro de Model Air.
12. Damos una primera capa de barro
usando los Splashes de AMMO.
Como probablemente tengamos que
retocar una vez integre el vehículo en
el terreno, en este momento no me
preocupo en exceso.
13. Vista inferior del frontal derecho
con parte del trabajo de envejecimiento
y deterioro.

12

11 13

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 TERRENO

14 15

14. Planteamiento
inicial que luego
16
fue modificado
para darle otra
visión más en
“V” que creo
potencia la
acción de los
tres personajes
centrales.
17 15. Para la
estructura del
templo partí de una
base de corcho a la que
añadí un característico arco torii
fabricado en resina por Verlinden. Grabé
los sillares de piedra con un cutter y
realicé los escalones con fórex.
16. En uno de los laterales
del arco he colocado una
ametralladora Type92 de
Plus Model junto a varias
cajas de munición para
irme haciendo una idea de
la escena.
17. Tras aplicar una capa
18 previa de cola blanca, texturizo
toda la base con masilla “DECO”.
Antes de que seque, marco sobre el terreno
las rodaduras con una rueda y una sección
de cadena. Ya seco, se cubre de cola blanca
diluida y se espolvorea arena de playa
tamizada y piedras de distintos tamaños,
incluida la base de piedra.
18. Aerografío una mezcla de color tierra
y carne de Tamiya para pintar la base.
Consigo las luces añadiendo algo de este
último color, mientras que en el caso de
las sombras uso XF-64 para oscurecer la
mezcla original.

43 /

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 19 19. En las zonas más profundas añado
negro directamente a la base para
aumentar la sensación de volumen.
20. El arco torii, una antigua referencia
de Verlinden, sólo tiene un problema:
alinear correctamente las piezas
horizontales kasagi con la inferior
nuki. Gracias de nuevo a Norio por la
información y las fotos. En el caso de la
placa delantera, podemos elegir entre
pintarla en rojo o en dorado.
21. Tenemos la opción de pintar el arco
imitando madera o piedra. Preferí la
piedra por considerar que quedaba más
integrada en el entorno. He seguido los
procesos de pintura que describiré más
adelante en relación con la base.
22. Continuamos trabajando el terreno
pintando la piedra con diferentes grises
y añadiendo algo de vegetación. Las
piedras más pequeñas las pinté una a
una con gris claro para que destacaran,
aunque posteriormente quedarán más
integradas.

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20

22

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 23 23. En esta vista podemos ver dónde se
han aplicado cada uno de los colores. He
utilizado lavados de Vallejo y AMMO
para marcar aún más las bandas de
rodadura. La zona correspondiente a
la laguna la he trabajado con diversos
productos de la gama Nature Effects de
AMMO.
24. Para imitar el cañizo típico de
lagunas y humedales, usé papel fino
sobre el que recorté hojas de diverso
tamaño con un bisturí. Los tallos son
ramitas reales de gramíneas, aunque
podríamos usar varillas metálicas que
son más resistentes.

25

24

27

26 25. Tras cubrir con una generosa

capa de barniz las ramitas para
endurecerlas, se van pegando las
hojas dándoles la típica forma
doblada. Después, imprimé con
masilla putty.
26-27. A continuación, las pinté
utilizando diversos verdes y tonos
arena en las puntas. El siguiente
paso consistirá en dar unos lavados
muy diluidos con Trash Wash y
Slimy Grime Light de AMMO para
dar profundidad o marcar zonas
determinadas.

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 28. Usé
28 29 también estas
ramitas de
MK35, muy
útiles para
dar variedad
cuando
representamos
zonas de
campo. Su
color original
es arena,
por lo que
recibieron
un baño en
pintura verde
30 para que
cambiaran su
aspecto seco.

31

32

29. Los yerbajos acumulados en las

esquinas son una mezcla de referencias
de Fredericus Rex y AMMO. Una
vez pegados en su sitio y usando un
cuentagotas, dejamos caer gota a gota
Slimy Grime Light para conseguir un
aspecto más natural.
30. En otras zonas añado a las
referencias anteriores las de Green
Stuff. Para conseguir que las flores
queden más dispersas, aprovecho los
restos que quedan en el fondo del
envase y los pego aleatoriamente
utilizando cola blanca muy diluida.
31. He moldeado los sacos terreros con
la misma masilla usada para el terreno.
32. Añadimos pequeños arbustos de
Vegetarama, una enredadera (gracias
de nuevo a Aitor Simón) y las hojas de
Fredericus Rex.
33. En esta foto se pueden ver 33
los accesorios que acompañarán
a la ametralladora. Los situaré
desperdigados por sobre la piedra
de forma que parezca que han sido
abandonados apresuradamente. Utilicé
referencias de varias marcas, como
Historex, RB Models, Reallity in Scale y
las botellas de Verlinden.

