Carrera de Diseno y Gestién en Moda Toma! - MujerContenido Prélogo Introduceién Capitulo 1. Conceptos basicos de patronaje Capitulo 2, Andli: jel cuerpo humano: Toma de medidas Capitulo 3. Faldas Capitulo 4. Torso Capitulo 5. Estilos Capitulo 6. Variantes de la manga Capitulo 7. Cuellos Capitulo 8, Escotes Capitulo 9. Preparacién de guia de los ajustes requeridos en el patron Capitulo 10. Vestidos Capitulo 11, Blusas Capitulo 12. Variantes de sisa Capitulo 13. Pantalones Capitulo 14. Chaquetas Glosario: Bibliografiay 22 22 26 83 125 138 185 202 239 249 279 299 321 387 377 384Capitulo 1, Conceptos basicos de patronaje ‘Actualmente en ta industria det desarrollo y produccién de prondas de westir se necesita de especia- listas altamente calificades, capaces de desarrollar en tiempo limitado nuevos modelos econémica- mente aptos para la produccidny satisfactarios para la erectente demanda de los consumidores. Fl desarrollo de los nuevos modelos de prendas de vestir para una eoleceién es el resultado de un complejo canjunte de tareas: artisticas, ergonémicas, tecnolégicas y econdmicas, entre otras. Durante todo esto proceso se sesarrailan las bocetns,trazos, disefias, fchas téenicas y confeceién de prototipos de tamafios y formas requeridas para luego poder llevar a cabo el proceso productive en si. Hoy en dia, el dise iador debe tener conocimientasen la elaboracién de diversos tipos de prendas de vestir; ema influencia que los materiales tienen para ta buena calda y forma de ta prenda, en tox detalles de cortes bisicos o elaborados para la interpretacion de los dixeBiogy adorns en el desarrollo de proyectos twcnalégicos,utilizando la computadora tanto para los disefios como para la realizacién de patrones, escalados,tizados, ploteos, etcetera. ‘Todo disefiatlor necesita conocer las medidas det cwerpo hummano; las caracteristicas dela figura femenina, masculina e infantil-y tener un conacimiento preciso def piblico al que se dirige para lograr trasladar este conacimiento 2 los patrones y conser Ia prenda que se imagind y se disef6, Asi podrt Jograr su propésito: una prenda porfectamente cortada gue se ajuste a fas medidas anatémnicas del consumidor. Asimismo, ¢s nevesario que los diseRadares y patronistas dominen el métedo de construccién de nuevos modelos mediante la transformacién de patranes basicas, Deben ser capaces de crear la Secuencia para Ia transiormaeién de estos patrones, utilizando racionalmente los métados de trazado, construccian de patrones suplementarios y realizacién de escalado de tallas, Deben también inter- pretar correctamente el boceto, flat a diseho del maxicin, efectuar pruebas en el maniqui y ene cuerpo humana, hacer correcciones y finalmente aprobar el madelo para su produccién. El disefiador de patrones —o patronista— es uno de las profesionales con mayor demanda en ‘el mundo de ia moda. La experiencia y habilidades téenicas requeridas para esta profesién alcanzan importantes grades de espcializacion, dependiond del sector (ropa femenina, masculinas infantil) y ‘el mercado nacional einternacional al que se dirijan. Por lo tanto, esta figura del patronista es fundamental en la industria dela moda. Se trata del intérprete maximo del disefladog pues es capaz de traducir un concepto en una prenda tridimensional ‘que curmpla con todas las especficaciones técnicas y de moda requeridas. ‘Ahora bien, zpor qué es tan importante que un disefador de motlas eonazea de patronaje? Este conocimiente es indispensable parque ayuda al disetador en el desarralla de! nueve modelo, le permite dibujar los cortes, pinzas y otros detalles adecuadamente. Asi, le da ta seguridad de que su iselio se padeé confeccionar de manera satisfactoria parque cuenta con las eondiciones para que se realice un patrén adecuado. Después de haber create disefio, tanta-el diseaiader como! patronista pueden interpretario ‘con claridad y factidad, asimismo puesten constrair ls patrones que van a iniciar el proceso praduc- asin tna 7heowcas ve vara tivo de la prenda. Una vez realizados los patrones'se toma en cuenta ol anche de la tela.a utilizarse y se calcula con exactitud la cantidad de tela necesaria para la confeccién de la misma, Como se puede apreciar la realizaciin de patrones esl inieio de toda la éadena praductiva, ademds es wa punte funda mental en el desarrollo de las prayecciones financieras para el desarrollo de cualquier coloccidn, El patronista hace un prototipe basado ext el concepte creative del disefiador, preservando la lidad de su autor y asegurando sus perfectas proporciones y medidas. Las habilidades técnicas del creador de patrones siquen evelucionado con la experiencia y la practica constante; él (o ella) aprende a experimentar integrando soluciones creativas que suelen dar valor agregade a la idea original del disefiador. En resumen, el patronaje es el sistema par el cual se empieza la construcciin de una prenda de vvestir partiendo de un diseiio determinado. Este sistema consiste en desglosar en piezas separadas las diferentes areas a cubrir de! cuerpo humano, de tal manera que cada pieza —traducida ya en ta tela— se aclapte de manera eurreetaa dicha drea corporal Una vex unidas todas lax plezax se obtione ef maselo de prenda del disefio deseado, A cada uina de estas piezas dibujadas sobre-el papel se le llama «patrén de pieza» y-al conjunte de todas las piezas see llama apatrin de modelow. Grafico 1.1. Fjemplo de un patron de pieza Grifico1.2. Ejemplo de un patron de modela Estas pieras © patrones son figuras geométricas planas, resulltantes de ls division de otras figuras geométrieas tridimensionales.le arsed | Conicervos akon wa narnia Enlaindustria de la confeccién, en cada fabrica ottaller, existenlos «patrones base» de las prendas principales come blusas, pantalones, faldas, chaquetas, polos, etcétera. Estos patrones base, debida- mente transformados, se convierten en el patron de madelo, Sin embargo, con mucha frecuencia se dan situaciones en las que el pated base para el modelo disehado no existe, Por ello es indispensable aprender las técnicas de patronaje, las cuales permiten desarrollar patrones base nuevos utilizando tos ya existentes o simplemente realizar todo un grupo adicional de patrones para la exitasa interpre- tacién del disefto elegido. Luego, es necesario conocer también ia técnica de excalado para praducir la sorie de patrones en diversas tallas partiende del patron base de La tatla inicial En el caso especifico dle este libro, tades los patones a realizar y transformar estin creados para sor utilizados dnicamente en tejido plano. Cabe resaltar que el tejido plano noes elastic, Por tejido plana se entiende aquel tojido formada por urdimbre y trama’ a. Laurdimbre es el hile que va de manera longitudinal, es decir et large de la tela. b, La trama es ¢l hilo que va de manera transversal, es decir el ancho de la tela, Amos hiles se entretaran, los hiles de trama cruzan por arriha y par-abajo a tos de la urdimbre con la'tensiém y separacién requerida dependiendo del tipo de tela a tejer. Es importante, desde el inicio, considerar el papel del patronaje industrial. Este tér co las tbrieas que producen prendas de vestira gran escala. Aqui los patrones deun modelo a producir deben ser industrializados. Cada pieza del patrim modelo debe contener toda La informacién necesaria: cin en In que va.a ser ubicado el patrin sobre la tela, la cantidad de piezas por mocdela, la simetria (par o simple}, el nombre de Ia picza y el nombre de! madelo al que perenece. Toda esta informacion es indispensable porque en las producciones a escala se cortan sarios modelos de la misma tela y en diversas tallas al mismotiempa. Afortunadamente, en la actualidad se utilfean las computadoras can sojt- ware especiales para facilitar el procesa que inicia desde la crvacién del disefio, realizacion de patrones, cestalado de los mismos, tizades y ploteos hasta terminar en la coneccién de las prendas finales. ose utilizaencase narmneagt: Tet Ste El cuerpo humano es un cuerpo geométrice tridimensional irregular, compuesto de diferentes formas: y figuras, las cuales a pesar de ser muy diferentes entre un individu otrotienen