1.
TEMA
Análisis de la imagen del maniquí femenino como modelo estético para la mujer en la ciudad
de buenos aires.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente el maniquí es utilizado en las tiendas como la manera de exponer los productos
de forma tridimensional, queriendo siempre proyectar una imagen representativa de marca
(Cobb, 2012).
Siendo el maniquí un canal de comunicación para el consumidor, no solo comunica una
tendencia de moda, ni una imagen de exhibición, hay algo más que proyecta en su imagen,
transmitiendo mensajes culturales al consumidor por medio de estímulos visuales, generando
así estereotipos propios para la sociedad femenina, creando ideales de belleza.
Partiendo de los hechos sociales, como costumbres existentes en la sociedad, formas de
pensar, actuar, sentir, exteriores al individuo, influenciándolo de manera coercitiva , este de
acuerdo o no lo este ,es algo que se le impone para forzar su voluntad y conducta colectiva.
Estando la sociedad dentro y fuera del individuo al mismo tiempo, ya que este adopta sus
valores y moral. Primando el pensamiento colectivo, por encima del individual. Siendo
entonces la sociedad y no el individuo en el estudio de la sociología (Durkheim, 1986).
Los estudios en la percepcion, indican que el individuo, al aquirir informacion en un
contexto, es decir al escuchar y ver algo, hace que el sistema perceptual logre crear un retrato
mental del ambiente, creando una experiencia sensorial, a su vez describe el proceso como
primera instancia el momento en el que el individuo persibe, para luego reconocer y
finalmente actuar, basandose en el conociemiento y la influencia previa que tenia en su
memoria dicho sujeto. (Goldstein, 2002)
Esta investigación pretende determinar cómo se construye la imagen del cuerpo femenino a
partir del maniquí-objeto, como modelo de la estética cultural de la ciudad de Buenos Aires.
Analizando la construcción de la imagen del individuo, a través del objeto inanimado como
lo es el maniquí. Determinando la influencia que tiene la sociedad en el sujeto, para
identificar la percepción de la sociedad ante la imagen del maniquí-objeto, como estereotipo
cultural en la actualidad.
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se proyecta la imagen del maniquí femenino como objeto, en el contexto social actual
de la ciudad de Buenos Aires?
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Determinar cómo se construye la imagen del cuerpo femenino a partir del maniquí-objeto,
como modelo de la estética cultural de la ciudad de Buenos Aires.
4.2. Objetivos específicos
Variables, sujeto (imagen del individuo), objeto (modelo social), estereotipo cultural.
Analizar la estética que comunica el maniquí objeto, como modelo social actual en la
ciudad de Buenos Aires.
Identificar la influencia que tiene en la sociedad la imagen del maniquí- objeto, en el
sujeto.
Determinar la percepción de las mujeres con respecto al maniquí como estereotipo
cultural.
Identificar las transformaciones de la imagen femenina en la sociedad a través de las
épocas históricas, como modelo a seguir en la ciudad de Buenos Aires.
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6. ESTADO DEL ARTE
Villegas (2008) expone que el sujeto no alcanza a percibir el mundo en donde se encuentra el
maniquí. Atrae miradas de compradoras, que inconscientemente creen que lucirán de la
misma manera que el maniquí, algunos figurines han sido moldeados a partir de las mujeres
más bellas del mundo, definiendo el ideal de belleza. El autor trae al maniquí al mundo real,
para detallar como ha sido su historia, como ha llegado a influir tanto en la sociedad, tanto
que los hombres ven reflejado en el maniquí el canon de la mujer perfecta.
Los estereotipos de la mujer están presentes en las comunidades sociales hace ya bastantes
años, generando condiciones y estilos de vida, donde se ha identificado a la mujer por su
cuerpo, relaciones y belleza, destacando las mujeres que cumplan con el estándar social
estipulado como ideal perfecto. Entendiendo estereotipo como la reunión de ideas que tiene
una sociedad partiendo de normas y leyes culturales establecidas, constituyendo modelos
culturales vigentes (Villegas, 2008).