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 34. Dos de los troncos
34 son de resina de la
marca Reality in Scale,
de excelente calidad.
Sin embargo, el situado
en primer plano lo
modelé con masilla
DECO, texturizándolo
con un bisturí.
Antes de que seque,
podemos levantar
trozos de masilla para
35 36 representar la corteza
arrancada. Se pintaron
con acrílicos Vallejo
y, de nuevo, con el
lavado Track Wash de
AMMO.

37 38

35. Los cubos de madera son de Verlinden pero

los tuve que añadir un asa realizada con hilo
de cobre trenzado. El saco pertenece a un kit
de complementos de Legend.
36. Aunque trabajé dos bidones, al final
decidí colocar sólo uno de ellos, el situado a la
izquierda. También son referencias de Verliden.
37. Voy añadiendo detalles a la escena
colocando estratégicamente cajas de
munición, cargadores vacíos y otros elementos
pertenecientes a los servidores de la
ametralladora.
38. Poco a poco voy incrementando la
presencia de vegetación. También voy dando
lavados puntuales de óxido sobre la piedra y
las latas tiradas en el suelo.La lagartija de
Mantis aporta un pequeño detalle de la vida
salvaje.
39. Los pilares de la barandilla son de Tank
Workshop, unidos con varillas de metal.
Completo el nido de ametralladora con más
cajas de munición de RB Models y del propio
39 kit de la Type 92.

47 /

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 40. Trabajar con agua ha sido para mí
una nueva experiencia. Me prestaron
el set de Andrea que, por desgracia,
ya no se encuentra en su catálogo.
Empleé un tono gris verdoso de Vallejo
para tintarla y conseguir el aspecto de
suciedad. También situé una pequeña
libélula sobre una planta.
40 41. A continuación protegí la resina
para no mancharla y fui aplicando una
mezcla de hierba natural, espiguillas
41 de gramínea y trocitos de madera para
crear los restos de maleza acumulados
en la orilla. También tendremos que
humedecer las zonas del carro más
próximas al agua.
42. Cuando todo estuvo perfectamente
seco apliqué varias capas de Water
Texture para dar forma al agua y barnicé
en brillo. El remate fue añadir un par de
libélulas en vuelo rasante.

42 43

44

43. Quise prestar una especial atención a la fauna que

puede encontrarse en las islas del Pacífico. Debemos
prestar atención a la hora de colocar estos animales.
Al ver pasar unos marines cerca del carro, es normal
que sienta interés y les mire atentamente.
44. Otros pequeños animales que podemos encontrar
en la escena son las ratas de Plus Model y Mantis,
las ranas de MaiN, la mariposa de Voyager (en
fotograbado) y, por último, el pez de Mantis. 45
Este último pensé colocarlo en el agua, pero
finalmente preferí situarlo en un cubo
como si fuera la cena de los soldados
japoneses.
45. Los casquillos vacíos de la Type
92 realizados con plástico estirado y
pintados con Oro Viejo de Vallejo (878).

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 46 47

46-48. Una composición en V dejarán a las figuras como protagonistas de la escena, 47. Nuestros tres protagonistas fueron
reforzando la sensación de movimiento. pintados de la manera habitual con
acrílicos. Quise incluir un perro ya que
48 fue un animal fiel muy usado por las
tropas durante la campaña del Pacífico.

49

50 49. En una de las basas del arco hice

mi “rincón japonés”, al que además
de los elementos ya comentados,
añadí periódicos, una botella de
sake y algunos peces caídos del
cubo. Traté de mostrar elementos
propios de la vida cotidiana de un
soldado japonés. Como podemos
ver, refleja la escasez de medios que
padeció el ejército japonés durante
gran parte de la contienda.