también suficiente en comin, La figura geométrica semejante al cuerpo humano es el cilindro, el cual, una ver abierto, nas da wun rectingulo, Dicha reetingulo envuelve el cuerpo humano y el patranista —aplicando las modificaciones aclecuadas— lo adapta al drea deseada del cuerpo, por ejemplo el cuello, los brazes y las piernas. Grifico 1.4, Cilindre que envuelve el euerpo humane Cilindro.que envuelve el cuerpo humane Si abrimos este cilindre abtenemos el rectingulo mencionado, el cual es en adelante el rea donde se trabaja et patrdn, Para ello, utilizames medidasde longituil, amplitud y formas tante curvas come reetas, Grifico 1.5. Area de trabajo del patron. « Sortamast cileteo pe [Asi tenemos el rected laminad ‘gee representa clare squecebeee! cuerpo mana Contra deismers Genin delaware Et cuerpo humano esta formadlo por dos partes iguales: inquierda y derecka. Dado que es simé: ttico, podemos trabajar can soto la mitad del rectangulo obtenido del cilindra,Grafica 1.6, Area de trabajo final Ares de trabajo denera espa Centro delantere ‘Antes de empezar a trazar tn patrén es necesario definir el estilo dela prenda, el tamafio de la misma y las medidas a utilizar; tener un conocimiente profundo del diseio que se va a interpretar. Existen dos grupos peincipates de medidas para la vealizncida de los patrones: a. Medidas de origen vertical: son la altura del individue y los largos de! mista. b. Medidas de onigen horizontal; son los cantomes de ancho del individuo. Al momento de desarro- Mar los patrones se considera solo la mitad de la medida, ya que se desarrolla la mitad del patron pues —como ya se menclond anteriormente— ol cuerpo: es simétrico y por ello xe trabajar lor patrenes para medio cuerpo, Para trabajar eficientemente, et patronista debe tener todas las herramientas apropiadas, Ademés, para que sus patrones pucdan ser entendidos y utilizados por otros patronistas 0 confeccionistas debe conocer la terminologia utilizada en la industria de la moda. En esta seccién presentamos las herramientas, los complementos y la terminologia adecuada para poder desenvelverseen esta industeia con facilidad. En primer lugar cada patranista debe tener las siguientes herramicntas de trabaja: 1. Esponja paraaliileres 9, Tiza sastre u plumenes para marcar 2. Alfileres finos con cabeza 10, Papel para calcara papel carbSn de modis- 3. Tiers teria 4 Lipizy tajados, o portaminas 41. Calewladora 5. Reglas 12, Papol para realizar los patrones (puede 6. Ruleta paracopiar ser papel de sada, kroft, de celulosa, ete.) 7. Punzén de punta fina 13. Fiquetera 8. Cinta métrica 14, Muescador o:piquetere de patrones=o 5. Reglas: Curva francesa Eseuadra Curva princesa Curva cadera Regla 60¢m_ —= ayThesmeas ne HereOR Ty c= Terminologia basica del patronaje: a, Trazado del pateén: sistema de patronaje que, partiende de las medidas tomadas al individue, permite desarrallar ui patrén hase y los patronex molde parainterpretar el dixeno de tna prenda de vestir (en este caso especifico, una prenda de vestir en tejde plano). b. Patronaje plano: sistema de patronaje que usa patrones basicas para modificarlos ¥ producir patrones que interpretan un disefia de una prenda de vestir en tejido no elastico. & Set-de patrones bisteas: conjunto de cinco patrones que ineluye delantere de torso, espalda de torso, manga, falda delantera y falda espalda, 4 Stsa:-es la abortura que tienen todas las prendas de tarse por dande pasa se cose ta manga. €. Pinga de entalle 9 cintura: pinza que permite que la prenda se ajuste al cuerpo. En los patrones aparece como wpinzade entalie» 0 «pina verticals f Pinza de busta o castada: pina wilizada para los patrones de prendas femeninas, Rermite que la prenda se adapte al busto & Desvio de pinza: es la accidn por la cual la pinza de entalle es trastadada a atre lugar del patron para poder interpretar el disefin pedic (siempre hacia un carte) braze. Yes por dende Terminotogia bisica de a tela: a, Tocuyo: tejide plano de algodén. Los hay de diferentes grosores o gramajes y anchos. Es el tejide sugerido para realizar las pruebas de los patrones. b. Sentidede hilo: direeciénen la que la tela fue telida. Tamia se conace come urdiinbye. Es el hilo longitudinal, ex decirel largo de la cela. rama; sentido contrario de la urdimibre, Es et ancho de la tela d. Orillo: borde ce ta tela. Fs mas firme que latela misma, @. Sesgo.o bies: direecién exacta ubieadaa 45 grades del borde-de la tela; es decir diagonal, Esa terminalogia que se emplea para nombrar una lista o ndmina. Enel patronaje industrial se emplea la nomenclatura, la cual esti escrita en el patron. Ademds, esta nomenctatura sirve para identificar y diferenciar los juegos de patrenes, orientaral cortader en ¢l momento deltizado y corte ya los opera- Fios de produccién en el momente-de la confecetén. Los datos que se conocen coma nomenclatura son: a. Cédigo: Es una serie de letras y ndimeros determinados por la empresa dues de las patrones para identificar et patrén cuande hay variedad de modelos, ' net lost se encontrard un mayer aémero de definsiones.Si Ejemplo: FD - 001 -02- 2013 Donde: F = Fada D Dama oon ron base primer patrén. 02-2013 = Fecha Todos jos patrones de un mismo tipo de prenda son muy parecidas entre st: es por ello que to que diferencia un patrén del otre es la cedificacién que laempresa o ef usuaria de los patrones determina para nombrar los diversos patrones.. Letra del codigo por sexo y edad: Ena codificacién, la primera letra va a determinar el sexo.en caso de personas adultas, ya edad ‘en el caso de menores. Ejemplo: D= DAMA C= CABALLERO N=NIwo Be BEBE Letra det cédigo por modelo: {La segunda letra determina ef madela de la prenda, yassea para adultes onifos. Ejemple: A= CHALECO Be BLUSA C= CAMISA D= BERMUDAS E= CASACA F= FALDA P= PANTALON Ss SHORT Niimero para bases © patrones: ‘Todo patrén primario que se realiza en confeccién, se denomina molde base o patrén, y debemos cedificarlo con elatimero 001 cualquiera que sea el modelo. Ejemplo: DF -001 DAMA FALDA- MOLDE PATRON NP -001 NiRO PANTALON: MOLDE PATRON: Niimero para madelos diversos: ‘Todo patréin que se derive de patronies base se codifica a partir del nitmera 002, Eemplo: DF 002 FALDA - FALDA CON PINZA NS O02 NINO SHORT- SHORT CON BOLSILLO MILITAR Nombre dela empresa: En algunos casas:se colocael nombre del cliente que solicita el patrén. Nombre del modelo: Es opcional, se puede prescindir deeste dato y usarsolo elcddigo.fer arsonite Tabi 8 Mi d. Talla: Es indispensable colocarla en el patrén. fe. Nombre de la pieza: Se refiere a I picza que corresponde a cada parte del patrén coma delantero, espalda, pretina, manga, ete. £ Cantidad de piezas: Se refiete a cudntas piezas de exe patron se deben cortaren tela, Cada parte del patrén debe tener indicada las veces que se deben cortar para obtener una prenda, Ejemplo: Parana falda: Delamtero 1. Espalda. 32 Pretina 31, Fecha de elaboracién del patrin, h. Nombre y firma del patronista, De la informacién que forma parte de la nomenclatura del patrén modelo, es indispensable que los siguientes datos se colaquen en cada unade Ins piezas del patron: a. Cédige. b. Modelo al que pertenece la pieza Nombre dela pieza d. Cantidad de dicha piczaa cortar Talla £. Sentido de hito El sentido de hile no forma parte de la nomenclatura propiamente, pero es imprescindible que se indique dentro de cada picza porque segin esta direccién se posicionara correctamente el patron sobre la misma y este garantizard una correcta caida de la tela en la prenda.Cartrunoet | Caneeeros mimes ornermonn Grafico 1,7. Sentidos del hilo Bert hae ora Grafico 1,8, Ejemplo de la informacion que debe contener cada pieza20 These ramen one Mit En este compendio utilizamas las siguientes lineas para indicar todas las caracteristicas de cada de los patrones: Grafico 1.9. Leyenda de los trazos del patran sm Cortar Linea de pateén Margen de costura —— = Linea de dobiez (dobiaditio) Linea de mueve trazo ‘ela doblada Sentide de la tela bidireccional Sentide unidireceional Pespuntes RAAAAA. Recogidoy encarrujado No todas las costuras de a misma prenda son iguales y cada una debe tener como minimo una