Definiendo arquetipos y estereotipos a través de un estilo, diferenciando dos palabras que
usualmente pueden confundirse y utilizarse para connotar el mismo significado; estilo y
moda, detallando estilo como lo individual de un sujeto, es decir adoptar distinción frente a
un grupo único y exclusivo, por ende cada época marca un estilo diferencial que surge a raíz
de pensamientos ideológicos, históricos y sociales, si ese estilo se convierte en una ideología
que pretenden adoptar los demás individuos, al momento que genera una aceptación social, la
palabra estilo se convierte en moda (Doria, 2012).
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Joly (2012) habla de cómo la moda y consumo empiezan a adaptar forma, y la manera en la
que el vestido se presenta ante la sociedad y hace parte de la cultura en los distintos
contextos, señala la relación que tiene el arte, moda y diseño. Proporcionándole al vestido
múltiples lecturas en la sociedad, traduciendo tendencia como la sensibilidad de una época,
indica como los sujetos son consumidos por los objetos y viceversa.
El cuerpo empieza a adoptar pautas de aceptación o rechazo, en donde los individuos
interactúan entre sí, para evidenciar semejanzas y a semejanzas entre los cuerpos, y así
mismo se va dibujando una geometría específica de formas, que la sociedad elabora como
política corporal. Separando el cuerpo y la persona, adoptando términos como los mandatos
sociales de la belleza, la delgadez y Prácticas irregulares al comer (Scribano, 2012).
Joly (2012) expresa que la moda genera una competencia entre las clases y querer alcanzar lo
último en cuanto a novedades. Nombrando a la mujer burguesa como ejemplo claro de ocio y
consumo en la adquisición de lo último, En distintos autores evoca como el fenómeno de la
moda, está ligado a las tendencias universales, Baudillard presenta el consumo de moda como
algo en lo que no importa tanto lo material de los objetos, existiendo una manipulación de
signos.
Planteando la cultura de consumo en la sociedad contemporánea, la construcción de
apariencias define el cuerpo como objeto social, influenciado por los deseos, estudiando
claramente la sociología de los cuerpos y las emociones (Scribano, 2012).
Al ir entendiendo la relación que adopta el cuerpo, el espacio y el objeto, se llega a
comprender según la investigación, la manera en la que es utilizado el cuerpo humano en
fotografías en revistas dedicadas a la moda, planteando dos casos específicos , la revista
Vogue e España y estados unidos.
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Zavallo (2012) habla del cuerpo como percha, indica que es una base exhibidora de
elementos de moda y diseño, es accesible a distintas estrategias por las que expuesto
socialmente. En el caso de las revistas de Vogue al iniciar sus publicaciones ya tenían claro
que lo que querían mostrar era un estilo de vida de clase social burguesa, utilizando la
fotografía del cuerpo desnudo femenino, en donde el principal objetivo era exhibir el cuerpo
perfecto de la mujer, obviando imperfecciones reales, captando la imagen del cuerpo
idealizado.
A principios de la decada de los 60, en la television argentina , se instalan modelos
representativos de juventud y belleza, en donde se adoptan diferentes estilos y personalidades
de las estrellas del momento, creando patrones de belleza femenina, adquiriendo distintas
representaciones en el cuerpo de la mujer, generando controversias sociales. Todo esto fue
creado partiendo de los nuevos idolos, apare un nuevo movimiento juvenil en la Argentina
como la nueva ola, una nueva estetica adoptada por la epoca , mostrando el nuevo cuerpo
joven de la television. Llevando directamente al nuevo estereotipo femenino televiso,
modelos de la identidad femenina adoptados por la industria cultural (Mazzaferro, 2011).
El fetichismo ha sido utilizado desde años atrás para designar a los objetos de culto que eran
fabricados por un pueblo, en su etimologia latina, significa artificial o inventado. Siendo el
fetiche una teoria antigua de la evolucion de la religion y una de las formas que abrio el
pensamiento humano.