50. En la parte trasera del vehículo quise representar un vano intento de

recuperar el vehículo, dejando abandonadas las herramientas usadas, como la
pala, troncos y cables de arrastre.
51. No debemos olvidar los pequeños rincones del diorama. Son huecos que se
generan al colocar los distintos elementos. En este caso, vemos cómo sobresale
de debajo del carro un tronco y un ratoncillo. 51

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 CUADRO DE COLORES
Terreno: Flat Earth (XF-52) y Flat Flesh (XF-15) de Tamiya
Luces terreno: color base + Flat Flesh
(XF-15) de Tamiya
Sombras terreno: color base + Red Brown (XF-64) de Tamiya
Efectos terreno: Trash Wash (A.MIG-1002) de AMMO by MIG
Jiménez
Efectos laguna: Slimy Grime Dark (A.MIG-1410) y Slimy Grime
Light (A.MIG-1411) de AMMO by MIG Jiménez

CUADRO DE COLORES MARINES

Uniforme: Green Grey (886) de
Vallejo (luces añadiendo Carne
Dorada y sombras con una pizca
de negro)
Correajes: Buff (976) + English
Uniform (921) de Vallejo
Casco: Green Grey (886) de Vallejo
Manchas Casco: Burnt Umber
(941), Flat Green (968), Tan Earth
(874) de Vallejo
Botas: Red Leather (818) + Tan
Earth (874) de Vallejo
Suelas: Dark Grey (994) de Tamiya

CUADRO DE COLORES CARRO

Camuflaje:
Buff (XF-57) de Tamiya
Marrón rojizo: Flat Earth (XF-52)
+ Red Brown (XF-64) de Tamiya
Verde: NATO Green (XF-67) de
Tamiya
Amarillo: Amarillo de Vallejo
Desconchones: Dark Brown RLM
61 (71041) de Model Air
Agua: Set de Aguas de Andrea +
Green Grey (886) de Vallejo

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 CUADRO DE MATERIALES
• Japanese Medium Tank Type • Wild grass (ref. A093) de MK35 • Lagartija: referencia de Mantis
97 Chi-Ha 1:35 (ref. 35075) de • Yerbajos: diversas referencias • Set for I.J.A. Medium Tank
Tamiya de Vegetarama, Green Stuff, Type 97 Chi-Ha. Cable & Barrel
• Type 97 Japanese medium tank AMMO by MIG Jiménez y 1:35 (ref. ER-3539) de
1/35 (ref. 35772) de Eduard Fredericus Rex Eureka XXL
• Japanese Shrine in Pacific War • Large Concrete Fence Posts • IJA Type 97 ‘Chi-Ha’ Medium
WWII 1:35 (ref. 2675) de 1:35 (ref. TWS1015) de Tank Tank Workable Track Set
Verlinden Workshop (ref.VA9003) de Vison Model
• Japan Heavy Machine-Gun Type • Cajas de munición: referencias
92 1:35 (ref. 296) de PlusModel de RB Models

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 MODELISTAS en
Fabrizio Pincelli
Toda la pasión por este hobby nació des-
pués de una visita a la habitación de mi prima
hace unos treinta años. Tenía 14 y ella aca-
baba de terminar un camión de Italeri. Estaba
fascinado por la belleza de ese modelo y me
quedé admirándolo durante horas. Ella me dio
una enciclopedia sobre este modelo que de-
voré rápidamente. Al poco, fui con mi padre
a la tienda de maquetas de mi ciudad donde
decidí comprar un avión civil, un DC-9, y un
bote de pegamento. Como el resultado no fue
el que esperaba, desistí de continuar con el mo-
delismo durante unos años. Pero pasados unos
años, y con algo de dinero en el bolsillo, pasé
por el escaparate de la tienda y vi en la vitrina
el Alfa 155 GTA DTM de Tamiya. ¡Maravilloso!
Decidí probar de nuevo y esta vez el resultado
fue mejor. Continué con coches de carreras y
motos hasta que descubrí el jeep Willys y el
universo militar. Eso lo cambió todo, porque
después de terminarlo comencé a pensar en un
pequeño diorama donde ubicarlo.
A partir de ese momento me dediqué a rea-
lizar maquetas de vehículos norteamericanos y
alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los
dioramas aumentaron de tamaño, tratando de
insertar la mayor cantidad de detalles posible.
En la década de 1990 comencé a participar
en los concursos de Brescia, Rimini y Faenza,
obteniendo diversos premios en la categoría de
dioramas. Fue en Brescia, con un diorama de
un Jagdpanther situado en medio de una de-
vastada ciudad alemana donde conseguí ganar
el premio especial del jurado con un trofeo
enorme. Además, allí mismo pude conocer al
gran modelista italiano Gian Luca Cocchi que
me reveló algunas de sus técnicas y me dio
consejos útiles para mejorar mi estilo.
Lamentablemente, en 1998 cambié de tra-
bajo y el tiempo disponible para este hobby era
escaso, por lo que volví a dejarlo durante doce
años. Pero en 2010, buscando en Internet, ac-
cidentalmente encontré un foro de modelismo
que volvió a despertar mi interés. Admiré los
modelos y las nuevas técnicas que se habían
perfeccionado y desarrollado en los últimos
años. Mi esposa me hizo comenzar de nuevo
con un StuG III ausf. F de Dragón. El siguiente
paso sería, tras aprender a manejar Facebook,
abrir mi propia página, lo que me permitió con-
tactar con una importante revista italiana. A
partir de ahí, pude conocer a grandes mode-
listas en todo el mundo y charlas con ellos e
intercambiar opiniones.
No sé si existe el estilo Pincelli. Mi inten-
ción es tratar de interpretar la realidad. Para
ello trato de imitar todo lo que puedo ver en
fotografías, como polvo, barro, grasa... En los

