Historia de la moda
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Diseño de moda de 1909.
La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir.
La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas sobre la base de parámetros
funcionales y estilísticos, tanto en ropa como accesorios
(sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos, gafas). El vestido es una necesidad
básica para el ser humano, para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo.
Durante su evolución, el ser humano ha ido perdiendo el pelo, que ha tenido que suplir con
pieles de otros animales o, más tarde, con lana o productos vegetales como el lino y
el algodón. Sin embargo, partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el vestido ha
adquirido un carácter estético, por cuanto ha reflejado el gusto y el carácter de su portador,
y se ha ido convirtiendo en un adorno más de la persona, sujeto a los cánones de la moda
y del devenir artístico de cada civilización. Asimismo, en el vestido intervienen factores
climáticos y geográficos, así como sociales —el vestido como reflejo de una determinada
posición social—, religiosos o sexistas —el vestido ha servido a menudo como objeto de
diferenciación sexual—.1
Índice
1Evolución
o 1.1Antigüedad clásica
o 1.2Edad Media
o 1.3Edad Moderna
o 1.4Siglo XVIII
o 1.5Siglo XIX
o 1.6Siglo XX
2Véase también
3Referencias
4Bibliografía
Evolución[editar]
La historia de la moda comienza con la aparición del Homo sapiens, que en principio se
cubrió de pieles de los animales que cazaba. En el neolítico el ser humano sabe ya hilar y
tejer, pero las ropas que utiliza son trozos de pequeñas dimensiones, que no se adaptan al
cuerpo, aunque aparecen ya los primeros dibujos ornamentales, en forma de cenefas.
En Egipto ya se dan vestigios de prendas muy elaboradas, siendo el lino su principal
materia para confeccionar telas. La base de su indumentaria era el shenti, una pieza de
lino que envolvía las caderas, sujeta con un cinturón. Durante el Imperio Nuevo apareció
el calasiris, una túnica ceñida al cuerpo, considerada de lujo. La principal prenda femenina
era la blusa, una túnica larga y ceñida de distinto color según la posición social: blanca
para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más elevados. En Mesopotamia, la otra
gran civilización del Próximo Oriente, los sumerios solían vestir con largos mantones de
lana, de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con pliegues y largos
mechones de tela. Los asirios usaban túnicas de lana, cuya largura dependía de la clase
social, hasta las rodillas el pueblo llano, hasta los pies las clases dirigentes.
Los persas usaban prendas de vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, y
adornados con dibujos de colores, generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul,
blanco o amarillo.2
Antigüedad clásica[editar]
Una mujer con un quitón (izquierda) y dos mujeres con un himatión sobre un quitón (derecha).
En Grecia se usaba el lino, la lana y el algodón, y más tarde la seda —proveniente de
Oriente—, con prendas de piezas rectangulares ribeteadas por los cuatro lados, sin
costura ni dobladillo, acompañadas de fíbulas y cinturones. El vestido más antiguo era
la exomis, una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo, anudada bajo el brazo derecho
y ceñida por un cinturón. Los campesinos llevaban pieles curtidas o vestidos gruesos de
lana, con un gorro de cuero llamado kyné. Las clases más favorecidas portaban vestidos
de lino o lana fina, llamados quitón, cubiertos por un manto denominado himatión. Las
mujeres llevaban una túnica larga llamada peplo, y también usaban himatión, plegado de
otra forma.
En Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda, a veces entremezclados. La
prenda más antigua era el subligaculum, un taparrabos alrededor de los riñones. En época
republicana surgió la subúcula, una túnica que podía ser de dos tipos: dalmática, con
mangas, o colobium, sin mangas. Encima llevaban una toga, una capa semielíptica
drapeada según la ocupación: estrecha para los filósofos, ceñida para los guerreros, con
una banda púrpura para sacerdotes y magistrados, púrpura con bordados de oro para
altos dignatarios. El vestido femenino se componía de taparrabos y strophium —
antecedente del sujetador—, sobre el que iban dos túnicas, la subúcula, larga hasta los
pies y sin mangas, y el supparum, túnica corta semejante al quitón griego, que podía
sustituirse por la stola, túnica de mangas cortas, o la palla, un paño rectangular sujeto al
hombro por fíbulas. Encima podían llevar un manto llamado pallium, que colocado sobre la
cabeza significaba viudez.3
Edad Media[editar]
Los pueblos germánicos que acabaron con el Imperio Romano introdujeron la práctica de
coser la ropa, y usaban prendas de lana, generalmente una túnica corta de mangas largas,
unos calzones largos o pantalones —que adoptaron los soldados romanos tras la
conquista de la Galia— y un sayo sobre los hombros. En la Edad Media el material más
utilizado fue la lana, siendo muy apreciados los paños de Frisia; el lino fino —
llamado cainsil— se usaba para camisas y calzas. Por lo general, el hombre llevaba dos
túnicas: una fina de hilo a modo de camisa, llamada brial, y otra de lana más larga, de
mangas estrechas y ceñida con un cinturón de cuero; además, llevaba calzones y una
capa. La mujer también llevaba dos túnicas, la camisia, interior de mangas estrechas, y
la estola, larga hasta los pies y de mangas anchas; encima podían llevar una capa, un
manto o una clámide, y era común el uso de un velo que cubría la cabeza. En el Medievo
también fue corriente el uso de guantes, de hilo para el verano y de piel para el invierno.