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INDICE TENTATIVO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. Aparición ante la sociedad
1.1 Historia del maniquí.
1.1.1 Primeros usos del maniquí
1.1.2 Tipos de maniquí femenino
1.1.3 Hitos del maniquí
1.2. El maniquí comunicando moda
1.2.1. Adaptación de la moda en el maniquí femenino
1.2.2. Reordenamiento social y étnico
1.2.3. Aparición de nuevos estándares de maniquís
1.3. El maniquí en la actualidad
1.3.1. Concepto del maniquí actual
1.3.2. Maniquí femenino en Latinoamérica
1.3.4 .El maniquí como espacio
CAPÍTULO II. La imagen del cuerpo femenino
2.1. Historia del cuerpo
2.1.1 Épocas portadoras de estilo e influencia
2.1.2 Una revolución de la belleza
2.1.3 Morfología del cuerpo
2.2. Imagen cultural
2.2.1 Impacto social
2.2.2 Cuerpo idealizado o cuerpo mentalizado
2.1.3 Belleza ideal o Belleza irreal
2.3. Maniquí como estereotipo
2.3.1 Canones femeninos
2.3.2 la belleza del siglo
2.4. Morfología del cuerpo
2.4.1 Impacto social
2.4.2 Historia
2.4.3 Conceptos teóricos
CAPÍTULO III. La imagen del maniquí en la sociedad.
3.1. Percepción de la imagen del maniquí en la sociedad
3.1.1 Identidad cultural
3.1.2 Semiología social
3.1.3 Identidad visual
3.1.4 Morfología cultural
3.1.5 Fetiche
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CAPITULO I. APARICIÓN ANTE LA SOCIEDAD
El capítulo hace un recuento sobre la historia del maniquí objeto en la sociedad, El momento
en el que este ser inanimado cumple una trayectoria, trazando una línea de evolución, datando
momentos importantes, y hechos de lo que hoy constituye lo que es el maniquí para las
mujeres.
1.1 Historia del maniquí
Los maniquíes han estado presentes en la humanidad durante siglos, maniquí aparece del
francés, significando modelo articulado. A la misma vez provenía de una palabra holandesa
manneken figurando hombre pequeño (Emily,1991)
En 1922 se descubre la tumba del rey Tuf, rey egipcio conocido como tutankamón, el
arqueólogo Howard Carter es quien abre la tumba encontrándose con distintos objetos
datados de la época 1350 a.c, entre ellos se haya el maniquí del faraón, un maniquí hecho en
madera, cortado en cadera y hombros con el rostro del rey, utilizado para exhibir vestidos.
A finales del siglo XVI aparece la muñeca de la moda europea, se dice que este objeto es el
antecesor del maniquí, muñecas de pequeño tamaño con torsos de cera y madera con rostros
de porcelana, siendo vestidas y enviadas al extranjero para difundir las noticias de la última
novedad en indumentaria de país a país, Convirtiéndose en embajadoras de moda femenina
(Emily,1991).
Las muñecas articuladas fueron los primeros maniquíes que se vistieron con la última moda
francesa, en el año 1600, Enrique IV, tenía figurines para que su esposa los utilizara y se
embelleciera con las mejores tendencias francesas.
A finales del periodo de 1670, cuando el historiador de la época Jean Donneau de Visé,
preparaba el estudio sobre la nueva temporada, le eran remitidos los pequeños maniquís ya
adornados con las últimas tendencias. En las décadas finales del siglo XVII, personas con
poder en la moda, empiezan a darse cuenta que las muñecas podían ser enviadas a recorrer el
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mundo, mostrando la imagen de la moda a mujeres extranjeras, generando a su vez una
especie de pasarela en miniatura, en donde las mujeres esperaban con ansiedad este
acontecimiento, en los medios impresos se anunciaba este hecho como si fuese la llegada de
una modelo estrella a la ciudad (Dejean J. , 2005).
Las primeras muñecas de moda, que eran fabricadas unicamente en madera, han sido muy
pocas las que aun sobreviven en la actualidad, ya que piensan expertos que despues de que
completaban su objetivo publicitario, se las daban a los niños para que la utilizaran como
juguetes.
La descripcion de las antiguas muñecas, tenian caracteristicas particulares, eran de madera,
aproximadamente median de 35 centimetros a 60 cm de alto, los ojos eran de cristal, y
algunas de ellas lucian pelo humano , con el fin tambien de que imitaran el peinado de moda
del momento (Emily, 1991).