/ 52

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 últimos años me he dedicado a los vehículos
modernos pues tengo a mi disposición fotogra-
fías en color. Incluso llego a elegir mi siguiente
trabajo durante el proceso de documentación
del anterior. En ocasiones mis modelos son una
amalgama de efectos que he podido encontrar
en diversas fotografías, por lo que algunos faná-
ticos de la historia creen que no
son fieles a la reali-
dad. Pero no puedo
soportar la idea de ver un vehículo limpio. No
puedo explicarlo. Tal vez sea porque siempre me
gusta experimentar con nuevas técnicas para en-
vejecer mis modelos y convierto cada tanque en
una prueba.
Las primeras veces puedes experimentar con
maquetas antiguas hasta encontrar tu propio
camino. Aunque nos suelen atraer camuflajes
intrincados, con formas complejas y llenos de
detalles, es preferible comenzar con modelos fá-
ciles de pintar y envejecer para refinar nuestras
técnicas y, más adelante, pasar a otros más com-
plicados. Os recomiendo que no tengáis miedo
de intentarlo pues la satisfacción es muy grande.

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 La trayectoria del Clinic Modelista or-
ganizado por el Club Almería Modelismo,
comenzó en el año 2015, la idea era realizar
una actividad donde además de un punto
de reunión entre modelistas, se pudiera me-
jorar el conocimiento del hobby, técnicas y
habilidades, propiciando el intercambio de
ideas y conceptos.
Se trata de una iniciativa novedosa, que
se resume en un intento por Parte de Alme-
ría Modelismo de hacer algo diferente, enfo-
cado a mejorar el conocimiento y práctica
del hobby.
Tras el debut en el 2015 y la edición del
2016, se ha ido concretando la idea, y ya
está en su configuración definitiva, talleres
conformados por el monitor y un máximo
de 5 alumnos, trabajando mano a mano el
fin de semana, el monitor no da una charla,
trabaja, muestra, ve como lo hacen los ins-
critos, corrige, comenta, etc., etc.
Con estas premisas, se organizan mesas
por categorías con monitores, todos estos
modelistas de reconocido prestigio y tra-
yectoria, tanto por sus trabajos como por
sus publicaciones, de tal manera que los
modelistas inscritos pudieran durante el fin
semana trabajar, preguntar, ver como traba-
jaban los monitores, etc., etc. y así adquirir
nuevas técnicas y enfoques diferentes en su
trabajo.
Con el objetivo de que la actividad sea lo
más provechosa posible para el modelista,
los grupos de cada Taller están limitados,
estando todo organizado, cada modelista
tiene su sitio asignado en función del Ta-
ller al que se había inscrito, con puestos de
trabajo adecuados, tomas de luz y compre-
sores de aire para poder utilizar el aerógrafo
si fuera necesario.
Todo el fin de semana se desarrolla en
un clima distendido, relajado y de armonía,
siendo según pude contrastar entre los asis-
tentes, muy provechoso tanto para los ins-
critos como para los monitores.
También hay zona comercial de venta
de maquetas y accesorios, una zona de ex-
posición para los trabajos de los modelistas
y monitores, para que todos los asistentes
puedan ver y disfrutar tranquilamente los
trabajos.