cantidad de centimetras como margen en el momento del corte. Es par ello que aqui se presentan los principales tipos: 4, Costura abierta: Para realizar wia costura abierta se debe dejar tin targen de costura de 1,5 cm. {Este tipo de costura se utiliza por lo general en prendas sobré medila, prendas de vestir de tiendas exelusivas y cadenas de tendas pequefias, pucs permite la posibilidad de realizar entalles a las prendas adecudndase al cuerpo del cliente. RAR TS TTTb, Costura cerrada: Para realizar una costura cerrada se debe dejar un margende costura de 1 can. Este tip de costura se utiliza en la ropa industrial y en prendas de vestir a gran eseala, para tiendas grandes donde no hay posibilidad de ontalle o adaptacién alguna de la prenda, aCapitulo 2. Analisis del cuerpo humano: Toma de medidas Antes de realizar el desarrollo de cualquter patrén, el patronista debe estar seguro de cantar com taclo el material necesario y con las medidas 2 utilizar 2 éxito de un buen patrin —ademés de depender de la destreza del patronista— depende tambiénde las medidas que este decida utilizar Para ello debe analizar varios puntos muy importantes: Sexo del usuario de la prenda: son distintas las medidas entre hombres, mujeres nifias, Edad del usuario de la prenda; los tipes de holgura, largos y anchos autilizar dependen macho dela edad del usuario, No se usa las mismas medidas para wna mujer de 50 afios que para tma de 25. a pesar de ser ambax del mismo sexo, © Grupo étnicoat que pertenece (antropometria):cadarazatiens diferentes taracteristicasencuanto 2-su estructura dsen: por ejemplo, jsasiiticos Henen extremidades mis cartas que los anglosajones. ‘Este tipo de Muga, Los patrones de las fakias con recogido © fruncido en la cintura se realizan sogin la tela utilizar: + Telas comodenim, dri, corduray: recogide leve (x 1.5) + Telas como popelina, choi, bali recagido normal (x 2) + Telas con gasa, chiffon, chamuse: truncido generaso (x 3) + Telas como.seda natural, tui: fruncide abundante (x4) Grifico 3.3, Tipo de fruncido o recogido segiin el tipo detela = Taiphaiaramae Ts fora obs proms Pes | Watigialaqaeaet ‘igeain pope cans, | Prancidatene Frupeato normal Tanpaaiaranesy trig Fifer chormeatce | Pruncidegeseroso Wulipicala vena para elas may ligeras reds natural cul. Fruncideabundanteb antrio’ | ana 3.3.7 Falda plisada otableada ons Pein Cec acne | aThc namo Toneo Minn Paso 4. Paso2. Coplamos el patron de Ja falda bisica, pieza Trazamos wna linea recta desde of puntode pinza delantero. hhasta fa tinea de basta. Luego cortamos la linea trazada desde la basta hasta el final de pinza para Iuego cerrar la pinza. Espalda £ z = Be 3 a Paso, Paso4. ‘Tragamos una Minea recta en el costads, desde Definimosia cantidad de pliegues; en este ejemplo. ta linea de cintura prolangandose hacia ja basta. se utilizardn siete pliegues, Dividimos las lineas Definimes el largo de la falda —que se puede de cintura ydebasta en partes iguales para luego \ariar como indica el grafico a sogin disefio— y unit los puntos de division. trazamos lalinea dethasta. sw ia ia ecoPAS. EnGste caso trabajainos con el patron delantere abierto 0 completo. + Enendalinea de divisién agregamos el valor oancho de goderrectangular para dar clanchodel plague (en este ejemplo el valores 6 cm), A los costados agrogamos la mitad del valor del pliegue (3 em). ‘+ Una veu aumentadas los godets rectangulares que van a formar los pliegues, rectficamar la linea de cintura y basta, + Trazamas/a pretinacom la medida de contorne de cintura,recordando agregar los 3cm para elcruce. + Agregamos los mingenes de costura e indicamos ta. namenelatura correspondiente en cada una de las piezas. Faso6. Coplamos el patrén de espalda de falda bésica, Para esta picza no es necesaria trabajar con el patron, abicrto puesto gue el cierre send ubicado en el centro de espalda con una costura central + Realizamos la modifiackin de esta pleza tal como se hizo en el delantora, + Agregamos los mingenesde costura.eindicamosla nomenclatura correspondiente en cada una de Jas piezas.eens oe mermieai Tt 1 Mop Nota, Morlelos dle falda con variaciones de pliegues © tableros Partiendo de la modificacién empleada en la falda tableada o plisada, se pueden obtenes variantes dependicndo de cudntos tableros se realicen y la profundidad de los mismos. Las variantes ‘mis utilizadas son las siguientes: fa, Falda.con tablero asentado ctisico:Canoe | Pama |3.3.8Falda GodetPaso 1. ‘Trazamos wna linea horizontal de 20 em, la cual servird coma linea de cintura, + Desde lamitad de estalinea esewadramos hacia abajo la medida del largo de falda deseado. Desde la linea de cintura marcamos ta altura de cadera sobre la linea vertical y luego escuadramos enamboslados 15 em: hacemos lo mismo en ef panto final de la linea vertical {linea de basta). ‘+ En lalinea de cintura mareamos la distancia, la cual es 1/8 de la medida de cintura + Ena linea de cadera marcamos la distancia de 1/8 de ta medida de la cadera; esta misma medida la marcamos en a linea de basta W8dela Wide fader 4 | orreesoan ts a Paso 2. Unimas los puntos realizados y rebajamos 03 mareamos las puntos. then 4 Deestos nuevos puntos marcamos 3 em hacia adontro, uniéndoles con una linea curva come se indica en e grficn. \ * De los puntos de la mitad anteriarmente marcades bajartos de manera perpendicular hacia la nueva curva, Sap neercieas | 377am Thane PREROTE Tors anc Paso 3. Paso 4. Cortamos la manga por a tinea del coda y del Suavizamos las lineas, agregamos los mirgenes centro. Movemos las pieras cortadas y comre-decosturay eolacamostanomenclaturaa la pieza. gimos cl enstado de la manga espalda corn se indica en el grifice, semTeese rer Tome 1 Mane 2 pot. Utitizamios el patron espalda del tarsa hiisico, etiminamios la pinea de hombro y suavizamos lasisa. 400 | aiyenunan Peamines ne nics AreataPaso 2 Desde el punto atto del hombro (1) medimos'3 em y mareamos el punto 2. + Dividimos ta medida dea sisa en la mitad y marcamos el punto 5. + Unimastos puntos 2 y 5 com una linea recta. + Marcamos el punto 6 en la mitad de la linea 2-5 y-escuadramas 1 cm hacia arriba. Marcamos et punto 7, + Unimastos puntos 2,75 con wna curva suave y reallzames un corte por esta linea, separande las partes del patrén espalda, + Suavizamos la piera inferior camo se indica en el grafico. PS is we cohen | 200‘éowou me warnonage Toad Moe Paso 3. Copiamas el patrdn delantero del torsa bisicey-realizamos los mismos pasos de la espalda. b —_— 9 10 ree 10a 42) vet mii we Corea AresPaso 4. Coplamos el patrén de la manga basica. ‘Marcamtos el punto 1 en la parte espalda de fa copa, donde la distancia 2-1 es fgual a la distancia 3-4 de la espalda ‘Marcamos el punto Sen la parte delantera de la capa, donde la distancia 4-3 es igual a la distancia 1-2 del delantero, Voicamos los segmentos recortadas de la ‘manga como se aprecia nel grtico. Tomamos en cuenta fi ubicacién tanto en espalda como en el delantero. ci | oesmanga. Agreganios los lantero, espalda y Paso S. Fi inalmente, obtenemos los patrones de la manga raglin: del méngenes de costura yla nomenclatura en las pieras. jf omurjag ‘ aCapitulo 7. Cuellos El cuelto es una pieza que se coloca en el contorno del escote yotrece grandes oportunidades para crear diferentes ¥ muy variados disefos, Los Caren ox brarfoy Ceamatn eu Meme | Tiacaroe nema Toxo £«DEoqen Paso 5. ‘Trazamos nuevos patrones espalda y delantero. tin Delantero pies Paso 6. Copiamos el patrénde la manga de la blusa bdsica, marcamos na tinea 8 ¢m més abajo de la altura de lacopa y recortamos.caer | Rima Paso 7. Separamos los segmentos dela manga. Unimos los segmentos delos hombros recortados deldelantero yespalda como seindicaen el grafico. by Segmento. espalda Paso 8. Colocamos las sepmentas de la manga recortados sabre fos segmentas de los hombras unidos como se aprecia en el grafico, Marcamos las lineas de corte, vets Pranic rca | 29%emma e Maso Graton my Moos | THeMtcasion MarR Teo E+ MoHoR Paso, Realizamas los cortes, separamos las piezas cortadas y suavizamas las curvas. Manga Wo x2 plone 298(caumenA be Doane ¥ Gearon wn Bsa | Theses me ATH, Tome EM Paso 1. Copiamos el patrén