Iniciando la alta costura parisina, se determinan, trajes formales, tipos de tejidos lujosos,
sedas que se ven representados en el figurin , de manera que se evidencia que la figura de la
muñeca, fue creada para mostrar las propuestas elegantes, e individuales de la moda
femenina, presentando el estilo formal de la epoca. Muchas de estas muñecas eran articuladas
y se les daba el nombre de maniquies, de manera que la palabra muñeca aparece hacia 1750
(Dejean J ,2005).
En Londres un grupo de damas elegantes se reunían a estudiar el vestuario del maniquie
articulado,con aros de metal que servian como uniones, según data el autor el figurin era
articulado, para vestirlo facilmente .Londres estaba admirado en su momento al ver la
muñeca, que fue vestida por los fabricantes parisinos, con trajes originales.
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A principios del siglo XVIII, el tráfico de las muñecas-maniquíes estaba muy intenso,
llegando a Londres todos los meses. De manera tal que el mundo cada vez quería conocer
más detalles de la moda, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más llamativos,
importantes e incondicionales de ese tiempo, por eso cuando Francia e Inglaterra entran en
conflicto, las muñecas no llegaban a Londres, según el The Spectator, las fanáticas de la
moda londinense estaban desesperando porque las muñecas de madera no llegaban a la
ciudad. De tal manera que el embajador inglés, les concede a las damas de Londres, un favor
especial, haciendo que en los últimos momentos de conflicto, la única mercancía que no tenía
restricción era las muñecas-maniquí de la moda, respetado por ambos campos (Dejean J,
2005).
Se consideró un hecho sobresaliente, ya que el figurín volvió a Londres un año antes de que
el conflicto acabara, un periodista lo considera el triunfo de la elegancia francesa.
1.1.1 Primeros usos del maniquí
Después de la revolución francesa en el año 1799, se evidencia las limitaciones que tiene el
figurín como una herramienta publicitaria, ya que no podía ser visto por un amplio público
internacional, convirtiéndose las muñecas accesibles a poca gente, Por esta razón empiezan
los comerciantes parisinos a buscar otros medios y encuentran los grabados de moda, eran
imágenes que cambiaban con frecuencia, y se reproducían en las copias que fueran
necesarias, de tal manera que para la alta costura del momento, era muy útil, enseñaban las
últimas tendencias a una amplia audiencia ,los grabados era una manera mas rapida y eficaz
de vender el estilo frances por todo el mundo (Dejean J,2005).
Durante las últimas décadas del siglo XVII, evoluciona el campo de la ilustración de moda
parisina como ocurrió también en el campo de la imagen durante la segunda mitad el último
siglo.
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Francia en 1870, introduce el primer maniquí de cuerpo completo, coincidiendo a su vez con
la revolución industrial, los inventos del siglo XIX, se perfeccionan la fabricación de
ventanas de cristal, aparecen las máquinas de coser, y apareciendo la electricidad.
Los maniquíes dan un gran paso, ya que todos los comerciantes en su momento querían tener
un escaparate, para exhibir de alguna manera sus productos, y para los hombres y mujeres de
Europa y américa, se convertía a su vez en un entretenimiento, ya que paseaban para verlos.
(Emily, 1991).
1.1.2 Tipos de maniquí femenino
Finalmente las muñecas de moda fueron reemplazadas por los dibujos y formas de vestir
útiles hechas de alambre, cuero y mimbre. Inicialmente las figuras se hacían sin cabeza,
Unos de los primero maniquíes ya creados, fueron hechos en cera y madera, a veces con
dientes realistas y pelo humano, con pies de hierro, para mantener la posición vertical del
objeto, de manera que al reunir el maniquí, con el torso, pies y brazos de madera, y cabeza
de cera. Se hacían demasiado pesados, algunos podían llegar a pesar hasta 300 libras, 130 kg
(Dejean JÇ, 2005).
Estos maniquíes, eran tan incomodos para mover de un lado a otro, lo que generaba que se
rompieran con facilidad, al ser difícil de limpiar, además de esto la cera era derretida por el
calor cuando llegaba verano, ensuciando las prendas que estaban expuestas. Y por el
contrario cuando estaba haciendo clima de invierno, los rostros del maniquí se cuarteaban,
generándole grietas, por lo que dejaban de ser bellos por esa fecha, de igual manera tenían
precios altos, lo que hacía que fuese casi imposible comprar un nuevo maniquí (Emily ,1991).