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 Para aguantar las jornadas de
trabajo hay una máquina de café,
gratis para los asistentes.
La próxima edición será el pri-
mer fin de semana de Febrero de
2018, os esperamos.
Más información en la Web
del Clinic:
http://clinic.almeriamode-
lismo.com/

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 EXHIBICIÓN

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 Comunidad
Modelística
El origen de Almeria Modelismo, es ciertamente
anecdótico y casual, no empezó con ninguna preten-
sión, ni con intención de ser una Asociación o Club
de Modelismo.
Almería Modelismo, simplemente empezó con
quedadas de modelistas en el local social de Acremar
(Asociación Cultural y Recreativa de Empleados de Ca-
jamar), algunos sábados por la tarde llevando maque-
tas y hablando un poco del hobby, compartir técnicas,
demostraciones, etc., la única intención era practicar y
disfrutar el hobby, siempre desde la óptica de enseñar
y dar la oportunidad de empezar, aprender y practicar
el modelismo.
Poco a poco se fueron sumando modelistas, y for-
mando un grupo cohesionado con ganas de hacer cosas,
siempre desde la óptica y el objetivo de mejorar y aprender.
Finalmente, se constituyó como Asociación sin
ánimo de lucro en el año 2013, para tener un soporte
para organizar eventos de modelismo.
En el año 2015, fiel al espíritu de sus inicios y de
su objetivo fundamental, se organizó el primer Clinic
Modelista, este certamen no es un Concurso, ni una
reunión al uso, el objetivo de este evento es perfeccio-
nar el nivel técnico de los asistentes.
Sencillamente se trata de una reunión de modelis-
tas para hacer maquetas, con la particularidad que hay
otros modelistas de reconocida trayectoria, que ejercen
de monitores, que están en el Clinic, dispuestos a en-
señar, mostrar su forma de trabajar, solventar dudas,
explicar técnicas, etc.
Cada participante elige el taller en el que desea par-
ticipar, con que Monitor desea sentarse, llevará su ma-
terial y las maquetas que desee, trabajará en ellas, verá
cómo trabaja su monitor, otros modelistas, mostrar su
método de trabajo, técnicas etc., etc.
Todo se desarrolla en un ambiente distendido y de
camaradería, haciendo del Clinic una cita obligatoria
para cualquier modelista con inquietudes.
Este próximo Febrero, se celebrará su cuarta edición,
potenciando lo bueno de las anteriores, mejorando al-
gunos aspectos e incorporando nuevas propuestas.
Toda esa actividad ha consolidado a Almería Mo-
delismo, como una agrupación, joven e innovadora,
proporcionando otra forma de entender el modelismo.
Para terminar deciros que este septiembre hemos
inaugurado nuestra sede estable, perfectamente habili-
tada para la práctica del hobby. El local cuenta con una
amplia zona de trabajo, mesa de aerografía con capa-
cidad para tres personas de forma simultánea, stand
de fotografía para poder mostrar nuestros trabajos, y
como no, un oficio para proporcionar refrigerio a las
intensas tardes de modelismo.
Si os queréis pasar, todos los sábados estamos allí,
practicando, mejorando y organizando talleres de mo-
delismo, os esperamos.

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 DIRECCIONES DE CONTACTO:
Sede Social:
Calle Universidad de Texas, 9, Bajo.
04005 Almería.
Página Web:
www.almeriamodelismo.com
Página Web del Clinic:
www.clinic.almeriamodelismo.com

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 autor
Revisión

de
ISBILIYA, PEDRO FERNÁNDEZ WORKS WWW.PEDROFERNANDEZWORKS.COM
Junto a las miniaturas gene-
radas por 3D, llega también
a nuestra redacción una gran
escultura realizada por el
método artesanal de manera
magistral. Pedro Fernández
nos deleita con Isbiliya, una
interpretación de un personaje
ancestral de Sevilla acompa-
ñado de un sugerente cuento
escrito por Pepe Gallego. Una
nueva fórmula de arte en minia-
tura donde escultura y literatura
se funden en una nueva forma
de expresión. Si en un primer
vistazo me cautivó la escultura
con su elegancia poética, no
menos capacidad de atracción produce el cuento Fernández. Una delicia para el pintor de miniaturas
que la acompaña escrito con gran destreza narrativa de temática fantástica o los pintores interesados en
de Pepe Gallego. Un texto que sin duda ayuda al la representación femenina a escala.
pintor a introducirse a ese mundo propio que se crea La interpretación pictórica es de Pepa Saavedra y está
entre el pintor y la miniatura que está pintando a lo en parte inspirada por el relato de Pepe Gallego.
largo de tantas horas.
La miniatura representa a un personaje fantástico
Resina 90 mm
de una mujer muy estilizada con rasgos y caracte-
rísticas de ciervo. El kit se compone de ocho piezas
Escultor: Pedro Fernández
de montaje sencillo en una resina gris de fácil lijado Escritos: Pepe Gallego
y tallado. La escultura destaca por su sensualidad
y elegancia junto a las exquisitas proporciones y
medidos volúmenes propios del gran escultor Pedro Por Rodrigo Hernández Chacón