espalda, eliminamas la pinza de hombro y-rehajamos la sisa a 4 em. Marcamas el canesil como indica el grifice. lyPaso 2, Copiamos el patrén delantere, rebajamos la sisa 4 cm y de igual manera la pinza lateral, Marcamos la linea de la sisa raglan desde el escote hacia la parte baja de sisa. fi yrevratan Bemant oe iexcoar Arcana | SOTPaso a, Realizamos cortes por las lineas marcadas y soparamos las piezas. Agregamos los méngenesde costura y la namenclatura correspondiente, Espalda Delantero ety te peeeaePaso4. Gopiamos el patrdn de la manga basica y rebajamos la copa 4.cm. + Fliminamos la pinza de codo y marcamos la linea del centro de manga. + Colacatos las partes recortadas de la espalda y detantero sobre la cabeza de la manga como se indica en el grafico, + Skavizamios los éngiles convirtindelos en curva wnncemsiintinisa |Chsmek or bisrkorGxemburn tens | THextcaxos verre Tossa torn Paso 5, Separames la manga en dos partes: espalda y-delantero, + Realizamos cortes por ol contorne dela copa anterior y abrimos 45 cm. ‘Trazamos nuevas linvas de los costadtos de la manga y nivelamas fa linea de ta base. a = Manga espalda x Spiess Manga delantero x 2pleras 306 | tvemman PeiCargrevet? | Vania xa Basindonos en los patrenes desarrollados anteriormente para la sisa ranglin realizamos modifica- ciones para lograrla sisa semiraglan. leCcunsena bx Drone Caste Moet | Tsuen oe parsons ome ue Paso 1, Paso 2. Copiamostos patrones espalda y delantero, Separamos las piezas, cerramos la pinza lateral + Ubicamos los patrones respectivos de len el patron delantero y suavizamos el Angulo ‘manga sobre expalda y delantero. producido, + Marcamos tos cortes y desviamos las pimzas [pene se india en et griico,ree 1 | Naver wes Hance Panini ewe Arua | 307(Cxmmnih Be Dao Geatsoninn Moa | THegetus MATRA Toma 1 - Bon Paso 1, Copiamastospatronesespaldaydelantere dela manga raglan (vere! Capitulo: Variantesde la manga). Realizamosun corte porla linea del centro de la mange y separamos las piezas como se ve en el grifica. 3 e ES 2 ie} & 2 & Pano? Colocamos las partes respectivas de la manga sobre la espalda y el delantero, como se indica en el a: + Definimoseel largo y rebajamos 1,25 em, 2 aaa Saale ae eee een Se b satin <[yraes. Recortamos las piezas e indicamos la nomenclatura correspondiente a cada una de las piezas.carton 12 | Haan roe Paso 1. Copiamos el patréin espalda del torso bésico, climinamos la pinza de hombro y marcamos of punto 1 cents mitad de la sisa, [de Paso 2. Gopiainios el patiiadelantero ol eetsan Pemtiverne Coreen arazanat | AL 1 torso bésiee-y mancamos el punto 2 ¢n la mitad de la sisa,eaeren ti Bro Groton fr Moos | Towa rare Paso 3. Copiamos et patrén de la manga y marcamos lo siguiente: + Lalineadel centro + Elpunto 1-em Ja mitad de la'copa de espaida + El punto 2em la mitad de la copa delantero + Unimos los puntos 1 y 2 con una linea recta, rebajamos en el centro 1,25 cm y volves a sunirlos con una curva. 4G) Untpentmr rice Cea Arca Paso 4. Recortamos estas partes de 1a manga:como se puede apreciar en el grifice y los colocamos sobre los patrones trazados de espalda y delan- tero respectivamente. Subimos los puntos de hombro®.6-cm y-volvemos a trazar con unacurva, Subir sm Subir 0.6m DS JPaso 5. De esta manera, obtenemos los patrones finales. Agregamos loc margenes de costuray la nomenclatura ‘correspondiente ada una de las plezas, Sy Espalda Epiens Delantero oa exc frecana, | 8(amu pe iho Gren my Sora, | THoncaos narmomast Too E+ Moje Podemos modificar los patrones anteriores para lograr la sisa de hombro caido con excote amplio. Este tipo de oscote y sisa se utiliza mucho para cl disefto de vestitos de cocktail. esrene 12) amet Paso 1, ‘Copiamos los patrones espalda y delantere anteriores, * Realizamos las lineas de corte desviando las pinzas hacia la-sisa. © Por otro lado marczmos las lineas de nuestra escote. Delantero pavemsiann Pemvanamecuorcas Arucanas | 316Paso 2, Recortamos las piezas y las volvemos a copiar agrogando los mérgenes de costura y 1a nomenslatura correspondiente a cada una de las pievas. . fr Se. ss — fe y Dilatitend ; Espalda c SS a a4 \ Espalda 1 \ Delantero 2 lateral | lateral MA = pleas i vc Bens iy Wy ail} 4\3i j i Wo IL] pee: eee eeaoteeio 12 aor es Unrate ne teas Asc | 3UT(conmena Dit be Dp Pet: CCopiamos tos patrones delantero y espalda de! torso hsico, + Fliminamos la pinza de hombro en el patrén espalda. ‘Extendemos las lineas del hamnbro 1,5 em y bajams la ssa 7 em, “Agrepamastas margenes de casturay-la pemenclatura correspondiente acada uno de los patrones. scr Mow | THenseAto aonOmA Tne 1 - oy wtcsaintie Espalda || \ Delantero x pleas x lessPaso 2. Gopiamos cl patrén dela manga del torso bisico, marcamos lalinea el coda, lalinea del centro de la ‘mango ya linea de la altura de copa extendiéndotas en ambas lados.a 5,25 em. + Ubicamas los patrones espaldla,y delantero sobre la mangas esto ayuda a trazarlacopa dela manga amplia. + También trazamas lastincns de cnstado de la nueva manga. iva Demin vein rican |(Chaz ba Dsio ven Mook | Teas arid En fa copa de la manga nueva marcamas los segmentos como se indica en el dibujo. Realizamas las cortes y los separamos. sat, svexarii HlCapitulo 13. Pantalones En este capitula construimos diferentes tipes de pantalén. Para realizarles necesitamos las siguientes redidas: Gintura-piso (19) Alto del tro (20) Contorno de cadera (4) Contorne de cintura (3) aaees ie se st Me 1 Moje Grafico 13.4 Desarrollo del pantalén basico tipe jean 1 Punto de inicio. Se escuadra en ambas direceionesy hacia abajo. 1 z Gintura-pise (19), El punto 2 se exeuadea en ambas direeciones, 1 a Alto del tiro (20). El punto 3.se escuadra en ambas direcciones, a 4 Alto de cadera. Es un tercio de la distancia 1-3, 2 5 ‘Altura de Ia rodilla. Hs la mitad de la distancia 2-3 muds 2,5 em. El punto 5 ee escuaadra en ambas direcciones 4 6 1/4dela medida de contorno de cadera (4) mis 1 em. El punto6 se cescuadra hacia arriba y abajo, obtentendo los puntos 7 y 8, 9 punto 9 Se ubica eit a isitad de la distancia 7-8. 8 10 1/4-dela distancia 3-8 mas 2.5 cm. ie 7 1/4 de la medida de contorno de cadera (4) menos 1 em, El punto 11 se escuadra hacia arriba y hacia abajo, obteniondo puntos 12 y 13, 13 4 Bs la mitad de ta distancia 12-13 més 1,25 em. 13 a5 ‘A'S cm del punto 13 (hacia la lerecha) se mares el pirito 15. i ae ‘A4S ci del punto ? (hacia la derecha) Sé marca el punto 16. El punto 16 se escuadra hacia arriba, 16 a7 ‘A2.S em del punto 16 (hacia arriba) se marca el punto 17, 5 iS 1/4 de conterne de cintura (3) ris 2,5 em (valor de la pinza), Se unen los puntos 17 y 18 comuna linea recta. 7 19 Es la mitad de la distancia 17-18. Se escuadra el punto 19 hacia abajo, 19 70 Se baja 12 om (largo de pinza). a ‘A ‘1.25 cin del punto 19 (hacia la izqulerca) se marca el punte 21.(Ancho de pirnza) a = ‘A11,25 cm del punto 19 (hacia la derecha) se marca el punto 22. (Ancho de pinza) Se unen los puntos 20 y 21, 20 y 22, protongand las lineas-0,5 cm. Se unen los puntos 17 con 21 y 18 con 22 mediante una curva suave, Fs 5 Se unen los puntos 17 y 9 con una kinea recta, prolonganda. Se tinen tos puntos 9 10 usando la regla curva franwesa. a a ‘A1.S ett del punto 12 (hacia la izquierda) s6 marca ol punte 25, Et punta 25 se escuadra a 0,75 cm. Se marea el punto 27. # aE 1/4 de contorne de cintura (3) mis 2 cm, Se unen los puntos 26 y 27 con una linea recta. S a ‘N6.25 cin del punto 2? (hacia la izqjuierda) se marca et punta 28.6! punto 28 se escuadra hacia abajo, B 2 Se baja 8cm (large de pina). 5 Las ies asaon esire paréavessswen paca ubiat le media correspondent ewe rie 22 tulle cab de medida entandireadaes, wz |[je Bepunto Apunto Phogrese 28 re 10. 1s. 38 38 26 26 a9 39 a7 a7 30 ET ar 32 33 35 az 4a 40 41 46 ar 45 ‘Al‘cm del punto 28 (hacia la iequierda) se marca el punto 30.