A pesar de estas caracteristicas, los maniquies de cera sobreviven en la primera guerra
mundial, pero ya al verse unas escases de material y ahorro del mismo, se empiezan a utilizar
muchos moldes para el corte de brazos, cabeza y piernas, comenzando a incursionar en la
fabricacion de maniquies en materiales. Como el plastico, madera, carton piedra o papel
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mache, de esta manera ya fue pensado un objeto durardero, liviano y flexible. Covirtiendose
en los maniquies de costura.
Algunas empresas francesas de paris empiezan a experimentar los nuevos materiales de
fabricacion, materiales que fueron pensados para solucionar las desventajas con las que
contaba el anterior prototipo de maniqui. Pensando mas en la funcionalidad del objeto.
Al prosperar determinadas industrias, por la aparición de nuevos conceptos de comercio y
demás maneras de difusión, se inician estudios acerca de la industria de las pantallas, y se
reflejan a su vez libros y revistas especialistas en vidrieras, como el caso del autor Frank
Baum, en su libro habla acerca de lo importante que son los maniquíes para atraer las miradas
de los transeúntes, que se convertirían en clientes de los productos de la tienda y relaciona las
pantallas transparentes y los maniquíes, como complemento de exhibición. De igual manera
dependía del presupuesto de un comerciante para exhibir maniquís de la época (Emily, 1991).
Tras las dificultades de la segunda guerra mundial, se expresa el maniquí como el historiador
de la moda.
La imagen de los maniquís también han sido utilizada por artistas y distintos diseñadores,
debido a que el ser humano en cierta manera a estado obsesionado con la auto-representación
bidimensional y tridimensional, de tal manera que el maniquí en su trayectoria histórica ha
sido manipulado por distintas áreas de investigación, y ha sido intervenido por corrientes
artísticas que han marcado época, determinando detalles reflejados en los maniquíes
femeninos, datando hechos históricos que se pueden evidenciar con la evolución del maniquí.
(Dejean J. , 2005)
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1.2. El maniquí comunicando moda
Las nuevas tendencias se establecen en las mujeres que marcaban el estilo más vanguardista,
de todo el mundo occidental, dentro de ellas las cortesanas francesas, las princesas se reunían
y ordenaban que se les fuera enviado los nuevos diseños apenas estos fueran terminados.
Aparece como tal la alta costura, en su momento de igual manera se trataba de un grito de
lujo, En el año 1670, cada dama de la realeza hacia cortar y coser sus vestidos por su modista
privada, reuniéndose las dos y eligiendo que tela era la adecuada y que tendencia seria
apropiada. Esta costumbre generaba que cada pieza que era realizada era única, en su
momento no era de mayor importancia, ya que la moda tiene que ver con la imitación,
entonces se convertía en algo complejo diferenciar que gusto, representaba el ultimísimo
diseño, o de qué manera identificar si es la primera en presumir algún estilo.
Para que estos placeres nuevos, fueran adoptados por la sociedad, se tuvo que crear las
instituciones en la industria, y así pautar un estilo y las personas lo reproducían masivamente.
Por lo tanto se vieron entrar a la industria los primeros diseñadores, el inicio de marcas,
temporadas, y reinas de belleza, damas que querían alcanzar el objetivo de ser la más
moderna en el momento, y escogían cual de ella marcaría el ritmo de cada temporada (Dejean
J. , 2005).
Desde la década de 1670, las damas de Versalles y los primeros diseñadores de la época,
trabajan para hacer pública la moda, nacen también conceptos como temporada, tendencias,
empezaba a diferenciarse por medio de la moda, diferenciando por estaciones la moda, es
decir, lo que se iba a utilizar como tendencia en invierno de 1678, tenía que resultar diferente
al año pasado, y así sucesivamente logrando que cada vez la poblaciones obsesionara mas
con ideologías culturales colectivas marcadas por cada país (Dejean J. , 2005).
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