VIRIATUS ANCIENT WORLD, RPMODELS WWW.RPMODELS.PT

La tecnología de modelado digital sigue ofreciéndonos
interesantísimas posibilidades para el modelismo. La marca
portuguesa RP Models sigue explorando este terreno no
solo en la investigación de texturas hiperrealistas sino en
poses atrevidas e historias insólitas. La última novedad
que ha llegado a nuestra redacción es la representación de
Viriato, uno de los líderes más importantes de la resistencia
del pueblo lusitano frente a Roma.
La figura ofrece una pose muy dinámica, como si de un
lanzador de jabalina se tratara, acción propia de Viriato
en su característica guerra de guerrillas contra tras las
tropas romanas. Una pequeña escultura en la que
destaca una interesante representación de texturas
a las que nos tiene acostumbrados la marca portu-
guesa. La piel de lobo, característica de este guerrero
que antes fue pastor, así como la madera del escudo
y superficie de los paños son muy realistas.
El estudio anatómico está muy conseguido
igualmente, producto del cuidado estudio y
los conocimientos como médico del responsable de la marca. Y no era
fácil dada la acción y tensión en la que se encuentra congelada la figura.
Se puede obtener en dos formatos; 75mm y busto 1/10. Está reproducido
en una resina gris de una composición que ofrece una resistencia al corte
y lijado muy adecuado. La versión de 75 mm tiene montaje de gran exac-
titud, sencillo y con escasas líneas de molde de fácil eliminación excepto
una que baja por el costado derecho por las arrugas de la tela.
Una figura de temática ibérica que reivindica la historia de dos pueblos
hermanos, el portugués y el español. Sin duda alguna una apuesta segura
para disfrutar de este periodo histórico con una buena escultura.

Por Rodrigo Hernández Chacón

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 AIRCOBRA, AMMO WWW.MIGJIMENEZ.COM
AMMO, nos trae esta vez una novedad muy tipo de pinturas (acrílicos, esmaltes, lacas,
interesante: el AirCobra. Un aerógrafo de tintas...), al trabajar con él nos damos cuenta
doble acción diseñado por modelistas para de que podremos realizar la mayoría de los
modelistas. Se presenta en una original caja trabajos necesarios en prácticamente cual-
de metal pensada para garantizar la protec- quier maqueta, obteniendo trazos finos. La
ción del aparato, por lo que cuenta en su presión ideal para aerografiar con el AirCobra
interior con un recubrimiento de espuma en será, en la mayoría de los casos, de 1.5bar.
el que situar todas las piezas. Cuenta con un bloqueo en la parte trasera
Nada más sacarlo de su estuche, llama la que nos permitirá fijar la posición de la aguja,
atención por su ligereza, pesando algo menos pudiendo realizar líneas, durante un largo
que algunos de sus competidores. Esta carac- periodo de tiempo, manteniendo el mismo
terística nos facilita el trabajo, ya que nos per- grosor. Dispone de una boquilla enroscable
mitirá llevar a cabo largas sesiones de pintura que protege la aguja de posibles golpes. Si no
sin que nuestra mano se canse. Cuenta con quisiéramos trabajar con ella, podemos enros-
una aguja de 0.3mm, la más utilizada para carla en posición contraria, dejándola en el
la aerografía en el modelismo, capaz de rea- mismo lugar para que no se pierda.
lizar un rociado entre 0.4mm y 4.5cm. Como Una de las cosas que más nos ha llamado la
vemos, un amplio rango que abarca la mayoría atención, es la posibilidad de comprar sus
de los trabajos. Como único inconveniente, diferentes piezas por separado. Esto nos ase-
echamos de menos una segunda aguja, más gura poder reemplazarlas si fuera necesario a
fina, para los más exigentes. La conexión de la un precio muy asequible, adquiriendo única-
manguera no nos supondrá ningún problema mente lo que necesitemos.
ya que es estándar. AirCobra es un aerógrafo muy recomendable
El desmontaje es sencillo e intuitivo, con- tanto para principiantes como para aquellos
tando con partes comunes a la mayoría de que llevan más tiempo en este hobby. Debido
estos instrumentos. Si a esto le sumamos a su versatilidad, creemos que se adaptará
el amplio fondo de la copa, nos garantiza perfectamente a las necesidades de cada uno,
una limpieza cómoda, pudiendo acceder a manteniendo un precio muy razonable.
la mayoría de los lugares sin necesidad de
complicadas herramientas. Válido para todo