(ancho de pinza} Se unen los puntos 29'y 30 pretonganda 0,3 cm, ‘A cnt del punto 28 (hacia la derecha) se marca el punto 31 (ancha de’ ‘pinza}, Se unen los puntes 29,731 protenganda 0.3 cm. ‘Se unen lox puntos 27 y 14, profongande lalines hasta la linea de altura del tieo. ‘Serunen los puntes 27 con 31 y 30 con 26 mediante una curva suave, ‘Se unen fos puntos 14 com 27 mediante una linea recta, prolongando. Com! regla curva francesa se unen los puntos 14 con 15. la distancia entre estas dos puntos es Lem. La distancia entre estos dos puntos es tem, ‘Se trazan los costados del pantalén uniendo los puntos 19,4722 del patrén ‘espalda, y los puntos 26,4 y 33 del patrdn detantero. [La inltad de ta distancia 10-32. £1 punto 34 se escuindra en amibas direcciones, generando los puntos 36 y 38. La mnitad de fa distancia 15-33. El punto 35 se escuadra.en ambas direcciones, generando puntos 37 y 39. La distancia entre estas dos puntos es 1/4 + 0.5 de contorno tobillo (7). la distancia entre estas dos puntos es 1/4 » 0,5 de contorno tobillo (7). La distancia entre estas dos puntos es 1/4 + 0,5 de contorno de rodilla (6). ‘Se unen los puntos 42 y 40-mediante una linca recta, la distancia entre estos dos puntos ¢s 1/4 + 0,5 de conterno de redilla (6), ‘Se unen los puntos 43 y 41 mediante wna linea recta. Se unen los puntos 10 y 40. mediante wna curva. ‘Se unen los puntos 41 y 32:mediante una curva, la distancia entre estos dos puntos es 1/4 -0,5 de contorna tobillo (7). ‘La distancia entre estas dos puntos es 1/4 - 0,5 de contorne tabillo (7). la distancia entre estos dos puntos es 1/4 -0,5 de contorna de rodilla (6). ‘Sounen loc puntos 46 y 44 mediante wna linoa recta. la distancia entre estas dos pusitos es 1/4 - 0,5 de contarna de roulilla (6). ‘Se unen los puntos 47 y 45 mediante una linea recta. ‘Se unenilos puntos 45 y iSmmediante tina curva, ‘Se unen los puntos 44 y 33 mediante una curva,3) scence it rd in 0 | inteemein nein retains iCoirove | Peau sas Heacnins |SCopiamos en una hoja de pape! lox patrones de una falda de silucta wAv y seguimostos pasos dela tabla del desarrollo, Grafica 13.2 Desarrollo de la falda-pantalén «Culattes a 1 o 3 1 + 5 6 4 6 a 9 a 10 a u 10 1" 1 r a a2 8 13, E5Ia altura de tiro mas 2 cm. isla distancia 0-1 menos 1,5 cm, [Esa mitad de caidera delantera de la falda biisica menos 2/cm: Ex igual ala distancia 2-4, Se unen los puntos 4y-6 mediante wha Iinea recta Exigual ala distancia 4-6, “Bsa mitad de ta caderra expalda de la falda bsica mas 2 Gm. Se escuadra el punto 8. Esigual ala distancia 8-10. Se escuadrael punto 9. Se unen los puntos 10,y 11 mediante uns linea recta. Ladistancia entreestos dos puntos ¢84 cm en diagonal, Se traza la curvadel tira. Esiguala la distancia 1-3, Ladistancia entre estos dos puntos es 4,5 cm en diagonal. Se trara la curva del tira.aise | 327La principal caracteristica del pantalan tipo «Trousers es la holgisa én las picrnas, la wal proporciona mucha comodidad y libertad de movimiento. Seguimos las pasos de la tabla del desarrollo, Grafico 13.3 Trazada del pantalén «Trousers 0 El punto de inicio se escuadra a la txquierda, a la derecha y abajo, 0 i Es la medida larga de pantalén (19), c 5 Es el alte del tire (20) més 2 em (variable sepiin el tipo de pantalén que se desve). Seescuadra a la derechae inquierda, 2 3 Es 1/3 de la distancia 0-2, Se eseuadra ala derecha « fquierda, i a Es la mitad de la distancia 1-2 mas 2.5 em. Se escuadra a laderecha e equierda. Es 1/4de contorno de cadera més 1.6m. Se escuadra arribay abajo, se marcan los puntos 6 97. 7 8 Eslamitad de Ia distancia 6-7, Semarca el ponto 8, Es 1/+de contorno de cadera menos 0,5 em. Se escuadra el punto 9 arriba y 3 9 abso. Se marean los puntos 10 y 11. i 12 Esa mitad de la distancia 10-11, Se marea el punto 12. 6 a ‘La distancia entre estas dos puntos es 3 em, Se escuadra el punt 13 arriba. 13 14 ‘A1,S.cm tiacta arriba del punto 13 se marca et punto 14, 13 15 Fs 1/4de contorno de cintura més 4 cm (valor delas pinzas). Se unen puntos 14y 15 mediance una linea recta. 4 16 ‘A7omm haciala derecha del punto 14 s¢ marca ol punto 16. 16 17 —_-A Zemhaciallaclerecha del punto 16 se marca el punto 17. 17 18 ‘A 3m hacia la derecha del punto 17 se marca el punto 18. 1g 12 ‘AZem hacia fa devecha del punto 18 se marca el punto 19. Be Desde la mitad de la distancia 16-17 se taza una linea pespendicilar de 12 em, Se marca ol punto 20. ms Des la mitad de la distancia 18-19 se traza linea perpendicular de 10 cm. Se marca punto 21, 20 Ww ‘Se unen Jos purtos 20,y 17 meidiante una linca recta y se subse todo 0,3 cm. a 18 Se tinen los purtos 21 y 18 medsnnte una linca recta y se subse todo 0.3 em, a 19, Se unen los puntos 21 19 mediante una linea recta y se sube todo 0,3 cm, ‘Se unen, mediante Curvas susaves, los puntos 14 con 16, 17 com 18; y 19 con 15, 15 3 ‘Se unen los pantos 15, 3 mediante una curva, nc nimmero clades entre partes siren para ubicar be ned cnreposinoe one rific 22. dada Taba de maida extandaraste4 7 7 2 25 as 2 26 a 10 a9 29 29 32 aa a5 36 36 ar ar uw ite 12 40 40 38 a aL 22 a 23 26 a 2a 2a a 22 29 30 aL 32 33a a5. 38 36 ar 32 33 35 a4 38 38 39 au 42 a 48 38 ‘Seunen las puntas 14 y 8 mediante una linea recta, prolongado hasta la altura de! tiro, sla mitad de la distancia 2-7. Se marca el punto 22. ‘A'S crven ditgonal del punto 7 se mares el punto.A sta mitad de la distancia 2-22 mds 0,5 cm. Se marca ol punto 23 yse ‘escuadra ahajo, Se marean puntos 24 y 25. 1/4 2m de contorne tobillo (7). 1/4+ 2.em de contorne tobillo (7). 101,25 em hacia la derecha del punto 22 se marea el punto 26, ‘Se une las puntos 26 y 28 mediante una linea recta. ‘Seunem los puntos 27 y 3 reediante una linea recta El punto 22 se conecta con la linea 26-28 mediante una eurva suave: ‘A cm hacia la inquierda del punto 10 se marca el punto 25: El punto 29 se tune con el punto 12 mediante una linea recta. “46,7 cm hacia abajo del punto 28 se marca el punto 30. Es 1/4 de la medida dé contorno de elntira més Sem {valor de las pinzas), ‘Seunen puntos 30,31 mediante una linea recta, ‘47,5 em hacia fa tzquierda del punto 29:semarca et punto 32. ‘4.1,5.em hacia la Fequierda del punto 32 se marca et punto 33, ‘3 cr hacia fa fzquierda del punta 39 se marta el punto 35, ‘41,5 cm hacia la izquierda del punto 85 se marca ef punto 34. Desde la mitad de ta distancia 32-33 se traza unallinea perpendicular de 8 ‘em. Se marca el punto 36. Desde la mitad de ta distancia 34-35 se traza una linea perpendicular de 7 ‘em. Se marca el punto 37. ‘Seuunen los puntos 36 y 32 mediante una linea recta, ‘Se tunen los puntos 36 y 33 mediante una linea recta. ‘Seunen los puntos 37 y 35 mediante una linea recta. ‘Se tuned las puntos 97 y 34 mediante wha linea recta, Bs 1/4de ladistancia 2-11. ‘A3,5.cm en diagonal del punto 11 Se marca et punto 8. ‘Se unen las puntos 12 y 38 con wna curva que pase por ef punto B. ‘Ala mitad de la distaneta 2-88 més 0,6.em se marca el punto39 y se ‘escuadra abajo. Se marca el punto 40. 1/4-+ Lem de contorne tobillo (7). ‘1/4 em de-contorne tobillo (7). ‘181,25 cma la iequterda del punto 38 se marca el punta 43, ‘Seuunen las puntos 42 y 43 mediante una linea recta. ‘Seunen los puntos 41 y 3 mediante una linea recta, El punto 38 se conecta con la linea 42-43 con una curva suave. i wes | 0Chase Be sc Veen Mok | Micha barnegat Dogen « Miuteizie 4 00 | lorirenainio ‘Carlo | Ratan Viytahies witcher | i(Cum we che rGdne Mons | Thowenoe rm neat Maen Este es un pantalin mis entallade, de silucta clisica. Se wiliza como pantalén de vestiry su desarrollo se basa en el patron del pantalén «Trouser». Paso 1. Coplamosel paerén del pantalin «Trousers en una hoja de papel. Realizamos todos los camblos como se indica en el grafico y trazamos el contorne del nuevo pantalén. 15m a35en_aysem, 2em 15cm sem Creamos las piezas que complementan el patron modelo de eads pantaléa,Paso Copiamos el patrén del pantalén en una nueva hoja de papel y trazamos el belsillo de la for(amact Be Dato Y Geman Root | THEAARe mM. Too T+ ME ete Copiamos las piezas del bolsillo y creamos las piozas de vista y vuelta para ellos. ‘+ Trazamos ef rectingulo de la protina del ancko dleseado y del largo de la eintura det pantalén ‘umentando 3 cm paraetcruce. También preparamesas piezas parataaberturadel cictre que son garetay garetin, + Agregamos los mirgenes de-costura y la nomenctatwra correspondiente a cada una de las plezas. 204 | oremontn eran nenPaso 1 Copiamos ios patrones del pantalén tipo.