Desde el siglo XIIaumentó el uso de la seda, así como del algodón, que tenía su principal
centro de producción en Italia. En el siglo XIII apareció el vellux (terciopelo), y aumentó la
elaboración de peletería. En el siglo XIV se acortaron los calzones, que pasan a
llamarse calzas altas, y sobre la camisa se llevaba un jubón, prenda ajustada al cuerpo
que cubría desde los hombros hasta la cintura.4
Edad Moderna[editar]
En el Renacimiento surgió el concepto de moda tal como lo entendemos hoy día,
introduciéndose nuevos géneros y adquiriendo la costura un alto grado de
profesionalización. En la Italia renacentista aparecieron los trajes más ricos y
espectaculares de la historia, de vivos colores y formas imaginativas y originales,
otorgando gran relevancia a las mangas, a los pliegues y a las caídas de tela de forma
vertical, con finos bordados y rica pasamanería. En el siglo XVI el calzón corto era a modo
de bombacho, y continuó usándose el jubón, junto a capas de diverso tipo y adornos como
la gorguera, tela de encajes fruncidos que cubría el cuello. En el atuendo femenino
apareció el corsé, que ceñía la cintura, sobre una falda en forma de campana
llamada crinolina, hecha de tela y crin de caballo, y reforzada con aros metálicos. En
el siglo XVII predominaron las formas sobrias, austeras, por influencia religiosa, siendo el
paño el material más utilizado, y la seda sólo al alcance de las clases elevadas. El jubón
se transformó en chaqueta, con el cuello de volantes de encaje almidonados, y el calzón
se alargó y quedó por debajo de unas altas botas. En Francia, la corte de Luis
XIV favoreció la alta costura, empezando a dictar la evolución de la moda a nivel europeo.
Apareció entonces la corbata, en un principio en forma de lazo, anudada al cuello; también
apareció la casaca, una larga chaqueta ajustada con forma acampanada en su parte
inferior.5
Siglo XVIII[editar]
La actriz Norma Talmadge, prototipo del estilo flapper, de moda en los años 1920.
En el siglo XVIII el atuendo era similar al del siglo anterior, con camisas de mangas anchas
con corbata y chaqueta, y calzones hasta las rodillas y medias. La casaca se estrechó
hasta el punto de no poder abrocharse, apareciendo el frac. En el traje femenino se dio el
«estilo Watteau», con faldas muy voluminosas sobre crinolina, con grandes drapeados en
forma de pliegues y cola hasta el suelo. La Revolución Francesa supuso una mayor
uniformización en la forma de vestir, con casacas cortas y pantalones largos para el
hombre, y corpiños, faldas redondas y chal de tela para la mujer. El liderazgo de la moda
pasó a Inglaterra, donde el hombre vestía casaca con cuello ancho y vuelto, calzón hasta
la rodilla y sombrero de copa; la mujer abandonó el corsé y la crinolina y se inspiró en la
Antigua Grecia, con vestidos largos ajustados con una cinta bajo el pecho.
Siglo XIX[editar]
En el siglo XIX la vestimenta era prácticamente la del hombre «moderno»: el frac se fue
acortando y anchando, tomando la forma de la actual chaqueta; el pantalón era amplio por
arriba y se fue estrechando hasta el tobillo, apareciendo la raya por delante y por detrás; la
capa se sustituyó por abrigos de corte recto. En la mujer el talle se bajó a la cintura, con
mangas anchas y hombreras, y faldas anchas de amplio vuelo y pasamanería. En este
siglo apareció la figura del modista como creador de tendencias, así como la modelo para
el pase de ropas. También apareció el género de punto, y se inventó la máquina de coser.6
Véase también: Indumentaria estilo Imperio
Siglo XX[editar]
En el siglo XX la moda masculina continuó siendo de ascendencia inglesa, mientras que la
femenina estuvo marcada por la costura francesa. En general, la indumentaria se ha ido
simplificando, cobrando mayor relevancia el carácter práctico y utilitario de las prendas, así
como su aspecto deportivo y urbano. En moda femenina, las faldas se acortaron,
apareciendo la minifalda, y empezaron a usar pantalones como los hombres, surgiendo la
moda «unisex». Hacia mediados de siglo los dictámenes de la moda pasaron a Estados
Unidos, que impuso un tipo de moda juvenil, práctica y deportiva, ejemplificada en el blue-
jean o pantalón vaquero. En los últimos años ha cobrado un gran auge el prêt-à-porter, el
diseño de moda a precios económicos y al alcance de cualquier estamento social, por su
producción en serie. En las últimas décadas también han proliferado los movimientos
alternativos, la moda de las llamadas «tribus urbanas», que buscan diferenciarse del resto
de la población sobre la base de unos gustos comunes en música, ropa y elementos
estéticos alternativos. Entre los más afamados modistos destacan: Coco Chanel, Cristóbal
Balenciaga, Christian Dior, Manuel Pertegaz, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Paco
Rabanne, Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, etc.7