OILBRUSHES2 , AMMO WWW.MIGJIMENEZ.COM

AMMO amplía la gama de colores de su exi- la que podremos embarcarnos en cualquiera de sobre una base de acrílicos, como se muestra en
toso producto Oilbrusher. Mantienen el formato nuestros proyectos. De hecho, aunque en un la publicación “Guía de Modelismo: Como pintar
de sus predecesores, pudiendo aplicar el óleo princpio podamos pensar que están diseñados con Acrilicos, también de AMMO.
directamente con el pincel que viene incluído para aplicar efectos en nuestros vehículos o Nos gustaría finalizar comentando lo interesante
en el tapón debido a la correcta disolución del aviones, los nuevos colores también son muy que nos parecen los cinco colores metalizados
producto. Este sistema hace muy fácil y limpio utiles en otros campos como la ciencia ficción abarcando con ellos una multidud de posiblidi-
el trabajo con los Oilbrushers, además con los o los Mechas. También son muy eficaces para dades a la hora de pintar nuestros modelos.
nuevos colores que nos ofrece AMMO, se com- pintar figuras, facilitando la labor a la hora de
pleta una muy interesante gama crómatica con aplicar matices, iluminaciones o sombreados Por J. David Hernández Chacón

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 autor
Revisión

de
CAUDRON G.IV Y G.IV HYDROAVION, COPPER STATE MODELS 1/48
La marca Copper State Models nos presenta el sin
duda atractivo y singular Caudron G.IV a escala 1/48,
tanto en versión con tren de aterrizaje como la ver-
sión menos conocida de Hidroavión.
La primera impresión al tener la caja en las manos es
muy buena, se presenta con una tapa en la cual esta
el box art muy atractivo en las dos versiones, al retirar
esta tapa aparece la caja con otra tapa y un tipo de
embalaje muy seguro lo que nos hace pensar que en
su interior tendremos un producto de calidad.
Nada mas abrir la caja nos encontraremos que cada
árbol de pieza va en una bolsa individual, las dos
planchas de fotograbados también van cada una
en su bolsa individual y la plancha de acetato y
las calcas también van en bolsas individuales, este
primer vistazo nos hace ver que la marca sin duda ha
cuidado todos los detalles.
Dentro de la caja se presentan las instrucciones, dos
planchas de fotograbados, una de acetato, las calcas
y 6 arboles con todas las piezas para versión Hidro
y 4 arboles de piezas para la versión con tren de ate-
rrizaje.
Las instrucciones se presentan casi como si fueran
un libro, con un papel de muy buena calidad y en
color, el paso a paso es muy preciso y fácil de com-
prender, incluso la parte de las temidas riostras esta
perfectamente explicado y detallado, en cuanto a la
referencia de los colores a emplear no se especifica
ninguna marca en particular, solo se da una idea
general del color, con lo cual cada modelista los
tendrá que adaptar a la marca de colores que uti-
lize, esto no supondrá ningún problema por que
los colores que utiliza este avión no son muy
raros, todas las versiones en los dos modelos
son de tela sin ningún tipo de camuflaje.
Al tocar la plancha de fotograbados detectamos
la fineza de estos, se observan muy detallados y
de buena calidad, sin duda no nos darán ningún
problema al montarlos.
Las calcas son de la conocida marca Cartograf y
al tacto se ven que son muy finas, y conociendo
esta marca no nos darán ningún problema.
Pasamos a inspeccionar las grapas, no se
observan rebabas en las piezas, la impresión es
muy limpia por lo que el uso de lija sera mínimo,
el detallado es muy fino y preciso hasta el mínimo
detalle, probamos el encaje en seco de algunas piezas
y es perfecto, el uso de masilla sera muy puntual lo
cual nos hará el trabajo mucho mas fácil.
Conclusión, la marca Copper State Models sin duda
nos presenta un producto de altísima calidad, no es
fácil construir un avión de la WWI a esta escala,
pero Copper nos lo pone muy fácil con estos dos
modelos, 100% recomendable para todos los fans
de esta época, cualquiera de los dos modelos lucirá
espectacular en nuestra vitrina, sin duda un avión y
una maqueta de 10.