«Crouser» en una hoja de papel yrealizamaslos ajtstes como: se indica en el grifio,Ete pantaldn wo tiene costuras laterales y solo se cortan dos plezns, Podeimos agregar diferentes elementos de disefio como las halsilins o’hacer diferentes cortes y pespuntes. 0 | nroe intl Dari Ma | Tia evita go pe: El pantaton ship hop» también es un pantalén amplio y se earacteriza por la ubicacton de ta pretina, que es muy baja,easi a la altura dela caderaDeigual mancra sedesarrolla sobre la base del pantalén tipo Trousers, Paso 1. ‘Copiamos los patrones del pantalén «Trouser» enla nueva hola de papel yealicamosles ajustes como ‘se indiea en el grifien, a6‘Cmeaa wena Cesmr nae | Henan: Too 1 ie Paso 2. Redibujamos et contorno de los nuovos patrones aprogando mirgenes de costura, dobladillos y [a nomenclatura correspondtente 2 cada una de las piezas. Creamos las plezas de gareta, gareton y- retina. También podemos variar el modelo con diferentes elementos en el disefo, a a0 a‘Gates | Paerasones = Este tipo de prenda se utili inicialmente como ropa de trabajo, pero también pasé a ser una prenida de vestirdetodoel dia, Atoms Hema Cen A an(Comme He Desnin Crane Mons | Thwenc ow meraneE ome TM Paso 1. Copiamos en una hoja de papel os patrones del pantalén «Trouser y del torso biisico modificado: los colocamas.camo se apreciaen el gritico y trazamosel nuevo contorna de las piezas. — ia a2 | tnvomm risesPaso 2, Sobre las piezas nuevas definimos el disefio y creamos las formas de las piezas adicionates (bolsillas, ‘tirantes y vueleas).(emmcnn ec nsche rcs Me | Thoweance Perm Tome EMO Paso 3. Desglosamos las piezas, agregamos los mirgenes dle costura, debladillos y nomenclatura correspon- dente en cada una de las piezas. Finalmente, desdoblamos as piezas que fueron creadas con simetria, X 2pleaae Delantero.(ees) he (caries 8h | Paes(amen Do ¥esaen ku Mook | THoccAc om rR Paso 1. Copiamos en ina hoja de papel los pstrones dol ppantaldn tipo «Slack». Nivelames las linear de ‘cintura uniendo los puntos extremos con Hineas reas, Espalda He axe 2. Por estas Tineas marcadas desdoblamas los patrones ydibujamos lineas paralelasa7,5.cm de las ineas de cinturaPaso.3 Paso, Realizames los ajustes como se indica en el Creamos las piezas para la vuelta del delantero y la vueltade espalda, Agregamos los mérgenes de costura y la nomen- es) clatura correspondiente s cada una dels pias. im weGnencn Arcane | 347 x epicem Delanterob amma Be Dowie Geeménmn Moos | TEENA OE arming aCant | Rotate P ‘Copialhos en una haja de papel los patrones del pantalén tipo jean y realizams los cambios como se ‘indican en el grfieo. La ampliaciéin de a linea de tobillo a botapié puede variar segtin disefio, Ie ea whcenne Sexes rescares | 34Fumes be Deiiio xsré nso | THowcase rarmonsc Town tot Paso 1. Copiamos en una hoja de papel los patrones del pantalén jean y realizamos todas los ajustes coma se Indica en el gritico, 50 | snavemnnn PemaPaso 2. Dibujamos et nueve contomo de los patrones. aumentamos los margenes de custura_el dobladitio dela ‘hasta y eoloeamos la nomenelatura aad una de las piezas. DelanteroN eae be ache Dene Soe | Picea RON Tok TM 2380 | orem Praia ne cuenis AnecanasPaso 1. Coptamos en una hoja de papel lox patrones del pantalén tipo few, bajamos la linea del tiro 6.¢m y marcamos las lineas de corte como se indica en el grafico. Paso 2. Faso3. Realizamos los cartes por las lineas marcadas, Trazames ¢l nuevo cantorna de los patrones, cerramos las pinzas y separamos los sezmentos aumentamos los margenes de costura y agre- comose aprecia en el grifico. amos la nomenclatura a cada una de las piezas. Delantero 2pGrifico 13.3, Tabla de variantes de pantalén segin su alturaEn este capitulo desarrolanioslos patranes de chaqueta Bisa son eine Arid,1 Paso 2 TEccrtieuamtaacasie lereaslaieguine vamclerasamas “Trazamos las lineas y realizamos los cortes como el sebrante a la pinza lateral. Luege, realizamas: seindica en el grafico. todos los ajustes como se indica en el grafico y- trazamos.el nuevo contorno del patrén delantera. orPaso 3. Paso 4. Realizamos loc ajustes en la parte dela espalday De esta manera abtenemos los patrones base dibujamos el contorne nuevo del patron espalda. parla chaqueta, 8 o S. s a s co 5 g a o a pcan neacaa comm nese | 288;Dp cans itr | Ec mn Paso 1. Paso2. Coplammos ta manga det torsa bisieo, Por ia linea Realizamos cortes por estas lineas y separamos de-biceps dividimos en la pieza en.custro partes los segmentos cortados como se indica en el ‘guales, trazamos lineas verticales desde estos, dibujo, Rebajamios Js altura de biceps 4,3 cm ¥ puntos y martames una linea horizontal en la aumentamos 2,3ema les lados. copa de la manga LD, fom Mot Paso 3. Trazamos el nuevo contorne del patrin de la manga, Manga chaqueta 33 | nye oi ica RinseEn tas chaquetas,sa¢os y abrigos se utiliza muchos manga de dos piezas 0 «manga sastres, Para lograr «este tipo de mangas modificamos el patriin de nuestra manga para desarrollar la manga sastre, Paso 1, Paso 2. CCopiamos el patrén de in manga de ia chaqueta yDoblamos el patron por las lineas trazadas como ‘ibujamos tas lineas dividiendo en cuatro partes seaprocia en gritica. ‘guates la linea de biceps.Pase 3 Dibujamostas curvasdetacaheza de mangade las partes dbladas y Iuego desdoblamos el patrén. + Dividimos la manga en cuatro partes por la nea de} coda ya nea de ta mutieca. + Unimos los puntos mareados como se indica cencel grifico + fn ln parte delantera de la manga sublmos fa Hines de tos biceps 3 cm y marcamos los puntos 1 y 2 + En la parte de la espalda subimos 5 cm y ‘atubign maxcamos les puntos 1 y 2 + Bn Ja linea de la murteca, desde la tines roja hhastala linea de carte,colocamos Z.em,y en lt nea del coda 25 er, + Trazamostineas untendotes puntos. Paso 4. Gopiamos el contorno de linea de corte y suavi- ‘amos las lineas con curvas suaves. Paso 5, Asi obtenemios el patron de La hoja grande de ta *Cartno 18 | Crna Paso 6. Paso 7. Alaalturade la mufieeacolocamos Zemdesdelas Separamos el segmento de las suavizams las lineascon curvas. ness rojas hasta las lineas negras y en la altura del codo 2.$.cm, Unimos los puntos obtenides, Paso 8. ‘Asi obtenemos el patrém te la hoja chica de la manga. , uessev roca | 388Cormena e Dis esvoinven Moos | Tecaicas oe amenac Fone k Msn Paso 9, Finalmente, aumentamostos mérgenes de costura, dobladilios de basta y agregamos la nomenclatura correspondiente de cada una de tas piezas. Manga hoja grande Las solapas son un elemento de diseflo muy Impartante y existe gran variedad de estas, Aprendiendo esta técnica es posible crear innumerables diseiios propios de este elemento. Paso 1. Coplamosel patron delantero de la chaqueta, + Prolongamos lalinea de hombro 2.cm haciael contro, «Ala linea del centro del patnan le agregamos Ia extensién de 2,5 em y trazames la linea paralelaal centrodetantero. + Definimos el punto de quichre: es ahi donde Se ubica el primer botén y se doblala solapa. + Unimos.este punte con el punto de hombre prolongade: osta sera la linea de doblez de ta solapa,Paso 2. Definimos ta forma de nuestra solapa doblando cl papel por la linea de quiebre y diseiando la solapa, Este disefo es libre y variado, se pueden trazar gran cantidad de iniadelos de solapas con | ‘este mismo procedimnto, | b ‘Ahora constrwimos otto elemento importante de la chaquota: el cuello. FI cuello tiene relacién directacon Ia solapa ya que ambos estin unldos y se doblan juntos. Paso 1. En la linea de hombro —a 0,6.cm det punto de escote— marcamos el punto 1. + Trazamos una linea que seatangente a la curva del escove y que atraviese el punto 4, La distancia 1-2 es ellargo del escote de espalda més 0.3 cm. + Desde el punto 2 escuadramos una linea de 1,3 em y marcames e! punto 3. + Desde el punta 3 se escuadra una linea de 7em (ancha del cuello), Se define el diseiio de la punta del cuello y se termina el trazo, ua hae belasseraEstin diseito clisico de chaqueta o abrigo. Se utiliza generalmente en ropa formal, Paso 1. Copiamos et detantero de ta chaqueta bsica. * Realizamos el earte a Ia altura del busto Y separamos ligeramente los segmentos cerrando la pinza de busto. + Extendemos!a linea de hombre 2m hacia et sentro y-agreamas la extensin de 6 em al centrodelantera, Marcamos el punto de quicbre y unimos este Punto con el punto extendida det hambro. # Mareamos 5 em para definirla punta de la solapay trazamosla curva de la misma, Paso 2, Construimos el cucilo uilizando ta misma técni de ta chaqueta anterior. Estilizamos la chagueta con el corte princesa desviando a media isa. chai rnaeBtesa Nea | seevont apue euepy ‘También estilizamos la espalda con el mismo, corte y separamas as plezas, 2 i *) voy esuey rr jeaaqey epjedsy send J eiuas o1 ues, a eq! _Adjuntamos los patrones dela manga sastre y de esta manera abtenemos la chaqueta cruzada, Separamos las plezas del pateén. i : | Paso. 260. | Win Paso.arbre 14 | onaguenns arcana | 368ammo Bisco r isms an Stosa | Thencasos parmomice Tost Mien En este tipo de chaqueta la solapa y el cuello son una sola pieza y el disefio proviene de un saco de caballero con el mismo nambre. Paso 1. Copiamos Ia espalda de la chagueta bisiea y climinamesia pinza-de hombro, Subimes el escote 0,6 em _y trazamnos la nueva linea de hombto, Paso Caplarnos el delaiitero-de la chaqueta basica, + Agregamos la extensién de 2,5 ey al centro dolantere * Bajamos 0.6 cm al punta de eseate, trazamos la nueva linea de hombro, marcames el punto de quicbre y fo unimos con el panto de nuevo escote.Gaskria 14 | Orage Pee Paso 4. Enlalinea de quicbre de lasolapa, desde el punto De la misma manera, construimos ta parte del deescate, creamos una pinza escondidade 15 cm cuello como se apreciaen el gréfica. de large por Lem de ancha. Esto ayuda a logear in mejor entalle dela solapa. lcci ait sous Lanale Pasa 3, Paso 4. En lalineade quiebre de la solapa, desde el punto De Ja misma manera, construimos ta parte «tel de escote, creamos una pinza escondida de 15 cm cuello camo se aprecia en el grafico. de largo por Lem de anche, Esto ayudaa foprar in mejarentalle de la solapa. ws | aaera be Danke y Geena cn Stoos | TEevcar i raramrae. Yoko 2 Moin 282 | neremmnLa chaqueta con paneles laterales es una chaqueta de silueta semientallada. Es muy utilizada y tiene variedad de disenos. Paso t. Paso Z, Coplamos el delantera de la chaqueta bisica y Copiamosel patrén espalda de la chaqueta basica desde el punta de busto, trazamos una linea hacia. y ellminamos la pinza de hombra. el medio hombro. Realizamos.el cortey cerramos + Marcamos una linea ala altura del ancho de Ja pinza de busta. espalda, ‘+ Mavemas ls linea del centro de espalda hacia sn e dentro 1,5.m y con una curva suave unimos el punta de cintura con el punta de ancho de espalda. opr = wnveastans ete hrexcanas | 378(lose re Dere eribcen Heel | Tenants Irma are 1+ Mien 03, mos los patrones de espalda y delantero por el punto de wnidn dela sisa. + Bo laparte de la espalda colocamas.un punto a 1,3 cm de la linea de la ssa, la altura del ancho de espalda. + Desde este punto bajamos de manera perpendicular ala linea la base. +) Marcamos la-altura de la cintera erdzando con esta linea y colocamos 2 cra cada lado y 12 em hacia abajo. + Desdeta linea del ancho de espalda hacia abajo marcamos un punto (inleto-de corte}. + Marcamostas nucrastineasde carte. + Desde la sisadelantera colocamas 1.3 emy bajamos de manera perpendicular la linea de base. + Desde este punto-colocamos 1 em y subimas de manera perpendicular hasta el nivel de la cintura. + Enlalinea de sisa detantera marcames un punto desde l centroa la misrmadlistancia del segmento de a hoja chica parte inferior de la manga sastre. + Ala altura de a cintura en ambos tacos calocamos: 1.3 em, trazamos las lineas de corte 206 | evenings Yon neinmts Arcscartrman 16 | Ouagueess Paso 4. Separamos las piczas, ) \ Dyes seamen Espalda centro | Panel lateral u Paso 5. En el patron delantero realizamos un corte a la altura del bolsille y cerramosta pinza de hombre, + Agregamos la extension y construimos. la ‘; solupa y el euello utitizando las téenicas ante- riormente descritas para las otras chaquetas. + Redandeamos la punta de la base de la chaqueta,Glosario Abertura: Separacidnde las partes de un todo, A través de dicha separacién se puede apreciar el fondo interior. Abotonar: Acci6n por la cual el botén se pasa por un ojal, Ajustar con botones, Acabadto: Técnica por la cual se perfecciona un producto. AMfiler: Pieza metélica con punta en un extremo y cabeza en e! otro, Se utiliza para sostener o sujetar tela. Alfiletero: Utensiliaen donde se colocan oguardan los alfileres y agujas. Antropemetria: ‘Ruma de la antropologia que estudia las proporciones y medidas del eulerpo humano, Muy utilizada para la toma de medidas. Aplomo: Piquete quese da en et patron para indicar uniones en las piezas, Asimétries: Que no guarda simetria, que no es idéntica. También Hamado sesgo. Es la direccién diagonal de 45 grados a la trama y fa urdimbre. Todas las tolas tienen dos bieses que se cruzan entre si, son las dlagonales, Si se jala una tela al bies se estira masque en lasotras direcciones. Blaser: Chaqueta o sace ligero. Se dice que su nombre proviene de unas chaquetas inglesas de un raja muy vivo, Hamado ent inglés “blazing tu Prenda femenina que puede o no tener manga de diversos largos. Es el equivalente a la camisa de hombre. Blusin: lua ancha que se utiliza por fuera de a falda © pantalén, . " wens | 297Botsili: El nombre deriva del bolso utilizado para llevar monedas y otras objetos amarrade a la cintura en la Edad Media, Actualmente es of nombre que se le da al trozo de tela wtilzado de diversas mancras en 3 prendas de vestir l cual tiene camo fin guardar objetos pequefias, También se puede utilizar con fines decorativas dependicndo det medela de prenday de lamoda, Bolsille de parehe: Esl bolillo creado desde la aplicacién de un trozo de tela cocida por el derecho de una prenda. Bolsillo ojal: Es el bolsillo creado por la realizacin de wna abertura en la prenda que va unide a un bolsillo en ¢l Interior de la misma, Bow Piezasélida de variedad de materiales y formas que tienealgiin tipo de orficio el cual permite que este sea cocido a una prencla de vesti. Sirve para sujetar dos partes de una prenda, Los botones también san muy utilizados de manera simplemente decorativa Botonadura Lugar donde van éacidas les hotones Braguews: Abertura en la parte frontal de pantalones para disimular el sistema de cierre de ta-prenda, el cual puede ser de cierre obatanes, Camisas Prenda masculina de manga corta. larga usada para cubrirla parce superior del torso Campana: Modelo de falda donde el vuelo asemejaa una campana, Canes Pieza de la camisa que une el cuella con las mangas el resto de a prenda. Se puede utilizar también en blusasy chaquetas come manera decorativa. Contra: Linea o eje por eal se parte un todo. vide la derecha de a inquierda Chateco: Prenda para cubrir a parte superior, lega ala cintura oligera mente mis abajo. Generatiente es ajus tado, abotonade al frente y se utiliza con otra prenda debajo. Cioga: Sedensi de esta manera a un tipo de costura hecha eon dable pespunte. Corre: También llamado cremallera. Mecanisma que se-uiliza para abrochar o unir dos piczas. Gintura: Zona del cucrpo humano situada entre las costllas y las eaderas, Parte mis angosta del everpo femenino. thaCola: Parte alargada en la espalda de un vestido o falda la cual se arrastra por el suelo. Puede formar parte ‘de la misma prenda o wn clemento adicional a manera decorativa, Gontarno: ‘Conjunto a ineas que delimitan el barde de un objeto. ‘Comtra ito: yma con ta que estan formadios los hilos. ‘Contra botén: Botén pequeito que se cose por debajo de la tela donde osté sujeto el botén principal, se utiliza a modo de refuerzo, Corpitio: Parte superior del vestido femenino que va desde fos hombros hasta la cinta, ‘Corse: Prenda femenina muy ajustada, va desde el buste hasta la cadera con el fin de modelar Ia eintura. ‘Corte al btes: Métoda de carte en diagonal, a 45 grados de la trama_y de la urdimbre. Esto le brinda ala tela una mayor caida y duidex, Costura: Linea por la cual se unen dos o ms piezas. Generalmente se.cosen con hilo aunque también se pueden peer. Costadillo: ‘Costura lateral que va desde la sisa de la prenda hacia abajo. ‘Costado: ‘Zona lateral del cuerpa humano o de wna prenda de vestr. ‘Cruce: ‘Zona que se genera al agregar un margen desde el centro de wna prenda hasta el horde de la misma. ‘Cremaltera ‘También Yamado cierre. Mecanismo que se utiliza para abrochar o unir dos piezas. Cuello: Pieza de tela afladida a una prenda de vestir en la parte del escote, ‘Cuerpo: Parte superior de la prenda que va desde los hombros hasta la eintura. Derecha: Ellado mas vistoso de una tela. Algunas telas na lo presentan pues cualquiera de las das caras se puede utilizar eome el derecho. Debladitio: Pliegue que se forma al doblar dos veces la tela hacia adentro para coserla, generalmente a mano, con puntadas invisibles, sina Bemsinasictiencias Neeacauas 90Dobladitte simple: Pliegue que se formaal doblar una sola ver Ia tela hacia adenteo, generalmente para coserse a maquina. Doble manga: ‘Manga en dos partes. Una parte sobrepone a la otra para dar la impresién que la-prenda tiene dos mangas sobrepuestas. Bje de simetrias Linea que divide un todo en das partes idénticas. Entrepierna: Parte de la prenda o del patron donde seunen las dos picrnas. Entretela: ‘Tipo de tela generalmente adhesiva que se pone entre la tela y la vuelta de ta prencla Esta se utiliza para dar fuerza rigider a la pieza aplicada, por lo cual se encuentra de diferentes grosores Escote: Contarno de la parte superior de una prenda de vestie por doncle pasa la cabera Eseuadra: Instrumenta con forma de triéngula utilizado pare dibujar También se puede recurrir a dos reglas clasicas farmando un dngule recto, Evasé: Adjetivo que se utiliza para prendas ajustadas en la parte superior y que se-van soltanda.en la inferior como la falda donde el ruedo-es mis ancho que la medida ce las caderas Fader Prenda de vestir deforma tubular 0 cénica que cae desde la cintura hacia debaja de di Unitizada por mujeresy nifias; en algunos paises los hombres también las utilizan, Fuette: Detalle ena prenda de vestir: realizado para que pueda expandirse y contraerse a manerade un fuelle. Detalle niuy utilizado en prendas de estilo rl Genero: ‘Manera de Hamar a la tela 6 tejido plano. Godet: ‘Trozo de tela goneratmente triangular que se inserta en una prenda para darie mayor vueloala misma. Muy utilizada en las faldas pero se pueden encontrar también en mangas, vestidas y guantes, Hecho a ta medida: Se denamina de esta manera a cualquier prenda realizada partiendo de las medidas tomadas a un individwo en particular Hecho de fabriea: Se aplica a toda aquella prenda de vestir reatizada en base-a medidas estandarizadas y confeccionadas en fibricas de mayor excala.Hilado: Producelin de hile realizade por manera sintética. ‘tarsién de fibras naturales juntas; también se puede obtener dé Hilo: Hebra formada por fibras naturales o sintétiea. Hombre caido. Detalle donde se sitda la marea de hombro por debaja de su ubicacién habitual, Imperio: Se utiliza este término para denominar los cortesde cintura alta debajo del busto. Generalmente utili- zado en blusas y vestidos. Linea: Gonjuinta continuo de puntos utilizades para et alla siluetade las prendas de vest ibuja. En la moda se utiliza este término parareterirse Linea A: ‘Se utiliza para denominar prendas que tienen la forma de ta letra A. Manga: Pieza of yee uitza para cubrirel braze. Dicha plexa va cockda ala sisa de a prenda, Las mangas varian, en estilos y largos, Maniqui: Mufteco que representa el cuerpo humano, et cual se realiza en las medidas establecidas par el ‘usuario, Artefacto indispensable para patronistas y cenfeccionistas, Es muy utilizado con fines de exhibieiénde prendas. Marcada: Esquema donde se colocan los patranes de una prenda y se distribuyen con el fin de minimizar el consumo de tela, Marcador de costuras: Herramientas utilizadda en el patronaje para delimitar los contornas de los patrones. Moda: Uso, estilo o costumbre; aplicable ia ropa, accesories, arte, musica,etc. Es aquello quese hace popular durante ui periodo de tiempo. Muescador: Herramienta utilizada para marcar telas y papeles. jal: Abertura de varios tamafics. Es reforzado en los extremos, par donde atraviesa el betdn para sujetar dos piezas. Oritto: Borde de las telas con tin acabide distinto que va en el sentide de la urdimbre,Pantalén: Prenda de vestir femenina y masculina con la eual se cubre la parte inferior del cuerpo partienda de [gcntura hacia abajo. Patcén Plantilla realizada generalmente en cartén © papel Lacual se utiliza para marcar las distintas partes de tuna prenda de vestir: Estos se utilizan para realizar ef corte en fa tela; pueden ono tener los margenes de coseura Patron base: Patri inicial de donde se derivan luega otros patrones, Este no lleva mangenes de costtira incluidas, Reaniesaliie: Persona que realiza les patrones, Pieza: Cada una de las partes que componen una prenida de vest Piqueters: Herramienta pequefiautilizada para dar pequettos cortes o piquetes, también para limpiar do hilos bax prendas, Carte pequefo © seiial Pina: Marca en el patnén donde se aplica el entalle. Tabla © dablez que se coe para lograr un mayor entalle enla prenda, Pliegue: Doblez @ tabla realizada en una tela o papel, Plisada: Plegacio de manera permanente. Es utilizado generalmente en faldas, vestidos y mangas. Prenda de vestir: Ropa que utiliza cada individuo, Protina: Pieza rectangular de tela utilizada para stejetar la cintura. Esta puede ser cortada de forma recta 0 anatémica. Princesa: Estilo de corte utilizado generalmente en vestidos donde las piezas van desde el hombre hasta clruedo sin ningin corte intermedio. Punzém: Herramienta utilizada para copiar puntos de referencia, Puno: Pleza rectangularde tela utlizada para eubrie la mufeca, Esta va coeida al extreme de la manga. Quiebre: Dobler que se le da a la solapa do una blusa o chaqueta. 32 nwe mimi‘Sentidto: Direcciéa en la que se colaca una tela. Sexgor: Bies, corte transversal, en diagonal. Este término también es utilizado para las tiras de tela que se aplican de manera decorativa en escotes y sisas. Simetria: ‘Gorrespondencia exacta de las partes de un todo. Simétrieo: ‘Que guarda simetria. Siva: ‘Abertura por donde pasa el brazo, De esta abertura se cose-la manga. Solapa: Parte de un aprenda de vestir que va debajo del cuello, partiencla del escote y luego se dabla sobre el pecho. Generalmente es de forma triangular aunque se ajusta a los diverses diseiios. Talla: Modida utilizada para la fabricacién de prendas do vestir industriates. Talle: Porcion del crierpo hummano que va desde el cuello hasta la cintura, ‘Tabla: Pliegwe en una tela o papel. ‘rama: Hilos colocados de manera transversal, Sentido contrario a la urdimbre. Tela: Género resultamte del telido, Puede ser de punto o plano seqiin la técnica wt ‘el que se confeccionan las prendas de vestir. Tire: Medida utitizada en el trazo de lox patrones del pantalén que va desde fa cintura hasta la ingle. ‘Top: Patabra:utilizada para denominar prendas de vestir ajustadas para cubrir él torso. Urdimbre: ‘Conjunto de hilos colocados de manera longitudinal a través de los que se pasan las hilos de la trama;, ‘estos hilos se trenzan en el telar para tejer Ias telas, Vestida: Prenda de vestir femienina formada por una falda unida a un corpifio. Volante: ‘Conocide también como bobo: Tirade tela de diferente Rrosor que va fruncida otableaday que se cose en la prendaa maneta de decoracién. Vuelta: acon la cual se corta tmna tela adicional para dar ¢l acabado a una parte de la prenda. oFrmirennet is OEBibliografia ALARCON, Juan (2022) Alta costura. Lima: Método Alarcén ALARCON, Juan (2022) Patronaje indus lal Temenino. Lima: Método Alarcbn BLAZQUEZ, Isabel (2009) Patronaje industrial y escalado, Madrid: fsa ~ Escuela de disefio y moda, CHUNMAN, Dennis (2012) Patronaje, Barcelona: Blume COLE, Julia (2010) Professional sewing techniques for designers. 4% Ediciém. Nueva York: Fairchild publications DOMINGO, Eva (2012) El gran Iubro dela costura, 2% edicién, Madrid: El DracS. 1. DOMINGO, Jesiis (2012) Manual completo de costura. S*edicién. Madrid: 1 Drac.t. GILEWSKA, Teresa (2012) Patronaje; Las bases. Madrid: EIDraeS. 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