WWW.COPPERSTATEMODELS.COM

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 MODELISTAS en
Fabrizio Pincelli
Toda la pasión por este hobby nació des-
pués de una visita a la habitación de mi prima
hace unos treinta años. Tenía 14 y él acababa
de terminar un camión de Italeri. Estaba fasci-
nado por la belleza de ese modelo y me quedé
admirándolo durante horas. Ella me dio una
enciclopedia sobre este modelo que devoré
rápidamente. Al poco, fui con mi padre a la
tienda de maquetas de mi ciudad donde decidí
comprar un avión civil, un DC-9, y un bote de
pegamento. Como el resultado no fue el que
esperaba, desistí de continuar con el mode-
lismo durante unos años. Pero pasados unos
años, y con algo de dinero en el bolsillo, pasé
por el escaparate de la tienda y vi en la vitrina
el Alfa 155 GTA DTM de Tamiya. ¡Maravilloso!
Decidí probar de nuevo y esta vez el resultado
fue mejor. Continué con coches de carreras y
motos hasta que descubrí el jeep Willys y el
universo militar. Eso lo cambió todo, porque
después de terminarlo comencé a pensar en un
pequeño diorama donde ubicarlo.
A partir de ese momento me dediqué a rea-
lizar maquetas de vehículos norteamericanos y
alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los
dioramas aumentaron de tamaño, tratando de
insertar la mayor cantidad de detalles posible.
En la década de 1990 comencé a participar
en los concursos de Brescia, Rimini y Faenza,
obteniendo diversos premios en la categoría de
dioramas. Fue en Brescia, con un diorama de
un Jagdpanther situado en medio de una de-
vastada ciudad alemana donde conseguí ganar
el premio especial del jurado con un trofeo
enorme. Además, allí mismo pude conocer al
gran modelista italiano Gian Luca Cocchi que
me reveló algunas de sus técnicas y me dio
consejos útiles para mejorar mi estilo.
Lamentablemente, en 1998 cambié de tra-
bajo y el tiempo disponible para este hobby era
escaso, por lo que volví a dejarlo durante doce
años. Pero en 2010, buscando en Internet, ac-
cidentalmente encontré un foro de modelismo
que volvió a despertar mi interés. Admitiré los
modelos y las nuevas técnicas que se habían
perfeccionado y desarrollado en los últimos
años. Mi esposa me hizo comenzar de nuevo
con un StuG III ausf. F del Dragón. El siguiente
paso sería, tras aprender a manejar Facebook,
fue abrir mi propia página, lo que me permitió
contactar con una importante revista italiana.
A partir de ahí, pude conocer a grandes mode-
listas en todo el mundo y charlas con ellos e
intercambiar opiniones.
No sé si existe el estilo Pincelli. Mi inten-
ción es tratar de interpretar la realidad. Para
ello trato de imitar todo lo que puedo ver en
fotografías, como polvo, barro, grasa... En los

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52-53_Modelistas en accion.indd 52 4/12/17 20:59

 últimos años me he dedicado a los vehículos
modernos pues tengo a mi disposición fotogra-
fías en color. Incluso llego a elegir mi siguiente
trabajo durante el proceso de documentación
del anterior. En ocasiones mis modelos son una
amalgama de efectos que he podido encontrar
en diversas fotografías, por lo que algunos faná-
ticos de la historia creen que no
son fieles a la reali-
dad. Pero no puedo
soportar la idea de ver un vehículo limpio. No
puedo explicarlo. Tal vez sea porque siempre me
gusta experimentar con nuevas técnicas para en-
vejecer mis modelos y convierto cada tanque en
una prueba.
Las primeras veces puedes experimentar con
maquetas antiguas hasta encontrar tu propio
camino. Aunque nos suelen atraer camuflajes
intrincados, con formas complejas y llenos de
detalles, es preferible comenzar con modelos fá-
ciles de pintar y envejecer para refinar nuestras
técnicas y, más adelante, pasar a otros más com-
plicados. Os recomiendo que no tengáis miedo
de intentarlo pues la satisfacción es muy grande.

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63_Pub_AMMO.indd 63 11/12/17 11:07

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t with many color plates,
llustrated throughou
period pictures, detailed
TO CAMOUFLAGE AND

cludes a number of tanks:

the mythical German
ns, color profiles of IV.
Panzer III and Panzer
I, Panzer II, Panzer 38(t), can
of the armored vehicles

camuflajes e insignias de
lor of the inner parts schematic cuts or
the four
e admired thanks to
It also has different
c renderings included. n
view plans, and a compilatio
uflage patterns in four
he unit emblems. document which gives
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